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Exibindo conteúdo com a maior reputação em 01-04-2019 em todas áreas

  1. 4 pontos
    Nunca escrevi um relato, sempre acho que já tem muitas informações e que não é necessário acrescentar nada. Resolvi escrever este, porque não tem muitas informações sobre o deserto de Tatacoa e Guajira, além disso não quero que ninguém passe pelo que eu passei! Deserto de Tatacoa Existem dois relatos sobre tatacoa bem completos, mas aí vai minha opinião... Como toda boa mochileira, eu sempre tento fazer tudo da forma mais econômica possível, e eu estava sozinha...oque fica mais complicado para esse tour... Eu entrei em contato com um guia local e solicitei orçamento, eu chegaria umas 14hs em um dia e pegaria um ônibus para Medelin no outro dia. Ele me cobrou um preço absurdo em dólares...que com certeza eu não iria fazer, eu disse que como estava sozinha, entraria em contato mais próximo da data para que talvez pudesse me encaixar em algum grupo. Esse cara ficou no meu pé...sempre puxando assunto, até que mais próximo a data eu disse que eu iria ficar em um hostel, porque a desculpa de ficar mais caro que ele disse, é que na hospedagem dele (casa dele) eu teria um quarto privado e TV....bla, bla, bla. Eu disse que eu queria uma opção mais barata que não me importava de ficar em um quarto coletivo, no final das contas ele me convenceu a ficar na casa dele por 40000, com café da manhã. Disse que tinha conseguido uma opção de passeio mais barata para mim que seria uma moto e tal...ok Ao chegar em Neiva de ônibus eu pequei um taxi que me levou até o terminal de ônibus por 9000 pesos, do terminal peguei um coletivo para Villavieja por 8000 pesos. Cheguei em Villavieja umas 14 horas, ele estava me esperando na praça, fomos para casa dele e ele me apressou disse que eu tinha que ser rápida para sair para o passeio e que já estava tudo programado...me deu o preço de 210000 pesos que estava incluso: minha hospedagem, passeio pelo deserto esse fim de tarde e o outro dia, almoço e entrada no piscilodo. Eu achei meio caro, mas ele me colocou tanta pressão que acabei concordando. O pior de tudo foi quando eu vi uma moto em uma péssima condição e sem capacete... que cilada!!! Como turista sofre!!! Quem me levou foi o Herman, um velhinho muito legal, mas eu fui por que sou maluca, a condição da moto era péssima. Fomos ao labirinto e ficamos aguardando a abertura do observatório de noite (12000 pesos), onde observamos a lua e as estrelas. Eu adorei o observatório, valeu a penas a experiência. No outro dia saímos novamente...um calor de rachar e eu lá, de moto, sem capacete...moto caindo aos pedaços... Na minha opinião, o labirinto é a parte mais bonita do deserto, as outras partes são muito cinzas... ainda tem a opção de curtir piscinas, mas como estava sozinha, achei sem graça de entrar, além disso, tive dúvidas se estavam limpas e tratadas. O fato é que o segundo dia foi muito repetitivo e na minha opinião não tinha muito para ver no segundo dia. Entretanto o guia tinha me dito que havia atividades para 4 dias no deserto kkk... me senti muito enganada por esse guia, pq tenho quase certeza que ele não passou todo dinheiro do tour para o Herman, que foi quem realmente trabalhou e guiou....esse guia local, iria me cobrar uma fortuna se eu tivesse ido em tuck tuck, disse que a moto era bem mais econômico... mas não me avisou das condições da moto, eu achei uma grande irresponsabilidade e só fui, pq sou mochileira casca grossa, mas tenho certeza que a maioria das pessoas não teriam feito o que eu fiz. Resumindo: Acho que no máximo 2 dias são suficientes para o deserto, é muito longe também e se vc está sozinho fica complicado os preços. Minha sugestão é chegar em Villavieja e tentar negociar, não tem tantos turistas assim, mas eu vi alguns durante os meus passeios na motinha... vá com um tempinho para avaliar as possibilidades na cidade, achei que eles cobram muito caro e sim, me senti um pouco enganada...no final do dia eu só queria ir embora.... o melhor mesmo foi conhecer o labirinto e o observatório que gastaram apenas umas 2horas pra isso. Fora as trilhas que ele disse que eram difícil...🙄 as trilhas são todas nutelas, não tem perigo de se perder no labirinto na minha opinião. Deserto de guajira Existem muitos poucos relatos sobre o deserto de Guajira, agora sei porque...é um lugar muito longe, que não possui muita infraestrutura também. Existem algumas formas de chegar, duas delas são: ir de Santa Marta ou do aeroporto de Rioracha. Em Santa Marta tem tours que vão para Guajira, acredito que seja bem mais cômodo, mas mil vezes mais caro... e como uma boa mochileira...sempre quero economizar Cheguei em Santa Marta e fui para o terminal de ônibus, peguei um ônibus para Rioracha que custou 20000 pesos, saí já era umas 10:30-11 hs, cheguei em Rioracha umas 15 hs da tarde (peça para parar perto dos taxis coletivos, eu desci longe e gastei 3000 pesos de taxi para chegar, fiquei puta), achei muito tarde para continuar, acabei me hospedando lá. Achei Rioracha uma cidade estranha, sem opções do que se fazer, as pessoas não são lá muito gentis. No outro dia a ideia era pegar um taxi coletivo para Uribia, disseram que saiam a partir de 5 da manhã...eu cheguei as 5, mas o taxi só saiu as 6 horas, quando completou 4 pessoas (triste rsrs)😥😛 Chegando em Uribia (depois de 1 hora) o taxista me levou em uma agencia que queria me vender um pacote por 170000 para chegar a Punta de galineas, eu fiquei puta pq achei que estavam me enganando, saí de lá e fui para praça encontrar os 4x4 coletivos que sairiam. Não tinha nenhum, já estava quase desistindo... tudo parecia tão difícil, eu achava que estavam me enrolando. Até que o taxista me levou na entrada da cidade, onde tinha um 4x4 quase saindo, ainda furou o olho pq cobrou 25000 e o carro saiu lotado. A sorte é que tinha um casal de colombinos de Bogotá, que eram muito gente boa, me ajudaram demais.😅 Chegando em cabo e la vela (mais 1,5 horas depois), o cara ofereceu uns passeios para o Pilond de azucar e ojo del agua, aceitamos, pagamos mais 20000. Meu conselho, se vc gosta de caminhar, dá pra ir a pé mesmo. Eu fui para fazer companhia para o casal de Colombianos que conheci. Pagamos nesse dia 25000 de hospedagem e 20000 de jantar. No deserto não tem fonte de água doce, então a água e demais coisas são bem caras...é bom levar lanche e bastante água. Acabamos fechando através desse cara o passeio para punta de gallineas por 130000, foi um erro...Disseram que iriam nos pegar as 5 da manhã, chegaram 5:30...eles nos colocaram em um carro adaptado que a parte de trás são dois bancos, um de frente pro outro e colocaram em um lugar que cabia 8 pessoas,9 pessoas exprimidas. Esse caro balançava muito, ficamos como porcos no carro, balançando e quicando. Além disso, descobrimos que cada pessoa tinha pago um valor diferente. Foi horrível, péssimo... eu caminhei 8 dias pra chegar no Monte Roraima e não sofri tanto. O nome da agencia é Mochileros People. Estou contando essa experiência para que se informem antes, perguntem em qual carro vão... e negociem bem. Chegamos em Punta de Gallineas meio dia, depois de muito sofrimento. Houve uma parada de 01 hora nas dunas e outra parada no mirador. Eles tinham dito que faríamos uma parte de barco, mas fizemos o trajeto todo de carro (não sei o motivo). Almoçamos por 20000 e eu peguei um quarto por 30000. Tinha opção de rede que era 15000 eu acho. No outro dia voltamos as 05 horas da manhã. Fiz todo o trajeto de volta e cheguei em Santa Marta as 15 da tarde. O deserto é muito lindo!!!! Vemos também muita pobreza, pessoas pedindo, vendendo bolsas (até comprei uma bolsa), é triste ver pessoas como a que conversamos, que trabalhava na pousada, ganhando meio salário mínimo e trabalhando muito. O coração dói. Resumindo: O deserto de Guajira é um lugar maravilhoso, mas eu não faria de novo nas mesmas condições, achei muito sofrido, mas isso é sorte e opinião de cada um, tirem suas conclusões pelas fotos. Se quiser chegar em cabo de la vela, tem que sair muito cedo de santa Marta, pq não tem muitas opções de taxi 4x4 de tarde. Cartagena (roubo em Cartagena) Sobre Cartagena, não vou contar todo o meu relato, apenas uma experiência que tive lá para que sirva de aviso. Fiquei em um hostel que tinha locker (um baú de madeira que era possível trancar com o cadeado), durante a tarde quando regressei ao hostel, vi que minha mochila tinha sido roubada. Parece que alguém entrou com identidade falsa, pagou pelo quarto e ficou no hostel por uns 40 min. Nesse tempo ele arrombou o locker, roubou minha mochila e um tênis de outro rapaz. Acho que ele jogou a mochila da sacada ou passou pelo telhado, pois ele saiu com a mesma mochila que entrou. Gente, que situação horrível, eu saindo as 20hs para comprar biquíni para ir em uma ilha no outro dia. A sorte é que já estava no final da viagem, então comprei apenas um biquíni (horrível) e um vestido. A dona do hostel disse que vai entrar em contato com o seguro e transferir o dinheiro, eu não estou muito crente, vou aguardar. Se não ressarcirem vou colocar nas redes sociais para que as pessoas evitem esse hostel. Cartagena é uma cidade perigosa, muitas pessoas na rua que tentam tirar proveito do turista, muito cuidado... principalmente com roubos. Ficar em quarto coletivo me pareceu uma coisa meio perigosa lá, nunca tinha me acontecido isso em 8 anos de viagem. Cuidado gente!!! É triste ver tanta desigualdade, assim como aqui no Brasil, eu vi muita desigualdade social na Colômbia. Como podem os políticos e outras pessoas que podem intervir para mudar isso, não sentir vergonha de tanta corrupção e roubo?! Acredito que cada um de nós deve fazer sua parte, tentando ser ético e honesto, mesmo quando a maioria acha vantagem em enganar e enriquecer às custas do trabalhador, que muitas vezes só quer sustentar sua família e viver em paz. Deserto de Tatacoa (labirinto) Deserto de Tatacoa Cabo de la vela Cabo de la vela Cabo de la vela Dunas em Punta de gallineas Punta de gallineas Por do sol em cabo de la Vela
  2. 1 ponto
    Saudações! Há pouco compartilhei um relato sobre como foi viajar e viver na BR nos últimos dois anos e meio conhecendo um pouquinho de cada uma das cinco regiões do Brasil de carona, a pé e de bike. O relato não aborda roteiros, preços ou dicas mas busca compartilhar outras dimensões e aprendizados que tive (e você pode entender ao que me refiro aqui: https://www.mochileiros.com/topic/66973-sobre-a-coragem/ ). Como venho assimilando as informações vividas nesse intervalo entre ciclos que se encerram e se iniciam - e como todos sabemos que "happyness is only real when shared" -, percebi que outros dois assuntos são recorrentes no curioso imaginário da arte de viajar ~por aí e resolvi compartilhá-los também buscando somar. No outro post, os aprendizados foram compartilhados a partir da óptica da coragem necessária para seguir o coração a despeito de quaisquer garantias ou certezas que um mochileiro enfrenta no início, e automaticamente me lembrei das muitas mentiras que também temos que encarar. Acredito que a maior mentira que a humanidade perpetua a si e ao coletivo - de maneira quase socialmente institucionalizada - é o "não tenho/deu tempo", que é a maneira politizada de dizermos que não-queremos-tanto-assim-fazer-algo-como-dizemos-que-queremos. Mas, uma vez tendo vencido este autoengano, me deparei com aquela que considero a segunda maior mentira do universo das viagens: "para viajar precisa de dinheiro". Criada num contexto de classe média baixa onde as viagens feitas não ultrapassaram os dedos de uma mão (e envolveram exclusivamente a visita a algum parente distante ou um bate e volta à praia mais próxima) cresci com a crença de que viagem é luxo e que precisa de dinheiro para isso. Ao me dispor a encarar esta máxima e colocar a sua veracidade em cheque, descobri que é balela: para viajar precisa ter vontade - e disposição, claro! Não estou pregando que o "certo" ou "errado" é viajar com dinheiro ou sem, até porque ele é apenas uma ferramenta. O que busco salientar é que ele não é obrigatório como cresci acreditando que era. Ao escolher viajar sem dinheiro precisamos das mesmas coisas que ao viajar com dinheiro (ou até mesmo se ficarmos parados!): precisamos comer, tomar banho, dormir em um lugar minimamente seguro, etc, a única diferença é que se faz necessário encontrar maneiras alternativas de suprir tais necessidades, e daí vai da disposição e criatividade de cada um. Como diz o ditado "quem quer arranja um jeito, quem não quer uma desculpa". Outra mentira na qual tropecei antes mesmo de colocar a mochila nas costas foi "é perigoso mulheres viajarem sozinhas". Tantas são as fobias e "-ismos" fortemente enraizados em nossa cultura que reproduzimos sem nem ao menos questionarmos as origens que eu mesma muito me admirei ao notar o sutil machismo que me habitava por acreditar nessa idéia. No entanto, após pensar um pouco, concluí que uma mulher viajar sozinha não é mais perigoso que uma mulher ir comprar pão, andar no transporte público ou ir para o trabalho. A sociedade é patriarcal e o assédio, infelizmente, encontra-se em todas as esferas sociais, logo é uma mentira acreditar que uma mulher viajando está mais susceptível à riscos do que qualquer outra mulher em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Outra ideia que tinha como verdadeira, e que descobri ser mentira muito rapidamente, é a de que "todo maluco de BR é paz e amor". Fui muito ingênua por acreditar nisso? Fui! Romantizava a vida na BR? Sim! Mas não levou muito tempo para que compreendesse que essa é uma inverdade por motivos lógicos! Hoje dou risada da magnitude de minha inocência por acreditar nesse estereótipo romantizado e assumo que compreender isso foi como levar um balde de água fria - necessário. Roubos, drogas, disputas e desonestidade são apenas alguns exemplos da realidade que não esperava conhecer entre os mais variados malucos de BR. Antes achava que todos eram "hippies saídos do Hair" ou "Cheech & Chong", embora estes existam em processo de avançada extinção... Rsrsrs sabe de nada, inocente... Mas de todas as mentiras, a que mais me pegou foi "só dá para viajar com equipamentos ~adequados (lê-se, caros)". Sonho em ter uma mochila da Deuter? Sonho. No entanto, consegui muito bem me virar, entre remendos e adaptações alternativas de baixo custo (a.k.a. gambiarra) com uma comprada na loja do chinês por R$80. É claro que poder ter um equipamento de qualidade implica diretamente na relação entre conforto e rendimento, mas nada que não possamos nos adaptar. Digo que foi um ponto que me pegou pois também passei pela situação inversa: investi em um equipamento de marca e me ferrei! Por muito tempo, após ter passado por uma experiência de chuva muito intensa com uma barraquinha dessas de supermercado sem ter nem ao menos uma lona (amadora, rsrs), juntei dinheiro decidida a investir na minipak. Como passaria a viajar de bicicleta, ela era leve e apresentava uma excelente coluna d'água pelo que a julguei perfeita. Porém, ao adquirí-la e usá-la realizei que não era funcional para mim pois sentia falta de ser autoportante, é muito chata de guardar, o teto é muito baixo para o cocoruto, é pequena para visitas (ou sou muito espaçosa...), o alumínio entorta fácil e a vareta com 3 meses de uso quebrou! Passei um bom tempo pensando em como uma simples lona custando 10x menos já resolveria meus problemas... Rsrsrs Dessa forma, aprendi que equipamento bom é o que temos pois atende às nossas necessidades e temos intimidade com ele. Mas ainda hei de comprar uma mochila da Deuter! Rsrs Outro tema recorrente aos mochileiros são os tais dos perrengues! Ouso até dizer que, aos que ainda sucumbem ao medo, eles interessam mais do que as viagens em si! Rsrsrs Os perrengues e dificuldades são tão relativos quanto possíveis, variando de viajante para viajante assim como em intensidade. Para alguns o maior pesadelo pode ser perder a reserva de hotel, para outros pode ser um pernilongo. Dentro do que me propus a viver, por saber e confiar que nada que realmente precisasse faltaria, também carregava a consciência de que assim como recebo posso ter tirado de mim, afinal o conceito de posse já não mais me acompanha. Dessa forma, por não carregar eletrônicos, documentos ou ítens de valor comercial reconheço que fica mais fácil não se preocupar com perrengues. Ou não. Ao menos era nisso que acreditava até tomar A MAIOR CHUVA dessa vida numa passagem pela Chapada Diamantina. Pelo meu característico amadorismo e excessivo despreocupar no começo da vida mochileira, nem lona carregava, logo, a barraquinha de R$50 do mercadinho só serviu para canalizar o fluxo d'água numa cachoeira central que molhou a.b.s.o.l.u.t.a.m.e.n.t.e. TUDO. Compreendo que qualquer adversidade que surja é passível de adaptação, no entanto ficar completamente molhado nos traz a pior sensação de impotência possível já que não se tem o que fazer... O perrengue de tomar uma chuva e ficar completamente molhado ainda se agrava pois a questão não é solucionada com o fim da chuva! Mochila, barraca, roupas e pertences permanecem molhados por dias e isso significa que também ficam mais pesados, fedorentos e com grande possibilidade de embolorarem, além do risco momentâneo de hipotermia. Certamente, nunca passei por perrengue tão intenso quanto ficar completamente molhada pela chuva. Por dias. Embora menos intensa quanto aos desdobramentos porém potencialmente problemática é a situação no outro extremo: ficar sem água. Houveram períodos em que levei bem a sério o Alex Supertramp e fui morar um tempo com minha barraquinha no meio do mato. O desafio principal está no fato de que não só o ser humano busca água como toda a natureza. Dessa forma, dividir a fonte com outros animais, fofos ou peçonhentos, é inevitável e saber a sua hora de usar a fonte e a hora deles é uma urgente sabedoria. Mas também houveram situações em que não havia uma fonte de água próxima e esse também se torna um desafio de captação, transporte, armazenamento e racionamento dessa água. Momentos como este reforçaram a consciência ecológica do desperdício-nosso-de-todo-dia com algo tão sagrado. Mas o perrengue mesmo é quando a água de beber acaba no meio do nada! A desidratação é um perigo silencioso e intenso pois o corpo buscará compensar a perda hídrica envolvendo todas as funções biológicas e então atividades simples como andar, falar e pensar se transformam em desafios homéricos. Saber calcular e administrar a relação distância x peso x sede é fundamental para evitar este perrengue. Além de ficar hipotérmica ou desidratada, os únicos perrengues que considero ter enfrentado derivam de um único fator: cansaço. Não me refiro ao cansaço físico pois este se resolve com uma ciesta, me refiro ao cansaço mental. Ter que retornar por caminhos já conhecidos, e que envolviam grandes centros urbanos, ou estar acompanhada de alguém com prioridades diferentes ou que só fazia reclamar são exemplos do que me causava o cansaço emocional. Então, mais de uma vez, a pressa por sair logo de uma dessas situações fez com que me colocasse no que chamo de vulnerabilidade desnecessária. Viajar exige uma pré disposição em se expor mas existem situações em que aceitamos nos submeter a uma exposição de alto risco sem real necessidade. Posso citar aquela carona que se aceita próximo do anoitecer pela pressa de chegar logo ou atravessar algum lugar, ou quando por preguiça de darmos uma volta maior mas que apresente menos riscos cruzamos trechos perigosos (estradas sem acostamento em trechos de serra, túneis ou viadutos), ou quando escolhemos parar em lugares sabidamente arriscados (como um leito de Rio ou cachoeira em época de chuvas, na praia aberta durante uma tempestade, sobre folhas secas ou chão batido certamente território de cupins ou formigas noturnas) ou quando aceitamos aquela carona cujo motorista apresenta nitidamente ao menos um pé na psicopatia - é raro, mas a energia que emanamos atraímos de volta). Felizmente aprendi rápido que o único remédio para o cansaço é descansar! Estes são exemplos da vulnerabilidade desnecessária que o cansaço mental atrai e transforma em verdadeiros perrengues. Sinto que as balelas e perrengues são intrínsecos a todos viajantes e, embora não pertençam ao lado glamouroso da viagem, são parte do alicerce. Que este compartilhar possa minimamente suprir a curiosidade dos que ainda buscam apoio na literatura assim como me confortam ao externizá-las, validando de certa forma as experiências que tive. Mas mais do que isso, que estas palavras sirvam de fermento ao questionamento. Não acredite no que falo. Duvide. Busque ter sua própria experiência. Dedico este compartilhar a todas e todos que têm ao menos um perrengue para contar pois acredito que este seja, no mais profundo, o seu propósito: transformar a história em estória... PRABHU AAP JAGO
  3. 1 ponto
    Salve mochileiros, aqui está mais um video feito com lindas imagens desse paraíso chamado Grécia.
  4. 1 ponto
    Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês minha experiência da minha segunda viagem, mas meu primeiro mochilão de verdade e sozinho para a Europa realizado em Maio/Junho de 2018, e quem sabe ajudar quem esteja planejando um mochilão para os países que eu passei. Contextualizando: na época estava morando em Dublin, por isso saí de Dublin e voltei para Dublin. Roteiro: Cracóvia (3 noites) / Budapeste (3 noites) / Bratislava (2 noites) / Praga (4 noites) / Dresden (1 noite) / Berlim (4 noites). Transporte Aéreo: • Ryanair de Dublin para Cracóvia • Ryanair de Berlim para Dublin Transporte Terrestre: • Flixbus de Cracóvia para Budapeste • Flixbus de Budapeste para Bratislava • Flixbus de Bratislava para Praga • Flixbus de Praga para Dresden • Flixbus de Dresden para Berlim Gasto com Transporte: +/- 175 Euros Comprei as passagens aéreas e terrestres com antecedência de mais ou menos 1 mês. Hospedagem: • Cracóvia - Greg & Tom Beer House Hostel - Nota 3 de 5 • Budapeste - Avenue Hostel - Nota 5 de 5 • Bratislava - Hostel Blues - Nota 4 de 5. • Praga - Advantage Hostel - Nota 4 de 5. • Dresden - Hostel Louise 2.0 - Nota 5 de 5 • Berlim - Three Little Pigs Hostel - Nota 3,5 de 5. Gasto com Hospedagem: +/- 285 Euros Reservei todos os hostels com antecedência de mais ou menos 1 mês pelo Booking.com, todos eram cancelamento grátis, portanto paguei diretamente nos hostels. Alimentação: Calculei na média 30 Euros por dia para alimentação, mas no fundo acabei gastando por volta de 20 Euros por dia, principalmente na Polônia, Hungria e República Checa, onde a moeda é menos valorizada em relação ao Euro e também na Eslováquia, onde os preços eram abaixo do padrão europeu. Em compensação, o que “sobrou” desses dias eu aproveitei para comer e beber muito bem em Berlim. Experiência com o idioma: Como todos os países que visitei possuíam um idioma totalmente novo para mim, esse era meu principal desafio a ser vencido e minha principal preocupação. Porém em todas as cidades, eu tive ótimas experiências falando inglês, praticamente todos sabiam falar, conseguia me comunicar quase sem problemas com todos, em restaurantes, atrações e hostels. Vamos ao que interessa então, senta que lá vem história! 1º Dia - 27 de Maio de 2018 - Dublin - Cracóvia Meu primeiro dia do mochilão ficou por conta somente da viagem, já que meu voo estava programado para aterrissar em Cracóvia às 20h45, mas houve um atraso de 1 hora para a decolagem em Dublin devido a uma greve dos controladores de vôo na Alemanha. A fila para passar na imigração estava grande porém foi rápida. Na hora de passar pela checagem de passaporte, foi tudo dentro da normalidade. Como havia levado o mochilão comigo na cabine, estava pronto para ir para o hostel. Antes de embarcar já havia pesquisado como ir até o centro da cidade e também como comprar a passagem do trem até lá, então tudo correu muito bem. Troquei 5 euros na casa de câmbio do aeroporto, para comprar o ticket do trem e fui até a estação do trem que fica atrás de um estacionamento de múltiplo andares. O trem já estava na plataforma esperando então entrei e esperei o fiscal passar vendendo os bilhetes, você também pode comprar na máquina que fica nas plataformas, porém nelas só são aceitas moedas e cartão de crédito. Desci na principal estação de Cracóvia, a Kraków Glówny e fui andando para o hostel fazer o check in. A essa altura já aproximava-se da meia noite e as ruas ainda estavam bem agitadas, então resolvi dar uma espiada na Praça do Mercado, que estava bem iluminada. 2º Dia - 28 de Maio de 2018 - Cracóvia A primeira coisa que fiz na cidade, foi trocar dinheiro. Já havia pesquisado previamente um lugar confiável para fazer isso, então fui direto até a Grosz, situada na Sławkowska 4, perto da Praça do Mercado. 1 Euro estava na época 4,30 Złote. Troquei somente a quantia que esperava usar naquele dia e mais um pouco para as entradas das atrações que pretendia visitar. Entre elas, estava minha visita a Auschwitz, no dia seguinte. Para garantir, fui até a Kraków Glówny para comprar o bilhete de ônibus para ir até lá. A bilheteria fica logo ao lado esquerdo da entrada principal. O restinho dessa manhã aproveitei para visitar belo centro histórico de Cracóvia. Começando pelo Barbakan, a parte mais interessante que se conserva das fortificações medievais de Cracóvia, situado no Planty Park, um belo espaço verde que rodeia todo o centro antigo. Ao lado do Barbakan, na rua Florianska está o St. Florian’s Gate, um pequeno trecho que se conserva das muralhas defensivas de Cracóvia. Descendo a rua Florianska você dá de cara com a Rynek Glówny, a Praça do Mercado, uma praça rodeada por cafés, restaurantes e muitas construções históricas. No centro dela você encontra o The Cloth Hall, uma espécie de “shopping” formado por várias barraquinhas de artesanato local, a St. Mary's Basilica, um dos principais monumentos da cidade com sua imponente fachada ladeada por suas torres de diferentes alturas, além da Town Hall Tower, que é a única parte que se conserva da antiga Prefeitura da cidade. Almocei ali na praça, no Pod Wawelem, um restaurante tradicional da cidade e que eu recomendo. Comi um prato de frango grelhado acompanhado de uma pint da cerveja polonesa Tyskie. Paguei por volta de 35 Złote com gorjeta. Na Polônia assim como em todos os lugares que visitei e visitaria nesse mochilão pela Europa, o serviço não vem incluso na conta. É esperado que você acrescente pelo menos 10% se o serviço for bom e pague para o garçom. Continuei caminhando pelas ruas do centro passando por várias igrejas e monastérios, visitei também o Collegium Maius, prédio pertencente a 1ª universidade da Polônia, a Jagiellonian University, onde estudaram Nicolau Copérnico e o Papa João Paulo II. Aqui o mais legal é se perder pelo caminho. No fim da tarde subi a Wawel Hill para visitar o castelo e a catedral de Cracóvia. Visitei o interior da Wawel Cathedral e fiquei um bom tempo caminhando pelos belos jardins e pelo extenso exterior do Wawel Castle. Ainda atravessei o Rio Vístula para admirá-lo de longe no parque situado na margem oposta. Naquela época do ano, o sol começava a se pôr somente depois das 9 horas, então o dia rendia muito e ainda sob a luz do sol fui visitar Kazimierz, o bairro judeu de Cracóvia. Andei bastante pelo bairro, passando pelas diversas sinagogas e pelas ruas mais agitadas do bairro. Parei na Plac Nowy onde experimentei a tradicional Zapiekanka, um tipo de pizza no pão francês, era enorme e quase não dei conta de comer sozinho. Após a janta fui conhecer dois pubs da região, primeiro fui no Alchemia, um pub com uma arquitetura e mobiliário retrô que deixa o ambiente muito exótico e depois fui no Singer, onde a maioria das mesas são aquelas máquinas de costura antigas da marca Singer. Fiquei por ali tomando cerveja e pensando em tudo o que estava por vir, uma ótima maneira de terminar meu primeiro dia de mochilão. 3º Dia - 29 de Maio de 2018 - Cracóvia Acordei bem cedinho para ir para Auschwitz, já com o bilhete na mão sai pontualmente da Kraków Glówny em direção ao campo Auschwitz I. O ônibus pára na frente da entrada de Auschwitz I, no ponto há uma placa com os horários de retorno para Cracóvia, uma dica importante é tirar uma foto desta placa para você poder se planejar para voltar para Cracóvia. Para visitar o campo de concentração você precisa agendar um horário com antecedência. Há dois tipos de visitas, guiadas ou por conta própria, eu escolhi ir por conta própria. Para mais informações acesse: http://auschwitz.org/en/ Entrei no horário marcado, às 8h30 e fiz tudo com muita calma, no meu próprio tempo. Auschwitz I foi construído em 1940 para abrigar os prisioneiros políticos polacos que já não cabiam nas prisões. Hoje, ao longo dos diversos blocos do campo podemos ver exposições que mostram as condições em que sobreviviam os prisioneiros, além de uma pequena parte da imensa coleção de objetos que lhes foram roubados antes que eles fossem assassinados. Para quem gosta de história reserve um bom tempo para visitar todos os blocos e ver com calma todas as exposições, que nos fazem refletir sobre esse período tenebroso da nossa história. Por volta das 12h30 voltei para o ponto de chegada, pois é de lá que sai o ônibus para o campo de concentração Auschwitz-Birkenau, esse ônibus é gratuito. Auschwitz-Birkenau não era um campo de trabalho como os demais, foi construído com a função de exterminar os prisioneiros que entravam nele. Era parte do plano da Alemanha nazista conhecido como “Solução Final”, onde se pretendia aniquilar toda a população judia. No campo ainda se conservam alguns barracões originais, as enormes latrinas e os restos dos fornos crematórios e as câmaras de gás que os nazistas tentaram destruir antes de sua fuga. Certamente Auschwitz é uma visita imprescindível para quem vai visitar Cracóvia. Para voltar para Cracóvia você precisa retornar para Auschwitz I. No mesmo ponto que você chegou, você irá embarcar no ônibus de volta para Cracóvia, caso você não tenha o bilhete de volta, você pode comprar diretamente com o motorista. Paguei 28 Złote, ida e volta. De volta a Cracóvia, continuei minha visita aos lugares relacionados a II Guerra Mundial. Fui visitar a região de Podgórze, o gueto judeu de Cracóvia. Nessa região está localizada a Ghetto Heroes Square, praça principal do gueto onde eram selecionados os judeus que iriam ser transportados para o campo de concentração, é nesta praça que está localizado o monumento das cadeiras. Próximo a praça fica a Oskar Schindler Factory, com uma exposição muito rica que nos conta tudo sobre a história da cidade desde o final de 1939 até a época comunista na qual se viu submersa com o fim da guerra. Apesar de achar que em alguns momentos, a grande quantidade de informações me deixou um pouco disperso e me fez perder um pouco o fio da exposição, a visita valeu a pena. Paguei 24 Złote no ingresso. Como não havia almoçado, resolvi ir até o bairro de Kazimierz para jantar. Escolhi o restaurante Ariel, que também recomendo. Lá experimentei outro prato tradicional, o Pierogi, que é um tipo de pastelzinho cozido com vários recheios, os mais comuns são os de carne e os de queijo com batata. Fui no de queijo com batata acompanhado de duas pints de Zywiec. Fui super bem atendido e a comida estava ótima, paguei por volta de 45 Złote com gorjeta. Top 3 Atrações: • Auschwitz – Birkenau • Rynek Glówny • Wawel Castle 4º Dia - 30 de Maio de 2018 - Cracóvia - Budapeste Fui logo cedo para a estação central para pegar o ônibus para Budapeste. Lá não havia nenhuma indicação nos monitores sobre qual plataforma o ônibus iria parar. Perguntei para algumas pessoas que estavam ali e eles me disseram que o ônibus geralmente estaciona na plataforma 14 e que era normal ele atrasar. Foi dito e feito, o ônibus atrasou 1 hora. Depois de 7 horas de viagem pela Flixbus, dentro de um ônibus muito confortável que tinha WiFi e USB Port para recarregar o celular, cheguei na estação Kelenföld em Budapeste. Para ir da estação até o hostel era necessário pegar o metrô, que ficava ao lado da estação de ônibus. Comprei o bilhete na máquina usando meu cartão do NuBank. Paguei 350 Forint e o processo de compra foi super fácil, a interface era simples e em inglês. Antes de entrar no metrô, você precisa validar o bilhete em uma das máquinas que ficam logo na entrada ou na plataforma do metrô. Desci na estação Rákóczi Tér e caminhei até o hostel. No meio do caminho, parei na Correct Change para trocar dinheiro. 1 Euro estava na época 318 Forint. Fiz o check in e sai explorar o bairro de Erzsébetváros, é lá onde está localizado a Dohany Synagogue, a segunda maior sinagoga do mundo, andei ainda pela Kyráli Ut. uma rua histórica e um moderno centro comercial, cheia de lojas, restaurantes, além da Gozsdu Udvar, uma grande passarela que reúne gastronomia, cultura e entretenimento. Para jantar fui até o Szimpla Kert, o Ruin Pub mais famoso de Budapeste, no local funcionava uma fábrica que posteriormente foi convertida em um complexo composto por cinema a céu aberto e pub, com espaço para concertos, apresentações teatrais, entre vários outros eventos. A entrada é gratuita e lá dentro você encontra muitas opções de comidas e bebidas, gente de diversas culturas e vários ambientes diferentes. É um lugar sensacional. Lá provei o Lángos, prato típico húngaro que consiste em uma massinha de “vento” frita, servida com cobertura doce ou salgada, no meu caso eu provei uma com queijo e molho azedo. Uma delícia. Para acompanhar tomei uma pint de Staropramen. Para finalizar a noite fui até as margens do Rio Danúbio para visitar a Széchenyi Lánchíd e o Buda Castle iluminados a noite. 5º Dia - 31 de Maio de 2018 - Budapeste Comecei o dia visitando o Hungarian National Museum. Através das diferentes exposições podemos ver a história da Hungria desde o seu nascimento até os nossos dias. A visita ao prédio por si só já vale a pena. Passei a manhã inteira por lá. Paguei 1.600 Forint no ingresso. Como estava na hora do almoço e o Great Market Hall ficava ali perto, fui até lá para conhecer o famoso mercado e caçar algo para almoçar. A arquitetura do mercado é muito bonita e lá você encontra muitas lojas vendendo desde alimentos até souvenirs e no último andar ficam os restaurantes e barraquinhas de comida. Achei uma barraquinha com um banco livre e fiquei por ali mesmo, experimentei um prato típico de rua húngaro chamado Kolbice, um pão em forma de cone com mini salsichas de porco grelhadas ao molho de mostarda, maionese e ketchup acompanhada de uma Pilsner Urquell. Após o almoço, subi a Gellert Hill até a Citadella, o ponto mais alto de Budapeste onde é possível ter a melhor vista da cidade. A Citadella é uma fortaleza construída em 1854, como defesa durante a Monarquia de Habsburgo. Lá você encontra a Liberty Statue, um monumento em homenagem aos soviéticos pelo apoio ao povo húngaro durante a guerra, ajudando-os a se libertarem da ocupação da Alemanha nazista. Fiquei boa parte da tarde lá, admirando a fortaleza e as belas vistas da cidade nos diversos mirantes espalhados pela Gellert Hill. Ao lado da fortaleza há algumas barracas de souvenirs e de comida, como estava muito calor, aproveitei para reviver uma experiência de criança tomando uma raspadinha bem gelada. Descendo a colina, andei em direção ao Castle District para visitar o Buda Castle e a Mathias Church. O Buda Castle é uma das imagens mais conhecidas de Budapeste, antigamente foi a residência dos reis da Hungria. Toda a arquitetura do Castelo é muito bonita e a vista para a cidade é tão bela quanto a vista da Citadella, mas o que me encantou mesmo foram as ruelas do distrito do castelo pelas quais você pode se perder durante algumas horas. Andando pelas ruas do distrito cheguei na Mathias Church, igreja construída no fim dos anos 1200 e era usada para a coroação dos reis da Hungria. O ponto alto da igreja são as telhas coloridas no telhado formando um lindo mosaico. Ao lado da Igreja está o Fisherman’s Bastion, um lindo terraço branco cintilante com sete torres que representam as sete tribos que povoavam a área de Budapeste em 896. Subindo as escadas para o terraço você pode apreciar, na minha opinião, a mais linda vista do Danúbio, de Peste e do Parlamento. Essa região é simplesmente sensacional e a noite ficou ainda mais bonita. No terraço havia uma dupla tocando música clássica no violino, o que deixou a minha experiência no local ainda mais inesquecível. Perdi completamente a noção do tempo ali, observando os detalhes da arquitetura, a vista da cidade e apreciando a música. Esqueci até de jantar, só na hora de voltar para o hostel, passei no BK para comer um lanche simples para não passar fome a noite. 6º Dia - 1 de Junho de 2018 - Budapeste Comecei o dia na Heroes Square, uma das praças mais importantes de Budapeste, com suas estátuas que homenageiam os líderes das sete tribos fundadoras da Hungria. A praça é bem ampla e ladeada pelos prédios da University of Fine Arts e serve como entrada para o Városliget City Park. O Parque da Cidade é o principal lugar de lazer dos budapestenses. Dentro do parque você vai encontrar vários lugares interessantes, entre os quais se destacam o zoo, um pequeno parque de diversões, o Széchenyi Thermal Baths e o Vajdahunyad Castle. O Castelo Vajdahunyad fica em uma pequena ilha dentro do parque e foi construído inicialmente de madeira para a Expo de 1896, para as comemorações dos 1000 anos da Hungria. Ao terminar o evento, foi reconstruído com pedra. Neste dia almocei no Café Vian, localizado na região da Andrássy Út. em uma alameda repleta de restaurantes. Experimentei o Gulyás ou Goulash, uma sopa à base de pimentão, páprica, carne e legumes acompanhada de uma Soproni. O ambiente era super agradável e fui muito bem atendido, paguei por volta de 3.800 Forint. Após o almoço fui até a imensa e imponente St. Stephan's Basilica. Na entrada principal você encontrará grandes estátuas de santos húngaros entalhadas em mármore. Mas o verdadeiro tesouro está em seu interior. O domo dourado é o destaque da Basílica, as colunas de mármore e jade entalhadas e os vitrais também são de uma rara beleza. Além de tudo isso, uma das relíquias mais queridas dos húngaros também está guardada no interior da Basílica, a mão direita de Santo Estevão. A Basílica é realmente maravilhosa, a mais bonita que visitei. Saindo da Basílica, andei pela região, passando por diversas ruas de comércio, cheias de lojinhas de souvenirs até chegar no Parlamento de Budapeste, o terceiro maior parlamento do mundo depois do da Romênia e da Argentina, construído entre 1884 e 1902, o Parlamento de Budapeste foi a maior obra da sua época. Possui 691 salas e tem 268 metros de comprimento e 118 metros de largura, sua arquitetura realmente impressiona. Pertinho do Parlamento, às margens do Rio Danúbio, encontramos o Shoes On The Danube, memorial concebido pelo cineasta Can Togay junto com a escultora Gyula Pauer para homenagear os judeus que foram mortos por milicianos da Arrow Cross em Budapeste durante a II Guerra Mundial. Homens, mulheres e crianças eram perseguidos e capturados, e depois enfileirados às margens do Rio Danúbio, eles eram forçados a retirar seus sapatos para logo após serem mortos, seus corpos caíam no rio e eram levados pela correnteza. No fim da tarde fui para a Margaret Island, uma ilha no meio da Danúbio com vários jardins e as ruínas do Convento de Santa Margarida. Passei o restinho do dia ali, caminhando pelos diversos caminhos do parque e voltei para o lado de Peste caminhando às margens do Rio Danúbio. Voltando para o hostel fui jantar no Menza mas estava lotado, então sentei em um restaurante ao lado, chamado Incognito Bar e Café. Foi aqui que aconteceu meu maior perrengue na viagem. Era meu último dia em Budapeste, e tinha uma grana ainda para gastar então escolhi um prato e uma cerveja que estavam dentro do orçamento, calculei o total para ter uma ideia da conta e ainda reservei 10% para dar de gorjeta, nas minhas contas ainda iria sobrar uns trocados. A comida chegou com atraso e não estava tão boa, além disso o atendimento foi bem ruim. Na hora de pagar a conta tive uma surpresa, nesse bar o serviço já estava incluso na conta, além disso eles cobravam 20% de serviço. No fim, o valor total da conta com os 20% deu além do que tinha em dinheiro, coisa de 140 Forint ou 45 cents de euro mais ou menos. Aí f*... Chamei o garçom, expliquei que ia faltar alguns trocados para completar a conta, mas que não havia gostado do atendimento e não achava certo pagar 20% de serviço. O cara foi super grosseiro, falou que não poderia tirar nem diminuir a taxa de serviço e ficou muito puto por eu comentar que não tinha dinheiro para pagar a conta, eu tinha um cartão comigo e falei para ele que eu tinha outro meio de pagar, que não ia dar calote, mas o cara não entendia, eu já estava nervoso, meu inglês nem saia direito também. No fim de muita discussão, ele chamou o gerente e ele aceitou o pagamento em dinheiro. Pior experiência gastronômica que eu tive na viagem. Não vão a esse restaurante. Top 3 Atrações: • Mathias Church e Fisherman’s Bastion • St. Stephan's Basilica • Gellert Hill 7º Dia - 2 de Junho de 2018 - Budapeste - Bratislava Logo de manhã fui até a Rákóczi Tér para pegar o metrô de volta a estação de ônibus de Kelenföld onde iria embarcar no ônibus para Bratislava. O ônibus saiu pontualmente e a viagem foi super confortável. Após fazer check in no hostel comecei meu primeiro dia na cidade visitando as atrações fora do centro histórico. A primeira parada foi o Grassalkovich Palace na Hodžovo Square e seu belo jardim nos fundos. Este palácio de verão em estilo rococó foi construído em 1760 e era um local procurado por eventos da sociedade aristocrática. Hoje, o palácio funciona como residência oficial do presidente. Ele é simples mas muito bonito, vale uma passada rápida para visitá-lo já que é caminho para o Slavin War Memorial. O Slavin War Memorial é um monumento construído em homenagem aos mais de 6.500 soldados soviéticos que morreram nas batalhas que libertou Bratislava e outras cidades da região do domínio nazista já no fim da II Guerra Mundial. O obelisco central tem 39 metros de altura e no topo uma estátua de um soldado de 11 metros de altura. Em volta da base há inscrições entalhadas nas pedras recordando as cidades e as datas que elas foram libertadas pelo Red Army. No parque onde o memorial está situado, existem diversas esculturas e outros memoriais sobre a guerra, um que vale citar são os blocos de mármore preto com os nomes de todos os soldados mortos na guerra e que estão enterrados ali. Outro atrativo do local que faz valer a pena a caminhada até lá é a vista panorâmica da cidade. Lá de cima você terá belas vistas do centro histórico, do Rio Danúbio e principalmente do Bratislava Castle. Voltando para mais para o centro da cidade, fui jantar no Slovak Pub, um tradicional pub da cidade. Fiquei muito surpreso com os preços, mesmo a moeda sendo o Euro, as comidas e bebidas eram muito mais baratas em comparação a Irlanda e outros países europeus. Lá experimentei uma cerveja feita por monges, a Kláštorný Ležiak, por apenas 1,5 Euro a pint. Para comer fui de costela de porco assado ao molho de mostarda e rabanete por 10 Euros. Barato e muito gostoso. 8º Dia - 3 de Junho de 2018 - Bratislava Minha primeira visita do dia foi a simpática Blue Church, uma igreja bem pequena, toda pintada de azul e uma das raras construções no estilo Art Noveau. Saindo da igreja fui caminhando até a Cidade Velha (Staré Město), o centro histórico de Bratislava. O centro da cidade é bem pequeno mas muito bonito, movimentado e cheio de surpresas. Neste dia nem lembrei do roteiro que havia preparado para o dia, simplesmente fui caminhando pelas ruas e me encantando com cada escultura, construção e as diversas estátuas engraçadinhas que encontrava pelo caminho. Passei pelo St. Michael's Gate, o único portão preservado da antiga fortificação da cidade. Visitei o belo Primate’s Palace, um dos mais belos palácio em estilo clássico da Eslováquia e que em seu interior funciona uma galeria de arte. Ainda passei pela Clarissine Church e pelo Franciscan Monastery. Perto dali está a Hlavné Námestie, com a bela Roland's Fountain e a estátua Napoleon's Army Soldier, um simpático soldado se apoiando em um banco, ali dá uma ótima foto, mas é preciso ser paciente, muita gente quer tirar foto com ele. Ali há diversas barraquinhas com artesanato e souvenirs para você levar de lembrança. A praça estava muito movimentada, cheio de restaurantes e cafés, um ambiente muito agradável, e para me despedir da praça, visitei a Old Town Hall, comprei o ingresso para subir na torre da antiga prefeitura para ver o centro histórico de cima. Paguei 2 Euros e valeu a pena, a vista lá de cima é maravilhosa, você também pode ver dali o Bratislava Castle mas de um outro ângulo. Almocei por ali mesmo, no restaurante Krčma na Zelenej. Comi um frango grelhado com fritas acompanhada de uma pint de Gambrinus. Vi no cardápio que ali tinha o Tratatea e quis experimentar. O Tratatea é uma bebida antiga vinda das montanhas da Eslováquia que consistia em água fervida com ervas, misturada com aguardente, mel, alho e sebo. O prato, com a cerveja e o Tratatea saiu por volta de 18 Euros com a gorjeta. Após o almoço continuei andando pelas ruas do centro histórico e encontrei meio sem querer uma portinha que te levava ao topo da antiga muralha medieval da cidade, caminhei por ela até me deparar com a St. Martin's Cathedral, uma igreja simples, de pedra no estilo gótico. Saindo da igreja segui pela rua Panská em direção a outra estátua engraçada de Bratislava, o Čumil ou Men at Work, uma figura de bronze representando um homem espreitando de baixo de uma tampa de bueiro. Próximo a essa estátua, está a principal praça de Bratislava, a Hviezdoslavovo Námestie, uma praça arborizada, onde estão localizadas embaixadas, bares turísticos e alguns dos maiores edifícios da cidade. O principal ponto de encontro da praça é a estátua do renomado poeta eslovaco Hviezdoslav e no extremo leste da Hviezdoslavovo, o ornamentado Slovak National Theatre de 1886 rouba olhares de admiração. Depois de visitar o centro histórico fui para o Bratislava Castle. Passei pelo Sigismund Gate, o portão principal e o mais perto do centro, mas ele estava fechado, então tive que contornar o castelo e entrar pelo Vienna Gate. Dentro dos muros do Castelo de Bratislava, você poderá contemplar toda a grandiosidade dessa construção. Os detalhes das muralhas aumentadas ao longo do tempo, as esculturas que enfeitam o pátio externo, as torres das sentinelas e a vista privilegiada do Rio Danúbio e da UFO Bridge são apenas algumas das atrações desse lugar. No interior do castelo funciona o Slovak National Museum que conta com quase 250.000 objetos que representam a história, arte, escultura, pintura e a cultura dos eslovacos. Tem muita coisa interessante para ver lá, o interior é lindo, destaque para as escadarias douradas com espelhos de cristais. Você ainda pode subir até o último patamar das torres do castelo, para ter uma vista panorâmica da cidade, mas infelizmente não me deixaram subir pois já estavam fechando. Uma pena. Apesar de ter gostado muito do acervo do museu, eu senti muito a falta de um plano de visita ou uma indicação do caminho, muitas vezes me senti perdido lá dentro sem saber onde ir. No dia que fui, não paguei a entrada, mas em dias normais o ingresso custa 7 Euros. Para fechar o dia, fui jantar no Flagship, experimentei o Bryndzové Halušky, um prato típico eslovaco que consiste em um nhoque de batata com molho de queijo de cabra e bacon e bebi uma pint de Zlatý Bažant e uma Krušovice. Paguei por volta de 13 Euros com gorjeta. Top 3 Atrações: • Andar pela Old Town • Slavin War Memorial • Bratislava Castle 9º Dia - 4 de Junho de 2018 - Bratislava - Praga Sai de Bratislava quase um pouco antes do almoço e cheguei em Praga no fim da tarde. A viagem foi tranquila mais uma vez, somente houve uma parada na fronteira para checar os passaportes, mas prosseguimos sem problemas. Resolvi ir caminhando da estação Hlavní Nádraží até o hostel. Até deixar as coisas no hostel, já estava ficando tarde, então jantei no Mcdonald's perto do hostel e depois dei uma volta pela região. Nesse dia já comecei a sentir o cansaço da viagem, então voltei mais cedo para o hostel e aproveitei para descansar bastante. 10º Dia - 5 de Junho de 2018 - Praga Comecei meu dia pela Old Town Square, um dos lugares mais agradáveis de Praga. Acolhedora e antiga, a praça está rodeada por interessantes ruazinhas que são perfeitas para se perder. A praça está cheia de edifícios interessantes, entre os quais se destacam a Church of Our Lady Týn, uma igreja de estilo gótico, fundida entre casas e estreitas ruas do centro da cidade e o Old Town Hall, é nele que está instalado o Astronomical Clock, que para minha infelicidade estava completamente fechado para restauração. Saindo da Praça da Cidade Velha, eu parei para trocar dinheiro na Exchange, que fica na rua Kaprova, logo atrás do Relógio Astronômico. 1 Euro estava 25 Coroas Chequa na época. Descobri essa casa de câmbio pelo canal no youtube Prague Honest Guide, recomendo para todos que queiram visitar Praga um dia, uma excelente fonte de dicas sobre atrações, gastronomia e ciladas para turistas e muito mais. Depois de trocar dinheiro fui conhecer a Prague City Hall, local de uma das “atrações” mais inusitadas da cidade, o Paternoster, um elevador que não tem botão de chamada nem botões de escolha de andares. Ele é feito por várias cabines abertas, ligadas por cabos, que giram devagar e ininterruptamente em um estrutura “circular”, movimentadas por duas enormes roldanas, uma no topo, outra no subsolo. As cabines correm por túneis verticais paralelos, fazendo com que metade delas esteja sempre descendo e outra metade sempre subindo, como numa roda-gigante. Para embarcar, basta dar um passo para dentro da cabine que estiver indo no sentido que você deseja. Para os mais aventureiros, sugiro não saltar no primeiro ou no último andar e continuar dentro da cabine enquanto ele faz a volta e retorna do outro lado. Perto dali fica a famosa Charles Bridge, um dos principais cartões postais de Praga. Com mais de 500 metros de comprimento a Ponte Carlos conecta a Cidade Velha (Staré Město) a Cidade Pequena (Malá Strana). A ponte estava lotada de turistas e artistas de rua, tava até difícil de andar por ela e também de parar para contemplar as 30 estátuas instaladas ao longo da ponte. Do outro lado do rio, passei pelo Franz Kafka Museum, para observar uma estátua peculiar de Praga. Piss é uma escultura e fonte ao ar livre criada pelo artista tcheco David Černý, consiste em dois homem fazendo xixi em um mini lago e os quadris deles balançam de um lado para o outro. É engraçado na real. Visitei também o Wallestein Garden, o segundo maior jardim do centro de Praga e tem fontes, lagos, esculturas, uma linda vista para o castelo. Hoje faz parte do complexo do Senado da República Tcheca. Visitei também a St. Nicholas Church, mas infelizmente, estava fechada na hora que fui então só pude ver seu exterior. Então comecei a subida em direção ao Prague Castle por uma rota alternativa, sem muito turistas, indicada pelo Prague Honest Guide, aproveitei para almoçar no restaurante U Magistra Kelly, outra indicação do canal. Era um restaurante muito pequeno porém simpático, pedi um joelho de porco com batata e bebi duas pints de Kozel, o prato era gigantesco e estava uma delícia, paguei por volta de 320 Coroas Chequa com gorjeta. Antes de chegar no castelo passei por um belo mirante na parte alta do Petrin Hill onde você tem uma bela vista da cidade, visitei o exterior dos belos Strahov Monastery, monastério de arquitetura barroca pertencente à Ordem dos Prémontré e o Loreto, um dos centros de peregrinação mais importantes de Praga. Finalmente chegando no Prague Castle, tem uma Starbucks no lado direito da entrada que conta com um terraço elevado onde você tem outra bela vista da cidade e do Rio Moldava. Entrando no castelo você precisa passar por uma revista de segurança. A entrada estava tranquila, sem fila nenhuma, mas lá dentro já estava mais cheio de gente. O Castelo de Praga, construído no século IX, é o maior castelo do mundo e o mais importante dos monumentos da República Tcheca. Longe da ideia de castelo medieval com aspecto fortificado, o Castelo de Praga é composto por um conjunto de belos palácios e edifícios conectados por pequenas vielas. A entrada no castelo é gratuita, mas lá dentro tem algumas atrações pagas. Eu acabei não entrando em nenhuma dessas atrações pagas e visitei somente o distrito do castelo. Logo na entrada passei por uma passarela de baixo do palácio e dei de cara com a St. Vitus Cathedral, para mim a construção mais impactante de todo o castelo. A catedral guarda a tumba de Venceslau IV, as Jóias da Coroa e é o lugar de coroação dos reis da Boêmia. A entrada na catedral é gratuita até certo ponto, depois para continuar e subir na torre é preciso pagar entrada. Visitei o interior e me impressionei com sua grandiosidade e seus belos vitrais. Passei tarde inteira andando pelo castelo, passeando pelos jardins, observando a cidade pelos diversos mirantes, passei pela outra igreja do castelo, a St. George's Basilica, muito menor e simples que sua “irmã” e o The Royal Garden ao lado do castelo. Depois das 17h, fui até a Golden Lane, um dos lugares mais acolhedores do interior do recinto do castelo. Ocupada por casinhas coloridas que em outros tempos abrigaram ourives, na atualidade a zona conta com interessantes lojas de artesanatos. Antes das 17h a entrada para a Golden Lane é paga e forma-se uma fila enorme, mas depois eles abrem para o público gratuitamente. Além das casinhas de artesanato, ali há também uma parte da muralha, onde você pode entrar e visitar uma exposição de armas medievais e se arriscar em um stand de tiro de balestra, por 50 Coroas Checa você tinha direito a 3 flechas para acertar ao alvo. No final você pode levar o alvo de recordação, foi uma boa experiência. Saindo do Castelo já no fim da tarde, fui andando margeando o Rio Moldava para observar a Ponte Carlos de longe, e depois de atravessá-la ainda dei uma volta pela Rua Karlova, uma das principais ruas comerciais da cidade, e também passei pela escultura de Sigmund Freud pendendo a mais de seis metros do chão pendurado por uma só mão. Voltei para o hostel para tomar banho e descansar um pouco e sai para jantar no Pivovarský Dům, restaurante bem perto do hostel, que fabrica sua própria cerveja. Experimentei um prato típico checo, o Svíčková, uma carne vermelha assada, com molho cremoso de vegetais, servido com knedlík, cranberry, creme de nata batida e uma fatia de limão. Uma mistura de doce com salgado simplesmente deliciosa. Tomei duas pints das cervejas deles e paguei por volta de 320 Coroas Chequa com gorjeta. 11º Dia - 6 de Junho de 2018 - Praga Comecei o dia na Wenceslas Square, o centro da Cidade Nova. Nesse dia, no centro da praça havia uma exposição fotográfica sobre as manifestações contra a brutalidade policial que deram início à Revolução de Veludo e à queda do comunismo. Fiquei rodando a região da Cidade Nova na parte da manhã, passei pela Jerusalem Synagogue, pela Henry Tower e pelo Shopping Quadrio, para ver outra escultura de David Černý, a Cabeça de Franz Kafka. Este busto do escritor é composto por 42 camadas rotatórias independentes. O seu movimento cria uma performance interessante que é uma referência à história de "A Metamorfose". Infelizmente neste dia a cabeça não estava funcionando. Almocei ali perto nesse dia, em um lugar chamado Ovocný Světozor, é tipo uma padaria dentro de uma praça de alimentação, ali eu peguei para viagem dois pedaços de Chlebicky que são pequenos canapés de diferentes ingredientes, por 32 Coroas Checa cada mais uma Mirinda, um refrigerante comum lá na República Checa, que parece nossa Fanta e sentei um um jardim logo ao lado, chamado Franciscan Gardens. Depois do almoço fui até o bairro judeu de Praga, o Josefov, o bairro que se originou quando as duas comunidades judaicas existentes na Idade Média se uniram gradualmente. As visitas mais importantes no bairro são as seis sinagogas judias: Alta, Espanhola, Klausen, Maisel, Pinkas e Velha-Nova e o antigo Cemitério Judeu, uma das imagens mais impactantes de Praga. Você pode comprar o ingresso em qualquer uma dessas sinagogas. Há dois tipo de ingressos disponíveis, o combo Prague Jewish Town que dá direito a entrada em todas as sinagogas, o cemitério e a exibição temporária na galeria Robert Guttmann por 500 Coroas Checas, e o Jewish Museum in Prague que dá direito a entrada em todas as sinagogas, com exceção da Velha-Nova, o cemitério e a exibição temporária na galeria Robert Guttmann por 350 Coroas Checas. Eu optei pelo segundo tipo de ingresso e comecei meu tour pela Pinkas Synagogue e pelo Old Jewish Cemetery que fica anexa a sinagoga. O Antigo Cemitério Judeu de Praga é um lugar surpreendente e cheio de história. Foi durante mais de 300 anos o único lugar onde era permitido enterrar judeus em Praga. Devido à falta de espaço, os corpos eram enterrados uns em cima dos outros (chegando a mais de 10 amontoados). Hoje em dia podemos ver mais de 12.000 lápides e se estima que possa haver cerca de 100.000 corpos enterrados. A visita ao Cemitério Judeu de Praga é imprescindível, é o lugar mais impactante da cidade e representa parte da sua história. Saindo do cemitério fui visitar as demais sinagogas, e as que mais se destacaram foram a Spanish Synagogue, construída em 1868, ganhou o nome de “A Espanhola” devido à sua decoração mourisca. Em seu interior, podemos ver uma exposição sobre a vida dos judeus nas últimas décadas e a Maisel Synagogue, construída no final do século XVI e desde 1960, contém uma grande coleção de objetos judeus: livros, objetos decorativos, prata, tecidos, etc. Depois de visitar as sinagogas, passei mais um tempo andando pelo bairro antes de visitar a Republic Square, onde fica a Municipal House, que conta com uma bela fachada decorada com estuques e diversas estátuas, além de um enorme mosaico semicircular que se estende sobre a entrada principal. O interior abriga a principal sala de concertos de Praga, um esplêndido espaço com uma impressionante cúpula de cristal. O edifício conta também com diversos ambientes, como salas de conferências, uma cafeteria e um restaurante. Na praça também está localizada a The Powder Tower, construída em 1475 como uma das 13 portas da muralha fortificada que davam acesso à cidade. Anos mais tarde, durante o século XVII, a torre começou a ser usada como local de armazenamento da pólvora. Na praça havia uma feirinha com várias barraquinhas de comida, bebida e sobremesas, aproveitei para me refrescar tomando um sorvete de baunilha dentro do Trdelnik, uma massa enrolada no formato de espiral em volta de um espeto que fica girando sobre a brasa do carvão. Quando está pronto para ser servido, ele é cortado em fatias menores e polvilhado com açúcar e canela. Meu último passeio do dia foi o Letna Park, atravessando o Rio Moldava. Um grande parque que fica em cima de uma colina, é ótimo para descansar e aproveitar o ar puro. A figura dominante do parque é um metrônomo gigante. Mais a leste do metrônomo tinha um beer garden que estava lotado, cheia de pessoas conversando, sentados nas mesas ou no gramado, peguei um cerveja para mim e arranjei um cantinho para me sentar e curtir a vista. Nesta noite jantei no restaurante U Pinkasů, fui lá por causa do beer garden que fica dentro de uma igreja abandonada, mas infelizmente estava lotada, e acabei sentando do lado de fora, voltada para a praça. Paguei 280 Coroas Checa pela refeição e uma pint de cerveja. 12º Dia - 7 de Junho de 2018 - Praga Minha primeira atração do meu último dia em Praga foi com certeza a melhor da cidade. Vyšehrad é uma das seis cidades independentes que deram origem a Praga. Segundo a antiga lenda, Vyšehrad foi a primeira sede dos príncipes checos. Seu nome em português significa “Castelo nas alturas”. É um lugar lindo, com uma vista maravilhosa do Rio Moldava e do Castelo de Praga e é muito mais calmo do que qualquer outra grande atração da cidade. A região tem vários cantinhos interessantes, em alguns pontos, as atrações são apenas as paisagens. Passei pelos diversos portões que dão acesso ao interior da área murada do castelo, visitei a St. Peter & Paul Basilica e o cemitério do castelo, ali estão enterrados muitos personagens históricos checos, incluindo os compositores Smetana e Dvořák, o poeta e escritor Jan Neruda e o artista gráfico Alfons Mucha e caminhei pelas muralhas, a vista de lá é ótima. O Hospůdka Na Hradbách é uma ótima opção para comer algo local ou beber uma cerveja, também conta com uma bela vista da região. Saindo de do castelo fui caminhando beirando o rio até o National Theatre passando para observar a Dancing House, uma casa com a arquitetura ondulada. Atravessei o Rio Moldava e dei uma parada no parque que fica em uma ilha no meio do rio. Estava acontecendo um festival beneficente de música, estava cheio de gente e bem animado. Já do outro lado do rio fui visitar o Petrin Hill. Antes mesmo de começar a subida, na base da colina, passei pelo Memorial to the Victims of Communism, uma bela escultura em homenagem às vítimas do regime. Subindo a colina, passei pelo Hunger Wall, uma fortificação construída pelo Rei Carlos IV entre os anos de 1360 e 1362. No topo da colina está a Petrin Tower, com 60 metros de altura e uma estrutura similar à da Torre Eiffel, a torre é o mirante mais elevado de Praga. Voltando para a parte baixa da Petrin Hill, passei pelo Lennon Wall, que criado como um protesto pacífico contra o regime comunista. Atualmente é um muro cheio de grafites, onde uma grande aglomeração de pessoas se forma para tirar fotos. Depois fui para o Kampa Park que fica às margens do rio, me deu uma boa vista da Cidade Velha de Praga. Lá encontra-se outra escultura peculiar do David Černý, o Crawling Babies, 3 bebês pelados e sem face engatinhando, além do museu de arte moderna. No começo da noite voltei para a Cidade Velha, para ver a Old Town Square iluminada a noite e depois passei para comer na Wenceslas Square. Comi um lanche simples de salsicha alemã em uma barraquinha de rua. Top 3 Atrações: • Vyšehrad • Josefov • Prague Castle District 13º Dia - 8 de Junho de 2018 - Praga - Dresden Peguei o metrô na estação logo ao lado do hostel para ir até a outra estação de ônibus da cidade, a UAN Florenc, sai às 10 horas da manhã e mais uma vez fiz uma viagem super tranquila. Chegando em Dresden peguei o tram na estação central para ir até o hostel que fica na parte mais nova da cidade. Deixei meu mochilão no hostel já que o check in só era possível às 15 horas. Almocei um Currywurst com uma pint de Radeberger na Katy’s Garage, um espaço aberto bem legal com uma ótima atmosfera. A noite funciona como uma baladinha de rock. Comecei minha visita pelo Kunsthofpassage, um conjunto de pátios que abriga obras de artistas locais, cafeterias descoladas e um conjunto de edifícios de cores vibrantes. Caminhei pelas ruas da parte alta da cidade nova, passando pelas igrejas, pelas principais ruas de comércio e restaurantes, e pela Pfunds Molkerei, uma leiteria toda decorada com porcelanas e azulejos pintados à mão, considerada a mais bonita do mundo. Infelizmente fotos no interior são proibidas. Na parte baixa da cidade nova, fui até o Neustadt Market Hall mas não vi muita coisa de interessante nesse mercado. Atravessei a Augustusbrücke, a principal ponte que liga a cidade nova ao centro histórico de Dresden. O centro histórico possui um dos mais belos conjuntos arquitetônicos barrocos da Europa. No entanto, muito do que você vê foi reconstruído após a destruição completa da cidade por bombardeios aliados nos últimos meses da II Guerra Mundial. O centro é relativamente pequeno, as atrações estão todas concentradas a poucos passos umas das outras. Minha primeira parada foi na Semperoper, casa de ópera onde o compositor Richard Wagner fez sua estréia. Logo ao lado fica o Zwinger Palace, o palácio era anteriormente parte da fortaleza de Dresden e hoje abriga um complexo de museus de propriedade do Estado da Saxônia. Na parte central do palácio, estão o pátio e os jardins que são incríveis e impressiona pela simetria. Saindo do palácio você já dá de cara com o Dresden Castle. Além da impressionante coleção de maravilhas arquitetônicas, o castelo abriga algumas das coleções de arte mais antigas da Alemanha. Também no castelo, você encontra o Fürstenzug, um enorme mural composto por cerca de 25.000 azulejos pintados um a um. O Fürstenzug ou Procissão de Príncipes fica na parede exterior dos antigos estábulos do palácio, o que significa que ele pode ser visto sem a necessidade de entrar no complexo do palácio. Originalmente pintado entre 1871 e 1876 para celebrar o 800º aniversário da dinastia Wettin, família reinante da Saxônia, o mural mostra os retratos ancestrais dos 35 margraves, eleitores, duques e reis da "Casa de Wettin" entre 1127 e 1904. Logo no final da rua do mural; ou começo dependendo de onde você estiver vindo, está a Hofkirche, uma obra prima com seu exterior ornamentado, a catedral católica de Dresden tem um interior mais humilde. A entrada é gratuita e lá dentro é bem calmo, perfeito para dar uma pausa para descansar. A Hofkirche foi construída em resposta a construção da grande Frauenkirche protestante em meados do século XVIII, os governantes católicos da Saxônia rezavam na capela real, então decidiram que uma igreja católica maior seria necessária. Saindo da igreja caminhei ao longo do Rio Elba até o Brühl's Terrace. Erguido sobre o rio, o terraço fazia originalmente parte das muralhas da fortaleza da cidade. Nos dias atuais, sua elevação oferece um largo calçadão e as melhores vistas para o rio. Caminhando pelo terraço você passa por diversos cafés e restaurantes além de prédios como a Suprema Corte da Saxônia, a Academia de Belas Artes e o Albertinum, um espaço de exposição de pinturas e esculturas datadas do período romântico. Atrás do terraço fica a Frauenkirche, a igreja protestante de Dresden. Ela foi totalmente destruída por bombardeios aliados durante a II Guerra Mundial e apenas a estátua de Martin Luther sobrou dela. Ao contrário da Hofkirche, o seu interior impressiona, ela é bem clara por dentro e lindamente ornada, dando um ar mais leve. Sua planta redonda chama bem a atenção, vendo de fora, a igreja não parece tão imponente, apesar de ser bonita, mas quando você entra você tem noção da sua grandeza. A entrada é gratuita, tinha muita gente nesse dia, estava um pouco caótico pois estava próximo ao horário de uma missa, infelizmente não pode tirar fotos do interior. A igreja está localizada na Neumarkt, foi quase totalmente destruída durante a II Guerra Mundial, somente sendo reconstruída após a queda do comunismo. Na praça estava rolando um festival de música clássica, a praça estava lotada, passei o resto da noite ali escutando o show que estava bem legal. Terminei o dia por lá, mas só depois de comer novamente em um McDonald’s ali perto. 14º Dia - 9 de Junho de 2018 - Dresden - Berlim Comecei o dia andando pelo Palais Garten, um parque que fica na margem do Rio Elba do lado da cidade nova. O parque não tem nada de mais, é somente um gramado onde as pessoas vão para correr ou ver o pôr do sol, mas que dá uma ótima vista para o centro histórico. Como o dia estava ensolarado, bem mais bonito que o anterior, eu refiz meus passos do dia anterior, passando pela ópera, pelo Palácio e pelo castelo para tirar mais fotos, apreciar melhor a arquitetura e explorar minuciosamente as ruas do centro histórico. Já na hora do almoço fui até o Altmarkt, um calçadão onde há várias barraquinhas de lembrancinhas, comidinhas, ou pelo menos achava que ia ter já que havia lido algumas indicações sobre a praça antes de ir, mas não tinha nada. Pelo menos ali ao lado tinha um grande shopping, o Altmarkt-Galerie Dresden, onde almocei uma pizza de prato acompanhado de uma Erdinger Weibbier no Ristorante Violino, paguei por volta de 12 Euros com gorjeta. Saindo do shopping, logo ao lado do Altmarkt, fica a Kreuzkirche, igreja protestante dedicada a São Nicolau. È uma igreja mais simples em comparação às outras que visitei mas não deixa de ser bonita. Nesse dia o interior estava fechado, mas a porta da frente estava aberta então você conseguia observar o interior pelo hall de entrada. Saindo dessa igreja passei para observar o Rathausturm, o prédio da prefeitura de Dresden e depois caminhei um pouco até o Großer Garten Palais. O maior parque público da cidade, com muito verde, lindos jardins, lagos e um palacete. No parque sempre há pessoas andando de patins, bicicleta, sentadas lendo um livros, jogando bumerangue pelos jardins, etc. Lá também está localizado o zoológico de Dresden, o Jardim Botânico, há um trenzinho para as crianças que dá a volta pelo parque. Para quem gosta de futebol, o estádio do Dynamo Dresden, fica do lado direito da entrada do parque e para quem gosta de carros, no lado oposto está localizada a Gläserne Manufaktur, a Fábrica de Vidro, da Volkswagen. Após a visita ao parque, comecei a caminhar de volta para o hostel, já que tinha que pegar meu mochilão e seguir para estação Dresden-Neustadt que ficava perto do hostel para pegar o ônibus das 17h45 para Berlim. O ônibus da Flixbus não chega e sai propriamente da estação, mas sim em um ponto de ônibus na frente da entrada da estação na Hansastraße. A viagem para Berlim foi a única que fiz com o ônibus cheio, mas mesmo assim foi confortável, a viagem demorou quase 3 horas, pois minha parada era a última, na Alexanderplatz, antes disso o ônibus fez várias outras paradas, incluindo o aeroporto de Schonefeld. Peguei o metrô na Alexanderplatz para ir até o hostel, comprei o ticket único na máquina usando moedas, paguei 2,80 Euros. Fiz o check in no hostel e como já estava tarde fui dormir, já estava no meu 14º dia de viagem, o cansaço já estava batendo forte. Top 3 Atrações: • Tomar uma pint e comer na Katy’s Garage • Andar livremente pelo centro histórico • Zwinger Palace e Semperoper 15º Dia - 10 de Junho de 2018 - Berlim Minha primeira parada foi no The Holocaust Memorial, são 2.711 blocos de concreto de diferentes alturas que formam esse monumento em homenagem aos judeus assassinados. Como estava cedo, não tinha quase ninguém no Memorial, então deu para caminhar entre os blocos calmamente no meu tempo. Do sudeste do monumento você pode ter acesso ao espaço subterrâneo onde funciona o centro de informação, mas ele só abriria às 10h, me programei para voltar mais tarde. Dali segui para o Brandenburg Gate, uma das antigas portas de entrada de Berlim, além de um dos símbolos mais importantes da cidade, pois foi o cenário de muitos fatos históricos importantes. Inaugurado em 1791 ao lado da Pariser Platz, o Portão de Brandemburgo possui 26 metros de altura que, com seu estilo neoclássico, lembra as construções da Acrópolis de Atenas. Logo ao lado do Portão de Brandemburgo está localizado o Reichstag, que hoje é sede do Parlamento Alemão. A principal atração do prédio é a visita à cúpula de cristal que está situada diretamente sobre a Sala de Plenos do Parlamento. É preciso agendar sua visita e horário com antecedência, a entrada é gratuita. Antes de entrar você passa por um centro de controle de segurança e aguarda junto com seu grupo o staff te liberar para visita no horário marcado. É preciso levar um documento com foto e o papel de confirmação da visita. Depois de subir pelo elevador, irão te entregar um áudio guia que irá acompanhá-lo na visita. No interior da cúpula é possível ver diversas fotos antigas, por meio das quais é contada a história do Parlamento e seus momentos mais importantes. Depois de ver essa exposição, certifique-se que tenha ligado seu áudio guia antes de começar a subir a rampa até o topo da cúpula. A visita vale muito a pena, o áudio informa você sobre todos os edifícios importantes da cidade, a história por trás deles e seu papel na história da Alemanha. Conforme você vai subindo, o guia irá te instruir para onde olhar, quando deve parar e quando deve voltar a andar. Sai do Reichstag já passava da hora do almoço, na saída encontrei uma barraquinha de rua que vendia os famosos Pretzels, pão macio que tem na sua receita original, basicamente, uma mistura da farinha de trigo, água e fermento. Paguei 5 Euros em um Pretzel grande com queijo e uma Coca-Cola. Gostei, deu para matar a fome, mas achei muito salgado. Depois de comer voltei para o The Holocaust Memorial para visitar o Information Center. Nesta hora, o memorial e o centro de informação já estavam bem mais lotado, inclusive tinha fila para entrar, esperei cerca de 15 minutos. A visita ao centro de informação começa com um resumo da política de extermínio adotada entre 1933 e 1945. Na seguinte parte da exposição, você pode ler os depoimentos de algumas pessoas, além da história de diferentes famílias antes, durante e depois da perseguição. Uma das salas mais impactantes é a que mostra suas paredes cobertas com os nomes e anos de nascimento e morte das vítimas do holocausto. Como o centro estava muito cheio, a minha visita foi um pouco prejudicada, não havia espaço para tanta gente lá, e dificultava chegar perto dos painéis para ler com calma as informações e fotos, mas a visita vale muito a pena, já que é gratuita. Aconselho chegar no memorial perto das 10h e começar a visita pelo centro de informação assim que a entrada for liberada. Nesta região está localizado o segundo maior parque de Berlim, o Tiergarten. Tiergarten que significa “jardim dos animais” era antigamente o campo de caça da realeza. Logo no início da avenida que corta todo o parque está localizado o Soviet War Memorial, construído pela União Soviética para homenagear os soldados do Exército Vermelho mortos durante a Segunda Guerra Mundial, em especial os cerca de 80.000 soldados que morreram na Batalha de Berlim. Mais ao norte temos a Chancelaria Federal, a Casa das Culturas do Mundo, que chama a atenção com seu telhado curvado e onde acontecem exibições e eventos culturais e o Carillon, uma torre de 42 metros de altura com 68 sinos. No centro, está localizado a principal atração do parque, a Victory Column, desenhada por Heinrich Strack, foi construída para comemorar a vitória da Prússia sobre a Dinamarca na guerra de 1864. E depois contra a Áustria, em 1866 e contra a França em 1871. Estas últimas vitórias serviram de inspiração para adicionar ao topo da coluna a estátua de Vitória, a deusa romana da vitória, que não constava nos planos iniciais. A Coluna da Vitória tem uma plataforma de observação que fica a 50 metros de altura. Para subir é preciso pagar ingresso no valor de 3 Euros. Não subi, pois nesta hora começou a cair uma chuva muito forte que me obrigou a procurar um abrigo para me proteger do temporal, além disso a vista lá de cima seria prejudicada com a chuva. Ainda tinha planos de visitar o Bellevue Palace, que é a residência oficial do presidente da Alemanha, visitar a Kaiser Wilhelm Church e a região da Kurfürstendamm, considerado o centro da Alemanha Ocidental, mas como a chuva não deu trégua, acabei ficando parado por mundo tempo por ali. Quase uma hora depois, no primeiro sinal que a chuva poderia diminuir, resolvi voltar para o hostel para tomar banho e descansar um pouco antes sair a noite. A noite fui até a Potsdamer Platz, antigo coração de Berlim, que ficou arrasada durante a II Guerra Mundial e dividida em duas pelo Muro de Berlim. Hoje em dia, a praça está completamente reformada e é uma das zonas mais modernas da cidade. Um dos mais importantes blocos arquitetônicos dessa área é o Sony Center que se caracteriza por sua enorme cúpula de cristal e aço iluminada com luzes que vão mudando de cor. Essa cúpula, obra de Helmut Jahn, serve de abrigo para vários berlinenses e turistas que se aglomeram em seus bares e restaurantes. Foi lá que jantei no meu primeiro dia em Berlim. Escolhi o restaurante Lindenbräu, pedi um filé de frango grelhado com salada de pepino e batatas, tomei uma pint de Bubble Edel Weibbier (a cerveja mais gostosa que tomei na viagem toda) e outra de Märkisch Landmann, paguei por volta de 23 Euros com gorjeta. A praça está situada bastante perto do Portão de Brandemburgo e é muito interessante fazer esse percurso a pé, seguindo a brecha no chão que marca o caminho do Muro de Berlim. Então depois de jantar segui as marcações no chão até o Portão para vê-lo iluminado a noite e andar mais pela Pariser Platz, uma das principais praças de Berlim. Em 1990, depois da unificação, a Pariser Platz foi reconstruída, assim como o prestigioso Hotel Adlon, formando um perfeito conjunto arquitetônico que acompanha o Portão de Brandemburgo. Foi no Hotel Adlon, em 2002 que aconteceu aquela cena bizarra do Michael Jackson sacudindo o filho pela janela. Terminei meu dia por lá. 16º Dia - 11 de Junho de 2018 - Berlim Comecei meu dia visitando o Checkpoint Charlie, que foi o ponto de passagem mais conhecido dos utilizados durante a Guerra Fria. Nele era possível conseguir um visto diurno para ir do lado Oriental de Berlim ao Ocidental. Hoje, há uma pequena fronteira onde os turistas fazem fotos sem parar e uma réplica do cartaz que anos atrás advertia os cidadãos. Confesso que não achei nada demais, vale pela curiosidade se você estiver passando por perto. Perto do Checkpoint Charlie, fica a Gendarmenmarkt, praça construída no século XII. Dos dois lados da praça podemos ver duas igrejas barrocas idênticas que se completam com uma torre coroada por uma cúpula. A igreja da zona norte, Französischer Dom ou Igreja Francesa, foi construída para os huguenotes franceses que se transladaram à zona no século XVIII. Em 1708, a comunidade luterana construiu uma igreja no sul da praça, a Deutscher Dom ou Igreja Alemã, similar à francesa e, anos depois, em 1785, colocaram uma torre praticamente idêntica à francesa. Entre as igrejas está a Konzerthaus, sede da Orquestra de Berlim. Mais ao norte da praça fica a Unter den Linden, a principal avenida de Berlim. Cruza a cidade desde o Portão de Brandemburgo até a Catedral. Ao longo do seu quilômetro e meio de extensão, podemos contemplar grande parte dos edifícios mais importantes de Berlim, tanto do ponto de vista turístico quanto arquitetônico. Nela estão localizados, a Humboldt University e a Neue Wache, construída em 1918 para celebrar a derrota das tropas napoleônicas e celebrar a liberação de Berlim. O impressionante edifício neoclássico apresenta em sua fachada um pórtico formado por colunas dóricas que lhe dão um certo ar de grandeza. No interior, possui uma comovente escultura de uma mulher que carrega em seus braços o corpo sem vida de seu filho. A escultura, que está sob uma grande abertura no teto, suportando o frio e a chuva, representa o sofrimento do povo. No extremo sul de Unter den Linden está a Bebelplatz, conhecida por ter sido onde aconteceu A Queima de Livros de 1933, na qual foram queimados milhares de livros de alguns autores censurados pelos nazistas, como Karl Marx, Heinrich Heine e Sigmund Freud. A Bebelplatz está rodeada de magníficos edifícios como a Berlin State Opera e a St. Hedwig's Cathedral. Atravessando a ponte Unter den Linden chegamos na Museumsinsel ou Ilha dos Museus, um dos conjuntos de museus mais importantes do mundo: abriga o Museu de Pérgamo, o Museu Antigo, o Museu Novo, a Antiga Galeria Nacional e o Museu Bode, além da Catedral de Berlim. A ideia era entrar no Pergamon Museum, o principal museu da ilha, pois é lá que estão obras como o Altar de Pergamon, a porta do Mercado de Mileto entre muitas outras obras da antiguidade, porém o museu estava passando por uma enorme restauração e grande parte dele estava fechado. Além disso, o valor do ingresso estava bem salgado, por volta de 18 Euros, então decidi não entrar. Fui então para a Berlin Cathedral. Construída entre 1894 e 1905, a Catedral de Berlim é o edifício religioso mais representativo da cidade. Ela realmente impressiona pela sua beleza e majestosidade. E o seu interior não fica para trás, é ricamente decorada com relevos que ilustram histórias do Novo Testamento e importantes figuras da Reforma Protestante. A catedral abriga o maior órgão de tubos da Alemanha, tendo mais de 7.200 tubos e também a cripta da família Hohenzollern, com mais de noventa tumbas e sarcófagos, incluindo as do rei Friedrich I e da rainha Sophie Charlotte, que são ricamente trabalhadas. A cúpula da catedral também pode ser acessada. O trajeto até a cúpula é feito por um caminho um pouco complicado, mas, depois de subir os 270 degraus que levam até o alto da cúpula, você pode curtir uma bela vista do centro de Berlim que realmente faz a subida valer a pena. Para visitar a catedral é necessário pagar 7 Euros, a subida à cúpula está incluída neste valor. Saindo da Catedral, parei para almoçar algo simples, já era meio da tarde, às margens do Rio Spree encontrei um pequeno restaurante fast-food de Currywurst, o Bandy's Currywurst. Pedi um Currywurst e uma long neck da Berliner Kindl, paguei entre 7 e 10 Euros. Ao lado do restaurante, fui visitar o museu mais legal e inusitado que fui na Europa, não só durante o mochilão, mas sim, entre os outros que visitei em Dublin, onde estava morando na época e em outras cidades que visitei, o DDR Museum. O Museu do DDR (em português conhecido como RDA ou República Democrática Alemã) reúne diferentes objetos e reconstruções da parte comunista de Berlim para mostrar aos visitantes o dia a dia dos alemães que viviam sob o estrito regime da RDA entre 1949 e 1990 de forma bem interativa. Lá você pode entrar em um Trabant, o carro mais popular da época e dirigi-lo em um simulador nas ruas de Berlim Oriental, além de ver todo tipo de objeto de uso cotidiano, como açúcar, remédios e alguns cosméticos. Você vai ver também um pouco de como era o trabalho dos alemães, como eles passavam as férias, como eram as comunicações na época e também um pouco sobre esportes e educação. No fim do percurso você pode ver a reconstrução de uma casa da RDA, passeando livremente por sua cozinha, sala e quartos. O museu é pequeno mas vale a pena a visita. Paguei 9 Euros no ingresso. Fiquei por volta de duas horas lá dentro, saí já estava no fim da tarde. Depois do museu andei pela região, passei por alguns pontos turísticos de Berlim, mas somente para conhecer o exterior, como o Aquadom, o maior aquário cilíndrico do mundo situado no interior do hotel Radisson. Depois passei pela Nikolaikirche e pela Rotes Rathaus, a sede da prefeitura e da câmara de vereadores de Berlim construída com tijolos vermelhos. Na praça que fica imediatamente na frente da prefeitura está localizada a Berliner Fernsehturm, a Torre de Televisão de Berlim é o edifício mais alto da Alemanha, com 368 metros de altura. Foi construída pela RDA em 1969 como símbolo do poder comunista frente ao capitalismo. Na torre há uma plataforma de observação a 203 metros de altura, para subir você precisa pagar 16 Euros. Há também um restaurante giratório, situado alguns metros acima do mirante. Atrás da torre, fica a Alexanderplatz, considerada o centro de Berlim desde a Idade Média. Nessa praça começaram os protestos que dinamizaram a queda do Muro de Berlim. Lá estava acontecendo um festival de música e cultura africana. A praça estava lotada, cheio de barraquinhas de comida e artesanato africano. Havia um palco onde um grupo estava se apresentando, tocando um reggae. Estava bem bacana, dei uma andada pela região e curti um pouco do som. Na praça você encontra muitos bares e galerias de compras, como o Shopping Galeria Kaufhof e também o famoso Relógio Mundial, que mostra a hora de todas as cidades do mundo. Jantei ali perto, na Hofbräu Berlin, um dos restaurantes típicos mais conhecidos. Sentei na varanda e comi um prato com um mix de salsichas alemãs, acompanhado de purê de batata e chucrute e tomei umas três pints da cerveja própria deles, entre elas a Hofbrau Original e a Hofbrau Dunkel. O serviço estava incluso na conta, paguei em torno de 27 Euros. Porém o serviço não estava tão bom, estava um pouco demorado pois o restaurante estava cheio. Fiquei ali por um bom tempo bebendo, já era umas 9 horas quando saí, estava cheio de tanto comer então resolvi pegar o metrô para voltar para o hostel. 17º Dia - 12 de Junho de 2018 - Berlim Começava meu último dia inteiro do mochilão, tirei a manhã para ir até Potsdam conhecer o Sanssouci Palace e um pouco da cidade. Para ir até lá, comprei o ticket abono zonas ABC por 7,70 Euros, esse ticket te dá viagens ilimitadas durante o dia pelas 3 zonas da cidade, nas linhas do metrô (U-Bahn) e do trem (S-Bahn). Potsdam está na zona C. Peguei primeiro trem na S Anhalter Bahnhof Station e fui até a Friedrichstraße Station onde peguei a linha S7 até a estação central de Potsdam, foi super tranquilo achar o ponto de saída e embarcar, o trem foi pontual e chegou em Potsdam em menos de uma hora. Desembarquei e fui direto para o centro da cidade visitar o Brandenburger Gate, o Portão de Brandemburgo deles, porém estava em restauração. Ali perto fica o Sanssouci Park, o motivo de eu ter ido até Potsdam. Sanssouci está rodeado por jardins, fontes e palácios; e para alguns é considerado a Versailles alemã. No parque, estão localizados três grandes palácios: Sanssouci, Neues Palais e Charlottenhof, além de uma série de outros edifícios super interessantes. Mas o palácio que eu mais gostei foi o Orangerieschloss. Comecei minha visita pelo Sanssouci Palace, o principal e mais conhecido do parque, construído em cima de uma colina, foi a residência de verão de Frederico, o Grande, e é conhecido como sendo o melhor exemplo da arquitetura rococó em toda a Alemanha. No exterior, a larga escadaria que termina na Grande Fonte chama a atenção. A escadaria acompanha os terraços onde foram plantadas vinhas em socalcos e construídos nichos com portas de vidro, onde cresciam figos protegidos do frio. No caminho para o Neues Palais, me deparei com outro palácio que até então era desconhecido para mim, o Orangerieschloss. O impressionante edifício de 300 metros de comprimento, inspirada na arquitetura renascentista, conta com belos terraços, galerias e esculturas. Alguns minutos de caminhada a partir dali fica o belo Neues Palais, o maior palácio do complexo. O palácio era usado para recepção de Reis e importantes dignitários. Dali, começando a voltar para a entrada do parque, ainda passei para conhecer o Charlottenhof. Um palácio menor, mas com bonitos jardins. Fiquei no parque por volta de umas 4 horas e não vi tudo, ele realmente é muito grande e vale ficar mais tempo, mas como era meu último dia em Berlim e do mochilão, ainda tinham lugares que gostaria de visitar. Antes de retornar a estação, fui visitar o centro de Potsdam, aproveitei para almoçar no calçadão do centro, bem simpático, comi um Kebab enorme, no Döner Kebap Bistrô, quase não dei conta, paguei por volta de 8 Euros com um refrigerante. No caminho para estação, ainda fui visitar a Steubenplatz e região, local da St. Nikolaikirche e outros prédios importantes da cidade. Voltei para a estação central e peguei o trem de volta para Berlim, chegando na Friedrichstraße Station, por volta de 17 horas, peguei a linha de metrô em direção ao Berlin Wall Memorial, a principal fonte de memória do que foi a divisão do mundo em duas partes e da era da Guerra Fria. Aqui, essa história é contada por meio de pedaços do muro que ainda estão de pé. E também de tantas outras dolorosas lembranças que os alemães fazem questão de manter acessíveis a turistas do mundo todo. Comecei a visita pelo Centro de Visitantes, já que iria fechar em breve, lá estão expostas várias fotos também tem a apresentação de um filme que conta a história do muro. Caminhando pela Bernauer Straße é que dá para ter uma ideia do impacto e da brutalidade cometida pelo governo da República Democrática Alemã, controlada pela antiga União Soviética desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa rua foi o centro mais radical da divisão. Aqui ficava a Igreja da Reconciliação, que provavelmente era frequentada por gente de toda a vizinhança, passou a ser restrita a quem morava no lado oriental da cidade. Como o muro passava exatamente em frente à sua entrada principal, ela acabou sendo ocupada pelos guardas soviéticos. Isso até ser demolida em 1985 durante uma série de catastróficas intervenções que pretendiam desobstruir as margens do Muro. Seu espaço deu lugar ao que mais tarde ficou conhecido como faixa da morte. Do antigo templo restam apenas os sinos, parte de uma cruz e o traçado no chão que mostra o espaço que ele ocupava. Anos mais tarde, a Capela da Reconciliação foi construída aqui. Em todo o espaço do Memorial há placas indicativas, painéis que explicam cada detalhe, vídeos e áudio-guias. Esses elementos são super importantes para que você entenda melhor o que se passou nessa área de Berlim. Em algumas partes do Muro foram colocadas estacas de ferro e em vários pontos da cidade é possível ver uma linha no chão feita de paralelepípedos que mostra onde o Muro ficava. Peguei novamente o metrô para visitar outra parte onde podemos ver partes do muro, a East Side Gallery. O maior trecho que se conserva dos restos do Muro de Berlim mede 1,3 quilômetro e se tornou a maior galeria de arte ao ar livre do mundo. Ao longo do muro, você pode ver centenas de grafites de artistas procedentes de todo o mundo, que tentaram mostrar por meio de suas obras a mudança produzida após a queda do Muro de Berlim. A East Side Gallery fica bem às margens do Rio Spree, um ótimo lugar para descansar e ver o pôr do sol, já que há um grande parque na beira do rio. Ali perto fica a Oberbaumbrücke, uma ponte que vale ser vista pela sua bela arquitetura. Para terminar meu mochilão com chave de ouro, tive que fazer um última boa refeição, fui jantar na Brauhaus Lemke, na Hackescher Markt, uma das primeiras cervejarias artesanais de Berlim. Comi um delicioso hambúrguer com salada de ervas e rúcula e uma porção de batatas frita e tomei uma pint da cerveja escura deles (Dunkel) e outra de trigo (Wheat Ale - a segunda cerveja mais gostosa que tomei na viagem toda). Paguei por volta de 23 Euros com gorjeta. 18º Dia - 13 de Junho de 2018 - Berlim - Dublin Chegou o dia de ir embora, mas como meu vôo de volta para Dublin era somente após as 18 horas, eu ainda tinha tempo para visitar o último local onde podemos encontrar partes do Muro de Berlim, o Topographie des Terrors. Para as pessoas especialmente interessadas na história, a Topografia do Terror é um lugar realmente interessante, mas é necessário reservar bastante tempo para ler os textos que acompanham cada uma das fotografias que documentam e mostram os horrores praticados pelos nazistas, mostrando as gerações atuais e futuras tudo que aconteceu e não deixando assim que estes crimes e atrocidades caiam no esquecimento. A Topografia do Terror se encontra no local onde, durante o regime nazista, ficava a sede da Polícia Secreta (conhecida como Gestapo), da SS (Schutzstaffel em alemão ou “Tropa de Proteção”, uma unidade paramilitar dos nazistas que tinha um poder absurdo e que foi responsável por muitas das atrocidades cometidas durante o regime) e das demais instituições que faziam parte do aparato de terror dos nazistas. Neste dia havia ali uma exposição ao ar livre, intitulada “Berlim 1933–1945. Entre Propaganda e Terror” e se estende paralelamente ao trecho remanescente do muro de Berlim. São painéis com textos, fotos, documentos, artigos de jornal, áudios, dispostos ao longo dos restos das paredes que foram escavadas do porão do prédio da Gestapo. Passei quase a manhã inteira lá. Saindo de lá almocei um currywurst em uma barraquinha de rua e sai para comprar lembrancinhas antes de voltar para o hostel pegar o mochilão e rumar para o aeroporto. Para ir ao aeroporto, comprei o ticket de metrô para as zonas ABC, paguei 3,40 Euros e fiz o mesmo trajeto do dia anterior até a Friedrichstraße Station, de lá peguei a linha S9 em direção a S Flughafen Berlin-Schönefeld Station e desci na estação do aeroporto. A viagem demorou muito pois o trem foi muito devagar a ponto de eu começar a ficar preocupado com o tempo. Chegando no aeroporto Berlin-Schönefeld, começou a dor de cabeça, tudo foi difícil e estressante. Fui fazer o check in e a moça me atendeu com uma super falta de educação falta de vontade, ela me respondia tudo de forma muito grosseira e rude, pedia direções para onde deveria seguir e ela me ignorava totalmente. Além disso precisei despachar meu mochilão, coisa que eu não precisei fazer nas outras viagens que fui com o mochilão. Fui seguindo as placas até o local para passar pela checagem de bagagem, nessa parte passei tranquilo e fiquei aguardando divulgarem o portão de embarque na praça de alimentação logo após a zona de checagem de bagagem. O portão demorou muito tempo para ser divulgado, quando foi divulgado, já até tinha dado o horário de início de embarque, então fui correndo para o portão, só que o meu portão era muito longe de onde eu estava, andava, andava e não chegava, já estava nervoso. Cheguei em um corredor cheio de gente, parecia um hospital, era um corredor estreito com várias portas pequenas do lado direito com os números dos portões. Era tanta gente que as filas se fundiam, não sabia onde começavam e onde terminavam as filas. Todos estavam confusos, muita gente nervosa, perguntando onde era os portões corretos, um caos. Fiquei um tempo na fila errada, depois descobri que a fila para Dublin era na porta adiante. Agora na fila certa, fiquei muito tempo ainda ali esperando e ainda tinha que passar pela imigração. Entreguei meu passaporte para o fiscal que não me perguntou nada mas me segurou ali por mais de 5 minutos, não sei porque, via meu passaporte, conferia algo no computador, olhava para mim, tava quase me sentindo um terrorista. Enfim passei e fui para a salinha do embarque, super pequena e apertada. Pelo menos o embarque foi no horário, deixei meu mochilão no carrinho das malas e embarquei no avião com novas experiências vividas e muita bagagem adquirida. Cheguei em Dublin a noite e dois dias depois retornava para o Brasil, para minha casa. Top 3 Atrações: • Topographie des Terrors e Berlin War Memorial • DDR Museum • Reichstag
  5. 1 ponto
    Olá Pessoal gostaria de compartilhar de um projeto que virou um sonho e graças a Deus foi realizado. Há um tempo atrás não tinha muito interesse em viagens na América Latina , na verdade em outros países, minha meta era desbravar o Brasil que diga se de passagem é bem extenso e com paisagens incríveis. Contudo tinha muita vontade de ter contato com a neve, pesquisa vai e vem , e vi no Chile através do Vale Nevado uma oportunidade mais próxima e econômica. Continuei pesquisando e de repente me deparei com lugares espetaculares no Chile, primeiramente Atacama e depois a Patagônia Chilena, a partir daí encasquetei que tinha que conhecer estes lugares principalmente a Patagônia, e foi virando um projeto de conhecer o País em uma única viagem, do Atacama a Patagônia de uma só vez, mas como seria isso? se são extremos de um país ?! Além de tudo não são lugares baratos principalmente a Patagônia (conforme a maioria dos relatos), quando me dei conta todo projeto virou um sonho. Não sou adepta de viagens por agência por serem mais caras, porém, no caso da Patagônia procurei bisbilhotar por curiosidade, e me estimaram o valor de aproximadamente R$ 8 mil (achei um absurdo), mesmo levando em consideração que se tratava de um cruzeiro , mas sabemos que existem gastos extras com tours. Também o estilo Mochileiro embora admire muito não é o meu perfil , não sou tão desprendida assim. Costumo dizer que minhas viagens são o meio termo nem Turista Total nem "Ripongas" demais, dessa forma venho fazendo meus roteiros cabendo tudo dentro do bolso. Montar o Cronograma foi um desafio, queria pegar o Vale nevado ainda com Neve, para isso teria que ser no Inverno, todavia a Patagônia no Inverno alguns passeios podem ficar inviáveis, no caso do Atacama pensava eu "Ahhh! é deserto então de boas " mas a verdade que no inverno não é tão bem assim, além do mais queria muito fazer o tour Astronômico e para isso deveria fugir da Lua Cheia pois o céu fica mais iluminado impossibilitando a visualização das estrela ou até mesmo extinguindo o passeio. O Período que mais se encaixava era meio de Agosto para frente, sendo assim a jornada se inicia 14/08/2018 e vai até 05/09/2018, não foi solitária, com antecedência consegui casar as férias com amigas que desfrutaram comigo desse momento (as quais agradeço ^^). 1º ATACAMA Antes de ir para o Atacama eu e mais uma amiga chegamos na frente das outras porque compramos errado a passagem com um dia de antecedência, por isso ficamos 1 dia em Santiago, foi melhor assim , porque pudemos cambiar em Santiago, onde o peso estava mais barato, bem mais Barato! #ficaadica# Cambiar direto no Atacama ou aeroporto vc vai sair perdendo. Passagens SP - Santiago : R$ 947,58 ida e volta duração aprox 5h Passagens Santiago - Calama : R$ 551,90 ida e volta duração aprox 2h Translado Calama-Atacama : R$ 120,00 duração: aprox 2h – Lincabus no retorno se atrasaram e quase perdemos o voo Passeios: aprox: R$ 1.247 (considerando as entradas) - Valle del Arcoiris/Hiervas Buenas (inclui café da manhã) - Ag: Chile Conectado Andes123 - Valle de la luna/Cordillera de la Sal/Tres Marias/Mirador Valle de - Ag: Chile Conectado Andes123 - Geiser del Tatio/Río Putana/Pueblo de Machuca (inclui café da manhã) - Ag: Chile Conectado Andes123 - Tour Astronômico (inclui snack) - Ag: Chile Conectado Andes123 obs: Eles direcionam para a Ag. Stargazing (não Curti) - Salar de Ascotan (Full day - inclui café da manhã e almoço) - Ag: Chile Conectado Andes123 Ag: Chile Conectado Andes123 - Termas de Puritama - Laguna Cejar/Ojos del Salar/Tebinquinche (inclui snack) -Ag: Chile Conectado Andes123 Ag: Chile Conectado Andes123 Obs: Destaque aos imperdíveis. Dica 1: Contratei os passeios ainda no Brasil pagando 50% por eles e o restante no Atacama; a dica é :Contrate 1 ou 2 passeios ainda no Brasil e os demais deixe para fechar lá. Aconteceu que devido as condições climáticas , isto é, neve no deserto, os passeios programado Salar de Tara e Pedra Rojas estavam cancelados, o Salar de Tara a agência trocou pelo Salar de Ascotan (curti), no Lugar de Pedras Rojas eles ofereceram Lagunas Escondidas mas Financeiramente Falando não compensava, contudo pelo contrato o ressarcimento se dava em um prazo maior , ou seja, se vc fosse substituir um passeio que não fosse com esta agência (que foi o nosso caso) vc terá que desembolsar mais uma grana. Sendo assim compensa bem mais fechar a maioria dos passeios quando já estiver lá pois vc já saberá se ocorrerá o passeio ou não, sem gastar mais por isso. Cabe mencionar que a agência procedeu com a gente corretamente inclusive a meu pedido devolveu o dinheiro do passeio cancelado no tempo menor que o previsto no contrato. Dica 2: Seja Resiliente, Flexível com seus guias no Chile, eles tem um perfil muito acelerado e alguns podem ser mais calado, quebre a barreira do silêncio, converse de boa, demonstre seu descontentamento com Algo de forma educada e assim você vai transformando seu guia. Minha impressão é que os Brasileiros tem uma visão de turismo diferente, esperam ser paparicados etc...não está errado, porém, esse não me pareceu o estilo chileno . Considerações: As agências tem para todos os bolsos e estilo, da top, média, e mais em conta, eu diria que Andes123 seria uma média não é a mais Barata e entregou um serviço satisfatório eu contrataria novamente eles, no começo estranhamos a correria do 1º Guia na verdade ficamos incomodados, porém até o término de nossa estadia e passeios, como ele nos acompanhou na maioria, gostamos dele. O Passeio Do Termas Fizemos por outra Agência, e era aquele tipo de agência que vai misturando todos os turistas da rua Caracoles, não gostei disso, mas ocorreu tudo bem. Em relação as Refeições, Atacama é Caro, diferente de outros lugares que passei no Chile, é o Lugar onde dividindo o prato com alguém, você comerá pouco, se você é do Tipo que come muito, não espere Pratos fartos, Se gasta em Torno de R$ 60 reais por refeição principal. Na Patagônia esses valores são equivalentes, todavia acho que é possível dividir uma refeição para duas pessoa. 2º SANTIAGO Tansfer Aeroporto – Hotel : em Torno de R$ 125 Divisível até 4 pessoas(caso esteja em grupo). Gostei muito de Santiago, caminhei por ela de ponta a ponta, fiquei hospedada próxima ao centro e foi uma maravilha, pela booking minha estadia foi em apartamento alugado (SWEETSTAY) e com os proprietários fechei os passeios, quanto a isso, achei o serviço de inexperiente, isto é, não é como nas agências, é como se estivéssemos na cia de parentes ou conhecidos sabe?! Mas sem uma afinidade de parentesco, tem os prós e contras , mas não foi nada aterrorizante, e se a pergunta for faria de novo? sim, mas de outra forma. Sei que existe muita informação sobre Santiago, não quero me estender muito, fiz um roteiro querendo conhecer todos os pontos turísticos de que se fala em 7 dias, e nisso errei! Porque Santiago tem muita atratividade são lugares próximos , mas que demanda uma permanência um pouco maior, nisso atropelei no meu roteiro, meu melhor dia turistando Santiago foi o 1º Fiz Vínicola Santa Rita e Concha y Toro e ao entardecer fui ao Costanera, os demais dias foi só correria, sendo assim segue minhas dicas: Obs: Qdo falo Santiago estou considerando tbm cidades próximas Val Paraiso Viña del Mar e Isla Negra e Cajon del Maipo. - Melhor Cambio: Rua ahumada 74 - Conheça as três casas de Neruda. É um modelo de Museu muito interessante pois você recebe a informação em português. - Cerro San Cristobal, ou você reserva um dia inteiro para ele , ou melhor nem ir. Ele é extenso e interessante. Outra dica, não cometa o mesmo erro que eu, não desça ele a pé pelo sentido da entrada do bondinho no cair da tarde. É uma baita caminhada e um breu, deu medo (rs); - Faça as reservas para entrar no La Moneda ainda no Brasil, vale a pena; - Reserve um dia inteiro para Farellones muito, muito divertido, e olha que a neve já tinha derretido bastante; - Melhor lugar para comprar Lembrancinha é em um espaço de feirinha praticamente de frente para o Cerro Santa Lucia; - Quer levar o famoso Chocolate SAHNE – NUSS para o Brasil? Deixe para comprar nas banquinhas do centro de Santiago é muito mais barato que em mercado. Acredite!! No Geral Santiago não é uma cidade perigosa, assim que cheguei antes do Atacama estava com 6 mil para cambiar e estava neurótica, mas ocorreu tudo bem, em nenhum momento me senti ameaçada, lá diferente daqui do Brasil não tem frequência ou nem existe assalto a mão armada. Porém existe furto e principalmente no metrô tem que ficar esperto. (levaram o celular da minha amiga na surdina no metrô). Ahh!! Uma outra coisa, se vai conhecer Cajon del Maipo (a represa) prepare –se , ficar frente aquela linda paisagem para as típicas fotinhos turista, você caminhará muito. 3º PATAGÔNIA Será que de fato as melhores coisas ficam para o final?! Brincadeira... não seria justo com Atacama ou Santiago, mas Patagônia passou a ser tão essencial, que não fazia sentido querer ficar 22 dias em solo Chileno sem conhecer a famosa Patagônia, e que Lugar! Definir roteiro para Patagônia é o mesmo que não definir nada, principalmente quando se está no inverno. Minha única certeza era jogar ela o mais para o final possível, e assim foi feito, realizei no final de agosto a início de setembro, a intenção era quanto mais próximo do fim da estação de inverno melhor. Mesmo assim, ficava olhando a previsão do tempo sempre, de forma que no dia da viagem quase desisti de ir, pensei:” gastar uma grana para ficar presa no Hotel não dá !”, mas a sorte que a Juh (das meninas que foram foi a única que restou para Patagônia) não quis desistir, “Juh muito Obrigada S2 – amigona de perrengues turísticos...kkk”. Por isso caro leitor(a), não desista corra o risco, mesmo sendo inverno, foi possível fazer todos os passeios, não fizemos apenas a navegação lago Grey por questões de logísticas, financeiras e de tempo, pois tínhamos que optar por este passeio ou Perito Moreno, como teríamos a oportunidade de ver o lago Grey através do passeio no Parque desistimos dele. Também não fizemos a trilha que leva nas bases das Torres Del Paine, mas isso já foi uma decisão tomada ainda no Brasil, (Falta de preparo físico falou mais alto), também era um passeio possível na ocasião. No Inverno os passeios são oferecidos por poucas agências, exemplo a Navegação Balmaceda y Serrano só quem estava oferecendo era a agência 21 Mayo. A navegação Lago Grey só o Hotel Grey estava oferecendo e está localizado dentro do Parque (o porquê da questão logística). Tem que ficar muito esperto, o ideal é pesquisar muito no Brasil as agências que estão ofertando estes passeios e ainda assim levar os contatos e perguntar, tentar trocar ideia com os demais turistas, são poucos na cidade, mas você irá encontrar as mesmas pessoas em todos ou quase todos passeios. Outra coisa muito importante, as agências não sabem quais as agências estão oferecendo “o quê “neste período, por isso , não espante se você tiver uma informação por agência de que ninguém está fazendo “x” passeio, a verdade é que eles nem sabe, e as decisões nas agências mudam muito rápido porque acompanham as condições climáticas. Uma família de Italianos quase perdeu o passeio de Perito Moreno, porque no geral a notícia que se tinha é que não estava sendo ofertado, todavia, eu consegui comprar com uma agência menor, eles ouviram mais ou menos minha conversa e mesmo com muita dificuldade de se comunicar com eles, consegui passar o contato e eles conseguiram realizar o passeio, fiquei muito feliz. Antes de Listar os passeios que fiz, a dica que dou é: se você não for fazer nenhum passeio partindo de Punta Arenas, ou tenha algo que queira conhecer muito em Punta Arenas, nem perca uma diária se hospedando por lá. (Fiquei em Punta Arenas no Retorno). CAVALGADA CERRO DOROTEIA – Pessoal este foi o último passeio que fiz ,foi incrível, foi o que mais gostei, uma aventura total, o Cerro estava repleto de neve, a altura da neve estava pouca coisa abaixo do meu joelho, mas tinha pontos que parecia ter mais neve, pois o cavalo dava uma afundadinha maior. No Pico do Cerro ventava pra caramba, quase não dava para ficar em pé, quis fazer um vídeo, mas o vento parecia querer levar meu celular (olha o preju), quando o cavalo passava pela água o bichinho quase que afundava, fiquei com dó, no final os donos da fazenda nos ofereceram um café da tarde simples mas gostoso. Eu faria tudo de novo é imperdível. Agência Turismo Condor 35.000 pesos ou aprox. R$ 220. NAVEGAÇÃO BALMACEDA Y SERRANO – No Ranking o 2º melhor, saí bem cedinho se não me engano às 7am na agência, mas como tudo é muito perto não há dificuldade alguma de chegar na agência de lá partimos em um ônibus até o barco. É oferecido um chocolate quente , incluso um almoço , uma dose de uísque com um pedaço de gelo, tem trechos que é insuportável ficar fora do barco de tanto frio, o passeio é bem legal você tem uma visão muito próxima da geleira Serrano através de uma trilha, a geleira Balmaceda você vê no Barco somente, se você tiver sorte conseguirá ver ao longe as Torres del Paine (só assim pude ver as benditas). Agência 21 Mayo 90.000 pesos ou aprox. R$ 562. FULL DAY TORRES DEL PAINE– 3º o parque é lindo, durante o passeio passamos por alguns estágios da chuva ao sol, é engraçado como muda rápido, as Torres não deu o ar da graça, quando paramos no ponto para avista-las quem sabe em outra oportunidade elas sejam melhores anfitriãs?! (rs), Vá munido de Lanche , ao final do passeio passamos no Milodon que fica fora do parque . Agência não lembro o nome , mas fica dentro da loja que na frente tem uma replica do Milodon 30.000 pesos ou aprox. R$187. Entrada Parque Torres 11.000 pesos ou aprox R$ 68 a do Milodon não lembro mas acho que era algo em torno de 2.000 pesos. PERITO MORENO, 4º prepare-se para o cansaço a viagem é longa 8h ida mais 8 h volta, leve Lanche , há uma parada em um Posto de gasolina para usar banheiro e dá para comprar algo por lá também, mas isso é depois de muitas horas de viagem. O parque Perito Moreno me lembrou muito Foz do Iguaçu em uma versão congelada e menos radical, fiz o passeio de barco que chega pertinho das barreiras de gelo (não lembro o valor), depois ficamos nas passarelas admirando o gelo, como o tempo era curto não deu para caminhar por ela inteira. Houve um desprendimento de Gelo, que estrondo, mas me pareceu algo comum, devido as condições climáticas a guia falou que o passeio sobre as barreiras de gelo que avistávamos estava indisponível. Esse passeio é: mais horas no ônibus e pouco tempo no parque, mas valeu a pena. Agência Paori 75.000 pesos ou Aprox R$ 468, entradas 600 pesos argentinos , se não me engano o Barco foi mais 600 pesos argentinos. Comentário: Eu e minha amiga acabamos na ida atrasando um pouco o grupo na Alfandega, porque não levamos aquele papel que dão no aeroporto qdo você entra no Chile, e para sair do Chile você tem que apresentar, como íamos para a Argentina “deu ruim”, pois o cara da agência não nos alertou sobre isso, foi a primeira viagem no exterior acabou que nem sabíamos disso. No final o guia conversou com os guardas federais e deu tudo certo, mas demorou. Acho que perdemos 1h lá. Do episódio Alfandega Argentina posso dar mais duas dicas. Mesmo sendo país de Mercosul, leve sempre seu passaporte pq se vc apresentou ele ao entrar no país vai precisar apresentar ele tbm para sair, só o RG não vai bastar. No meu caso eu não tenho passaporte e todas vez na Alfandega era uma enrolação , brasileiros com passaporte não demorava mais que 5 minutos.
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    Hey galerinha, depois de quase 9 meses meu roteiro nasceu 😂 Durante o próximo mês vou compartilhar por aqui meu roteiro pela América do Sul ( Bolívia, Chile, Peru) de forma detalhada e no instagram em um formato mais compacto. Quem quiser me seguir no instagram e já pegar algumas dicas, fiquem a vontade vocês me acham lá como @Mochilaetc . Link: Mochilaetc Está com viagem marcada e ainda tem alguma dúvida ? Pode me mandar mensagem que tento ajudar 🤩 Antes de começar, gostaria de agradecer a Maryana Teles do Vida Mochileira por todas as dicas ❤️ e por ter me inspirado a escrever esse roteiro o mais detalhado possível. IMPORTANTE !!! - TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO COTADAS COM O GASTO PARA 2 PESSOAS ! - Em anexo está o roteiro inicial (com a previsão de gastos) Bora lá 🎒 Nosso estilo de viagem: Nossa intenção seria gastar em média R$ 12.000,00 (os dois) em 32 dias de viagem, não é o estilo de viagem mais econômico, mas também não seria o mais luxuoso. Optamos por fazer o roteiro e deixar um valor estipulado, dentro desse valor ao longo dos dias fomos escolhendo nossas prioridades. Nosso mochilão, acabou sendo uma viagem de férias em casal e nossa intenção era curtir do nosso jeito e no nosso tempo. Nada de passar perrengue, mas também nada de esbanjar. Hospedagem: Todas as hospedagens foram em quartos de casal (motivos: gosto de dormir em paz, segurança, conforto), não fechamos nenhuma hospedagem com antecedência. No roteiro, anotamos algumas dicas e a média de preço, e quando chegávamos no local procurávamos o melhor custo x benefício. *O único local que achamos que vale a pena reservar com antecedência é o Atacama. * Hotel / Hostel / Hostel badalado / ECÔNOMICO ? Tudo vai depender do seu estilo de viagem. - Viagem romântica: Existem boas opções de hotel em todas as cidades (PRINCIPALMENTE NO ATACAMA), - Hostel custo x benefício: Conforto, silêncio, café da manhã, quarto privativo (é possível achar ótimos preços, em geral nossa média de diária pra casal variou entre R$ 50,00 à R$ 120,00) * Se gosta de silêncio, fuja dos hostels mais badalados. - VIVA LA VIDA LOCA: Quer curtir noite e dia, como se não houvesse amanhã ? Procure os hostels mais conceituados ! A rede Wild Rover é uma ótima opção e existe em quase todas as cidades. Porém não costumam oferecer quartos privativos. Obs: nem sempre vai ser a opção mais barata. - Econômico: Para economizar o máximo possível, fique sempre atento as promoções relâmpagos do Booking, em todos os locais cheguei a achar diárias na faixa de R$ 20,00 (por pessoa), sinceramente acho que nem sempre é a melhor opção. Alimentação: Variou entre bons restaurantes, pf, podrão da rodoviária 😂. A realidade foi que na maioria dos dias comemos PIZZA ❤️ (minha comida preferida). "Cachaça" : Foi uma coisa que não abrimos mão. Pisco, singani, cerveja, vinho... todo dia era uma novidade alcoólica (trabalhamos com bar, então é tudo em nome do trabalho rs). Passeios: Só fechamos com agência os passeios necessários, a maioria fizemos por conta própria. Os que fechamos super valeu o preço. - Uyuni: Fechamos com a Esmeralda Tour, indicação da @Maryana Teles, anotamos algumas opções de agências bem avaliadas e no dia fizemos aquela busca pra saber qual seria o melhor custo x benefício. - Atacama: Fechamos com a FuieGosteiTrips, agência de brasileiros (Carla e Renato ❤️), indico de olhos fechados. Amamos tanto o atendimento e as dicas, que esse casal querido acabaram virando nossos amigos. A equipe da FuieGostei é enorme e conta com vários "agentes", eles montam o roteiro de acordo com o seu orçamento e estilo de viagem, tem opções para todos os gostos e bolsos. Sem contar que de brinde ganhamos ótimas dicas. Obs 1: Eles atendem São Pedro do Atacama, Santiago do Chile, Uyuni. Obs 2: Pra quem prefere fechar os passeios com antecedência, tem a opção de solicita o orçamento com antecedência. Obs 3: Também foi indicação da Mary Telles ❤️ - La Paz: Downhill - Estrada da Morte - Xtreme Downhill (uma das agências mais bem avaliadas e por incrível que pareça uma das mais baratas) a única coisa ruim são as fotos (não levamos equipamento para filmar com a nossa GoPro, então não conseguimos bons registros desse dia [email protected]), mas mesmo assim vale muito a pena fechar com essa agência / Chalcataya e Valle de La Luna - Buho's Tour - a única agência que não indico, nosso passeio saiu super atrasado e acabou atrapalhando o roteiro. Pré Viagem: Companhia: Mozão ( Bernardo) Roupas e itens de viagem: Compramos o necessário na Decatlhon Passagem: Milhas Smiles 2x Total: 77.000,00 ( passagem + bagagem despachada) + R$ 500,0 tx Seguro Viagem: Seguro viagem Mondial Br x 2 Total: R$ 300,00 Documentos necessários: RG + Certificado Internacional de Vacinação - CIVP Dolar ou Real ? Levamos os dois (mas teria sido mais vantagem levar tudo em Dólar) USD: 3.000,00 ( $1,00 = R$ 3,30) + R$ 1800,00 (Acabei sacando dinheiro em La Paz - Bs 1800,00 = R$ 2.000,00) Total gasto em real R$ 13.700,00 O que reservamos com antecedência ? Compramos o ticket para Machu Picchu + Montaña Picchu Obs: 1: Melhor opção é comprar com antecedência, principalmente se você pretende visitar alguma das montanhas do parque Obs2: Comprar ingresso para o 1° horário. Como programei o meu roteiro ? Escolhi o mês de março pois a ideia principal seria comemorar meu aniversário viajando (11/03), pesquisei bastante sobre condições climáticas já que março é conhecido com mês das chuvas. Queria pegar o salar alagado, mas fiquei com medo de pegar chuva durante o resto da viagem. A escolha de datas deu super certo, pegamos o salar MUITO alagado e pegamos pouquíssima chuva durante os 32 dias. Fora isso, montei meu roteiro baseado em fase da lua, dia de semana. *Atacama é lindo de todos os jeitos, mas a melhor opção pra quem gosta de observar o céu é chegar em SPA em época de lua nova / Em Pisac existe uma feirinha local em determinados dias da semana / Visite Isla del Sol com lua cheia - é SURREAL de tão lindo. Obs: Tudo isso está no roteiro que anexei. Apps : - Google Maps : existem outros apps de mapa online (a real é que em todos os lugares arrumamos um mapa de papel) - Booking e HostelWolrd: Não reservamos nenhum hostel com antecedência, mas o app nos ajudou bastante comparar preços e descobrir opções de hostel. Normalmente abríamos a plataforma, procurávamos as hospedagem que mais agradavam e anotávamos os preços. Depois disso íamos até o local e verificávamos se era melhor fechar no local ou pela plataforma 😂 Só fechamos uma hospedagem pelo app do Booking. - Rome2Rio: Tipo um Movit, um app que te diz a média de preços de transportes. Ao longo da viagem anotamos as melhores companhias, mas todas as passagem compramos direto nas rodoviárias. - Transporte: - Rio da Janeiro > Santa Cruz de La Sierra : AVIÃO (nem se quer cogitamos a hipótese de nos aventurarmos de ônibus) a única passagem que compramos com antecedência. - Santa Cruz de La Sierra > Sucre: Nossa primeira opção seria ir de avião, pesquisamos preço, tempo de viagem, condições de estrada e acabamos achando que não seria uma boa economia. Porém com medo de voo atrasar ou cancelar, deixamos pra comprar a passagem no aeroporto de VVR. - Sucre > Uyuni: Ônibus "semi leito" -não vá contando com isso- . Era a única opção, lemos muitos relatos sobre a estrada e condições dos ônibus, não é uma maravilha.. mas da pra chegar vivo. - Uyuni > SPA: 4x4, a maioria das agências usam o mesmo modelo de carro (os carros das agências do Atacam são mais novos) - SPA > Arica: Ônibus semi leito, um dos melhores deslocamentos. - Arica > Tacna: Taxi é a melhor forma de atravessar a fronteira. - Tacna > Arequipa: Ônibus "semi leito", a viagem foi super tranquila (essa viagem foi durante a tarde) - Arequipa > Cusco: Ônibus caindo aos pedaços, tinha uma goteira, poltrona quebrada, motorista dirigindo feito um louco. (não recomendo rs) - Cusco > Ollantaytambo: Van local (opção mais barata) - Ollantaytambo > Hidroelétrica Santa Maria: Ônibus (esse ônibus sai de Cusco e é um transporte oficial), bem confortável e deixa bem no "pé" da trilha. Se você gosta de aventura, vá sentado do lado do motorista rs. - Cusco > Copacabana: Ônibus semi leito, ok. - Copacabana > La Paz: Ônibus, ok. - La Paz> Santa Cruz de La Sierra: Ônibus leito, o melhor ônibus da viagem. * OBS: Se sua viagem for durante a noite, não economize, opte pela melhor cia terrestre e por bancos confortáveis. Perdemos um dia em Cusco, pois cheguei na cidade me sentindo péssima, depois de ter passado a noite toda acordada (foi a viagem mais tensa da minha vida rs) *OBS 2: Quando o ônibus tem 2 andares, a melhor opção é ir na primeira fileira, da pra apoiar o pé na janela (mas se por algum acaso acontecer algum acidente..rs) Dicas: - Voos RJ - Se o seu voo é na parte da manhã, a melhor opção é o Galeão. - Sempre chegue com antecedência. Conte com trânsito e outros imprevistos. - Se atente para regras de bagagem de mão da cia aérea escolhida. - Verifique sempre se suas bagagens são despachadas direto ou se você precisa despachar novamente entre uma conexão e outra.No meu caso na ida não foi necessário, mas na volta precisei despachar novamente e mudar de terminal. - Documentos exigidos, parece bobeira mas eu vi uma moça quase sendo barrada por conta do estado da carteira de identidade. Se você pretende viajar para algum país da América do Sul, pode viajar apenas com identidade, alguns como no caso da Bolívia, também pedem certificado internacional de vacina contra febre amarela. - Conte com surpresas desagradáveis da CIA aérea rs. Uma semana antes da minha viagem meu voo foi alterado, não consegui voar na data que planejei. - Verifique condições climáticas e notícias do seu destino. MOCHILA ! Documentos & outros (foi tudo na mochila de attack) - Passagem ou número de localizador - Identidade Carol - Identidade Bê - Comprovante + Certificado Vacina Internacional Carol - Comprovante+ Certificado Vacina Internacional Bê - Mini roteiro impresso - Caderno anotações - Livro - Uno - Pasta - Doleira Carol - Doleira Bê *Baixar filmes/musicas/jogos BOLSINHA DA HERMIONE ! Remédios - Vitamina C (tomamos todos os dias) - Remédio garganta (minha garganta vive ferrada) - Spray garganta - Remédio cólica - Diamox (não usamos) - Vicky (não usamos) - Band-aid - Cataflan - Pomada tattoo (usamos muito) - Paracetamol (não usamos, mas é bom levar) Cuidados Rosto - Sabonete rosto - Hidratante rosto - Esfoliante - Lenço rosto - Escova de dente Carol - Escova de dente Bê - Pasta de dente - Fio dental Make - Rímel - Batom nude - Gloss labial - Protetor/base * O QUE ESTA NESSA RELAÇÃO FOI DIVIDO ENTRE OS DOIS MOCHILÕES !!! * LEMBRANDO QUE ALGUNS ITENS FORAM NA MOCHILA DE ATTACK !!! Cuidados Corpo - Sabonete - Hidratante - Repelente - Álcool em gel - Hidratante mãos - Barbeador bê - Gilete Carol - Desodorante Carol - Perfume Carol - Desodorante Be - Perfume Be Cuidados Cabelo - Pente - Prendedor (muitos) - Shampoo neutro - Condicionador - Ampola hidratante (o cabelo vira palha no Uyuni) - óleo reparador Cuidados Geral - Lixa - Algodão - Cotonete - Cortador - Pinça - Palito - Absorvente - Lenço umidecido - Lenço de papel MOCHILA DE ATTACK ! Carol - Celular - Documentos (Identidades, comprovantes, caderno de anotação..) - Livro - 01 Muda de roupa (legging,segunda pele, calcinha,meia) - Manta - Fom (preso do lado de fora) - Anorak+fleece - Necessaire (hidratante mão, protetor rosto, corpo, boca, bepantol, dorflex, diomax, dramin, neosaldina, colírio, neosoro,lenço umidecido) * foram os remédios mais uteis, de resto usei muito pouco. - Óculos (sol e grau) - Acessórios (cordões, pulseiras e anéis) - Encharpe Roupa Aeroporto - Blusão Jeans, t-shirt, legging, tenis keds - Doleira Bê - Celular - Eletrônicos (GoPro, carregador portátil, fones, adaptador fone, benjamim,hd externo, lanternas,carreadores celular) - 01 Muda de roupa (calça 2-1, segunda pele, cueca, meia) - 01 Encharpe - 01 Anorak - 01 Luva - 01 Gorro - Snack's - Óculos de sol Roupa Aeroporto - Fleece, t-shirt, calça jeans, bota impermeável MOCHILÃO BERNARDO ! Blusas 01 Blusa segunda pele 01 Blusa xadrez 02 Blusas manga longa 04 T-shirts Calças 02 Calças segunda pele 01 Bermuda cargo preta 02 Bermuda tactel *Acessórios (alguns foram na mochila de attack e outros no mochilão) 02 Baterias extras (MUITO ÚTIL) 01 Carregador GoPro 01 Bastão X Acessórios GoPro 01 Lente celular (não usamos) 02 Cartões de memoria extra 01 Canivete 02 Isqueiros Underwear 01 Toalha secagem rápida 01 Canga 01 Roupa de dormir 01 Sunga 08 cuecas 04 meias Sapatos 01 Chinelo * LEMBRANDO DA ROUPA DE VIAGEM E ROUPA EXTRA MOCHILA ATTACK NÃO ESTÃO NESSA RELAÇÃO !!! MOCHILÃO CAROL ! Blusas 01 Segunda pele pretas 01 Blusa manga longa 05 Blusas sem manga 04 T-shirts Calças 01 Meia calça grossa 01 Leggings 01 Short Jeans 01 Calça moletom * LEMBRANDO DA ROUPA DE VIAGEM E ROUPA EXTRA MOCHILA ATTACK NÃO ESTÃO NESSA RELAÇÃO !!! Underwear 01 Toalha secagem rápida 01 Canga 01 Pijama 04 Meias 01 Echarpe 01 Maio 01 Biquíni 01 Top 04 Sutiãs 08 Calcinhas 01 Cinto Sapatos 01 Bota impermeável 01 Chinelo Mochila Etc - Bolívia, Chile, Peru.docx
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    @xexelo se tiver tudo asfaltado então vai ser tranquilo, pois realmente a maior parte é em reta. Mas saia cedo igual você programou. OPA confundi. Na época que fiz estava feio esse trecho, tive que dormir em Tucaman (apesar que saí depois do almoço de Cafayate).
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    Casal100, Agora está tudo asfaltado até Cafayate. O trecho de estrada em pior estado é entre Tafi del Vale e a Ruta 40. Na ruta realmente tem vários badens (passagem de rios) mas tbm asfaltados.
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    O @xexelo levantou a questão de sair de Presidencia Roque Saenz Pena e dormir Cafayate é muito complicado, concordo com ele. Esse trecho é muito complicado mesmo, desde quando fui era assim: estradas com muito buracos (asfsltadas) + estrada de ripio passando em leitos de rios, muitas subidas e descidas em curvas fechadas. Naquele tempo tinha um trecho antes de Fernandes (pra quem vai) que só tinha uma pista asfaltada a outra era em ripio (não sei como está agora ) o problema era que os caminhões usavam a parte asfaltada vc tinha que desviar (era cômico ). Acho que você poderia rever o início da viagem, tocar o máximo que puder nos dois primeiros dias (sair mais cedo de Joinvile e já dormir na Argentina), no outro dia tentar dormir mais próximo de Cafayate.
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    haha obrigado!! Eu uso o Adobe Premiere e pra alguns efeitos usei o Adobe After Effects. Meu drone é o DJI Mavic Pro. Espero de alguma forma ter te inspirado pra um proximo video Seu video está bem bacana também, se subir algum novo me avise. Dê uma olhada no meu canal que tem outros tbm 😎 https://www.youtube.com/patricknv Abração!!
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    cuidado muitas botas ditas impermeáveis não são impermeaveis vá de vento finester e não tem erro !
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    Não posso opinar sobre esse modelo pq nunca vi e nem usei. Sobre indicação eu tive uma "antiga Nomâde, agora Vento modelo Finisterre", usei por 6 anos! Tenho amigos que tem.. e super indico. Nesse tópico aqui você pode ver mais indicações, modelos e tirar suas dúvidas sobre a marca: Leva em conta que bota é investimento.. uma boa bota pode te salvar de alguns perrengues. rs Abraços,
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    Hola, Luna! Mi nombre es Leonel, pero puedes llamarme Leo si gustas. Soy peruano y encantado de poder ayudarte con dudas y sobre costos de viaje. Así como algunas recomendaciones para tu viaje. Vivo en Lima, Peru. Si deseas mayor información y absolver tus dudas. Mi correo es [email protected]
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    Alguns pontos precisam ser observados sobre cair na estrada com a CNH provisória. A CNH provisória possui validade de um ano. Afinal, como o próprio nome indica, esse é um documento provisório, válido até o recebimento da CNH definitiva. Essa, por sua vez, vale por cinco anos, quando deve ser renovada. Sua idéia é viajar por mais de 1 ano ou menos que isso? Se ela vencer no meio do caminho, como fará para renovar? Após vencer a validade da CNH provisória, o condutor deverá ir ao Detran e retirar a sua CNH definitiva. Eu curto bastante viajar de moto, mas é preciso um mínimo conhecimento em mecânica, ter alguma grana para manutenções preditivas e corretivas, estar ciente do perigo das estradas, tem a questão da segurança nas grandes cidades.. enfim, são vários tópicos que precisam ser pensados antes de cair na estrada. Mas dá pra fazer, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. Dia desses estava revendo uns vídeos de um rapaz que saiu do interior de SP e foi até o Alaska numa Titan 150.
  16. 1 ponto
    rapaz,... COMO EU DEMOREI tanto tempo para ver esse vídeo ?! que IRADOOOOOO. NOTA UM MILHAO.. que programa vc usou p fazê-lo? qual drone usou ?ta de parabéns... vc leva MUITO o jeito... e que puta viagem FODA ! https://youtu.be/oj0fU-sjV0s - KARPATHOS 2018 eu sou tão leigo que não sei nem colocar ele em miniatura aqui.. só vai o link..... fiz agora em 2018... da última ilha que fui e já foi a segunda que mais gostei. Karpathos....
  17. 1 ponto
    vou para qlqr lugar, voces decidem tá filé pra mim, Não sendo ACRE nem USA com o dólar a quase 4,50 (turismo) kkkkkkk, fora q tenho medo de dinossauro
  18. 1 ponto
    Ed, to pensando em ir tb nessa época pra pegar a festa dos mortos (passagem cara da pesteee rsrsrsrs). Só tô em dúvida de quantos dias colocar pra viagem. Tô montando um roteiro, essa semana termino!
  19. 1 ponto
    Fui nos pequenos e nos grandes lençóis, achei um dos locais mais lindos que já conheci. É um pouco caro, para meus padrões de vida, porém vale a pena.
  20. 1 ponto
  21. 1 ponto
    Muito bom, posso saber quais equipamentos usou?
  22. 1 ponto
    Que show! Excelente mesmo! Parabéns pela viagem e pelo vídeo! Sou fotógrafo amador, gosto das fotos que faço e inclusive foi quando comecei a viajar para o exterior que me interessei em aprender a fotografar, mas acho incrível o trabalho em vídeos assim, não tenho nem noção de como compor as tomadas, juntar e editar tudo isso.
  23. 1 ponto
    Por favor não fale besteira, não tem nenhuma lei que impeça você de sair do país com mais de 10 mil Reais. A única coisa que existe, é a exigência é que você deve fazer uma declaração para a Receita Federal quando estiver saindo ou entrando do Brasil com mais de 10 mil Reais em espécie. A declaração não custa nada, não se paga um centavo de imposto, pode ser feita em 2 minutos pela internet, ou pessoalmente no aeroporto durante o horário comercial. Na declaração você informa a quantia de dinheiro em espécie que você está levando e a origem dele, é a uma tentativa de impedir que dinheiro "sujo" entre ou saia do Brasil. Todo mundo que estiver levando mais de 10 mil Reais em espécie, seja ele cidadão brasileiro ou estrangeiro tem que declarar na Receita Federal, se não declarar, ai sim a receita federal pode lhe multar, e mesmo confiscar o dinheiro caso eles achem que a origem do dinheiro é criminosa. Este tipo de declaração de dinheiro em espécie existe em praticamente todos os países do mundo, a única coisa que muda de um país para o outro é a quantia mínima a partir do qual você tem que declarar quando está entrando ou saindo.
  24. 1 ponto
    Um fim de semana livre, milhas vencendo... peguei uma mamata pela Gol (3000 milhas na ida) e na Latam (3500 milhas na volta) saindo de SP e indo para Joinville. Como o tempo era escasso pensei em ir direto para Pomerode e curtir somente uma cidade para não ficar na correria e cansaço de vários deslocamentos... até descobrir que só tem dois horários de ônibus ligando as duas cidades( 09h30 e 16h saindo de JOI), e um deles sairia bem depois do meu voo ter pousado pela manhã... O próximo só sairia às 16hs (chegando em Pomerode às 18h10), mas por sorte consegui achar um BlaBlaCar saindo às 14hs. Mercado Municipal de Joinville No aeroporto chamei um Uber para me levar ao Mercado Público de Joinville (a corrida deu 32 reais, porém na volta exatamente o mesmo trajeto deu 20 reais, não reparei se estava em tarifa dinâmica na ida). Em geral eu gosto pra caramba de mercados municipais/públicos, mas o de Joinville é bem fraquinho. Destaque para uma choperia de nome impronunciável que servia diversos chopes de cervejas artesanais da Saint Bier (o Belgian é sensacional) com preços entre R$ 10 e R$ 12. Tomei uns três e segui para o Museu Nacional de Imigração e Colonização. No caminho passa-se na Rua das Palmeiras, um dos maiores orgulhos da cidade de Joinville e que fica bem em frente ao Museu. A entrada é gratuita, existe uma primeira casa a ser visitada, com um pequeno acervo da Princesa Dona Francisca (filha de Dom Pedro I e irmã de Pedro II), que era a dona das terras onde hoje se localiza a cidade. Não achei muito interessante, até porque nem mesmo existe algum tipo de placa ou cartaz com explicações sobre o acervo. Na parte de trás do Museu as coisas começam a ficar mais interessantes: um grande galpão contendo vários veículos utilizados ao longo da história da cidade (está exposta uma das primeiras bicicletas do Brasil), além de uma casa em estilo enxaimel que foi desmontada de seu local original e remontada na área do Museu. Lá dentro podemos ver e entender como era o cotidiano dos primeiros colonos alemães em terras brasileiras. Saindo dali fui andando à Estação da Memória, que é a antiga estação ferroviária da cidade. Mas antes entrei no supermercado Giassi, onde me surpreendi com o baixo preço das cervejas artesanais (em SP é tudo mais caro!) e comprei uma Merecida da Opa Bier e fui tomando no caminho. Dei uma volta pelos arredores da estação admirando aquela velha beleza (sou fã de estações de trem antigas) mas não entrei no pequeno museu, pois ainda teria que caminhar até a rodoviária e temia não chegar a tempo da carona combinada no Blablacar. Dali da estação até a rodoviária deu uns 20 minutos de caminhada, muito menos do que previ, então com o tempo livre comprei uma Heineken e fiquei assistindo o sorteio dos grupos da Copa do Mundo até a carona do Blablacar chegar. Rua das Palmeiras, vista a partir do Museu de Imigração Casa enxaimel que foi remontada na área do museu Estação ferroviária de Joinville Uma hora e meia depois chegamos ao destino, fui direto ao Pomerode Agradável, local reservado pelo Booking (55 reais, apartamento privativo, com um quarto, sala, cozinha equipada e banheiro). Apezinho bacana e de preço bom, mas o contra é que fica longe do centro e da maioria das atrações turísticas. Só fica perto do Portal Norte, da Casa do Produtor e da entrada da Rota do Enxaimel, que não deu pra conhecer, pois estava sem carro. Fui num mercadinho ali perto, comprei água, brejas e comida e fiquei descansando. À noite fui para o centrinho de Pomerode, visitei a Weihnachtsfest, que é a festa de natal da cidade. Tudo muito, mas muito bonitinho, desde as decorações até a casa do Papai Noel. Destaque para a “Pirâmide de Natal” gigante. Essa pirâmide é uma decoração de natal tradicional nas casas da Alemanha, com uma hélice na parte de cima que gira devido ao calor das velas que fazem parte da própria decoração. O movimento da hélice faz girar todo o conjunto decorativo, bem bacana. Porém, devido ao seu enorme tamanho, a do parque de Pomerode gira com eletricidade mesmo Weihnachtsfest Saindo dali, fui verificar outra grande tradição alemã da cidade: a cerveja! Fui na Schornstein, cervejaria artesanal e neste primeiro dia tomei três variedades de chopp. A Imperial IPA deles é sensacional! Menção honrosa também à Irish Red Ale deles, porém esta última é sazonal e talvez não esteja “em cartaz” quando o leitor por ventura visitar a cidade. Ah, e tinha uma dupla animando o ambiente com um ótimo som. Voz e violão? Não. Sintetizador e duas vozes, a menina cantava pra caramba. Altas versões de clássicos do rock oitentista e noventista. E o melhor, sem a casa cobrar couvert artístico Fui pra casa, aproximadamente 40 minutos de caminhada. Depois de um belo banho, cama. No dia seguinte acordei nem tão cedo e fui tirar umas fotos no Portal Norte da cidade. Este foi construído a mando da empresa Malwee em parceria com a prefeitura (o fundador das malhas Malwee era imigrante da Pomerânia), e é uma réplica exata, centímetro por centímetro do portal da cidade de Stettin, atualmente localizada na Polônia, mas que foi capital da Pomerânia entre 1720 e 1945. Portal Norte Dali fui para a Casa do Produtor, uma típica construção em estilo enxaimel. Neste local vendem-se produtos agrícolas e artesanais de produtores da cidade. Comprei uma cuca de morango (R$ 7). As cucas são uma espécie de pão/bolo tradicional na comunidade germânica. Também tinha muitas compotas e conservas a preço ótimo, mas que não comprei devido ao receio de estourar o volume da mochila na hora de embarcar no aeroporto. Voltei ao apê arrumei a mala, guardei a cuca e segui para o centro. Novamente caminhada de 40 minutos e fiz o checkin no Airbnb. Casa simples, mas bem perto do centro. Fui novamente no Centro Cultural, onde foi montada a decoração de Natal, dei uma volta pelo centro e entrei no Museu Pomerano (R$ 6). Ali pode-se entender toda a história da cidade através de objetos que fizeram parte das famílias fundadoras. Saindo do museu, fui bater um rango. Comer em Pomerode, sobretudo culinária típica alemã pode não ser muito barato. Mas na Torten Paradies tem um Buffet por quilo com vários pratos típicos. Nem vi quanto estava o kg, mas meu prato deu quase 700 gramas e paguei 32 reais. Achei justo, até pela quantidade exorbitante de comidas diferentes que tinha no meu prato. Muita coisa a base de batata e carne suína. Pra acompanhar o einsbein, o famoso joelho de porco, uma cerveja forte da fabricante Bierbaum (R$ 30 – chorei) de Treze Tílias (cidade de colonização austríaca, perto de Chapecó). Esse almoço me deu uma leseira... cansado e com sono fiz uma tríade de compras antes de voltar para o Airbnb e tirar um cochilo, a saber: comprei chocolates na conceituada Nugali, que fica bem pertinho da Torten, depois passei na rodoviária pra comprar a passagem de volta para JOI no dia seguinte (sábia decisão!) e por fim, fui na Pomerode Alimentos pra comprar o famoso creme de parmesão e a lingüiça Blumenau. Depois do descanso fui bater perna novamente, para ir ao Portal Sul, que também é a base da Sec de Turismo (por conseguinte, das informações turísticas). Dá pra visitar o segundo andar do portal, tirar fotos com roupas típicas, comprar souvenir e passeios... não fiz nada disso, só tirei algumas fotos do portal e fui tomar mais umas brejas na Curry Wurst, choperia que fica anexa ao portal. Fiz uma degustação (R$ 13) com cinco tipos de chopp de dois fabricantes diferentes, com uma porção de amendoim inclusa. Depois tomei mais um chopp de IPA e de Weiss. Na mesma praça do portal e da choperia tem o letreiro da cidade (agora virou moda, toda cidade tem), então não passei batido pelo clichê e tirei foto lá também Portal Sul Pomerode Degustação na Curry Wurst Já escurecendo fui para o Pavilhão de Eventos, que rendeu uma boa caminhada já que não é tão perto assim do centro. Estava rolando a Volksfriends, uma convenção de carros refrigerados a ar, sobretudo Fuscas, Brasílias e Kombis. Paguei 10 reais para entrar, lá dentro estava rolando uma discotecagem bacana (uns funks setentistas), tinha food trucks, e a onipresente cerveja Schornstein. E claro, muitos carros antigos. Nunca vi tanto Fusca num lugar só na minha vida! Fiquei um bom tempo ali curtindo um som, comendo umas bobeirinhas e tomando breja artesanal, quando deu 22hs o som parou então voltei à Weihnachtsfest para ver pela última vez a decoração de Natal. Ainda passei na Praça Torgelow para tirar uma foto do monumento que é um tributo aos 180 anos de imigração alemã em Santa Catarina e que foi construído através de um acordo entre as cidades de Pomerode e Torgelow. No domingo de manhã acordei e fui direto para a rodoviária. Para a minha surpresa, o guichê de vendas da rodoviária de Pomerode só abre às 13hs aos domingos (GRAZADEUS eu tinha comprado a passagem no dia anterior!), muito embora tenha ônibus passando antes desse horário na cidade. Saí as 09h15, chegando em Joinville às 11h30. Ainda deu tempo de ir novamente no mercado municipal e tomar uns chopes, só que desta vez a praça em frente ao mercado estava lotada, pois era final da Liga Nacional de Futsal e o time da cidade participava da decisão. Quando saí para o aeroporto estava empatado, depois fiquei sabendo que Joinville foi campeão. Um Uber para o aeroporto demorou uns vinte minutos e custou 20 reais. Às 1h40 embarquei para CGH. Algumas observações: - O único ponto turístico que fiquei com vontade de ir e não consegui foi a Casa do Imigrante. Fica longe do centro, não dava pra ir a pé e com o calor que estava acho que nem mesmo alugar uma bicicleta (40 reais por 4 horas) seria uma boa opção. Mas como visitei o Museu Pomerano e o Museu de Imigração em Joinville, então acho que não tenha feito tanta falta assim - Em Pomerode tem um zoológico bem conceituado e um parque temático sobre dinossauros. Pode ser uma boa atração para crianças, a mim particularmente não interessa muito. - A Rota do Enxaimel começa perto do Portal Norte e pode ser feita de carro, táxi, passeio contratado ou bike. Mas se a grana tiver curta você pode abrir mão desse passeio, pois existem muitas outras casas enxaimel que podem ser apreciadas no trecho entre os portais Norte e Sul. - Só tem BB, Caixa e Bradesco em Pomerode. Não tem nem mesmo um caixa eletrônico da Rede 24 Horas. Então se seu banco não for nenhum desses três citados, saque dinheiro antes.
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