Leste Europeu - de Helsinki a Ljubljana [com fotos]

Helsinki

A estadia em Helsinki era somente de passagem, tal qual a outra vez em que estivemos por lá, em 2007 (daquela vez pegamos um navio para Estocolmo). A cidade é agradável e dessa vez conhecemos alguns lugares menos badalados, graças a um amigo que mora por lá e que nos ciceroneou. Conhecemos alguns parques, igrejas e lugares em que não tínhamos estado antes, pisamos numa parte do mar ainda congelado, fizemos um happy hour com pôr do sol no alto de um hotel local, jantamos num restaurante dedicado inteiramente o alho (Kynsilaukka) muito bom. Curtimos bem um resto de dia e uma manhã. Após a rápida e agradável passagem, lá fomos pegar o navio para Tallin, pela Viking lines.

Passeando pelo mar congelado em Helsinki.

Navio para Tallinn

Saída 11:30, chegada 14:00

Eu havia feito reserva pela Inet, embora não fosse necessário. Havia outras linhas (Eckero, Tallink, Silja...), mas o Viking era na cara do hotel! Meu foco era ir de Linda Lines (mais rápido, parece que é tipo catamarã), mas eles tiveram de atrasar o início de temporada porque o mar ainda estava parcialmente congelado.

O navio do Viking é como qualquer outro (grande). Tem bares, restaurantes, cassino, showzinho, etc. A diferença é que dura poucas horas. A viagem é bacana e foi legal entrar em Tallinn em meio a um mar ainda cheio de gelo.

Dica: tem um locker “da galera”, gratuito, logo que você entra e sobe as escadas. Esse locker fecha 15 minutos depois da partida e abre 15 minutos depois. É como a sala de malas/mochilas de um albergue, na base da confiança. Se você não confiar, há lockers privados pagos também.

Chegando em Tallinn, com o navio cortando o gelo.

Tallinn

Chegamos e lá fomos andando para o hotel. Largamos as coisas lá e fomos explorar o centro histórico (old town). Talvez tenha sido o centro histórico mais aconchegante de todos em que estivemos nesta viagem, por ser quase todo cercado e muito bem delimitado.

Assim que chegamos ao centro histórico, tratamos de comprar logo os bilhetes da Eurolines até Vilnius (Tallin-Riga, Riga-Vilnius) na agência BookingEstonia (fica bem perto da praça central, na Raekojaplats 5). Eles não cobram comissão, mas cobram uma pequena taxa de impressão dos bilhetes.

Não há grandes segredos sobre o que fazer em Tallinn: ande pelo centro histórico de cima para baixo, quantas vezes puder. É muito bonito, relativamente pequeno e praticamente todas as principais atrações ficam dentro do centro histórico ou nos limites dos arredores -- como a praça da liberdade, por exemplo. Procure passear por todas as ruas, tenha um mapa nas mãos e descubra os lugares.

No dia que chegamos ficamos passeando sem compromisso pela cidade. Entrávamos em todas as ruas, passagens, caminhos, lugares que achávamos legal. No dia seguinte levamos um mapa para percorrer o que falou, começando por uma longa volta em torno do centro histórico.

Panorama da praça central de Tallinn.

Fora do centro histórico, recomendo fazer o que fizemos na tarde do dia seguinte: visite o bairro Kadriorg. Fica numa distância caminhável do centro histórico (2km, se não me engano), mas você pode pegar um tram, se quiser. O bairro tem belas casas antigas (lembra um pouco alguns bairros de Nova Orleans antes da inundação), um grande parque e dois museus que parecem muito bacanas (mas que só vimos de fora): o museu de arte, que fica num palácio barroco; e o Kumu, que inclusive foi eleito o museu europeu do ano em 2008.

O museu de arte Kumu, que fica no bairro Kadriog

Nas duas noites que passamos por lá, Jantamos em dois lugares muito bacanas. Um deles é turistão (e gostamos muito mesmo assim), o Olde Hansa. Estilão medieval, bem escuro por dentro e muito boa comida. O outro foi o Vanaema Juures, acho que tinha sido dica do Frommers, não me lembro. Sei que também era ótimo, num lugar ainda mais aconchegante.

Aliás, um tira-gosto muito bom que encontramos em todos os países bálticos era uma torrada preta bem crocante regada em alguma mistura de óleo e alho, acompanhada de uma pasta de alho para você mergulhar. Saboroso! Excelente acompanhamento para as cervejas de meio do dia!

No último dia, acordamos antes de o sol raiar em Tallinn e seguimos caminhando até a estação de ônibus, um tanto afastada do centro. Acho que ficava a uns 2 km do hotel, mas a caminhada foi tranquila, numa área residencial. O ônibus saiu às 7:00 e pouco depois das 11hs estávamos em Riga.

Aliás, devo dizer: os ônibus da Eurolines nos bálticos estão de parabéns. Ônibus muito confortáveis, informações em mais de duas línguas (uma delas sempre inglês), máquina de café grátis e até mesmo os motoristas anunciam a viagem e outras informações afins em inglês (além da língua local e do russo).

Legal, muito bom. Quero ir para esses cantos algum dia! O único problema é que eu achava mais barato os custos (principalmente em relação a estadia).

Estou acompanhando !

Abs

Sandman,

Certamente vc encontra lugares mais baratos pra ficar, mas esse não era meu foco principal. De um modo geral, eu valorizo primeiro a localização, depois o menor custo -- desde que o local não seja esculhambado nos sites de avaliação.

Acredito que seja melhor ir o quanto antes -- sobretudo antes do Euro! Ainda que eu tenha achado Budapeste e Riga cidades com preços já no padrão Euro...

Riga

Chegamos em Riga e rapidamente encontramos o hotel, Ekes Konvents, que ficava num prédio bem antigo, histórico. Um barato, gostamos muito do estilo. E saímos para nossa tradicional caminhada sem compromisso pela cidade, tal qual fizemos em Tallinn.

Riga já não tem seu centro histórico tão (quase) perfeitamente delimitado como Tallinn, ainda que os limites sejam bem claros. Por outro lado, seu centro histórico tem construções (igrejas) mais monumentais e não apenas uma, mas umas três grandes praças, se não me engano. Apenas passeando descompromissadamente, inclusive na parte alta do centro, já foi possível percorrer quase tudo.

Foi em Riga que descobrimos a tradição dos cadeados nas pontes. Quando alguém se casa, coloca um cadeado numa ponde da cidade (nos ferros das pontes, para ser mais específico) e joga a chave fora. Se não jogar, é sinal de que não está acreditando, hehehe. Vimos isso também em Vilnius e Ljubljana. E, surpresa, as pontes de Paris também estavam lotada disso -- mas lá todos os cadeados tinham datas de 2010 e 2011, ou seja, virou moda recente. Em Riga -- ou, creio, em toda Letônia -- li que isso é tradição mais antiga. De fato havia datas mais antigas nos cadeados por lá.

A tradição dos cadeados nas pontes

As igrejas de Riga são muito bonitas -- mais por fora do que por dentro, mas eu acho que sempre vale a pena entrar. Numa delas (St. Peter, se não me engano) você sobe até a cúpula (?), de onde tem uma bela vista da cidade. Além das belas igrejas e praças, vale a pena passear nos arredores do centro histórico (um belo parque, onde você encontra as pontes com os cadeados), especialmente no Monumento à Liberdade (Brivibas Piemineklis), que estranhamente não foi derrubado pelos soviéticos.

Eu tenho grande interesse na história local, sobretudo no período soviético, então o Museu da Ocupação da Letônia era imperdível e lá fomos conhecer, ainda que rapidamente (muito tempo de museu cansa!). Ao menos no dia em que fomos, a entrada era gratuita.

No dia seguinte, passeamos um pouco pelo enorme mercado a céu aberto (e também dentro de enormes hangares) que fica ao lado da estação de ônibus (não há grandes diferenças em relação a outros mercados desse tipo -- vende-se de tudo) e fomos conhecer um pouco do sul da cidade, bem fora do centro histórico. Depois voltamos para o centro e fomos explorar algumas ruas famosas por prédios com suas fachadas estilo art-noveau, especialmente a Alberta iela e a Elizabetes iela. Fachadas muito bacanas!

Fachadas em estilo art noveau

Fomos no Regro (ver abaixo), rodamos mais um pouco o centro e, com muito tempo de sobra, passeamos até de roda gigante -- havia um parque instalado numa praça da cidade. Subimos para o Skyline bar para tomar um drinque ao lado da janela e curtir um bom momento com o sol se pondo ao fundo.

Um restaurante muito legal em que jantamos chama-se Salve. Fica logo ao lado de uma das construções mais bonitas de Riga, a House of Blackheads, bem na Rātslaukums.

A belíssima fachada da House of Blackheads à noite

REGRO: Em Riga, nós fomos curtir uma atração um tanto estranha, mas que vi em alguns outros lugares ao longo da viagem (Vilnius, Varsóvia, Cracóvia...). Um stand de tiro chamado REGRO. Foi dica do Lonely Planet. Somente a ida ao Regro já é interessante, porque trata-se de um antigo bunker dos tempos soviéticos (!!). Mas, já que você está lá, pratique -- desde que você queira, claro. Você vai lá, escolhe a(s) arma(s) que quer usar e paga por bala usada. Tudo é orientado e acompanhado por um instrutor – o nosso no início estava com cara de poucos amigos, mas foi amansando com o tempo. Nós nunca tínhamos atirado na vida, então valeu pela experiência. Mas, claro, só vá se você tiver interesse nisso -- não se trata exatamente de uma das atrações tradicionais da cidade. Fica fora do centro histórico, você atravessa o rio pela ponte (Vansu Tilts) e conhece um pouco da outra parte da cidade.

No último dia, partimos para Vilnius pela manhã. Dessa vez um pouco mais tarde, às 8:30. O ônibus quebrou no caminho, tivemos de esperar um pouco por um outro, logo depois da partida. Embora o motorista tivesse anunciado coisas da viagem em letão, russo e inglês, essa questão do ônibus quebrado foi somente em letão mesmo. Felizmente havia um passageiro que traduziu tudo para a galera. Foi apenas um breve contratempo, rapidamente resolvido. Cerca de 1 da tarde chegamos a Vilnius.

Muito interessante seu relato, estarei em Helsinki e Tallinn mês que vem, anotei tudo aqui... valeu.

Vilnius

Fomos andando até o albergue, que fica na cara do centro histórico. De todos os centros históricos dos bálticos, o de Vilnius é o mais disperso (na falta de uma palavra melhor). São poucas as ruas fechadas ao tráfego de carros e tem mais construções modernas na área central. De qualquer forma, a cidade é bonita.

Iniciamos nosso passeio em direção ao bairro Uzupis, considerado reduto artístico e cheio de peculiaridades: os moradores locais declararam sua “independência” e própria constituição, dentre outras coisas. Inclusive consta que no 1º de abril eles fecham a área e carimbam passaportes para quem quiser entrar (?!) e a área vira uma festa. Estivemos lá depois dessa data, mas o bairro conserva umas áreas artísticas com personalidade. De lá, seguimos de volta para a área central, passando por duas ou três belíssimas igrejas (St. Anne e outras, inclusive uma russo-ortodoxa).

A espetacular St. Anne, de lado

A área da Catedral de Vilnius é a mais espaçosa da cidade, ao menos pelo que vimos. Dali, subimos ao alto do Castelo de Gediminas para uma bela visão da cidade. De lá, você vê o morro das Três Cruzes, que fica logo do outro lado, e para onde fomos logo a seguir. Vá pela trilha, que é mais legal. Depois de duas subidas, já era quase noite, fomos passear pela área central, jantar e dormir.

Subindo para o Gediminas

Trakai

No dia seguinte pegamos cedo um ônibus para Trakai. Leva menos de uma hora até lá e vale muito a pena. Trakai tem um atrativo básico: um lindo castelo no meio do lago. Só isso já bastou para nos atrair ao lugar, que, de fato, é muito legal.

Um castelinho no meio do lado

Você chega de ônibus e vai caminhando pela rua principal até o castelo. O ideal é já levar um pequeno mapinha na viagem (o albergue nos deu um), se não, você passa pelo centro de informações e pega um. Ainda assim, logo que você chega, na rodoviária mesmo, já tem um painel com mapa e informações da cidade (em inglês também), ou seja, não tem como se perder.

Curtimos muito a cidadezinha, o castelo, e ainda saímos para passear numas rotas sugeridas no mapa que tínhamos, passando por pontes que ligavam as ilhas pelo lago. Muito legal, vale a pena esticar a estadia por lá.

Trakai, muito bonita e aconchegante

De volta a Vilnius no meio da tarde, fomos direto para o Museu da KGB (ou das vítimas do genocídio), num lugar que serviu de prisão durante a ocupação soviética. A parte das antigas celas é impressionante. Antes de chegar lá, no caminho (não era exatamente perto da rodoviária), passamos por mais uma bela igreja ortodoxa russa (vi algumas por lá) e pela embaixada da Bielo-Russia, que estava cheia de flores em função do atentado ocorrido poucos dias antes no metrô.

Na noite anterior saboreamos uns Zeppelins (uma espécie de massa crua com recheio, gostei muito!) num restaurante local. Nesta, demos uma esbanjada no Zemaiciai, um restaurante subterrâneo muito legal, cheio de pequenos salões bem aconchegantes. Com direito a vinho chileno -- mais barato que os europeus, vai entender... E comida farta: meu joelhão de porco alimentaria duas pessoas tranquilamente.

Era hora de ir embora, pegar o ônibus noturno para Varsóvia. Sofremos um pouco na viagem, porque pegamos um lugar onda não dava pra esticar as pernas (não tinha cadeira na frente, era a saída do meio do ônibus!), mas deu pra dormir.

Varsóvia

Chegamos na cidade bem cedo, pouco depois das 5 da manhã. O ônibus que vem de Vilnius para na estação central de trem (Centralna), mas - IMPORTANTE - não é o ponto final. O ponto final fica longe pacas, se não me engano uns 4 km a oeste. Portanto, quase todo mundo desceu ali. Estava muito frio àquela hora da manhã, mas fomos andando para o albergue, que naturalmente ainda não tinha “acordado. Descansamos um pouco na sala (viagem de ônibus geralmente não nos dá um sono perfeito) até umas 8hs e saímos para passear pela cidade.

Eu tinha baixas expectativas em relação a Varsóvia. Lendo alguns relatos de viajantes, minha impressão era de que a cidade era um tanto opressora, com longos e feios quarteirões, tráfego, não valia ficar mais que um dia, etc. Não se guie por isso. Varsóvia é um lugar muito bacana, gostamos muito de lá.

Pra começar, o centro histórico é lindo. Se você lembrar (se não souber, diversos lugares lhe mostrarão isso) que o centro da cidade foi inteiramente arrasado pelos nazistas na 2GM, vai ficar ainda mais espantado. Ficamos um bom tempo por lá aproveitando que havia muito pouca gente por ser ainda muito cedo.

A bela praça central do centro histórico

Esticamos até a citadela (por fora é mais interessante, por dentro é um museu -- e não vimos ninguém lá!), depois voltamos ao centro. Passeamos muito por lá e pelos arredores, principalmente para conhecer reminiscências de locais judaicos, pelo imponente Monumento ao Levante de Varsóvia, etc.

Vista de cima da entrada do centro histórico

No dia seguinte, saímos cedo para comprar nossas passagens de trem na estação central. Havia uma fila no setor de informações, mas era um tanto zoneada e nem todas as atendentes falavam inglês. Fui direto ao guichê comprar o bilhete para a Cracóvia (eu já sabia o trem e o horário que eu queria). Depois fui no guichê internacional pra ver se eles vendiam o trecho Cracóvia-Budapeste e, sim, eles vendiam. Melhor que isso, MUITO melhor: ficou 60% mais barato do que eu tinha visto na Internet (raileurope). Eu vi por cerca de 100 euros, saiu por 40.

De lá fomos para o Museu do Levante de Varsóvia. O museu fica um tanto afastado da zona turística, mas numa distância caminhável (ao menos para nós). É moderno, cheio de multimídias, excelente. Vale muito para conhecer essa parte da História, um tanto minimizada fora da Polônia, mas muito valorizada por lá. Infelizmente fomos num domingo -- a entrada é gratuita, mas estava CHEIO de gente, mesmo pela manhã. Tornou-se um tanto desagradável de tanta gente que tinha, mas felizmente pudemos percorrê-lo todo e, o melhor, assistimos a um vídeo em 3D (3D antiguinho, mas dá pro gasto) sobre a devastação da cidade pelos nazistas depois do levante. Muito chocante. Fotos da destruição da cidade, especialmente do centro histórico, aparecem em alguns lugares pela cidade.

Caminhamos para o centro histórico novamente, passando pelo belo parque Saxon, e chegamos ao Palácio Real (também era grátis no domingo), onde fizemos um tour com audioguide. Muito bonito por dentro, as primeiras salas são as mais espetaculares.

O Barbican, que cercava inteiramente a cidade velha

Dali nos despedimos do centro histórico para caminhar por uma parte da Rota Real, que termina no parque de Wilanow (acho que uns 10 km depois). Não a percorremos inteiramente, fomos somente até o parque Ujazdow (dá uns 4 km), que já é muito bonito, com castelinho, laguinho e etc. Havia uma pequena e bela exposição da Annie Leibowitz por lá.

No dia seguinte saímos bem cedo pela manhã para pegar um trem para Cracóvia.

Cracóvia

Era o albergue mais longe da estação (2 km), e estava bem calor naquele dia. Largamos as mochilas por lá e fomos conhecer o centro histórico da cidade. Rodamos muito pelas ruas do centro, sobretudo pela enorme praça central. Passamos o dia explorando somente a “old town”.

Interessante que a basílica da praça tem uma placa de “Please do not visit” na entrada! Solenemente ignorada pelos turistas. Vale dizer que a catedral é espetacular por dentro, recomendo ignorar o pedido também!

O interior da Basílica da Virgem Maria

Nesse dia houve um grande evento em frente à catedral em função do aniversário da morte do presidente polonês, em desastre de avião, um ano antes. A praça ficou bem cheia.

Deixamos para subir a área do Castelo no fim do dia, apenas para nos familiarizarmos com o local. A visita seria no dia seguinte.

No dia seguinte fomos bem cedo à praça central – é sempre interessante você ver como fica um lugar *antes* de ficar cheio. Mas o foco era ir no castelo (Wawel Hill). Compramos entradas para as atrações que julgamos mais interessantes -- infelizmente não tem como visitar boa parte do castelo se não for de forma guiada. Num dos intervalos das visitas (algumas têm hora marcada), fomos conhecer a espetacular catedral. Aliás, toda a área do castelo é esplendorosa. O palácio, a área, os pátios, a vista, tudo. Imperdíveis. Esgotada a parte do castelo (levou praticamente a manhã toda), fomos explorar o bairro judaico Kazimierz.

Pombos em revoada assustando a galera na enorme praça central da Cracóvia

Passeamos um pouco livremente pelas ruas, depois fizemos alguns caminhos previamente traçados (há placas sugerindo caminhadas pela região, e você pode pegar um mapa no centro de informações). Seguimos para o outro lado do rio, onde passamos pelos antigos muros (reconstruídos) do gueto judaico, e, dali, seguimos para a antiga fábrica do Schindler, que hoje é um museu sensacional sobre a Polônia em tempos de ocupação nazista -- e, claro, sobre a própria história do Schindler.

Voltamos para o bairro judaico, para uma praça onde comemos uma bela Zapiekanka (uma espécie de pizza polonesa, é queijo no pão; muito bom!). Na Cracóvia comemos quase sempre nas barraquinhas da praça central, salsichas, Zapiekankas, cogumelos, pierogis, etc. Alimentação baseada em tira-gostos e muita cerveja.

Visa noturna do Cloth Hall, no meio da praça central

Oswiecim/Aushwitz

O dia seguinte era para a visita a esse lugar sinistro, porém imperdível. Para ir a Oswiecim/Aushwitz era necessário pegar um ônibus na estação, que fica ao lado da estação de trem. Tranqüilo, basta chegar lá, entrar em qualquer guichê e pedir passagens para Oswiecim. As saídas estão indicadas num painel eletrônico. Há saídas com alguma freqüência, acho que pegamos alguma próxima das 9hs. Pegamos um micro-ônibus e vimos como foi uma ÓTIMA idéia comprar as passagens antes: muita gente que deixou para comprar direto com o motorista foi em pé, e a viagem dura uns 70-80 minutos.

A entrada

Chegamos no museu e já havia bastante gente. Filas para comprar sei lá o quê (a informação que eu tinha era de que a entrada era grátis), só que não nos deixaram entrar. Tínhamos de pagar por uma visita guiada. Eu falei que não queria visita guiada. Não tinha jeito, eu só poderia entrar com visita guiada. Perguntei se poderia pagar, entrar e fazer a visita por conta própria. A moça respondeu que sim.

Adquiri grande aversão a esse esquema de andar-parar-ouvir-andar-parar-ouvir das visitas guiadas, então eu fujo sempre que possível. Assistimos a um vídeo rápido e muito sinistro (em inglês) sobre os campos e fomos liberados para entrar. Rapidamente nos mandamos para percorrer o local da nossa maneira, no nosso tempo. [Mais tarde vi no site que eles mudaram de grátis para visitas guiadas este ano, em função da grande quantidade de visitantes].

Auschwitz é evidentemente um lugar sinistro, como esperado. Paradoxalmente estava um lindo dia azul, em contraste com os campos nevados que eu gravei na memória de alguns documentários e filmes a que assisti. Se você tem interesse, vá e veja. Por mais que você tenha pesquisado, lá você aprenderá algo mais -- e esse algo geralmente é assustador. Alguns lugares estavam muito cheios (com os guias falando e suas turmas vindo atrás ouvindo), então fizemos a visita do jeito que bem entendemos, entrando onde não havia fila, fora da ordem pré-estabelecida. Mas entramos em todas as construções -- que hoje apresentam majoritariamente exibições sobre o campo de concentração.

Para Birkenau pegamos um ônibus que faz o trajeto grátis -- pelo que vi, tem esse ônibus de abril a outubro. Birkenau é muito maior, parece um enorme parque, não fosse o passado sinistro. É lá que estão as câmaras de gás efetivamente utilizadas para o extermínio em massa, mas fora destruídas pelos nazistas quando batiam em retirada. Depois de rodar todos os cantos possíveis (é bem grande), voltamos a Oswiecim e pegamos um ônibus de volta para a Cracóvia.

O fim da linha de trem, que levava ao inferno de Birkenau

Wieliczka

Nosso último dia na Cracóvia, fomos conhecer a famosa mina de sal. Para Wieliczka nós pegamos um ônibus comum perto do albergue, que nos deixou na mina. Você compra os bilhetes no ônibus mesmo -- mas tenha em mente que você vai precisar de moedas, notas não era aceitas! Em uma meia hora você chega lá.

Para visitar a mina de sal, infelizmente só em tour guiado. Não tem outra maneira, então aplica-se o velho não-tem-tu-vai-tu-mesmo. Fomos nós de visita guiada. Chegamos em cima da hora para uma saída em inglês, mas não deu tempo. Como havia tempo, passeamos um pouco pelos arredores (é bacana, vale uma volta) e entramos no tour. É interessante, mas acaba caindo naquela coisa de tour guiado: mostra e fala coisas que não me interessam tanto assim (bonecos ilustrativos no caminho, por exemplo), enquanto fica menos tempo do que eu gostaria onde me interessa muito (o fantástico salão).

O fantástico salão principal da mina de Wieliczka

Dispensamos o museu no fim e pegamos um ônibus de volta para a Cracóvia. Passeamos um pouco pelo bairro judaico novamente e no fim da tarde fomos “jantar” na pracinha do centro histórico. Achamos um bar cheio de cervejas artesanais para passar a última hora na Cracóvia e chapar no trem que pegaríamos a seguir.

Pegamos nossas mochilas no albergue e fomos encarar o trem noturno para Budapeste. Eram seis camas, que teríamos de compartilhar com outras 4 pessoas. Tal qual qualquer dormitório, rola sempre uma incógnita (futum, ronco, etc.). Mas eis que chegam dois americanos festeiros, com cerveja pra galera e querendo conversar! Festa no vagão madrugada adentro -- ao menos na nossa cabine. Tinha também um brasileiro caladão, mas gente boa -- bebeu conosco. Mas tinha um húngaro de poucos amigos que não queria festa e pediu para que encerrássemos a nossa. Ok, direito dele, fomos para fora, no corredor. Já estávamos em algum canto da Rep. Checa, acho que já passava de uma da madrugada, quando uma menina desconcertantemente simpática veio pedir por favor para conversarmos mais baixo. Ok, era a senha para irmos dormir! E assim fizemos.

Festa no vagão do trem noturno!

Parabens pelo seu relato. Me deu ate vontade de fazer essa trip!!! VAmos aguadar a continuação. Abraços,

Alessandro

Blumenau/sc

Budapeste

O fiscal do vagão nos acordou 50 minutos antes da chegada, avisando da proximidade. Acordamos meio de ressaca, aquela cerveja adicional dos americanos ultrapassou nossa cota do dia. Fomos curtindo pela janela, no corredor, o resto da viagem até chegada a Budapeste. Os americanos tentaram dormir mais.

A estação de trem de Budapeste é das mais furrecas que já vi. Não apenas pelo prédio ser antigão (e até bonito), mas pela limpeza e pelas opções internas (lojas, lanchonetes): parecia tudo meio padrão barraquinha-de-rua brasileira.

De qualquer forma, tínhamos de 1) obter moeda local e 2) comprar as passagens para Zagreb (assim não seria necessário voltar à estação no meio da estadia). Conseguir moeda só foi possível fora da estação (!), num hotel próximo a ela. Compradas as passagens (mais uma vez,dirija-se sempre aos guichês “International”), fomos andando em direção ao albergue.

Na caminhada a ressaca foi batendo cada vez mais. Estava calor e tudo o que eu queria era que eles nos dessem logo um quarto. Era pouco mais de 9 da manhã, não seria padrão, mas felizmente o quarto estava nos esperando. Viva o Marco Polo Hostel! Ainda que paradoxalmente tenha sido o atendimento mais frio (embora não tenha sido antipático) de toda a viagem em termos de hotéis/albergues.

Descansamos um pouco e saímos para conhecer Buda. Ainda em Peste, andamos até a rua de pedestres e a percorremos até o Parlamento e pegamos a ponte das correntes para cruzar para Buda. O funicular estava com fila (era fim de semana Páscoa), então subimos a pé mesmo. O alto de Buda é muito bonito, tanto por si só quanto pela espetacular vista que tem do Danúbio e do Parlamento, do outro lado. E das pontes, uma mais bonita que a outra.

Panorâmica de Peste, a partir de Buda

Andamos muito lá por cima, curtimos muito o visual do rio e da cidade, percorremos os arredores do antigo palácio, que hoje se divide em museus, e descemos. A seguir fomos subindo em direção à Citadela, passando pela estátua de St. Geller. Pode parecer uma longa subida, mas foi tranqüilo.

Lá em cima infelizmente agora cobram para você entrar na Citadela. Pior: criaram um daqueles museus de cera toscos como “atrativo”. Dispensamos. Demos a volta para ver o espetacular Monumento à Liberdade, que pode ser visto de vários lugares lá de baixo. Passeamos mais um pouco e descemos para jantar algum prato típico, com o tradicional goulash de entrada.

No dia seguinte era a vez de conhecermos Peste. Eu achava que fatalmente pegaríamos o metrô, mas foi possível caminhar tranquilamente por tudo. Do albergue passamos pela Grande Sinagoga (creio que a maior da Europa), mas que infelizmente estava fechada. A fachada de fato é espetacular, gostaria muito de ter entrado, mas ficou para a próxima. Seguimos para a também espetacular e enorme catedral de Budapeste, dali para o Parlamento -- mas a fila para pegar ingressos para o dia seguinte (!!!) era desmotivante. Entrar no Parlamento também ficou para uma próxima vez.

Seguimos para a Margit-sziget (Ilha Margaret), onda alugamos uma bicicleta para passear por lá. Não tem erro o lance da bicicleta: assim que você chega na ilha, logo à esquerda tem um anúncio de aluguel. A ilha é um grande parque para famílias, percorremos ela toda de bicicleta e ainda paramos pra ver um pouco uma galera jogando lacrosse (!!). Uma hora foi suficiente para passear de bicicleta.

De lá seguimos para a Andrassy ut, a rua que é declarada patrimônio histórico pela Unesco. A idéia era percorrer toda a rua para curtir cada construção. Passamos pela bela Opera, onde havia tour em inglês, mas somente com duas saídas no meio da tarde e que atrapalhavam nosso roteiro. Dispensamos.

Paramos no excelente museu Terror Haza (casa do terror), imperdível se você tem interesse na história húngara sob as ocupações nazista e soviética. Achei que o museu coloca tintas muito leves na aliança húngara com o nazismo, mas eu não conheço profundamente a coisa. Tal qual o do Levante de Varsóvia, este é um museu muito bem transado. Para quem não se interessa, vale ao menos passar em frente e ver o reflexo solar sobre as letras na fachada, ou mesmo observar as pequenas fotografias de vítimas.

A fachada do Terror Haza

Seguimos até a Hosok tere (praça dos heróis), uma espetacular e enorme praça no fim da Andrassy, cercada de prédios belíssimos que hoje são museus de arte. Dali seguimos para o parque da cidade (Varosliget), que nos pareceu menor do que nos mapas. O parque é legal, mas imperdível mesmo é a região do Castelo Vajdahunyad, muito bonita.

Como já era fim de tarde e havia uma casa de banhos termais por lá, a Szechenyi, decidimos relaxar e curtir uma tradição local. Tinha de tudo. Piscinão externo, diversas piscinas internas, com diversas temperaturas, quentes (majoritariamente) e frias (geralmente são as vazias). Sem separação entre sexos, e todos com roupas de banho.

Vista noturna do Parlamento Húngaro

No terceiro dia, já tendo conhecido o grosso de Buda e de Peste, decidimos conhecer Szentendre. Pegamos um metrô até Betthany e de lá um trem.

Szentendre

A cidade é bem pequena é bem charmosa, mas com um certo excesso de lojinhas de souvenir. Dica: faça como nós fizemos, chegue bem cedo, antes que hordas de turistas invadam a área. Foi o que vimos, de forma assustadora, quando retornamos à área central, depois de percorrermos o entorno. A cidadezinha tinha mudado radicalmente em menos de uma hora.

Uma das coisas que tínhamos em mente era ir ao Skanzen, um parque/museu a céu aberto que tinha por lá (mas que precisava de algum transporte para chegar lá). Pegamos uma van, que saía periodicamente de um determinado ponto ao lado do rio. Havia um trânsito monstruoso na estrada para chegar lá -- era domingo de Páscoa e parece que as famílias todas se dirigiam ao parque, onde haveria algo de especial. Só que nossa van cortou TODO aquele trânsito seguindo pela contramão!! E todos abriam caminho para ela, parece que o transporte especial para o parque tem essa prioridade.

Ficamos decepcionados com o Skanzen da Hungria. Para um dia que deveria ser especial de Páscoa, achamos que havia muito poucas atrações. Não sei explicar bem, sei que não cativou, embora tenhamos andado o parque inteiro em busca de algo que nos entusiasmasse. Nós estivemos no Skansen de Estocolmo anos antes e tinha sido muito legal, então, embora sempre evitemos, nosso subconsciente deve ter feito alguma comparação. E o de Estocolmo deixou o de Szentendre no chinelo, infelizmente.

No Skanzen de Szentendre

Encerrada a visita, pegamos um ônibus direto para Budapeste e fomos em direção a uma outra atração um tanto complicada de se chegar: o parque Memento. Trata-se de uma exposição de antigas estátuas dos tempos soviéticos que foram devidamente retiradas da cidade e reunidas neste local, beeeeem distante da área central. O complicado é chegar lá, ainda que existam explicações em tudo quanto é canto. Você pega um transporte na cidade até uma determinada estação de trem, salta, anda para outro terminal de ônibus, pega um dos ônibus listados que passam por lá e fica atento para onde descer. O parque é interessante, mas só indico para quem realmente tem interesse. É complicado de chegar, é relativamente caro (ainda mais com as duplas passagens de ônibus) e é relativamente pequeno. Eu tinha interesse e gostei.

Uma das monstruosas estátuas comunistas do parque Memento

Na volta, jantamos num lugar turistão com vista do entardecer no Danúbio (Budapeste merece!) e depois pegamos um passeio de barco noturno para curtir a cidade iluminada à noite. Despedida inesquecível de uma cidade espetacular.

Acordamos bem cedo no dia seguinte e, pela primeira vez na viagem, chovia forte. Nosso trem para Zagreb saía às 06:30 e lá fomos nós.