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1 mês na Nova Zelandia

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Vou deixar aqui algumas informacoes da minha viagem para Nova Zelandia, passei quase 1 mes la.

 

Roteiro:

Dia 24 -> Toronto - Queenstown

Dia 26 -> Queenstown

Dia 27 -> Queenstown

Dia 28 -> Queenstown

Dia 29 -> Queenstown

Dia 30 -> Queenstown

Dia 31 -> Queenstown to Wanaka

Dia 01 -> Wanaka

Dia 02 -> Wanaka to Fox Glacier

Dia 03 -> Fox Glacier

Dia 04 -> Fox Glacier to Arthur Pass

Dia 05 -> Arthur Pass

Dia 06 -> Arthur Pass to Christchurch

Dia 07 -> Christchurch to Nelson

Dia 08 -> Nelson

Dia 09-> Nelson

Dia 10-> Nelson to Wellington

Dia 11-> Wellington to Taupo

Dia 12-> Taupo

Dia 13-> Taupo to Rotorua

Dia 14-> Rotorua

Dia 15-> Rotorua

Dia 16-> Rotorua to Whitianga

Dia 17-> Whitianga

Dia 18-> Whitainga to Paihia

Dia 19 -> Paihia

Dia 20 -> Paihia

Dia 21 -> Paihia - Auckland

Dia 22-> Auckland

Dia 23 -> Auckland - Toronto

 

Antes de comecar a descrever meu roteiro, vai algumas dicas da Nova Zelandia:

 

1. Dinheiro

- O que eu achei melhor eh tirar dinheiro do caixa eletronico quando chegar la

 

2. Transporte

- Eu viajei bastante de onibus: Intercity (http://www.intercity.co.nz/), a maioria dos onibus dessa companhia tem free WIFI, no sul da ilha os motoristas explicam as cidades que a gente passa. Tambem usei Naked bus (https://nakedbus.com/) . Usei West Coast Shuttle (http://www.westcoastshuttle.co.nz/) para fazer a viagem de Arthur's Pass to Christchurch. Se vc planejar com antecedencia e nao se incomodar em ter um roteiro fixo, vc consegue achar passagens de $1 dolar na Intercity and Nakedbus, so apenas 1 passagem eu nao consegui comprar passagem de $1 dolar

- E usei ferry para ir da ilha do sul para o norte. Bluebridge - https://www.bluebridge.co.nz/

 

3. Comida:

- Pavlova- eh um tipo de merengue

- Kumera - batata doce - muito bom

- Hangi - comida tradicional dos Maori onde eles fazem um buraco no chao e cozinham carne e vegetais. Delicioso

- Mince - uma torta de carne moida

- Chocolate - experimente whittakers marca.

- L&P - eh um refrigerante que eles tem la

- Hockey pokey sorvete

- Lamb

- mariscos - eles um com casca verde que sao gigantes e deliciosos

- em Queenstown tem o famoso Ferg burger - se prepare para ficar uns 45 minutos na esperando pelo hamburger

 

4. Temperatura

- peguei dia super quentes em Queenstown and Auckaland, alguns dias de chuva em Fox e Nelson... nao esqueca de levar um casaco para te esquentar, mas o mais importante de todos eh um casaco que te proteja de chuva e vento.

 

5. Acomodacao

Darei as dicas nas cidades que eu passei, mas eu sempre peguei quartos privados em albergues.

 

6. Outras informacoes

- as estradas sao todas apertadinhas, parece que vc esta subindo e descendo serra toda hora. So quando vc chegar em cidades como Welligton e Auckland que vc vai ver estradas com 2 ou 3 pistas

- acho que so passei por 2 pontes que cabem 2 carros, todas as outras pontes so cabem 1 carro

- tudo fecha as 5, so em Auckland e Queenstown que nao. A maioria das cidades parece deserta depois das 5, vc gente em restaurantes, bares, mas fora isso... tudo deserto.

- 95% das trilhas sao super bem sinalizadas

 

Bom, agora vou descrever um pouco do meu roteiro:

 

Dia 26 - Queenstown

 

Finalmente cheguei em Queenstown depois de quase 2 dias viajando. Chegar de aviao em Queenstown eh simplesmente maravilhoso... a gente passa pelo MT. Cook, chegando na cidade parece que o aviao para no ar...

Peguei o onibus do aeroporto que leva para cidade (http://www.connectabus.com/), paguei 12 dolares.

Cheguei no hotel as 11 da manha mas so podia fazer check-in as 2pm, entao deixei a mala la e fui andar por volta do lago.

La pelas 3pm voltei para o hotel, tomei um banho e sair de novo para andar pela cidadezinha que eh uma graca.

Para quem esta a pe, so tem 2 supermercados perto e se prepare, as coisas nao sao tao baratos. Tudo em Queenstown eh caro.

 

Eu consegui uma super promocao no Expedia e acabei ficando no Rydes Lakeshore.

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Dia 27 - Queenstown

 

Hoje era para eu tirar o dia para relaxar, mas como a previsao do tempo para o meu ultimo dia em Queenstown era de chuva, eu resolvi ir fazer as caminhadas que eu queria fazer na cidade. Comecei com Queenstown Hill trail, levei quase 1 hora para chegar la... a vista eh linda de la.

Depois fui para Gondola e de la eu fiz a Ben Lomond track... nossa quase morri... levei quase 2 horas para subir, um calor infernal (no dia seguinte descobri que estava 36 graus), os ultimos 45 minutos sao terriveis... a montanha eh bem inclinada e vc tem que passar por pedras... Quase nao cheguei la, todo mundo que passava por mim que estava descendo me motivava. Quando vc chega no topo, a vista eh incrivel. Vc tem uma vista 360... vale a pena ir la.

Voltei para o hotel, nadei um pouco na piscina, e fui descansar...

 

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Dia 28 - Queenstown

 

Ainda bem que eu reservei a viagem para Milford Sound para o dia 28... estou toda dolorida das caminhadas de ontem.

A viagem eh longa, mas muito linda... o tour para em alguns lugares, Te Anau, Eglinton valley, mirror lakes e glaciers. Em Milford Sound eu fiz um passeio de barco de 1.5 horas nos fiords... que lugar lindo... cachoeiras... muito magico. Chegamos em Queenstown as 9:30 da noite. O bom do verao na Nova Zelandia eh que escurece la pelas 10 da noite.

 

Milford Tour - Juicy Cruize (http://www.jucycruize.co.nz/default.aspx)

 

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Dia 29 - Queenstown

 

Hoje eh o dia de aventuras. Comecei com o Nevis bungy jump... de 11 pessoas fui a ultima a pular pois era a unica melhor do grupo e eles fazem pular por peso. No comeco estava super nervosa e dai vendo o pessoal pular comecei a relaxar, principalmente depois que um nao conseguiu puxar a corda e teve que se puxado de ponta cabeca. A sensacao de pular eh muito boa.

 

Depois voltei para cidade, comi alguma coisa e fui fazer o shotover jet, um barco em alta velocidade que da 360 perto das pedras... muito legal. Depois que eu fiz, fiquei um pouco la para tirar umas fotos... um barco bateu nas pedras....ainda bem que nada grave aconteceu.

 

O resto do dia eu fui ate Frankton andando pelo lago. A noite, eu finalmente experimentei o famoso Ferg burger.

 

Note: Reservei o bungy jump and shotover jet atraves desse site: http://www.combos.co.nz

 

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Dia 30 - Queenstown

 

Hoje era para eu pular de paraquedas, mas o dia amanehceu feio e choveu um pouco de manha. Entao tive que cancelar e a tarde fui para Glenorchy com um pessoal que conheci no hotel. O passeio foi legal, mas eu nao sou tao fa dos Senhor dos Aneis entao nao reconheci muito dos lugares.

 

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Dia 31 - Queenstown - Wanaka

 

Meu onibus para Wanaka saiu as 8 da manha. Bem, nao foi um onibus e sim uma mini-van. Uma coisa que vc tem que se preprar para viajar na Nova Zelandia sao as estradas, todas apertadinhas e cheia de morros, mas as vistas sao incriveis. A viagem levou 1 hora mais ou menos e meu quarto ia estar pronto em 1 hora. Fui dar uma volta na cidadezinha e voltei para o hostel para fazer o check-in. Dai comecei minha caminhada por volta do lago e parte da estrada ate chegar no Mt. Roy para comecar minha caminhada ate o topo. A caminhada nao eh dificil, mas longa pois vc faz zig-zag na montanha. No caminho concheci uma americana e fizemos o resto da caminhada juntas. A vista do topo e cartao postal de Wanaka... simplesmente incrivel. A descida eh longa tambem... a americana me deu carona ate a cidade...

A noite tinha uma banda tocando no centrinho e fogos na virada...

 

Hostel: Purple Cow (muito boa localizacao e fica pertinho de um supermercado)

 

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Dia 01 - Wanaka

 

Feliz Ano Novo!!! Acordei cedo pois tinha marcado um transporte para me levar ate Rob Roy Glacier para eu fazer a caminhada. A viagem ate la leva quase 1 hora e depois mais 1 hora e pouco de caminhada. A caminhada eh super tranquila, com cenarios maravilhosos, blue river, waterfalls, mountain with ice... eu fiquei la por um tempo, acabei conhecendo uma familia da nova zelandia que na caminhada da volta foi me explicando bastante coisas e me dando dicas de outros lugares.

 

De volta em Wanaka, eu subi no Mt. Iron para ter a vista da cidade e depois fui andar por volta do lago na outra direcao que eu nao tinha andado no dia anterior.

 

Transporte para Rob Roy Glacier: http://www.alpineconnexions.co.nz

 

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Dia 02 - Wanaka - Fox Glacier

 

Meu onibus para Fox Glacier saiu as 9:15, no meio do caminho comecou a chover bastante. Foram 4 horas de viagem.

Em Fox, a chuva parava e comecava - resolvi ir andando ate o Fox Glacier, tem uma trilha da vila ate la pela floresta, leva pro volta de 1 hora. Quando cheguei no glacier parou de chover, fui ate onde eh permitido e votei para o hostel.

Choveu a noite inteira.

 

Hostel - Fox Glacier Inn - nao gostei do albergue

 

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Dia 03 - Fox Glacier

 

O dia amanheceu nublado e achei que o meu passeio no gelo ia ser cancelado, ainda bem que reservei o das 11 da manha, pois o tempo melhorou um pouco e acabou sendo o unico passeio do dia. Eu fiz o Helihike, vc vai de helicoptero ate o glacier e la vc faz a caminhada. A viagem de helicoptero eh super rapida, uns 5 minutos so. A caminhada no gelo eh mito legal.

 

Depois do passeio, comi alguma coisa e fui andando ate o Lake Matheson, leva uma hora mais ou menos. O tempo ja estava bem melhor, mas infelizmente o Mt. Cook estava coberto por nuvens e nao deu para ve-lo. Eu andei por volta da area do lake Matheson e voltei para vilazinha.

 

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Dia 04 - Fox Glacier - Arthur's Pass

 

O dia amanheceu lindo, mas era hora de partir. A viagem de hoje foi feita em 2 partes. A primeira foi de onibus ate Greymouth, no caminho paramos numa cidade super legal, Hokitika, vc tem as montanhas com geleiras, o mar, muito legal. A segunda parte foi de trem de Greymouth para Arthur's pass. O ultimo vagao do trem eh aberto e vc consegue tirar fotos super legais. No final da tarde fiz a trilha para ir na Devil Punch Bowl Creek onde tem uma cachoeira, a trilha eh tranquila e leva mais ou menos 30 minutos da vila. Alias, a vila nao tem nada, apenas 2 restaurantes, onde 1 eh supermercado, posto de gasolina e fecha as 5.

 

Hostel: YHA Arthur's pass (gostei, cozinha grande). Nao tem internet

 

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Dia 05 - Arthur's Pass

 

Hoje eh o dia de fazer a trilha Avalanche Peak. Estava com um pouco de medo pois ja teve gente que morreu fazendo essa caminhada e uma moca da Nova Zelandia falou que era perigoso e eu fiquei com medo. Acordei cedo, tomei cafe e fui para o centro de informacao para verificar a previsao do tempo. Previsao de sol, perfeito para fazer o Avalanche Peak. Descobri que vc pode chegar no topo atraves de uma outra trilha (Scott's track) que nao eh tao dificil... eu ia fazer essa, mas quando estava no centro de informacao tinha dois rapazes da malasia que eu vi no albergue na noite passada e eles me chamaram para eu fazer a caminha com eles. Se preparem, a trilha nao ef facil... nao para de subir, tem que subir por varias pedras, quando vc esta quase no topo, vc passa por areas bem estreitas. Levamos 2:30 para subir, a vista la de cima eh simplesmente linda.... chegando la em cima tinha 2 passaros, KIA - parecem papagaios grandes - so de olho na comida dos turistas. A descida nao eh facil nao, cheia de pedrinhas, escorreguei duas vezes.

Depois de um sorvete para refrescar, fui fazer a trilha Bealy Valley track.

 

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Dia 06 - Arthur's Pass - Christchurch

 

Hoje peguei o onibus para Christchurch. O onibus da West coast shuttle cheirava xixi... Em Christchurch, vc ainda ve a destruicao do terremoto. Eles usam agora muito containers de navio para segurar as paredes de predio e construiram lojas, bancos, restaurantes em containers, de uma olhada no re-start mall. Andei a cidade inteira, new regent street, cathedral square, Worcester boulevard, a igreja nova, botanic gardens. So nao fui na gondola, pois fica longe da cidade e quando percebi a hora ja nao tinha mais onibus para la.

 

Hotel: Break free cashel - muito legal o hotel

 

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Dia 07 - Christchurch - Nelson

 

A viagem para Nelson levou o dia inteiro, mas passamos por lugares bem legais. Paramos em Kaikora, famosa pelos passeio para ver baleias e golfinhos. Passamos pela regiao de Marlborough, cheia de vinhedos. Chegando em Nelson, o tempo comecou a virar e nuvens pesadas apareceram. Ainda deu tempo de dar uma andada pela cidade, mas a noite comecou a chover bastante.

Hostel: Prince Albert Backpackers and bar (eu gostei, mas eh um pouquinho longe do centro e cozinha bem pequena. Eles tem cafe da manha de graca, torradas, cereal e waffles. Ah!! A dona eh brasileira)

 

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Dia 08 - Abel Tasman

 

O dia amanheceu chovendo e fiquei meio em duvida se deveria ir ou nao. Resolvi ir porque nao queria ficar no hotel de manha e a previsao era de melhorar na hora do almoco. Leva quase 1 hora ate Kaiteriteri e de la vc pega um barco e vai para o lugar do parque que vc quer. Hoje eu ia fazer a caminhada de Medlands bay ate Anchorage. Chovia e ventava bastante e eu me senti no filme Perfect Storm... passei muito mal no barco. Acabei conhecendo um casal de alemaes que iam fazer a mesma caminhada que eu e acabamos fazendo juntos. Foi um alivio descer na praia, mesmo embaixo de chuva. Comecamos a trilha e la pelas 11 da manha, a chuva parou e ao meio dia estava sol e ceu clarinho. As praias sao lindas...

Na volta, nao passeio mal, mas o barco quebrou, tivemos parar em uma praia e um outro barco veio nos buscar. Ja de volta a Nelson, andei pela cidade para tirar umas fotos do centrinho.

 

Transporte (barco e van de Nelson) - http://www.abeltasmanseshuttles.co.nz

 

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Dia 09 - Abel Tasman

 

Outro dia no parque Abel Tasman, dessa vez andei de Awora ate Medlands Bay. O dia estava maravilhoso, e passei por praias lindas, Onetakuti, tonga quarrey, Bark Bay. Que pena que a agua eh super gelada....

De volta a Nelson, eu subi ate Centre of NZ, onde vc tem a vista da cidade. Leva uns 30 minutos para subir la... super tranquilo.

 

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Dia 10 - Nelson - Wellington

 

Outro dia longo pela frente. Peguei o onibus ate Picton, onde peguei a ferry para Wellington. A ferry levou 3 horas e o passeio foi super tranquilo, que pena que o tempo estava fechado, pois o passeio eh super bonito. Depois de fazer o check-in, comecei a andar pela cidade: Parlament, civic center, cuba street, parte do harbourfront.

 

Hostel: Set up Dixon (boa localizacao, gostei bastante)

 

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Dia 11 - Wellington - Taupo

 

Acordei cedo e fui ver mais um pouco da cidade ja que meu onibus saia as 11 da manha. Eu andei do outro lado do waterfront que eu nao tinha andado o dia seguinte. E depois subi on Mt. Victoria onde tem uma vista legal da cidade. Deu tempo direitinho de voltar para o hostel, pegar minha mala e ir pegar o onibus. A viagem foi longa, cheguei em Taupo la pelas 6 da tarde. O tempo fechou no caminho, uma pena pois tinha uma vista linda de montanhas. Ainda bem que o onibus tinha WI-FI, pois mudei o dia de ir no tongariro park por causa da previsao do tempo.

Dei uma andada pela cidade de Taupo, mas estava tudo fechado...

 

Hostel: Rainbow Lodge Backpackers (gostei bastante, mas nao tinha free wi-fi)

 

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Dia 12 - Taupo

 

O tempo amanheceu feio e chovia e parava toda hora. Esperava que o tenho melhorasse a tarde pois queria pular de paraquedas. Fui andando ate Hulka falls e tarde o tempo ainda estava bem nublado e o paraquedas foi cancelado. O sol so saiu as 7 da noite, um por do sol bem bonito alias. So espero que o dia seguinte seje maravilhoso.

 

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Dia 13 - Taupo - Rotorua

 

Acordei as 4:30 da manha para pegar o onibus e ir fazer o tao esperado Tongariro Alpine Crossing. Leva 1 hora e meia ate chegar ao parque. No albergue tinha uma menina na Austria que tambem ia fazer a caminhada e acabamos fazer juntas. Os 19.4km sao demais.... a parte mais dificil eh quando vc chega no topo do Red Crater, venta muito e faz frio. Quando falam que vc vai de uma temperatura de 35 graus a -5 graus, acredite... senti muito frio la em cima... as descida para os lagos foi a mais dificil pois era bem inclinada e tinha que ir bem devagar. As cores dos lagos com o vulcao perto... eh coisa espetacular...simplesmente maravilhoso. Fizemos em menos de 7 horas e consegui pegar o primeiro onibus as 3 de volta para Taupo ja que tinha que pegar o onibus para Rotorua as 5:30 da tarde.

Cheguei em Rotorua, comi alguma coisa e fui dormir... estava acabada.

 

Tongariro transport: Tongariro Expeditions - [email protected]

Hostel: Rock Solid Backpackers (bem localizado, recomendo)

 

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Dia 14 - Rotorua

 

Tive que acordar cedo de novo, pois estava fazendo o passeio para Waitomo Cave para fazer o Black Abyssys. Li uns relatos aqui no mochileiros falando desse passeio e realmente eh muito bom. Vale a pena fazer.

A niote fui no Tamaki Maori Village, estava em duvida se iria ou nao, mas consegui um ingresso com 50% de disconto. Fiquem de olho no site https://www.bookme.co.nz/ Achei a villa mais ou menos... o show que eles fazem eh bem legal e a famosa comida, Hangi, eh muito boa.

 

Black Abyssys: Waitomo caves tour - Black Abyss Tour (Black Water Rafting Co.) - http://booking.travelheadfirst.com/packages/show/724

 

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Dia 15 - Rotorua

 

Hoje eu fui nos 2 parques, Wai-O-Tapu e Waimangu. O primeiro eh muito legal, mas o segundo nao eh la grande coisa. De volta na cidade, fiquei andando pela cidade, perto do lago, Government gardens onde tem um jardim lindo e o predio do museu maravilhoso.

 

Wai-O-Tapo and Waimangu tour -> http://travelheadfirst.com/local-legends/geyser-link-shuttle/

 

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Dia 16 - Rotorua - Whitianga

 

Outro dia de viagem longa. Meu onibus so saiu as 11:30, deu para descasar um pouco e andar mais um pouco pela cidade antes do onibus sair. Cheguei em Whitianga las pelas 6 da tarde... dei uma volta pela cidade, que graca...

 

Hostel: On the Beach Backpackers (adorei, eh so atravesar a rua e vc esta na praia. Uns 15 minutos andando do centrinho)

 

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Dia 17 - Whitianga

 

O tempo nao amanheceu legal, nublado, com cara de que ia chover... Peguei a ferry para o outro lado da pensinsula e la tem onibus que te leva para os outras praias. Fui direto para Cathedral Cove, de la vc anda uns 45 minutos ate chegar na praia. o Lugar eh lindo, areia branquinha, com agua azulzinha... Na volta fui andando ate Hahei, onde sentei na praia e comi alguma coisa... andei um pouco pela praia e depois esperei um pouco para pegar o onibus para Hot Water Beach. Como cheguei um pouco cedo la, andei a praia do lado e descasei um pouco. Las pelas 5, o pessoal comecou a cavar para achar a agua quente, eu nao lavei nada. Mas so cavando com o pe, vc sentia a agua super quente no pe.

 

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Dia 18 - Whitianga - Paihia

 

Viagem mais longa... sai as 7 da manha e cheguei as 6 da tarde em Paihia. Ainda bem que estava malhando agua em todos os lugares que passamos. Chegando em Paihia, fui no supermecado e so, estava chovendo bastante.

 

Hostel: Haka Lodge Paihia (melhor lugar que eu fiquei. Excelente localizacao, cozinha grande com uma vista linda, free wi-fi)

 

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Dia 19 - Paihia

 

Hoje peguei um tour e fui para Ninety MIles beach and Cape Reinga, onde os oceano paficco e mar da tasmania se encontram. No Ninety miles beach, o onibus entra na praia e anda quase a praia inteira pela areia. Dai paramos num lugar la para descer nas dunas de prancha... que delicia. De la fomos para uma praia, onde almocamos e depois fomos para Cape Reinga.

De volta aPaihia, andei pelas cidadezinha....

 

day trip for Ninety Mile Beach / cape reinga -> http://www.awesomenz.com

 

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Dia 20 -Paihia

 

O dia amanheceu nublado. Resolvi para fazer a caminha Paihia - Opua - Okiato - Russell. Foi bem legal, vc comeca andando pela costa at Opua. Dai tem que pegar uma ferry e atravessar para Okiato, o comeco aqui que fica um pouco chatinho, pois vc anda quase 1 hora no meio do mato... nao ve nada e ninguem. Dai, vc passa por uma fazendo de ostras, uma regiao que parece mangue. Quando estava chegando em Russel, eu meio que me perdi e acabei entrando em uma propriedade privada e saindo numa praia super bonita em Russell. Russell, eh uma graca. Antes de ir embora, andei ate um look out, que pena que o tempo estava fechando. Na hora que cheguei para pegar a ferry de volta para Paihia, comecou a chover de novo.

 

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Dia 21 - Paihia - Auckland

 

De manha fui para Auckland. Chegando la, fui para o hotel e fui encontrar com uma amiga da minha mae que queria me conhecer. Ela me levou de carro para conhecer as areas de praia de Auckland. Fiquei em Mission Bay e voltei andando, passando por Britomart, Viaduct Habour e Wynyard quarter.

 

Hotel: Ascotia off Queen (esse eh um hotel, um pouco longe do centro... )

 

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Dia 22 - Waiheke

 

Peguei a ferry de 30 minutos e fui para ilha de Wiheke. Uma ilha cheia de vinhedos. O tempo estava meio nublado ate umas 2 da tarde. Eu comecei o dia com uma caminhada, andando da ferry ate a praia de Oneroa Bay, que tem uma loginhas e restaurantes. A caminhada eh bem legal, vc passa por praias, vinhedos e lugares com vistas lindas. Dai peguei um onibus ate a praia de Onetangi, uma praia longa, bem gostosa. De volta, a Oneroa, fiz umas caminhadas por la e peguei a ferry de volta para Auckland ja que ia jantar na casa da amiga da minha mae.

 

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Dia 23 Auckland

 

Dia de ir embora, mas como meu voo so era a noite, fui andando nuns lugares que ficavam perto do Hotel. Mas acabei voltando para o centro :o) Comecei com o Mt. Eden, que tem uma vista legal da cidade, depois andei ate o Museu para tirar umas fotos, nao entrei. De la andei nos bairros Newmarket, que tem algumas lojas, e Parnell, com galerias e cafes. Acabei voltando para o centro, comi alguma coisa, voltei para o hotel com lagrimas nos olhos pois nao queria ir embora.

 

Nova Zelandia eh simplesmente maravilhosa e com as pessoas mais simpaticas que eu ja conheci.

 

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  • Gostei! 2

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Muito bom o relato! Valeu pelas dicas e fotos!!

 

Estou buscando a experiência de passar um (pequeno) tempo fora do Brasil e pensei em ficar 3 meses estudando e mais 1 mês turistando por algum país que a língua oficial seja o inglês. Depois de muita pesquisa, mudei meus planos (antes planejava Inglaterra) e estou sonhando com a Nova Zelândia. Ainda estou em dúvidas em relação à cidade, mas, como gosto de cidades menores (sem o agito das grandes cidades) e curto bastante a natureza, acredito que a ilha sul seja o lugar ideal pra mim. Sempre me imaginei passando um tempo em uma cidade tranquila, em uma casinha com quintal e belas paisagens ao redor da cidade.

 

A primeira cidade que vi e gostei bastante do clima, das casas e da natureza ao redor foi Christchurch, porém, li relatos sobre os terremotos lá e já acho que não é uma ideia tão boa assim conviver com os tremores, além de muita destruição. A opção seguinte foi Queenstown, mas fico receoso de ser uma cidade muito turística e, como você falou, lotada de brasileiros, o que dificultaria a imersão no inglês e na cultura local. A cidade que me parece a melhor opção para o meu perfil até agora é Nelson, que parece ser uma cidade tranquila, com casas bacanas e muita natureza ao redor, com muitas praias e parques nacionais incríveis, além de estar na ilha sul, mais perto dos principais pontos de interesse que tenho na Nova Zelândia.

 

O que você acha? tem alguma dica de qual cidade ficar com base no meu "perfil"?

 

Gostou de Nelson enquanto esteve na Nova Zelândia? Pelo que li e vi sobre lá parece ser bem legal, mas queria mais informações de um brasileiro mochileiro, o que ainda não achei (fase inicial de pesquisa sobre a cidade).

 

E Queenstown, acha uma boa? a cidade é bonita (ruas e casas)? Tem muita natureza de fácil acesso por perto?

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Suas fotos ficaram lindas. Vou ficar um mês em Auckland para fazer um intercâmbio mas gostaria de conhecer alguns lugares no norte da ilha. Tongarino National Park, Hobbiton e Rotorua (Waiotapu) . Queria alugar um carro no sábado e fazer algum desses passeios.

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  • Conteúdo Similar

    • Por vinyalvez
      Boa tarde pessoal!

      Em setembro agora estarei mochilando pela Nova Zelândia, e pretendo alugar um carro para conhecer as duas ilhas, mas vi que é necessário pegar uma balsa para cruzar as mesmas.

      Alguém que já foi sabe me informar o valor do Ferry?
    • Por and_bird
      Olá, viajantes!
      Estou terminando a faculdade e tenho economizado dinheiro há algum tempo para realizar o sonho de desbravar o mundo. Para tanto, estou engatinhando nos primeiros passos de planejamento de uma viagem. A ideia, de início, seria tirar de quatro a seis meses para mochilar pelo menor custo possível (até porque não tenho muita grana) por países como Índia, Nepal, Tailândia, Indonésia, Austrália e Nova Zelândia. Vocês teriam algum buscador de passagens para buscar meios de transportes mais baratos na Ásia e na Oceania? A exemplo do GoEuro e da Rome2Rio...
      Qualquer dica é muito bem vinda. 
    • Por Luna Jurberg
      dia 1: (Auckland)
      Chegamos em Auckland e fomos para o centro. Lá pegamos um ferry para Rangitoto - ilha vulcânica. Lá fizemos uma trilha de 40 minutos ida e volta (18 dólares). Obs. Existem outras opções de ilhas, saindo do mesmo lugar, mas como estávamos cansados do voo so fizemos uma. Depois almoçamos na zona portuária. Fomos para o aibnb no fim do dia descansar.  Os estacionamentos do centro são caríssimos. Estacionamos o carro na rua onde paga por máquinas na rua por hora. Nosso airbnb era bom, mas longe da cidade (18km)  
      Dia 2: (Auckland - Whitianga)
      Acordamos cedo e fomos para Whitianga. Chegando lá fomos para Hahei beach + Catedral Cove (ambas ficam na região de Coromandel). A caminhada para Cathedral Cove é de 40 minutos. Paramos o carro na casa de um homem e pagamos 10 dólares, valeu super a pena porque era o mais próximo do início da trilha de Cathedral (lá não pode parar carro).  Depois almoçamos no centrinho e partimos para Hot water beach. Nessa praia o melhor é ir no fim do dia e levar uma pá. As pessoas cavam buracos na areia, onde a água é MUITO quente (dai o nome da praia).  A noite jantamos no restaurante (um dos únicos da cidadezinha). Nosso Airbnb era bom e muito barato.  Obs. Poderíamos ter ido à praia New Chum (mais ao norte).  
      Dia 3: (Whitianga - Rotorua)
      Acordamos cedo e fomos em direção a Hamilton. Fizemos uma parada de 40 minutos no Hamilton garden (cidade no meio do caminho) e vimos os jardins da cidade (de graça). Além disso, paramos no cafezinho que tem vista para o jardim e é uma delicia. Depois seguimos para Waitomo Caves (compramos os ingressos antes pelo próprio site). Em seguida fomos ao Hobbiton (cenário onde se passa os filmes Senhor dos Anéis e Hobitton), pagamos 40 dólares. Esses dois lugares são mais turísticos. Se tiver pouco tempo e não for fã dos filmes não recomendo ir.  Por fim, passamos na Te Waihou - rio maravilhoso de algas verdes. O lugar é incrível, parece um quadro do Monet (de graça).  Chegamos à noite no hostel YHA em Rotorua- bem localizado, mas o quarto tinha uma estrutura muito simples). Obs. Valeu a pena ficar em hostel, pois conseguimos vários descontos nos passeios.  
      Dia 4: (Rotorua) 
      Acordamos cedo e fomos para o Wai o Tapu Thermal (30 dólares). Chegamos assim que abriu o parque. O parque é grande e as lagoas mais coloridas ficam distribuídas pelo parque, é importante dar toda a volta. Cada lago é de um tom, encontramos um lago verde fosforescente, maravilhoso. Às 10:15 é o horário que o geyser explode (após indução humana). Para ver a explosão tem que ir para outra entrada do parque. Saindo do parque é legal entrar na saída a direita que leva ao mud pools (um geyser de lama, também de graça). 12:30 fomos ao rafting com a maior queda do mundo - 7 metros - (level 5, para não profissionais). Apesar de ser level 5, é possível para todas as idades! (Pagamos 75 dólares). Às 17:00 fomos ao Redwood tree walk (caminhada por meio de pontes suspensas que passam por cima das árvores). Não entramos/pagamos o passeio, apenas fizemos uma caminhada pela floresta que já vale super a pena! Às 19:00: Tamaki (passeio dos Maori). Os Maori são uma tribo local. No passeio eles contam um pouco da cultura, se apresentam por meio de dança e música, mostram como cozinham através de um forno que fica no chão (esquentam a comida através de pedras no chão). Por fim, tem um banquete com a comida local.  
      Dia 5: (Rotorua - Wellington) 
      Acordamos e fomos no parque de kuirau (kuirau park mud pools) a pé, que fica no centro da cidade de Rotorua. No parque tem duas piscinas de aguas termais que é possível colocar os pés. Pegamos a estrada até o Rainbow Mountain scenic reserve ate emerald lake. É um lago azul no meio da estrada maravilhoso. Caminhada de apenas 500m (de graça).  Menos de 10 minutos após, na mesma estrada, fomos na Kerosene creek hot pools (cachoeira de água fervendo). A cachoeira é aberta, também no meio da estrada e de graça. Valeu muito a pena! Huka falls: rio de agua de cor esmeralda (também no meio da estrada e de graça). Há quem faça passeio de mountain bike beirando a cachoeira. Cidade de Taupo: paramos apenas para almoçar e ver o lago da cidade. Tem o Mac Donalds eleito como o mais legal do mundo (tem um avião no mc) Estrada para Wellington (4h).    
      Dia 6: (Wellington)
      Fomos andando até o Cable Car (9 dólares). Lá de cima passeamos pelo botanic garden.  Em seguida fomos de carro até o Te Papa Museum. O museu tem 90% das exposições de graça. O museu tem uma super estrutura, vale super a pena! Depois fomos à Cuba Street, que é uma rua cool (cheia de brechós, lojas, cafezinhos e restaurantes). Comemos em um restaurante de massa super gostoso e tomamos um sorvete melhor ainda em outro lugar. É um ótimo lugar para fazer refeições. No fim da tarde fomos à Oriental Bay (praia). Apesar de ser uma praia, pouquíssimas pessoas entram no mar. A maioria vai para passear, sentar, correr. Wellington é uma cidade que venta, por isso, apesar de estar sol sempre fica friozinho.  Por fim, fomos de carro até o Mount Victoria para ver o por do sol. O lugar tem um mirante que da para ver a cidade inteira!  Obs. Pegamos um flat super bem localizado e com preço bom. Chama-se Quest e fica na 35, Johnston Street.  
      Dia 7 (Wellington - Queenstown)
      Acordamos cedo e pegamos um voo às 9:30 para Queenstown.  Assim que chegamos em Queentown alugamos novamente um carro, apenas para o primeiro dia, para ficar mais livre e conhecer a cidade. Antes de tudo fomos ao hostel Yha para fechar todos os passeios e esportes radicais, valeu super a pena. Em seguida andamos pela rua principal onde almoçamos. Depois do almoço partimos para a trilha Queenstown Hill, onde é possível ver a cidade de cima! A paisagem é fantástica e a caminhada dura aproximadamente 2:00/2:30h. Seguimos até o jardim principal da cidade, um parque aberto (Queenstown’s Garden) onde se joga frisbee golf. Por fim, visitamos hayes lake e à cidadezinha de Arrowtown (praticamente um bairro com uma rua principal).  
      Dia 8 Queenstown (Milford Sound)
      Fechamos com a empresa Gorange e super recomendamos. Eles fazem o translado ônibus + barco ou apenas o barco, caso a pessoa opte por ir de carro sozinha. A viagem dura 5h ida 4h volta. Isso porque, na ida a motorista/guia fez algumas paradas em lugares estratégicos e lindos. Essa é uma região que chove muito, por isso, é bom reservar com antecedência podendo adaptar o roteiro de acordo com o clima para um dia depois, se for o caso. Demos muita sorte porque nosso dia foi ensolarado. Mesmo ensolarado, venta muito no barco e é preciso levar um bom casaco. O barco oferece poucas opções de alimentação, se puder vale a pena levar um lanche e água.  Nosso passeio durou de 9am às 21:00.  O lugar é imperdível, não à toa é considerado a oitava maravilha do mundo.  
      Dia 9 (Queenstown)
      Assim que acordamos íamos fazer o paraquedas, mas devido às condições climáticas tivemos que remarcar para o dia seguinte, em Wanaka. A empresa também deu a opção de mudar para mais tarde, ficou a critério de cada um. Com isso, aproveitamos para conhecer o centrinho e fazer outras atividades, tais como o jet boat no Waikatipo Lake, lago principal da cidade, que fica no centro. O jet boat é uma lancha absurdamente rápida e conhecemos a cidade de outro ângulo. É possível pata todas as idades. O principal Jet boat é o Shot over pelos Canyos (155 dólares), mas o valor é extremamente caro, razão pela qual escolhemos fazer no lago (30 dólares). Ambos são super recomendáveis! Em seguida, alugamos um caiaque e demos um passeio de 40 minutos pelo mesmo lago, beirando o Queenstown Garden. Almoçamos super bem em um restaurante chamado Flame que tem tudo mas, principalmente, carne. Depois do almoço partimos para os esportes radicais: o bungy junping e o swing!!! Fechamos com a empresa Aj hacket Nevis. Encontramos no lugar central e um ônibus nos levou até a ponte dos saltos! Em que pese as atividades serem caras, Queenstown é a capital mundial da andrenalina! (220 dólares swing, 275 bungy e 390 combo dos dois). Dicas de restaurantes: Ferge Burger (gigante) e a loja coockie time (sobremesa)   
      Dia 10 (Queenstown - Wanaka - 1h de carro)
      Ao chegar em Wanaka fomos direto ao sky diving (que foi maravilhoso). Os valores em dólares são; 300 (9mil pés); 359 (12mil pés) e; 500 dólares (15 mil pés). As fotos não estão incluídas nesses valores.  Passamosna Lavander Farm (5 dólares), mas não estava na melhor época.  Fomos à Wanaka Tree (um dos principais pontos fotográficos da cidade) Almoçamos em um lugar legal na rua principal onde podia montar seu próprio prato (uma proteína + 3/4 acompanhamentos a escolha) Roys Peak: É a maior trilha da região, com 16km no total, demora em torno de 6h e tem vista panorâmica da região. Fizemos metade da trilha, o que já consideramos suficiente para ter maior noção de beleza. Para quem deseja fazer tudo recomendamos ir o mais cedo possível. A ida é muita subida e de mata aberta.   
      Dia 11 (Wanaka - Tekapo)
      Partimos direto para Haas Blue Pools, que fica 1hora do centro de Wanaka. É um lago de água cristalina azul, porque derrete da agua do glaciar. Vale muito a pena! Algumas pessoas pulam da ponte ou entram na água, mas é muito gelada. Em seguida fomos para Lake Tekapo, o que leva em torno de 3h. No caminho paramos em no Lake Ruataniwha (absurdamente verde).  Além disso fizemos uma parada para ver o Lake Pukaki, no ponto chamado Peters lookout. Na cidade é possível fazer o centrinho a pé e ainda conhecer a igreja Good Shepherd and the dog. Às 23:00 fomos no Tekapo Hot springs and geyser. É uma experiência incrível de observatório (45 minutos) + piscina aquecida a céu aberto para as estrelas (+ 45 minutos). O programa é super diferente e vale muito a pena!


















    • Por José Luiz Gonzalez
      Introdução
      Fala galera!
      No fim de 2017 fiz uma das melhores viagens da minha vida pela Nova Zelândia, que contou inclusive com companhias de pessoas que conheci através do Mochileiros!
      Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se a vontade pra perguntar abaixo e evitem mensagens privadas ou e-mail já que a sua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas aqui no fórum!
      Roteiro Resumido
      3 dias em Auckland
      1 semana de Campervan pela Ilha Norte
      4 dias na Great Walk Tongariro Northern Circuit
      5 dias na Great Walk Abel Tasman Coast Track
      3 dias na Great Walk Routeburn Track
      3 dias na Great Walk Kepler Track
      1 semana de carro pela Ilha Sul
      Roteiro Detalhado
      10/11/2017 - Voo São Paulo - Auckland
      11/11/2017 - Voo São Paulo - Auckland
      12/11/2017 - Auckland
      13/11/2017 - Auckland
      14/11/2017 - Auckland
      15/11/2017 - Auckland - Coromandel
      16/11/2017 - Coromandel - Tauranga
      17/11/2017 - Tauranga - Matamata - Rotorua
      18/11/2017 - Rotorua
      19/11/2017 - Rotorua - Taupo - Waitomo
      20/11/2017 - Waitomo - Auckland
      21/11/2017 - Auckland - Tongariro
      22/11/2017 - Tongariro
      23/11/2017 - Tongariro
      24/11/2017 - Tongariro - Wellington
      25/11/2017 - Wellington - Nelson
      26/11/2017 - Nelson - Abel Tasman
      27/11/2017 - Abel Tasman
      28/11/2017 - Abel Tasman
      29/11/2017 - Abel Tasman
      30/11/2017 - Abel Tasman - Nelson
      01/12/2017 - Nelson - Queenstown
      02/12/2017 - Queenstown - Routeburn
      03/12/2017 - Routeburn
      04/12/2017 - Routeburn - Te Anau
      05/12/2017 - Te Anau - Kepler
      06/12/2017 - Kepler
      07/12/2017 - Kepler - Te Anau - Milford Road
      08/12/2017 - Te Anau - Milford Sound - Queenstown
      09/12/2017 - Queenstown - Wanaka
      10/12/2017 - Wanaka
      11/12/2017 - Wanaka - Mt Cook
      12/12/2017 - Mt Cook
      13/12/2017 - Mt Cook
      14/12/2017 - Mt Cook - Arthur’s Pass
      15/12/2017 - Arthur’s Pass
      16/12/2017 - Arthur’s Pass - Christchurch - São Paulo
    • Por Schumacher
      Olá, colegas mochileiros! Segue o resumo de minha viagem pela Oceania. Caso queiram mais conteúdo, não deixem de conferir o meu blog Rediscovering the World
       
      Preparativos
       
      Estava no meio de uma viagem em Seicheles, quando o site Melhores Destinos anunciou a promoção que eu estava aguardando a tempos. Por 2,4 mil reais consegui que um amigo comprasse meu voo do Brasil para Austrália pela Qantas, com antecedência de meio ano.
       
      Tive muita sorte da data coincidir com o término do intercâmbio de minha prima Amanda na Austrália, o que fez com que ela pudesse me acompanhar por toda a jornada.
       
      Logo decidi que o trajeto iria incluir também Nova Zelândia, Tonga e Fiji. Então, fui atrás dos voos nas companhias de baixo custo.
       
      O que não tive sorte foi na hora de solicitar o visto australiano, o único que precisa ser feito antecipadamente, ainda que seja online. Estava já em outra viagem, num vilarejo do Gabão, quando uns 45 dias depois do pedido, recebi o temível email da negação do visto! Foi um baque, pois eu já havia comprado um monte de passagens não reembolsáveis com a certeza de que não teria problema na solicitação, já que nunca tinha passado por isso. Parece que eles não acreditaram na minha história de nômade...
       
      De volta ao Brasil e faltando um mês e meio pro embarque, juntei todos esforços numa segunda tentativa, já que desistir iria sair caro. Tive que pagar novamente os 140 dólares australianos (~379 reais), mas dessa vez escrevi uma baita carta e anexei uma montoeira de documentos, incluindo as páginas de todos os passaportes que já tive, comprovando as inúmeras viagens que venho realizando. Felizmente, uns 5 dias depois tive o visto aprovado!
       
      Dessa forma, continuamos a elaborar o roteiro, reservando hospedagens e os veículos onde dormiríamos em parte desse tempo. Dias antes do embarque preparamos as mochilas, que com certo desapego conseguiram praticamente atingir os míseros 7 kg permitidos pelas companhias de baixo custo oceânicas!
       
      Enquanto minha prima já estava em Melbourne, eu tomei um voo turbulento de Floripa até São Paulo pela Gol (160 reais).
       
      Dia 1
       
      Tive que passar a noite no aeroporto, já que a partida para a Austrália seria apenas às 8 da manhã, não havendo tempo viável para um voo anterior até Guarulhos.
       
      Depois de cochilar sentado, embarquei no voo operado pela LATAM até Santiago. Só que houve um imprevisto: o voo atrasou mais de uma hora. Isso fez com que eu e mais umas 20 pessoas que estavam no avião perdêssemos a conexão seguinte a Melbourne. Dá pra acreditar que eles preferiram não esperar uns 20 minutos para isso não acontecer?
       
      O resultado foi que tivemos que aguardar da tarde até a madrugada pro voo seguinte. Pelo menos nos enviaram a um hotel (Manquehue em meu caso) com direito às refeições. Conheci um pessoal brasileiro bacana nessa situação. Com um deles, saí pra dar uma caminhada nos arredores. Mas tirando as montanhas nevadas ao fundo, não havia mais o que ver próximo ao aeroporto.
       

       
      À noite quase que perdi outro dia no Chile, pois houve overbooking no voo e a companhia ofereceu uma grana boa pra quem quisesse ficar; pena que quando me voluntariei já era tarde. Então, embarquei no aviãozão moderno da LATAM por longas horas, sendo o trecho inteiro na escuridão. Ao menos o entretenimento e as refeições estavam boas, podendo até escolher entre algumas opções.
       
      Dia 2
       
      Por fim, eu e a cambada de brazucas aguardamos o voo final no aeroporto de Auckland para Melbourne pela Qantas, com um bom serviço de bordo. Desembarcamos às 9 e pouco da manhã.
       
      Passada a imigração, encontrei minha prima. Juntos, retiramos o carro alugado na Aucar um dia antes (por causa da mudança no voo), por 20 dólares australianos a cada dia.
       
      Conduzi o veículo diretamente à Great Ocean Road, estrada bastante cênica que passa pelo litoral sul do país, de Melbourne a Adelaide. Depois de comprarmos a comida num supermercado da rede Coles, paramos num dos muitos mirantes costeiros para fotografarmos um farol e a Eagle Rock, uma das rochas que sobressaem-se no mar. Vários chineses também faziam o mesmo.
       
      Almoçamos sanduíches e continuamos na rota, que estava passando por muitos reparos. Mais além, a próxima parada foi em Kenneth River. Lá vimos os fofos coalas no alto de eucaliptos, que são muitos na Great Ocean Road.
       

       
      Junto também havia uma porção de papagaios e cacatuas, que pousavam na gente mesmo sem termos comida, como o colorido periquito-rei-australiano (Alisterus scapularis). Também havia outras aves terrestres.
       

       
      Depois, subimos o mirante da longa cachoeira Carisbrook.
       
      Com o sol já se pondo, entramos na floresta morro acima do Parque Nacional Great Otway, caracterizado por muitos eucaliptos e samambaias. Até chegar no Lago Elizabeth, um pouco distante, um bocado de cangurus atravessaram nosso caminho.
       
      Na completa escuridão, caminhamos com nossas lanternas de cabeça pela trilha até o lago. Foi meio assustador, porque não havia ninguém acampando no parque, e no meio do caminho vimos uma fogueira distante e algo que parecia pessoas se mexendo. Receosos, continuamos até o lago propriamente dito. Não conseguimos ver os famosos habitantes ornitorrincos, mas de perto flagrei um tipo de marsupial noturno chamado de “possum” (Pseudocheirus peregrinus), semelhante ao nosso gambá, que ficou imóvel perante as lanternas.
       

       
      Ainda encontramos 3 ciclistas nesse trecho. Seguindo o conselho deles, descemos até o vilarejo mais próximo (Forrest) para dormirmos no carro, em frente a um parque de caravanas, onde havia um banheiro público.
       
      Dia 3
       
      Fez um frio desgraçado à noite; se não fosse pelo saco de dormir que levei eu passaria frio.
       
      Depois do café da manhã improvisado, seguimos a rota por uma estrada bem florestada, onde vi um roedor, um passarinho rosa e um “wallaby” (parente menor do canguru), até chegarmos a uma das duas trilhas que fizemos no dia. A primeira foi a da cachoeira Triplet Falls. Bonita, com algumas descrições.
       
      Entre a primeira e a segunda, muitas fazendas, sendo algumas com cenas inusitadas, incluindo lhamas e cavalos vestindo roupas!
       
      Melba Gully, a segunda trilha, fica numa floresta num penhasco. De dia não é tão interessante, mas à noite dá para se ver os “glow worms” - vermes brilhantes.
       
      Chegamos novamente à Great Ocean Road. Junto com um monte de chineses, admiramos as maravilhas geológicas do litoral, principalmente os 12 Apóstolos, que é uma coleção de Torres de calcário, e o Loch and Gorge, uma baía protegida e com estalactites. Além desses, há outras feições, mas não tivemos tempo de conhecer, pois tivemos que retornar ao aeroporto.
       

       
      Três horas depois, devolvemos o carro e pegamos o voo da JetStar para a Tasmânia (46 dólares cada trecho por cabeça). Lá, retiramos um mini carro na AVIS, por 23 dólares australianos por dia - 30 dólares americanos com um cupom de desconto na EasyRentCars. Meia hora depois, chegamos no centro de Hobart, capital do estado, onde fica o albergue The Pickled Frog, nosso sagrado banho, cama e estacionamento.
       
      Dia 4
       
      O albergue é bacana, tem jogos, TV e livros, além do básico. Mas no dormitório coletivo também tem gente que ronca. Isso por 21 dólares australianos a diária sem café.
       
      Andamos pelo centro de Hobart nessa manhã. Meu desjejum foi um pacote grande de KitKat que comprei na The Reject Shop, uma loja de descontos.
       
      Entramos brevemente no interessante Salamanca Fresh, mercado de comida natural na Salamanca Place, local onde ocorre nos sábados uma importante feira.
       
      Na área da marina, não tão bela quanto se esperaria, demos uma checada no centro de estudos antárticos da Universidade de Hobart. Lá conheci uma pesquisadora cujo trabalho de campo foi nada menos que ir à base Concordia no meio do continente gelado, sob -50 graus Celsius e nada além de gelo!
       
      À continuação, ingressamos no gratuito museu e galeria de arte da Tasmânia. São 3 andares, sendo que o museu conta com informações úteis e materiais sobre a natureza e a história do estado.
       

       
      Almoçamos no restaurante japonês Niji. Por 20 dólares tivemos direito a sushi ilimitado, além de sopa miso e uma bandeja com umas preparações de frango. Estava bastante bom, por isso saímos de lá estufados.
       
      De carro, seguimos ao jardim botânico. Também gratuito, contempla diversas espécies australianas, tasmanianas, subantárticas, entre outros. É bonito, mas achei o espaço subutilizado.
       
      Já que o Monte Wellington estava com uma névoa cobrindo seu mirante, depois das compras decidimos ir para o noroeste, enquanto o sol se punha.
       
      Com o National Parks Pass em mãos (comprado pela internet por 60 dólares australianos), acompanhando o mar que virou o Rio Tyenna, entramos no Parque Nacional Mount Field. Como já era noite, usei a lanterna de cabeça para focar vários animais que estavam nas árvores e brejo próximos à portaria. A maioria deles, na casa das dezenas, eram “pademelon”, saltador marsupial menor que o “wallaby”, mas havia outros, como o pequeno “bandicoot”, estrela da série de jogos Crash Bandicoot.
       
      O céu também estava especialmente iluminado com a Via Láctea, apesar de não termos visto uma aurora austral.
       
      Subimos de carro por quase 1 km até o ápice do monte que nomeia o parque. Ao chegarmos, do carro presenciamos uma cena inusitada: um helicóptero da polícia surgiu, e depois de muito procurar algo com um facho de luz, largou uma pessoa lá no topo, que sumiu instantes depois. Mistério no ar…
       
      Lá em cima estava tudo coberto de neve e gelo, dado que a temperatura chegou a -5 graus. Até o Lago Dobson, no qual fizemos uma trilha por conta própria nessa noite, estava parcialmente congelado.
       

       
      De vegetação só vi pinheiros e pândanos. Quanto aos animais, um que não sei qual é, pegadas estranhas e fezes.
       
      Descemos até a portaria para dormirmos no carro em temperatura levemente abaixo de zero.
       
      Dia 5
       
      Ao amanhecer, tentamos novamente sem sucesso achar um ornitorrinco nos lagos e rios do parque. Depois, percorremos o caminho pedestre para a cachoeira Russell Falls, uma beleza só. A trilha margeada por vegetação coberta de musgo, onde vimos dois “wallaby”, continua por eucaliptos enormes de até 80 metros na Tall Trees Walk. Voltamos ao centro de visitantes conversando com uma australiana que recém havia se mudado para a Tasmânia.
       

       
      À tarde, fomos em direção norte. Muitas fazendas, lagos e florestas no caminho.
       
      Almoçamos na área de piquenique das hidroelétricas Tarraleah. Como as demais, possui mesas e bancos, churrasqueiras grátis e banheiros limpos e completos.
       
      Um pouco além, ao passar algumas charnecas, entramos na área do Parque Nacional Cradle Mountain - Lake Saint Clair. A parte sul do parque fica ao redor do lago de mesmo nome.
       
      Começamos as trilhas já com o céu escurecendo. Percorremos a Platypus Bay, que atravessa um rio e passa pela margem do lago, outra que trata da etnografia aborígine, e a Watersmeet, onde vimos a maioria dos animais noturnos em meio a manchas grossas de neve e árvores de floresta temperada.
       
      Nas árvores, encontramos duas espécies de “possum”, o mais comum Trichosurus vulpecula e o Pseudocheirus peregrinus, ambos se alimentando. Próximo ao centro de visitantes, alguns “wallaby”.
       
      O mais inesperado e raro, todavia, foi uma equidna! Assim como o ornitorrinco, ela é um monotremado, grupo primitivo de mamíferos que põe ovos, além dela ter um pênis quádruplo! Ela até permitiu nossa aproximação, ainda que ao pressentir perigo armasse suas lanças como um porco-espinho (chegou a encostar em mim a certa hora).
       

       
      Fiquei muito satisfeito com esse encontro, retornando ao carro para guiar até alguns quilômetros adiante, onde dormimos no meio do nada. Tão nada que se passou várias horas até um carro cruzar com o nosso.
       
      Dia 6
       
      Somente na manhã que vimos que essa área era a trilha do Rio Franklin, que pertence ao Parque Nacional Franklin-Gordon Wild Rivers.
       
      Um pouco além, encaramos um pedaço de uma segunda trilha do parque, até a ponte pênsil Frenchman's Cap. A terceira trilha curta foi uma subida até a colina Donaghys. A vista do topo é muito bacana, mostrando a vastidão selvagem da Tasmânia.
       

       
      Próximo à única cidade da região (Queenstown), paramos na cachoeira Nelson Falls. Outra baita queda, mas com um mirante não tão bom.
       
      Almoçamos macarrão e feijão enlatados à beira do reservatório do Lago Burbury, dividindo a mesa com corvos destemidos.
       
      Num morro diante de Queenstown, fica um caminho por um paredão rosado com cachoeira e um mirante por cima da minha de cobre que desenvolveu a cidade no século 19 e 20, mas que deixou um rastro de destruição ambiental até hoje.
       
      A chuva apertou enquanto seguimos até o lado norte do Parque Nacional Cradle Mountain - Lake Saint Clair. Essa parte da unidade de conservação é mais desenvolvida, com uma dezena de estabelecimentos comerciais.
       
      Apesar de já ser quase a hora do pôr do sol quando finalmente chegamos, ao longo dos tablados que percorrem o Ronny Creek havia uma dezena de vombates (Vombatus ursinus)! Mais um marsupial fofo pra coleção. Enquanto os gordinhos pastavam no brejo, nem se preocuparam com nossa presença. Tanto foi que consegui até fazer carinho em um que se aproximou da trilha.
       

       
      Quando escureceu avistamos uma mãe e filhote de “wallaby”. Seguindo de carro até o Lago Dove, ouvimos um monte de sapos mas não vimos nenhum, então deixamos o parque.
       
      Na estrada escura e nebulosa, muitos “wallaby” cruzaram o asfalto, quase atingindo o veículo.
       
      Ao chegarmos em Devonport, cidade portuária no norte, tivemos certa dificuldade em localizar uma hospedagem em conta, pois um dos albergues estava fechado no inverno e no outro a recepção recém havia encerrado, apesar de ainda ser 9 e pouco da noite. Nos sobrou o Formby Hotel, que estava mais para bar e cassino. Pagamos 35 dólares por cabeça no quarto com banheiro e cozinha compartilhados, wi-fi e estacionamento. Foi meio caro, mas tomar um banho quente e dormir num colchão novamente foi bom demais.
       
      Dia 7
       
      Tivemos que abastecer o carro, mas aqui estava mais caro e tabelado: 1,57 o litro.
       
      Depois, tentamos ver uns pinguins na praia de Lilico. Lá, há plataformas e casas artificiais para os pinguins da menor espécie do mundo que ocorrem nesse litoral. Infelizmente, eles só aparecem em terra após o pôr do sol, então não vimos nenhum.
       
      Em seguida, guiei o carro para o interior, para visitarmos o Tasmanian Arboretum, mais um local com possibilidade de ver o ornitorrinco. A entrada custa 5 dólares mas é voluntária.
       
      Há alguns jardins temáticos, sem flores no inverno, e um lago central. Ao redor do corpo hídrico, uma espécie de passarinho azul e mais várias outras aves; na água, cisne negro e… finalmente ornitorrincos! Pequeninos, nadavam por alguns segundos com as costas e o bico acima do nível do lago, para depois deixarem apenas ondas e bolhas na água enquanto mergulhavam e voltavam pras suas tocas na vegetação das margens. Esses animais bizarros põe ovos, possuem bico e patas de pato, garras venenosas, mas são mamíferos!
       

       
      Levemente emocionado com a descoberta dos bichos, a próxima parada foi no Parque Nacional Mole Creek Karst. O maior interesse da área protegida está nos relevos cársticos, ou seja, cavernas. As duas principais (King Solomon e Marakoopa) possuem muito o que proteger da ação de invasores, por isso só é possível entrar nelas com um passeio guiado de 1 hora por 19 dólares.
       
      Eu e mais uns australianos fizemos o tour. O guia bacana explicou muito sobre as formações espeleológicas dessa caverna, que incluem incríveis estalactites, estalagmites, colunas, cortinas, canudos, escorrimentos, etc. Vimos alguns dos salões, o rio subterrâneo e, por fim, os “glow worms”, larvas de inseto que produzem bioluminescência e mais parecem um céu estrelado no teto da cavidade sem iluminação.
       

       
      Atravessamos o estado em seguida. Somente à noite chegamos no Parque Nacional Freycinet. Para não perder o pique das trilhas noturnas, deixei o carro no fim de Cape Tourville e demos uma caminhada em torno do farol estrelado, mas não vimos nenhum ser vivo, então retornamos ao centro de visitantes do parque e dormimos no carro no estacionamento.
       

       
      Dia 8
       
      Breve passada no centro de visitantes para obter umas informações. Em sequência, estacionamos no começo da trilha para Wineglass Bay, onde fomos caminhar um bocado, em companhia de algumas outras pessoas. Logo de cara há uma subida considerável, com mirantes pras baías de Coles e Wineglass, essa segunda uma beleza só.
       

       
      A trilha vai até essa praia, mas escolhemos continuar pelo istmo até Hazards Beach. É impressionante a quantidade de conchas grandes e algas kelps.
       
      Por fim, continuamos margeando o costão na vegetação de “heathland” até o ponto inicial, percorrendo o circuito em 4 horas e meia com as paradas.
       
      No estacionamento, três “wallaby” com seus filhotes na bolsa (marsúpio) fizeram a alegria da galera. Achei que as mães seriam agressivas nessa situação, mas elas no máximo fugiam lentamente.
       

       
      Voltamos ao centro de visitantes para tomar banho. Nos custou 1 moeda de 2 dólares para cada, para podermos tomar banho quente de 4 minutos, meio corrido.
       
      Ao escurecer dirigi até as praias amigáveis (Friendly Beaches), onde passamos a noite. Lá há um camping gratuito com estacionamento, banheiro seco e bastante espaço em meio às natureza com animais saltitantes pra lá e pra cá. Mas nada de diabos-da-Tasmânia.
       
      Dia 9
       
      Começamos o dia averiguando a bonita praia. À continuação, mudança de plano de última hora: em lugar do Parque Nacional Tasman, reservamos a balsa para o parque da Ilha Maria (45 ida e volta por pessoa).
       
      Chegamos ao píer de Triabunna a tempo de embarcar no barco do meio-dia, com apenas outro casal no barco. A duração é de meia hora até a ilha. Fomos recebidos com um bocado de aves marinhas e algumas das 11 espécies endêmicas da Tasmânia que ocorrem ali.
       
      Esse lugar foi uma penitenciária no passado, começando a operar em 1825. Parte das construções originais ainda estão de pé, o que dá uma ambientação legal. Fora essas, há bem pouca estrutura na ilha: apenas banheiros, quartos e cozinha; nada de comércio.
       

       
      Trilhamos a rota que passa por ruínas e floresta esclerófila seca até os “painted cliffs”, paredões de arenito alaranjado escavado sobre o mar. Bem cênico.
       

       
      Posteriormente, seguimos o caminho até os “fossil cliffs”, penhascos deslumbrantes com um gramado que parece de um campo de golfe. Nesses penhascos de calcário e siltito há uma quantidade quase infinita de conchas fósseis do período Terciário.
       
      Deixamos essa parte durante o pôr do sol, indescritível. Ao fundo, a coloração que passava de laranja pra roxo, ao meio, o mar e uma ilhota com farol, acima, as grandes aves marinhas, atrás desfiladeiros e montes, ao lado, floresta de eucaliptos e, à frente, pastando as ervas rasteiras, nada menos que vombates, gansos, “wallaby” e uma centena de cangurus! Essa cena não vai sair tão cedo da minha memória.
       
      De fato, o ponto forte dessa ilha é a quantidade de bichos selvagens soltos e que permitem certa aproximação e ótimas fotos.
       

       
      Depois de nossa janta de sanduíches, andamos por tudo quanto é lado com as lanternas atrás dos diabos-da-Tasmânia. Apesar do esforço, vimos apenas as mesmas criaturas de antes.
       
      Como último esforço na última noite da Tasmânia, armei uma armadilha com nosso lixo orgânico e fiquei ao relento à espera de algum intrometido. Infelizmente, o único que apareceu atrás de uma casca de banana foi o “possum”.
       
      Dia 10
       
      Durante a manhã andamos por outra trilha, a do reservatório. Não havia nada de muito interessante nela, exceto por umas ruínas.
       
      Tomamos o barco de volta na hora do almoço, e seguimos ao aeroporto de carro. No caminho vimos as únicas viaturas policiais desde Hobart. Ainda assim, a criminalidade da Tasmânia é baixíssima.
       
      Pegamos o voo para Melbourne pela JetStar. Por pouco escapamos de exceder o limite da pesagem da mochila.
       
      Do aeroporto, usamos o ônibus nº 901 até uma das estações de trem que seguem para Melbourne, onde chegamos um tempão depois. Por último, subimos num bonde até St. Kilda. Ao menos essa longa jornada de mais de 3 horas custou apenas 4,3 dólares, o preço de um trecho qualquer. Mas é obrigatório comprar o cartão “myki” que custa 6 dólares.
       
      Saint Kilda é uma bairro atrativo na baía de Melbourne, com vários bares e restaurantes, além de edifícios estilosos e um longo píer. Jantamos na rede Lentils as Anything, restaurante vegetariano indiano que se diferencia por utilizar mão de obra voluntária e não cobrar um valor fixo pela refeição, ou seja, você paga o que quiser. Entre as opções que incluem hambúrguer de tofu, como estava faminto pedi dois pratos com curry levemente apimentados. O primeiro estava bom, o segundo razoável.
       
      Posteriormente, fomos ao píer. Construído no meio do século passado, acabou involuntariamente se tornando uma colônia dos menores pinguins do mundo, os pinguins-azuis (Eudyptula minor). Hoje há mais de 1400 deles se abrigando entre as rochas durante à noite. Bem bacana vê-los bem de perto.
       

       
      Dormimos no apê do Bruno, um amigo da minha prima.
       
      Dia 11
       
      Com o SkyBus (18 dólares), seguimos nós 2 e mais Rafael, amigo de Amanda, ao aeroporto. Lá, voamos novamente com a low cost JetStar (138 dólares por trecho por pessoa), dessa vez para Ayers Rock, no meio do quente e seco deserto australiano.
       
      Três horas após, desembarcamos no vilarejo de Yulara. Retiramos o carro alugado, nada barato (250 dólares para 3 dias) e com a inevitável restrição de quilometragem (100 por dia). Como estávamos em 3, compensou mais do que pagar por tours.
       
      Próximo do aeroporto fica o Ayers Rock Resort, a base para exploração do Parque Nacional Uluru-Kata-Tjuta, e praticamente o único estabelecimento para se comer, dormir ou abastecer o carro num raio de 200 km. Ficamos hospedados no dormitório compartilhado menor (46 dólares por pessoa), chamado de Outback Pioneer Lodge. Também há um grande camping um pouco mais barato e hotéis luxuosos bem mais caros.
       
      No complexo há múltiplas opções de entretenimento, inclusive gratuitas, com horário marcado. Passamos a primeira tarde desfrutando delas: Mani Mani Indigenous Cultural Theatre (projeção em 3d misturada com atores aborígines que contam uma lenda), Ecology & Museum Tour (história natural do parque), Garden Walk (mostra das plantas do parque e seus usos).
       

       
      No pôr do sol, dirigimos até o ponto de observação dentro do Parque Nacional Uluru-Kata-Tjuta, com vista para o monólito. O que não sabíamos é que só era necessário um bilhete (25 dólares para até 5 dias) por carro, e não por pessoa. O belo e imponente Uluru mudava de tonalidade acompanhado por dezenas de turistas em seus veículos alugados num ponto, e dos ônibus dos tours em outro.
       

       
      De volta à hospedagem, compramos as comidas no supermercado IGA. Caro como esperado, mas seria a única opção fora os restaurantes.
       
      Depois do jantar auxiliado pelos utensílios fornecidos pela cozinha dos hóspedes, demos uma volta de carro para ver o belo céu estrelado com a Via Láctea e eu fui procurar animais. Pena que não achei nada que não fosse invertebrado - causa possível é a hibernação de vertebrados no inverno.
       
      Dia 12
       
      Tomamos calmamente o clássico café da manhã de iogurte com granola e fruta.
       
      À continuação, dirigi o carro para o grupamento de rochas de conglomerado conhecidas como Kata-Tjuta ou The Olgas. Esse fica a 50 km de Yulara.
       
      De um mirante tem-se a vista bacana das rochas. Um pouco adiante, fica o começo da trilha de 7,4 km chamada “Valley of the winds”, percorrida a pé.
       

       
      Era meio-dia quando iniciamos, o pior horário possível. Ao menos, naquele dia a temperatura máxima foi de 26 graus, bem abaixo do dia anterior. O pior não foi o sol, mas as moscas, que não deixavam o rosto de ninguém em paz!
       
      Em 3 horas circundamos algumas das rochas, numa vegetação adaptada à seca para resistir à insolação e capturar a água do lençol freático, que também fornece água aos visitantes. As principais espécies vegetais são a gramínea Spinifex, o arbusto acácia e a árvore carvalho. De animais, só vimos algumas espécies de aves.
       
      Depois batemos um rango na área de piquenique e atravessamos a trilha Walpa Gorge em pouco tempo. Ela é um caminho entre o desfiladeiro formado por 2 dos grandes montes.
       
      Vimos o sol se pôr em outro mirante e voltamos pro resort. Jantamos a comida do supermercado. Como não tínhamos que acordar cedo, fomos tomar umas cervejas (8 dólares por 425 ml, vish!) enquanto um cantor tocava ao vivo e uns jovens dançavam animados. Logo eu e Amanda nos juntamos a eles e ficamos curtindo até o toque de recolher da meia-noite...
       

       
      Dia 13
       
      Depois de uma boa noite de sono, com o mesmo guia de sempre fizemos outra atividade gratuita, que explicava sobre a manufatura e uso das armas tradicionais, como o bumerangue.
       
      O almoço foi à base dos restos de alimentos deixados pelos outros hóspedes na cozinha. Havia uma porção de comidas disponíveis. A atividade seguinte foi a explicação dos alimentos aborígines.
       
      Fomos em seguida ao Uluru, o principal atrativo da região. Muitos escalaminhavam o monte (proibido a partir de outubro por motivos culturais), enquanto nós 3 caminhamos pela trilha ao redor do monólito arenítico.
       
      O esforço físico dessa trilha não é tão grande, pois ela é plana, então há pessoas que percorrem de bicicleta ou Segway. Só que é mais longa que a dos montes Kata-Tjuta, e o sol não ajuda nada. As feições são diferentes; há muitas cavidades na parte de trás, mas é tão seco quanto. Também há algumas pinturas rupestres.
       

       
      Depois da caminhada, fiz uma breve visita ao centro cultural, que apresenta informações sobre o parque e seus moradores aborígines.
       
      Mais um pôr do sol pra conta, desse não dá pra cansar.
       
      Nessa noite a festa não foi tão animada, infelizmente. Então, antes do toque de recolher voltamos aos dormitórios.
       
      Dia 14
       
      Comemos até explodir para não desperdiçar nossa comida antes de embarcar na JetStar de volta a Melbourne. Antes disso, fomos obrigados a abastecer no monopolista posto de combustíveis do resort, com a absurda tarifa de 2,12 (~5,65 reais) por litro.
       
      A volta do aeroporto dessa vez foi menos demorada. Descemos em Docklands e caminhamos até Southbank no final do dia. Essa zona nas margens da água é bastante agradável para se passear, com um porção de implementos urbanos, prédios com arquitetura moderna, bares e tal.
       

       
      Passamos a noite no apê do Bruno, onde provamos carne de canguru, que é uma delícia.
       
      Dia 15
       
      Amanda me guiou pelo interessante centro de Melbourne o dia todo. Primeiro pegamos o bonde até a Bourke Street, onde vimos a loja de câmeras Michaels, que opera desde a década de 20 e possui um museu gratuito desses aparelhos ópticos dentro. Aproveitei pra comprar um cartão de memória.
       
      Em seguida, a State Library of Victoria, de edifício neoclássico e com salões de leitura internos impressionantes e ainda algumas exposições.
       
      Almoçamos com Bruno e João Paulo no restaurante italiano Universal, que oferece um prato com um colossal bife à parmegiana, batatas-fritas e salada por 14 pratas.
       

       
      À continuação, passamos pelo jardim Carlton Gardens, que inclui os edifícios da Royal Exhibition e do Melbourne Museum. Como teríamos pouco tempo para visitar o museu, não pagamos os 15 dólares de entrada.
       
      Com isso, seguimos de bonde até o outro lado do Rio Yarra, onde fica o teatro Arte Centre Melbourne e a galeria de arte National Gallery of Victoria, também pagos.
       
      Atravessamos a rua para entrar no memorial das guerras Stone of Remembrance. Além das informações sobre as guerras em que os australianos se meteram, há um mirante da cidade. Gratuito.
       

       
      Ao lado fica o também grátis Royal Botanic Gardens. Há vários jardins temáticos numa área verde de tamanho considerável.
       
      Por fim, ao escurecer nos preparamos para a partida do país. No aeroporto ao virar do dia, subimos no avião da JetStar para Christchurch (180 dólares australianos por pessoa), na Ilha Sul da Nova Zelândia.
       
      Dia 16
       
      Com o voo da madrugada e diferença de fuso horário, dormimos só umas 2 horas nessa noite. Desembarcamos, passamos a imigração e caminhamos num frio de 4 graus até a SpaceShips, empresa na qual havíamos reservado uma nave terrestre. Pagamos a bagatela de 19 dólares neozelandeses (cerca de 52 reais) na diária da campervan, que é uma van modificada pra conter cama, fogão, água e utensílios de cozinha. O veículo já estava bem rodado, mas foi um baita upgrade em relação a dormir e comer num carro.
       
      Fizemos o rancho pra semana no hipermercado Pak 'n Save, gastando um total de 220 dólares divididos por 2. Depois, enchemos o tanque de gasolina a 2,32 dólares neozelandeses (cotação menor que na Austrália) o litro.
       
      Dali em diante a direção ficou nas mãos da Amanda, já que minha parte eu havia feito na Austrália. Ela pegou o jeito do veículo comprido rapidamente, só que a perigosa falta de repouso nos obrigou a algumas paradas a mais.
       
      Em direção ao interior, passamos por um monte de fazendas de gado e ovinos. As cidades, todas bem pequenas.
       
      As coisas ficaram mais interessantes quando a cordilheira central da Ilha Sul se fez presente no fundo da paisagem, com seus picos brancos de neve. Junto a isso, as lagoas glaciais onde transbordam as águas de cor incrível das geleiras. Nós e um bocado de outros turistas em campervans e motorhomes, paramos nos lagos Tekapo e Pukaki.
       

       
      A muito custo cozinhamos nosso almoço tardio na traseira da van, devido ao vento forte que soprava. Com a luz diminuindo aos poucos nesse dia nublado, adentramos o Parque Nacional Mount Cook, Patrimônio Mundial da Humanidade. O último resto de dia nos foi visto no mirante que dá para pequenos lagos verdes e pros icebergs da geleira no Tasman Lake.
       

       
      Na tentativa de ver algum bicho à noite que não fosse um coelho, achei o weta alpino (Hemideina maori), espécie endêmica daqui. É um inseto preto parente dos grilos.
       
      A busca de um lugar para encostar a campervan para dormir foi uma luta. Todos os locais possíveis dentro do parque estavam sinalizados como proibidos para acampar, as hospedagens tradicionais são caras e o camping oficial do governo cobra 13 dólares por pessoa e não dá praticamente nada em retorno. Quase desistindo, achamos um lugar no aeroporto que opera voos de teco-teco e helicóptero e desligamos.
       
      Dia 17
       
      Acordamos ao som dos primeiros voos. O céu estava limpo, o que nos rendeu lindas paisagens nesse dia. Primeiro caminhamos até o mirante do Lago Mueller. Ali se vê os picos brancos das montanhas, incluindo o Monte Cook, despejando água turquesa na corredeira que atravessa uma ponte e segue adiante.
       

       
      Retornamos ao camping para percorrer uma segunda trilha curta, a do Kea Point. Infelizmente não vimos o papagaio alpino, mas a vista também é bela, com um paredão de detritos deixados pela retração da geleira.
       
      Pegamos a estrada, parando novamente só para reabastecer a van num posto sem atendentes e preparamos almoço de frango com arroz e salada num parque.
       
      Parada em Clay Cliffs, um terreno particular em Omarama, composto de picos cênicos de argila.
       

       
      Em Duntroon fica o Vanished World, uma série de paradas relacionadas a coisas antigas espalhadas por dezenas de km. Vimos 3 delas, sendo um sítio de arte rupestre Maori meio depredado, um sítio fossilífero com um crânio de baleia exposto, e um afloramento de rochas com formatos diferentes. Todos gratuitos.
       

       
      Já era escuro quando chegamos a Oamaru, cidade com arquitetura antiga. Tentei achar algum pinguim de olho amarelo na colônia deles, mas só consegui ver dois lobos-marinhos repousando na praia. Já no outro local, ficam os pequeninos pinguins azuis, mesma espécie que vi em St Kilda. O centro de visitantes acabara de fechar, mas tivemos sorte de encontrar uns indivíduos de pinguim gritando e caminhando pela rua.
       
      Com o wi-fi liberado no centro da cidade, procuramos um lugar para dormir. Não encontramos nada gratuito próximo, então escolhemos o camping Herbert Forest. São 12,5 dólares por pessoa, com direito a chuveiro quente, cozinha e o resto que os campings básicos fornecem. Tudo limpinho.
       
      Dia 18
       
      O exercício do dia foi uma trilha meio íngreme na floresta Herbert, a Swallows Track. Nada de mais nela.
       
      A praia de Moeraki, por sua vez, é bem interessante. Aqui jazem concreções rochosas redondas formadas há milhões de anos pela deposição de minerais em torno de restos orgânicos e a pressão da lama do fundo do mar. Com a erosão e diminuição do nível, elas estão sendo expostas. São dezenas delas, algumas rachadas e formando até aquários naturais.
       

       
      Na reserva histórica de Katiki Point, onde fica um farol numa pequena península, há uma abundância de vida selvagem que me interessou muito. Bandos de gaivotas vermelhas e cormorões voavam e nidificavam, lobos-marinhos neozelandeses pegavam um bronze, e algas gigantes se agitavam com as ondas.
       

       
      Almoçamos numa área de piquenique mais ao sul, com um vento frio soprando e gaivotas preguiçosas tentando abocanhar uns restos.
       
      No Shag Point, outro mirante costeiro, vimos outra espécie de cormorão, mas nada dos pinguins neste quase fim de tarde. Com isso, nos dirigimos através de Dunedin para a Península de Otago. A estrada que costeia os morros é bem bonita.
       
      Chegamos no Royal Albatross Centre no pôr do sol. É um centro de visitantes com bastante informações sobre os albatrozes e demais animais da região, mas para ver de perto essas aves de até 3 metros de envergadura é preciso pagar por um tour de 50 dólares. A espécie albatroz-real fez desse local seu único ponto de nidificação em terra firme no mundo. Não tivemos sorte de ver de longe, apenas uma infinidade impressionante de gaivotas e cormorões nos penhascos.
       
      Durante a noite caminhamos na agradável Dunedin. Fundada no século 18 por escoceses, é uma das mais importantes cidades do país, além de ter sua parcela de atrações. Começa pela arquitetura antiga vitoriana e seus edifícios históricos, como a prefeitura, igrejas, estação de trem, entre outros. E o centro ainda possui wi-fi grátis.
       

       
      Dormimos na última vaga restante do camping de veículos gratuito de Brighton, a uma curta distância da cidade. Aqui há água potável, lixeiras, mesa de piquenique e banheiros.
       
      Dia 19
       
      Esse foi o dia das cascatas. Fomos na Purakaunui Falls, seguido pela Horseshoe Falls e Matai Falls. Achei essas 3 cachoeiras meio fracas, em comparação com as da Tasmânia.
       
      Do mirante de Florence Hill, vimos a baita praia de Tautuku Bay, pra onde fomos em seguida. Há uma faixa de areia enorme e deserta, bem como falésias e costões rochosos de formas diferentes, que a certa altura formam uma cova.
       
      Com nossa comida quase estragando por falta de refrigeração, tivemos que cozinhar e misturar tudo nas refeições.
       
      Mais além, abastecemos o carro e eu andei pela bela trilha da McLean Falls enquanto a Amanda tirava uma sesta. Azar o dela, perdeu a melhor cachoeira do dia.
       

       
      Em Curio Bay fica uma floresta de troncos fossilizados por cinzas vulcânicas no Jurássico. A praia é acessível gratuitamente, assim como as outras atrações do dia.
       
      Rodamos por muitos campos de criação de ovinos e gado até chegarmos bem na hora do pôr do sol na cidade mais ao sul da Nova Zelândia. Da colina de Bluff, que também é o primeiro povoado do país de 1840 e poucos, tivemos aquela vista privilegiada espetacular.
       

       
      Paramos rapidamente no Pak 'n Save de Invercargill para comprar uns mantimentos e usar o wi-fi, antes de seguirmos para o acampamento de Monkey Island. A poucos metros do mar, mas sem água potável, luz ou sabão, além de ter um exército de insetos voadores só esperando que você deixe uma fresta em seu veículo para que eles possam fazer a festa. Tomei uma bira neozelandesa, que é mais barata que as australianas, e fui dormir.
       
      Dia 20
       
      Acordamos ao lado de senhores de idade neozelandeses em seu motorhome. Depois de um papo rápido, aproveitamos a maré baixa para acessar a Monkey Island, promontório da grande praia onde dormimos.
       
      Amanda guiou a campervan até Clifden Caves, onde fica uma longa caverna abertas ao público, sem taxa e sem necessidade de guia. Apesar de ser sinalizada por dentro, acho que deveria ter mais controle, pois é meio perigosa. Há diversos trechos estreitos e baixos, escorregadios e alagados. Mas foi uma aventura e tanto explorar os corredores com estalactites e outros poucos espeleotemas, aranhas e até mesmo as bioluminescentes “glow worms”.
       

       
      No começo da tarde, almoçamos macarrão à beira do sereno Lago Manapouri, no vilarejo de mesmo nome.
       
      Em seguida, vimos dois locais de gravação de Senhor dos Anéis, o Rio Anduin e os Dead Marshes. Não se paga nada nesses lugares, que estão atualmente abandonados.
       
      Logo após fica a cidadezinha de Te Anau, a base para exploração do Parque Nacional Fiordland. Buscamos umas informações no centro de visitantes, vimos o “takahe” (grande ave terrestre endêmica da espécie Porphyrio hochstetteri) no aviário grátis e seguimos pela Milford Road.
       
      Essa rodovia é uma das estradas mais cênicas do país, que é quase todo cênico. Tivemos que correr um pouco porque já estava no meio da tarde, mas vale a pena passar um dia todo nela. São grandes vales escavados por ação glacial e eólica, rios quase congelados, lagos pristinos, florestas de abetos e faias, picos nevados e várias trilhas. Conforme se sobe em altitude aparece o “kea", único papagaio alpino do mundo, bem como um montão de cachoeiras e zonas de deslizamento de pedras e avalanches. Essa também é a parte mais bonita.
       
      Com o sol recém posto e o céu rosado chegamos ao final, Milford Sound. A baía com os fiores ao fundo é definitivamente um cartão postal, inclusive é a principal beleza natural do país. Dá pra se notar, com a quantidade de veículos que circulavam por lá durante a tarde. Com a escuridão, só nos restou tirar umas fotos de longa exposição e retornar.
       

       
      Tentamos tomar um banho pago e seguir pra um camping gratuito a uma hora de Te Anau, mas como não fomos bem-sucedidos na primeira tarefa, tivemos que ficar numa hospedagem nessa cidade. O Holiday Park Lakeside Resort é um complexo de acomodações e algumas atrações. Ficamos com a mais barata (18 dólares), para estacionar nosso veículo, usar o banheiro e cozinha.
       
      Dia 21
       
      Tomamos o café enquanto aproveitávamos a cozinha equipada pra cozinhar nosso almoço. Chegando no fim da reserva do combustível, abastecemos em Mossburn, com um preço bom.
       
      O Lago Wakatipu foi o primeiro de alguns lagos impressionantes que atravessamos nesse dia.
       
      Quase chegando em Queenstown, subimos a morreba até a estação de esqui Remarkables. A vista do meio do caminho foi bem bacana, assim como ver as pessoas se divertindo nas pistas de neve, mas não passamos disto, porque o mínimo que teríamos que pagar pra desfrutar seria de 150 dólares cada.
       

       
      Passamos rapidamente por Queenstown, famosa por seus esportes de aventura. A cidade em si fica espremida entre o lago e o morro, mas é bonita. Almoçamos num parque onde ciclistas passeavam em suas mountain bikes.
       
      Pegamos uma rota paisagística nos morros de Crown Range até a cidade seguinte. No meio da serra, nos chamou a atenção as sobras de um povoado de 1830, na época da febre do ouro neozelandês, que não durou muito. O que sobrou foi um hotel e restaurante com exterior e interior todo de época. O nome da vila é Cardrona.
       

       
      Em seguida, Wanaka e seu lago. Por fim, o Lago Hawea, enquanto o sol se punha.
       
      Tivemos que abrir mão de algumas vistas interessantes como cachoeiras, para ganhar terreno à noite.
       
      Como a Amanda já estava com sono e eu havia bebido, tivemos que parar. Dormimos num lugar meio sinistro junto a uma praia de seixos, com umas casas meio abandonadas. Ao menos não gastamos dinheiro com hospedagem, e sobrevivemos à noite.

       
      Dia 22
       
      Entramos no Parque Nacional Westland, caracterizado por florestas pluviais temperadas e geleiras. Conhecemos duas delas, sendo a primeira a Fox Glacier, nomeada em referência ao primeiro-ministro da Nova Zelândia que foi o 1° turista a visitá-la. Antes de chegar a sua trilha, o que chama a atenção é o quanto ela retrocedeu nos últimos séculos devido ao aquecimento global. Foram quilômetros, que atualmente são preenchidos pelos restos de rocha carregados pela geleira e pelo rio de degelo.
       
      A trilha é aberta sobre cascalho com umas subidas. Só que ao chegar ao observatório da geleira ficamos meio decepcionados, pois só se vê um pedaço pequeno dela, e que deve ficar ainda menor nos próximos anos. Não deixa de ser bonita, no entanto.
       

       
      Antes da seguinte, caminhei ao redor do Lago Matheson. A floresta é agradável, e o corpo hídrico abriga patos e uma espécie de enguia que vive 100 anos e viaja 5 mil km no oceano para desovar! A atração principal é o reflexo perfeito das montanhas ao fundo, mas que foi interrompido por uma chuva que começou a cair.
       

       
      Com o tempo desse jeito, tivemos que comer a refeição fria dentro do carro.
       
      Depois, passamos do povoado de Fox Glacier pro de Franz Josef, voltados exclusivamente ao turismo nessas geleiras, oferecendo passeios de helicóptero e caminhadas sobre as mesmas.
       
      A geleira de Franz Josef também retrocedeu um monte e só se vê de longe, mas o formato dela é diferente, então se tiver tempo vale a pena ir até ambas.
       
      No final da tarde, fui sozinho até o túneis de Tatare, escavados no século 19 para levar água do rio a outro lugar e, posteriormente, pra hidroeletricidade. Hoje são 330 metros de rochas com o chão inundado e “glow worms” da espécie Arachnocampa luminosa no outro lado dele. Eram tantos que parecia um céu estrelado. Consegui ver até seus filamentos, onde as presas ficam grudadas.
       

       
      Retornei com os tênis ensopados e seguimos viagem. Mais de 3 horas à noite, na serra e sob chuva. Dormimos num camping gratuito rústico na cia de motorhomes e até uma barraca.
       
      Dia 23
       
      Sob chuva leve, paramos em 2 mirantes de Arthur's Pass. Num deles, finalmente vimos um “kea” (Nestor notabilis), único no mundo por ser um papagaio alpino. Apesar da fama de destruidor de veículos, ele é bem manso e curioso.
       

       
      Depois do encontro, descemos a serra, parando em Castle Hill, uma colina cheia de grandes rochas, ideal para a escalada sem equipamentos (bouldering).
       

       
      Pegamos um trânsito leve na entrada de Christchurch. Almoçamos no parque Hagley, que fica bem no centro, com estacionamento gratuito. Estávamos bem no meio do cozimento do rango quando acabou nosso gás. Por sorte, havia uma chapa quente de churrasqueira próxima à mesa de piquenique, onde pudemos colocar a panela sem pagar nada.
       
      Para a digestão, conhecemos o Museu Canterbury. Apesar de ser grátis, possui um material riquíssimo sobre os maoris, os animais e ambientes neozelandeses, bem como a história da região de Canterbury, além de outras exposições. Apreciei bastante.
       
      Em sequência, passeamos pelo jardim botânico, mais uma atração gratuita situada no mesmo local. Não é tão grande, mas é bem cuidado, e mesmo no fim do inverno apresenta várias espécies floridas.
       
      Devolvemos a campervan e fomos a pé até o albergue Jucy Snooze, pertinho do aeroporto. O lugar é bem descolado, limpo, tem uma baita área comum e você dorme em uma cápsula. Não é dos mais baratos, no entanto (29 dólares). Adendo: acreditam que na estante de comidas grátis do albergue alguém deixou um pacote de KitKat quase inteiro? Surreal!
       

       
      Dia 24
       
      Nosso último voo pela JetStar, para Auckland (48 dólares neozelandeses por pessoa), atrasou. Chegando lá, uma coisa que nos chamou a atenção foi a distinção da população que é de etnia maori, que não reconhecemos na Ilha Sul, pois como descobrimos posteriormente eles se misturaram com os brancos lá.
       

       
      Nos dirigimos de ônibus e trem até a sede da SpaceShips, na periferia de Auckland. Retiramos o mesmo tipo de veículo da outra ilha e, depois de fazer o rancho na mesma rede de supermercados e abastecer o carro lá usando o cupom de desconto das compras, seguimos para Rotorua.
       
      Perdemos um tempo precioso no trânsito da região metropolitana de Auckland e Hamilton, então só conseguimos chegar em Rotorua ao anoitecer. O cheiro de enxofre e as nuvens de gás brotando do nada anunciaram a chegada na região geotermal. A cidade fica na margem sul do lago de mesmo nome que na verdade é uma cratera vulcânica.
       
      Como estava chovendo, não tivemos o que fazer além de passar pelas construções maoris e aproveitar o tempo pra cozinhar os alimentos e usar o wi-fi liberado do centro de visitantes.
       
      Dormimos num estacionamento aberto em frente ao lago e próximo a um banheiro, mesmo sem saber se era permitido ou não.
       
      Dia 25
       
      Acordamos cedo e nos encaminhamos pra vila maori Ohinemutu. Vimos por fora algumas construções no estilo tribal polinésio, como a igreja, cemitério e centro comunal, bem como totens espalhados. Entre as construções, muita fumaça saindo do lago. Dois senhores indígenas passaram pela gente e nos contaram um pouco dos costumes e história dos maoris dessa região.
       

       
      No centro da cidade, entramos em algumas das várias lojas de souvenires. Numa delas, comprei uma estátua por 10 dólares.
       
      O museu da cidade estava fechado para reformas, mas nem por isso deixamos de admirar a bela construção histórica dele e os jardins do governador que se situam ao redor, nos quais idosos jogavam cróquete.
       
      Em seguida, conhecemos a floresta Whakarewarewa, ou The Redwoods, pois é um plantio de sequoias californianas datado de 1901. Fizemos uma trilha curta agradável entre as gigantes, que estavam acompanhadas de samambaias arbóreas que mais pareciam coqueiros, de tão grandes que eram.
       

       
      Almoçamos lá mesmo e partimos pros outros lagos cênicos. Há um mirante no meio dos lagos azul (Tikitapu) e verde (Rotokakahi), mas a diferença entre eles é sutil e eles não são tão interessantes assim. O Tarawera é maior, mas dispensável.
       
      Muitas das áreas geotermais bacanas são pagas, mas deixamos essas de fora. Abastecemos o carro com a gasolina mais barata até então (2,07) e descemos até a montanha Rainbow. Lá vimos dois lagos menores mas verdadeiramente verdes esfumaçando.
       

       
      Mais a frente fica a Kerosene Falls. É um rio termal com pequenas quedas onde as pessoas vão para tomar um banho quente sem pagar nada. Fomos também. Quando caímos na água, por coincidência lá estava um casal de Brasília (Lorena e Italo), com quem ficamos conversando.
       
      Ao anoitecer, pegamos a estrada para a região do parque Tongariro. Dormimos no Waikoko, um dos 3 campings gratuitos.
       
      Dia 26
       
      Acordamos cedinho na tentativa de uma carona paga ou gratuita do ponto final pro inicial da trilha que faríamos, mas não havia nem uma mosca no local, então fomos até o estacionamento de Mangatepopo, onde aos poucos os turistas iam surgindo. No caminho até lá tivemos a primeira vista do impressionante trio vulcânico congelado do Parque Nacional Tongariro.
       

       
      Começamos a travessia alpina às 9 e meia, com os trajes e suplementos para encarar o desafio. Acontece que não fez o frio esperado, e logo eu já estava sem camisa de tanto calor que passava enquanto atravessava as plataformas sobre a vegetação rasteira e um riacho glacial.
       
      Alguns km depois, o tempo ficou nublado e tivemos que subir as escadarias do diabo, íngremes e com chance de avalanche. Passado o desafio, ficamos entre o belo cone regular do vulcão Ngauruoe (Monte Doom no Senhor dos Anéis), de 2291 m, e o não tão regular e nem tão alto Tongariro, que injustamente nomeia o parque.
       

       
      Nessa hora, a complicação foi outra, um campo de neve compacta para ser atravessado. Coloquei os grampos no meu tênis; ajudou um pouco na caminhada desengonçada, mas as pisadas eram tão fundas que entrou um bocado de gelo nos calçados, deixando os pés ensopados.
       
      O caminho ficou ainda pior quando o caminho de neve se tornou bastante íngreme. Essa hora o avanço foi lento e cauteloso, para não escorregar e despencar de uma altura considerável. Já havia uma meia dúzia de duplas no caminho a essa altura, além de um grupo orientado.
       
      Passamos mais essa etapa, chegando à metade do percurso e ao ponto mais alto atingido, a cratera vermelha (1868 m). Do alto de lá, vimos lagos verde-azulados e outras tantas montanhas. Eis que começou a chover de leve e uma neblina cobriu a bela paisagem longínqua, ficando frio a ponto de usarmos todas as roupas que levamos. Infelizmente todos os que chegavam ali retornavam ao mesmo estacionamento que iniciamos, então para não correr o risco de ficar sem carona e ter que caminhar os 21 km que separam os 2 estacionamentos, tivemos que retornar também.
       
      A descida pela neve inclinada foi mais difícil que a ascensão, pois foi bem difícil ficar em pé e não deslizar morro abaixo. Com trabalho e uns escorregões, passamos pro resto do caminho. Continuamos por muitos quilômetros mais, até chegarmos ao fim/início às 16h.
       
      Nos alongamos e partimos. No caminho até o sol se pôr, nada de muito excitante.
       
      Ao procurar um lugar pra tomar banho, descobri em Whanganui um clube aquático público que cobrava 5 dólares a diária para usar piscinas aquecidas, chuveiro, musculação e outras frescuras como a banheira de hidromassagem em que relaxamos. Foi um baita investimento.
       
      Jantamos no carro e continuamos até o camping gratuito Waikawa, mais ao sul.
       
      Dia 27
       
      Usamos a única facilidade disponível, o vaso, e seguimos o caminho.
       
      Em Porirua, parada rápida no museu e galeria de arte Pataka.
       
      Pouco tempo após, chegamos na capital Wellington. A Amanda foi resolver uma questão na embaixada brasileira, enquanto eu fui conhecer a orla revitalizada da cidade, com museus, parques e obras de arte. Só que pra isso tivemos que pagar o estacionamento público de rua, de mais de 4 dólares a hora.
       
      Depois da visita ao Museu Wellington, que conta a história da capital, fomos ao mirante do Monte Victoria, com bonita vista 360° para a Baía de Wellington. Lá almoçamos no carro.
       

       
      A próxima parada foi a Weta Cave, sede do estúdio de animação cuja principal obra foi a série Senhor dos Anéis, e que depois disso produziu a arte de dezenas de filmes de Hollywood. Não fizemos o tour pelas oficinas porque era caro, mas ainda assim pudemos assistir um vídeo com a história da empresa, folhear livros sobre os filmes, bem como admirar diversos itens em miniatura ou tamanho real das armas e seres fictícios criados pela Weta.
       

       
      Pelas 2 horas seguintes, conhecemos o Museu Nacional Te Papa Tongarewa. Como o museu anterior, não se paga entrada. Só que esse é de porte maior, e com exposições interativas e muito bem apresentadas. Destaque para a parte que conta sobre a história dos soldados neozelandeses na Primeira Guerra Mundial.
       
      Já no final da tarde, enfrentamos um pouco de trânsito para deixar o município. Passando um morro preservado, paramos em Featherston. Nesse ponto, encostamos nossa campervan num camping ao longo de um lago. Foi duro cozinhar com o vento que fazia. Tomamos uma e, por fim, descansamos.
       
      Dia 28
       
      Tomamos o café na mesa de piquenique tranquilos sem imaginar o que viria em seguida. Acreditam que deixar a ventilação e o som ligados acabaram com a bateria?
       
      Por sorte, nosso vizinho de camping tinha o mesmo carro que o nosso e um cabo para fazer a chupeta, então o casal francês acabou com nosso problema num instante.
       
      Retornamos a Porirua para encarar outro desafio. Dessa vez, praticamos arvorismo no Adventure Park Wellington. O ingresso não é barato (44 dólares), mas foi bem aproveitado durante as 3 horas permitidas. Quando chegamos havia uma montoeira de crianças, mas tinha espaço para todos nós nos diferentes níveis e circuitos.
       

       
      Depois das instruções, começamos pelo mais fácil. Conforme progredíamos, as passagens iam ficando mais altas, difíceis e cansativas. O nível 4, o último, testou nossos limites. A Amanda precisou ser resgatada no meio, mas eu segui até o final, mesmo que morrendo de medo da altura e com os músculos já esgotados.
       
      Almoçamos num parque ao lago, e depois viajamos a boa distância até uma das praias de areia negra da costa oeste. Foi em Waverley que vimos o sol se pôr no mar.
       

       
      Continuando, estacionamos o veículo no vilarejo de Kaponga para usar a internet, o banheiro e o estacionamento gratuito para dormir. Eis que quando me direciono ao banheiro, um grupo de adolescentes que estava numa festa ao lado vêm falar comigo, e um deles era brasileiro! Que coincidência, hein?
       
      Fiquei conversando com eles por um tempo e depois jantei e apaguei.
       
      Dia 29
       
      Seguimos ao vulcão Taranaki, no Parque Nacional Egmont, pela manhã. Coberto de neve e com um cone parasita, bastante impressionante. Paramos no centro de visitantes de Dawson Falls e caminhamos por uma pequena trilha para ver a cachoeira de 18 metros.
       

       
      Dirigimos ao redor do vulcão para vislumbrar sua paisagem. Almoçamos à beira do mar em New Plymouth. Era um domingo, e diversas famílias pararam no mesmo lugar e ficaram comendo BigMac’s e outras porcarias do mesmo gênero de dentro de seus carros.
       
      No caminho para o norte, mais adiante, vimos uma formação geológica interessante e paramos. As Three Little Sisters são monólitos de lamito e arenito que se desprenderam das falésias costeiras e aparecem atualmente isoladas entre o mar e um rio, sobre a areia mais escura que já vi.
       
      Ao final da tarde chegamos em Hamilton, uma das cidades mais populosas do país. Ali encontramos Luana, uma velha amiga minha brasileira, que já mora na Nova Zelândia há alguns anos. Ela e seu cônjuge pagaram uma saborosa janta num restaurante indiano e nos hospedaram em seu flat. Foi bem bacana o encontro.
       

       
      Dia 30
       
      Partimos, conhecendo durante a manhã o Hamilton Gardens. A princípio não parecia tão interessante, mas quando fomos a fundo, nos admiramos com os diversos pequenos jardins temáticos, como o japonês, indiano, sustentável, renascentista, entre outros.
       

       
      Dali partimos para o norte, na rodovia que liga Hamilton e Auckland. Não achamos nada de diferente, então retornamos o carro mais cedo que o previsto.
       
      Com isso, pude dar uma volta pelo centro de Auckland naquele final de tarde semi-chuvoso. O centro é bem movimentado, com prédios altos, diversas opções de compras e comidas, mas também conta com um número considerável de pedintes e as ruas não são tão limpas.
       
      Passamos a noite no Nomads Backpackers, um albergue bem localizado que nos custou 21 dólares cada pelo quarto de 12 camas. O lugar é tumultuado, o elevador não dá conta do público, a internet funciona razoavelmente e os quartos e banheiros não são muito limpos e organizados. E não se pode beber álcool dentro dele.
       

       
      Dia 31
       
      Acordei com roncos, barulhos da cidade e do secador de mãos no banheiro. Depois do café da manhã, segui para outra caminhada solo.
       
      Estava a caminhar aleatoriamente, quando uma passeata cruzou o meu caminho. Era a comemoração da formatura dos alunos da Universidade de Auckland, que contava com uma banda escocesa. Até me emocionei, lembrando da minha.
       

       
      Almoçamos os restos de comida (cogumelos, arroz, tomate e ovos) e pegamos os transportes até o aeroporto.
       
      No meio da tarde, decolamos com a Air New Zealand para Tonga, num avião de grande porte e com entretenimento de bordo. Custou 232 dólares neozelandeses por indivíduo.
       
      Junto da gente estava a seleção juvenil de rúgbi, que teve uma baita recepção no desembarque. Quanto ao visto, não foi preciso nem abrir a boca para recebê-lo gratuitamente.
       
      O transporte incluído para nosso alojamento Heilala Lodge estava a nossa espera; depois que trocamos o dinheiro no lado de fora do aeroporto (que tem a cotação melhor), ele nos levou até a hospedagem no noroeste da ilha principal, Tongatapu. Pagamos 98 pa’angas (177 reais) pelo quarto por noite.
       
      Como não tínhamos nada para comer, a van parou num dos vários pequenos comércios. Só que eles possuem apenas comida industrializada, então tivemos que nos contentar com pacotes de bolacha.
       
      Tomamos um banho morno e dormimos em nosso quarto arejado com o som das ondas do mar…
       

       
      Dia 32
       
      ...E das vacas, que começaram a mugir bem cedo. Às 8 levantamos pro café incluso, mas bem magro, de fruta, pão e embutido.
       
      Duas horas depois pegamos as bicicletas que a hospedagem disponibiliza sem custo, para darmos uma volta na ilha.
       
      Quando estávamos para sair, uma hóspede que iria deixar Tonga nos deu um chip de celular com 3 GB restantes de internet!
       
      A primeira parada do passeio na bicicleta que freava pelo pedal foi na Tsunami Rock, uma rocha enorme de coral atirada em terra firme por um evento desse há muito tempo… Tanto que já há até árvores em cima dela.
       

       
      Alguns km além, estacionamos no Mapu 'A Vaea Blowholes. São rochas no litoral onde a força das ondas faz com que orifícios soltem jatos de água de até quase 30 m de altura, um espetáculo só.
       
      Como é um lugar turístico, há umas barraquinhas com souvenires. Comprei 2 colares e 1 pulseira por 20 pa’angas.
       
      O caminho até a atração seguinte começou a ficar bem ruim, passando somente por plantações, que sempre era cultivadas entre coqueiros infinitos. Como a Amanda não estava conseguindo seguir num ritmo legal e já estava cansada, retornou.
       
      Azar o dela, pois logo depois encontrei a linda praia coralina de Vaitongo. Tirei umas fotos e segui adiante na estrada semi-esburacada.
       
      Do penhasco de Hufangalupe tive um cenário ainda mais belo da praia abaixo quase deserta.
       

       
      Dali em diante entrei numa porção mais urbana, começando a me acostumar com os cumprimentos de “Bye” (em vez de “Hi”) de quase todos que cruzavam meu caminho a pé.
       
      Estava faminto, mas até o momento não tinha localizado um lugar sequer para comer. Somente ao passar pelo aeroporto, encontrei o Airport Diner, um container que me serviu peixe com fritas por 12 dinheiros. Nem deu tempo de fazer a digestão, pois o dia estava passando rápido.
       
      Pedalei até uma das cavernas, mas ela fica fechada durante o dia, abrindo para uma encenação. Com isso, tive que seguir até a outra, a 'Anahulu. Particular, custa 15 pa’angas e tem iluminação interna. Apresenta estalactites e estalagmites, mas o principal é um poço azulado de água pluvial.
       

       
      Queria ter ido até o sítio arqueológico de Ha’amonga, mas o tempo tardio me fez parar de me afastar quando cheguei nos túmulos reais de Lapaha, a antiga capital do reino de origem dos polinésios. Aqui vai uma menção aos cemitérios de Tonga: em sua maioria são privados para uma família, com montes de areia sobre os túmulos precários.
       
      Regressei passando pelo local de desembarque do capitão Cook em 1777. Ainda comprei bananas a 1 real cada numa banca de rua. Por fim, acelerei o que pude no trecho final durante o pôr do sol.
       
      Somente às 19h que conclui o trajeto de 95 km na bicicleta retrógrada. Foi só o tempo de tomar banho para ir até o hotel Vakaloa, onde havíamos reservado um jantar musical. Quando chegamos o lugar estava cheio. Se ainda não estava claro que a grande maioria da população adulta de Tonga é obesa, depois desse jantar não teve como dizer que não.
       
      Nos servimos no buffet livre com deliciosas comidas típicas, enquanto ouvíamos uma banda tocar músicas animadas. Em seguida, teve uma apresentação de dança típica com os personagens fantasiados.
       

       
      Curtimos, regressamos e capotamos, eu mesmo bem cansado da longa pedalada de 95 km.
       
      Dia 33
       
      De manhã demos uma mergulhada na praia Ha’atafu, a que fica em frente ao hotel. Com o sol a água estava com uma boa visibilidade, mas um pouco fria. Ficamos o quanto aguentamos, vendo as maravilhas subaquáticas. Até que achei um número bom de espécies, mas pouca coisa nova. Já a Amanda amou, pois foi seu primeiro snorkeling na vida.
       

       
      Como na maioria dos recifes tropicais, há muitos corais mortos. Não deu pra seguir até o fim da barreira porque havia fortes ondas lá e estava muito raso.
       

       
      Depois de procurarmos em vão nas demais hospedagens vizinhas por um almoço, tivemos que nos contentar com o relativamente caro Vakaloa. Pedimos dois pratos com peixe, batata, salada e arroz por 25 pa'angas cada. Enquanto terminava, vi uma baleia longe ao fundo, como a Amanda já tinha visto na tarde anterior.
       
      Saquei umas fotos e depois que vi outra mais tarde, caí no mar com o caiaque da hospedagem para tentar ir até ela. Só que isso não deu muito certo, pois a maré estava baixíssima e as ondas viraram o barco que ficou preso, me lançando em cima dos recifes. Além de me cortar, perdi meu óculos de sol.
       
      A baleia se foi e o céu ficou nublado, desfavorecendo o snorkeling no raso. Com isso, pegamos as bicicletas para uma voltinha. Paramos no final da ilha, onde o navegador Abel Tasman aportou no século 17.
       
      Em seguida, compramos a janta enlatada num mercadinho. Quando regressávamos, vimos uma das famosas raposas voadoras (morcegos) de Kolovai.
       
      À noite, tomamos uma cerveja tranquilamente na beira do mar...
       
      Dia 34
       
      Passamos quase o dia todo pra ir de uma hospedagem a outra. Em primeiro lugar, o ônibus que deveria passar na avenida a cada 20 minutos no máximo, levou pelo menos 40. Mesmo tomando o café e deixando o Heilala Lodge cedo, chegamos na estação de ônibus sem tempo de conhecer o centro de Nucualofa, pois a balsa das 11 horas para a ilha de 'Eua já estava quase partindo.
       

       
      Caminhamos até o porto, pagamos 20 pa'angas cada e entramos na balsa velha. Não tínhamos tido tempo pra comprar comida, e a única à venda na embarcação era um desagradável “cup noodles” da Indonésia por 2,5 dinheiros.
       
      Enquanto olhamos para o mar na viagem de quase 3 horas, tivemos a sorte de cruzar o caminho de pelo menos 6 baleias, que deram um espetáculo.
       
      Na chegada a 'Eua, tentamos achar um lugar próximo para almoçar ou comprar comida - sem sucesso. Também não deu certo sacar dinheiro no único caixa eletrônico da ilha, pois estava quebrado. Só nos restou trocar os últimos dólares neozelandeses para não passarmos fome.
       
      Em seguida, pedimos auxílio na Ovava Tree Lodge, uma hospedagem e centro de mergulho, pois nossa carona não veio. Ao telefonar para lá, descobrimos que nossa reserva feita um mês antes havia desaparecido. Foi preciso insistir para que não virássemos sem-tetos por 3 noites, já que as outras hospedagens também estavam lotadas (Na verdade, eu também havia tentado reservar para o Ovava, mas nunca responderam meus emails).
       
      Não seria tão ruim assim, pois o Taina’s Place não é bem o que esperávamos. No meio do nada, por 30 pa'angas cada tivemos direito a um quarto, cozinha e banheiro compartilhado, chuveiro frio, barulho, bagunça, cheiro de cigarro e nada mais.
       

       
      A última hora de dia foi usada caminhando no meio do mato até o sumidouro de Matalanga a Maui, um buracão no meio da floresta.
       
      Quanto à comida para os próximos dias, nós a compramos num mercadinho no meio do caminho, mas não havia nada de natural por lá. Então nossa janta foi macarrão enlatado e atum enlatado.
       
      Conversamos um pouco com o outro casal hospedado no mesmo local e fomos dormir cedo por falta do que fazer.
       
      Dia 35
       
      Comemos biscoitos e goiabas, que abundam na ilha, caindo na estrada logo cedo. Na avenida, pedimos a primeira de várias caronas do dia, já que ficamos sabendo que essa era uma prática comum por aqui.
       

       
      Descemos na praia de Ha’aluma. A princípio não parecia muito interessante, apenas rochas num mar não tão calmo, mas investigando a fundo descobrimos que as rochas que se elevam acima do nível do mar são na verdade amontoados de fósseis de coral, das mais variadas espécies!
       
      Depois de um tempo investigando, caminhamos alguns km até a ponta sul da ilha. Nesse trecho de plantações e gado, vimos algumas das belas espécies nativas de aves. Destaque para um pombo com asas verdes e testa rosa (Ptilinopus perousii), e um papagaio de peito e cabeça vermelho e asas verdes e azuis (Prosopeia tabuensis).
       

       
      Ao chegar no jardim de rochas, nos deparamos com penhasco impressionantes. Além da vista, havia uma colônia de atobás-pardos (Sula leucogaster) nele, bem como trinta-réis e aves tropicais voando ao redor. Quando um grupo que estava fazendo um tour guiado apareceu junto, vislumbramos uma baleia-jubarte com seu filhote na água embaixo, numa exibição sensacional!
       

       
      Comi meus sanduíches apressado, pois conseguimos uma carona com o guia Kiko para retornar, logo após ver a outra atração natural do lugar, um arco de rocha sobre o oceano.
       
      Mal deixamos um carro e já embarcamos noutro até o aeroporto, pois havíamos tentado comprar passagens pela internet mas não tivemos confirmação. Lá ficamos sabendo que precisaríamos sacar dinheiro no caixa automático da cidade, que havia sido consertado há algumas horas. Meus dois cartões de crédito não funcionaram, mas o de débito sim, então fomos salvos de última hora, quando o menor aeroporto que já vi na vida estava para fechar. Pagamos 107 pa'angas cada.
       
      Depois disso, nos enfiamos no mato de novo para conhecer as Hafu Pools, que não são nada mais que fontes canalizadas de água doce do morro.
       
      Como já estávamos por aquelas bandas, entramos num dos pouco comércios chineses para comprar mais comida industrializada.
       
      Nosso jantar foi à base de “vermicelli”, um troço oriental que parece macarrão transparente, mas quase não tem gosto, pois é feito de broto de feijão.
       
      Assim terminou nosso dia com 20 km de caminhada.
       
      Dia 36
       
      Achamos que não andaríamos tanto quanto no dia anterior, mas acabamos indo mais além. Depois do café, começamos a subir o morro em direção ao leste.
       
      A primeira atração é uma figueira enorme de mais de 800 anos na beira de um buraco.
       

       
      Perto dali, fica outro sumidouro onde flui uma cascata e é produzida uma nuvem de vapor (ambas fracas quando fomos) que dá o nome do lugar de 'Ana 'Ahu (Smoking Cave).
       
      Mais acima, entramos no Parque Nacional de 'Eua. As trilhas que seguimos são sobre rastros de veículos 4x4, mas há muitos caminhos, e nem sempre os mais marcados são os corretos. Por isso, um guia ou bom GPS são fundamentais.
       
      Alguns quilômetros após, chegamos ao extremo leste da ilha, no mirante Lokupo. Fica do alto de um penhasco, com vista para o mar azul, outros penhascos, a floresta e a praia com um baita recife de corais abaixo.
       

       
      Entre esse mirante e o seguinte, há uma cavidade apertada chamada de 'Ana Kuma (Rat's Cave), mas nada especial.
       
      Algumas centenas de metros ao norte fica Funga Te’emoa, o pico mais alto da ilha, com apenas 312 m. Almoçamos nesse ponto.
       
      A ideia era regressar a partir dali, mas como ainda havia muito tempo restante no dia, prosseguimos rumo ao norte de 'Eua. A única porção realmente preservada com mata nativa foi a que fica entre os penhascos e o mar, pois o resto está parcialmente desmatado para retirada de madeira, agricultura e pecuária.
       

       
      Algumas horas depois, tivemos outro vislumbre no mirante Anokula. Em seguida, trilhamos o resto do caminho até o norte, descendo no vilarejo mais boreal, Houma.
       
      Não vimos um ser humano sequer durante o caminho, apenas animais domésticos, os dois cães que nos seguiram e aves.
       
      Tivemos que caminhar um pouco mais até conseguimos uma carona milagrosa que nos levou pelos 9 km finais até nossa hospedagem sem cobrar nada!
       
      O total caminhado no dia foi de 26 km! Como esperado, me cortei um bocado na trilha ao usar roupas curtas, e um dedo do pé criou uma bolha quase do tamanho dele.
       
      Dia 37
       
      Descansamos o suficiente à noite. Deixamos Taina's Place cedo para caminhar (no meu caso, mancar) até o aeroporto. Fizemos o procedimento de check-in e ficamos torcendo pro voo não atrasar.
       
      Antes da hora o avião minúsculo de 7 passageiros decolou. Chacoalhando um monte, passamos um dos voos mais curtos do mundo (7 minutos no ar!) num medo só. Felizmente, nada aconteceu.
       

       
      Com a chance de perdermos o check-in do voo seguinte, pagamos 10 granas pra um táxi nos levar até o terminal internacional, que fica a 2,1 km dali.
       
      Pegamos alguma comida e aguardamos o voo atrasado da Fiji Airways, onde seguimos num turboélice sobre ilhas paradisíacas até Nadi (Fiji). O voo de mais de 2 horas contou somente com um lanchinho e uma revista. Contando com o trecho seguinte até Sydney, pois a parada em Fiji é só uma longa conexão, esses voos custaram 554 pa’angas para mim.
       
      Tudo certo com a imigração (brasileiros não precisam de visto), compramos no terminal os cartões para usar nos ônibus, alguns salgados e doces indianos (que são quase metade da população) por 50 centavos de dólar fijiano (1 dólar de lá é equivalente a 1,75 reais), e partimos no ônibus que vai do aeroporto de Nadi até Suva, a capital que fica do outro lado da ilha. O valor até nossa parada (Coral Coast) foi de menos de 9 dólares (doravante fijianos) por pessoa, levando umas 2 horas e 20 para chegar em nosso ponto de descida. Nesse trecho deu pra notar que o país não é tão subdesenvolvido como Tonga.
       
      Saltamos na Beachouse, um quase resort maneiro na praia que conta com uma diversidade de atrações e hospedagens diferentes, sendo que ficamos num dormitório novo só pra gente, com um exótico banheiro ao ar livre. Com wi-fi liberado, é um pouco melhor que o “resort” de Tonga; mesmo assim, com um preço levemente menor de 40 dólares.
       
      Curtimos um aprazível pôr do sol no mar, deitados em redes e bebericando bebidas locais (750 ml de cerva custa a partir de 10 dólares). Depois, trocamos umas ideias com uns gringos, como o belga Nicolas. Por fim, jantamos um prato típico mas meio pequeno de peixe em coco e batata por 23 dólares.
       

       
      Dia 38
       
      O único ponto negativo foi os mosquitos que nos devoraram à noite, entrando por buracos na tela. Essa questão eu resolvi no dia seguinte, preenchendo as falhas com papel higiênico.
       
      Já o café da manhã foi um pouco melhor que os anteriores, e se podia repetir.
       
      Depois da digestão feita numa das redes na beira do mar, eu, Amanda e duas europeias subimos num barco. Por 20 dólares fomos levados até um recife de corais no vilarejo de Naboutini. O caminho já foi uma aventura.
       
      Chegando lá, ficamos submersos por umas duas horas, nos maravilhando com a diversidade dos corais e peixes.
       

       
      Vi até uma moreia gigante (Gymnothorax javanicus), um tubarão-de-pontas-brancas-de-recife (Triaenodon obesus) e uma serpente-marinha (Laticauda colubrina), um dos animais mais venenosos do mundo!
       

       
      Ao retornar, pedimos o almoço. Eu fiquei com curry. Como havia uma feirinha de artesanato aqui mesmo e com preço acessível, aproveitei pra comprar uma máscara de souvenir por 10 dólares.
       

       
      Às 3 rolou um lanchinho gratuito. Já às 4, aula de ioga. Só havia feito uma vez antes, mas não deixei de aproveitar já que não se pagava. Foi duro, mas curti os 100 minutos de ioga.
       
      Em sequência, pôr do sol, happy hour, jantar e cama.
       
      Dia 39
       
      Acordamos cedo novamente com a claridade, mesmo sem querer.
       
      Após o café da manhã em marcha lenta, enquanto conversávamos com dois australianos, pegamos os caiaques gratuitos para dar uma volta. A água é bem tranquila por ali, então a Amanda, que nunca tinha remado antes, pegou a manha. Eu fiquei um pouco mais tempo, indo pra lá e pra cá, ainda que tivesse um pouco dolorido da ioga.
       

       
      Almoçamos hambúrgueres (16 dólares no meu vegetariano e 20 no carnívoro dela). De sobremesa, milkshakes (7,5 cada).
       
      Logo em seguida, participamos duma oficina de artesanato com folha de coqueiro, apenas para descobrirmos que somos um fracasso nessa arte. Pelo menos pudemos levar uma lembrança pra casa.
       
      Comemos o último lanche, acertamos as contas, nos despedimos e pegamos o ônibus de volta ao aeroporto. Dentro do busão refrigerado estava passando o filme Megalodon.
       
      No terminal do aeroporto, jantamos na lanchonete indiana. Um prato de comida custa 8 dólares.
       
      Caminhamos os 1,5 km até a Westfield Homestay, hospedaria familiar onde dormimos num quarto privado duplo por 64 dólares no total.
       
      Dia 40
       
      Finalmente me despedi da minha companheira de viagem, que seguiu para Auckland enquanto eu fui até Sydney, ambos pela Fiji Airways. Para embarcar eu precisei esconder meus mini-frascos de higiene pessoal no corpo, pois as várias revistas não deixavam passar nada líquido que não estivesse dentro de um Ziploc.
       
      Ao menos o voo de mais de 4 horas correu bem. Comi e vi dois filmes.
       
      Passei pela imigração sem nem abrir a boca. No terminal do aeroporto, me dirigi à estação de metrô (cujos vagões são de 2 andares) e peguei o cartão Opal, usado nos meios de transporte público da região metropolitana. Com ele, fiz uma outra viagem: um trajeto curto até a estação central, seguido por mais 2 horas até Katoomba, ao custo de 20 dólares australianos, já que há uma taxa para entrar ou sair do aeroporto.
       

       
      O tempo chuvoso e nebuloso não facilitou a visita, mas depois do check-in no Blue Mountains Backpackers Hostel (20 doletas a noite), dei uma caminhada pela pequena e antiga cidade. De arquitetura interessante, possui diversas lojas de equipamentos de aventura. Comprei uns acessórios, antes de entrar no supermercado mais barato, da rede alemã Aldi. Ali peguei meu rango.
       
      Passei a noite no albergue, relaxando na agradável área comum, jogando sinuca e pebolim com um canadense.
       

       
      Dia 41
       
      Acordei, comi uns bolinhos com mirtilo e saí. Em frente ao Carrington Hotel, inaugurado em 1883, peguei o ônibus nº 686 até o Scenic World, por uns 2 dólares. O tempo não estava nada bom: chuva, frio e muito nevoeiro.
       
      O empreendimento Scenic World oferece meios de transporte alternativos entre o topo das montanhas e o vale abaixo, como teleféricos e o funicular mais inclinado do mundo. Desci as escadarias Furber Steps nos penhascos e cachoeiras (destaque para Katoomba Falls) para não precisar pagar, e dei uma passeada na única atração que é aberta ao público, a Scenic Walkway. Em meio a um enxame de chineses, caminhei na área de uma antiga mina de carvão e floresta pluvial temperada. Essa passagem é bem informativa e bem mantida.
       

       
      Me livrei dos chineses quando peguei a trilha Federal Pass em sentido leste. Tive uma breve chance de ver as montanhas azuis (por causa da emissão do óleo dos eucaliptos) e os picos das Three Sisters, antes do tempo fechar de novo.
       
      Sozinho, trilhei a rota na borda dos penhascos de arenito por um lado, e eucaliptos do outro. Vi e ouvi uns pássaros, como o papagaio vermelho rosela.
       
      Quilômetros depois, voltei pra floresta cheia de samambaias e quedas d'água, no trecho em que começa uma subida bem íngreme. A mais bonita das cascatas é a Leura Falls, acessada por uma trilha meio oculta.
       

       
      Já passava do meio da tarde quando deixei a trilha pelo Fern Bower. Ainda sem uma vista boa, passei rapidamente no centro da cidade e regressei ao albergue, onde fiquei o resto da noite.
       
      Dia 42
       
      Que bom que decidi não ir embora pra Sydney ao amanhecer, pois ao caminhar até Echo Point, o centro turístico das Blue Mountains, finalmente pude contemplar a paisagem tão almejada das montanhas azuis. Sem o nevoeiro, deu para ver de longe todo o ambiente selvagem das montanhas e florestas em frente, incluindo a formação geológica Three Sisters.
       

       
      Achei que isso seria tudo, mas a vista ficou ainda melhor quando segui pela trilha Prince Henry Cliff Walk, na borda superior dos penhascos. No cenário, as quedas da Katoomba Falls, os veículos do Scenic World e um bando de cacatuas.
       

       
      Retornei à cidade, almocei a comida do Aldi, peguei minhas coisas e parti pra Sydney.
       
      Ao chegar, já era do meio pro final da tarde, então só deu para conhecer o belo Royal Botanic Gardens, que se estende até Macquaries Point, de onde vislumbrei o sol se pôr por trás da Baía de Sydney, acompanhado da Opera House e Harbour Bridge. Fiquei impressionado com o que vi.
       

       
      À noite, só jantei e vi um filme na sala de estar do apertado albergue Ady's Place Backpackers. Dormi num quartinho de 4 beliches por 23 dólares australianos.
       
      Dia 43
       
      Além do café da manhã fraco incluído, no domingo também são servidas panquecas. Peguei quantas couberam na minha barriga, enchi de Nutella e saí para conhecer o resto do centro.
       
      Entrei por uns instantes na galeria de arte de Nova Gales do Sul, bem como no museu The Rocks e na Customs House, todos gratuitos. Também parei para fotografar o patrimônio arquitetônico da UNESCO Opera House, ainda que estivesse chovendo. Outras atrações fotografáveis que vi foram as catedrais de St Mary e St Andrews, a prefeitura e a Queen Victoria Building, que contrastam com modernos arranha-céus.
       

       
      Peguei uns sanduíches quase vencidos em promoção num mercado Woolworths Metro e segui até o aeroporto. Foi então que a encrenca começou…
       
      Meu voo pela Tigerair e quase todos os seguintes para Melbourne haviam sido cancelados devido ao mau tempo. Com isso, eu não conseguiria chegar a tempo de fazer o check-in e embarcar nos voos da Qantas até o Brasil!
       
      Durante 4 horas eu tentei de tudo: voos em outras cias, mudar minha reserva na Qantas, ir de trem, ônibus, carona ou até alugar um carro e dirigir por 8 horas até Melbourne. Até então era a opção menos pior, já que as outras não estavam disponíveis ou a má vontade das cias aéreas não me ajudava em nada.
       
      Tentei uma última vez tentar convencer a Tigerair que era imprescindível que eu embarcasse no último voo da noite, que não tinha sido cancelado. Por um milagre, me passaram na frente da lista de espera de 11 passageiros!
       
      O voo atrasou e foi um terror de turbulência, mas cheguei com sucesso no aeroporto de Melbourne, a tempo de pegar as malas da minha prima e aguardar a madrugada passar para fazer o check-in.
       
      Dia 44
       
      Como um zumbi, passei pelas poucas horas de Melbourne até Auckland pela Qantas. Serviço e avião muito bons, bem como no longo trecho seguinte algumas horas depois pela LATAM até Santiago.
       
      Em seguida, novamente LATAM, dessa vez até Guarulhos, mas nem tela de vídeo o avião tinha. Ao desembarcar, tive que correr bastante pra chegar no check-in no exato instante que o despacho de bagagens pra Floripa estava encerrando.
       

       
      Assim pude pegar o último dessa maratona de voos. Devido ao fuso horário, cheguei em Floripa no mesmo dia em que saí de Melbourne. E enfim cheguei em meu lar, doce lar, cheio de histórias pra contar!
       
      Quer mais histórias? Chega mais: http://rediscoveringtheworld.com/ 


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