[align=center][t1]Sanuk! Tailândia, Camboja e Vietnã em 35 dias[/t1]

 

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[align=justify]Sanuk é uma palavra tailandesa que não tem equivalente em outras línguas. Geralmente é traduzida como diversão, mas na verdade significa muito mais que isso. É mais como um estilo de vida adotado pelos tailandeses, com o foco principal em aproveitar todos os momentos da vida e se divertir mesmo com as coisas mais simples. É uma busca pelo divertimento e pelo prazer através de suas atitudes diárias.

 

Este é o relato de uma viagem que fiz sozinha pelo Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Camboja e Vietnã, durante 35 dias, de 11/12/2012 a 14/01/2013. O roteiro foi Bangkok > Chiang Mai > Ko Phi Phi > Ko Lipe > Ko Phangan > Siem Reap > Phnom Penh > Saigon > Hue > Hoi An > Hanoi (incluindo Ha Long Bay).

 

 

[t3]Dicas de planejamento[/t3]

 

Melhor época para viajar

 

A principal preocupação com relação à época para viajar é o período de chuvas (monções). Há relatos de pessoas que viajam nessa época e dizem não ter tantos problemas, que não chove o dia inteiro e não chega a atrapalhar a viagem, mas podendo evitar é melhor. Para esses países a época de chuvas em geral vai de junho a outubro, mas é uma pouco mais complicado que isso porque tem algumas variações, principalmente nas ilhas da Tailândia, por exemplo, em Ko Samui e Ko Phangan essa época é a seca.

 

O período que eu fui de dezembro e janeiro é a mais alta temporada. Na Tailândia estava muito calor, só peguei chuva em Ko Phangan, que era época de chuva. E era temporal mesmo, daqueles que não duram muito tempo mas alagam tudo. No Camboja também sol e muito calor. No Vietnã fazia mais frio, no sul o tempo estava nublado mas com uma temperatura tranquila, já em Hanoi e Há Long Bay chegou a fazer 12 graus. A maioria das pessoas não imagina que lá faz frio assim, inclusive eu que nem tinha roupa pra vestir.

 

 

Documentação

 

Brasileiros precisam de visto para entrar no Camboja e no Vietnã. Para o Camboja o visto pode ser comprado na entrada ou feito com antecedência pela internet (www.mfaic.gov.kh/evisa/). Custa US$20.

 

Para o Vietnã o visto precisa ser adquirido com antecedência obrigatoriamente. O que a maioria das pessoas faz é dar entrada no visto na embaixada de algum país próximo, mas pra isso você vai precisar estar por pelo menos 3 dias na cidade (o prazo é de 3 a 5 dias). Se você tem menos tempo e não pretende ficar muitos dias na mesma cidade a opção é fazer o visto express que fica pronto em um dia e obviamente é mais caro. Existe embaixada do Vietnã em Brasília e você pode fazer o visto aqui antes de viajar, basta enviar a documentação por correio. Foi o que eu fiz e saiu praticamente o mesmo preço que o visto express lá.

 

Mandei um email pra embaixada do Vietnã (embavina@yahoo.com) e eles me mandaram 2 arquivos que envio aqui, um de instruções e outro com a ficha para aplicar para o visto. Custou R$90 pelo visto de 15 dias com mais 30 reais de sedex pra eles mandarem de volta, e pra enviar tive que pagar mais uns 25 reais de sedex. No total deu R$145. Em Bangkok pelo que li na internet está saindo por 60 dólares pra pegar no dia seguinte, levando em conta que o dólar tá mais de 2 reais, e que ainda ia gastar pra ir na embaixada e perder tempo, não fez tanta diferença. Mandei para eles a ficha, o comprovante de pagamento, uma cópia das minhas passagens aéreas e meu roteiro no Vietnã, junto com o passaporte. Aí tem que rezar muito pra Nossa Senhora Protetora dos Passaportes, mas depois de só 4 dias ele voltou inteirinho e com o visto.

 

PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE VISTO.pdf

form visto.doc

 

A Tailândia permite a entrada de brasileiros por 90 dias sem visto. Mas na entrada é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra febre amarela (eles realmente conferem de todo mundo). Chegando no aeroporto já pergunta logo onde fica o Health Control, eles vão conferir o certificado e dar um carimbo na sua ficha de imigração. Nem adianta entrar na fila da imigração se não tiver esse carimbo. Para saber mais sobre a vacina contra febre amarela e o CIVP leia aqui: febre-amarela-e-certificado-internacional-de-vacinacao-civp-t57013.html

 

 

Dinheiro

 

Para facilitar as contas, use a seguinte conversão:

US$1 = 30 Baht (Tailândia)

US$1 = 4.000 Riel (Camboja)

US$1 = 20.000 Dong (Vietnã)

 

No Camboja a moeda mais usada na prática é o dólar americano mesmo, não tem necessidade de fazer câmbio. O Riel é usado para substituir as moedas. Por exemplo, se você quiser pagar US$2,50 vai pagar US$2 e 2.000 Riel, ou então 10.000 Riel. No Vietnã o dólar também é bem aceito.

 

Levei uma parte do dinheiro em dólar e o restante saquei lá. As duas opções são bem tranquilas. Dos lugares que passei o único que não tinha caixa eletrônico foi Ko Lipe, de resto tem em toda esquina. Casas de câmbio não vi muitas, mas em geral agências turismo fazem câmbio, então também não foi difícil de conseguir.

 

 

O que comprar/reservar antes

 

Nada! Isso mesmo, eu disse NADA! Vá só com a passagem de ida e volta, todo o resto você consegue resolver lá. Eu reservei a maioria das hospedagens e comprei algumas passagens antes, em parte por ser período de ano novo e em parte por desconhecimento. Essas reservas acabaram me custando caro porque resolvi mudar o roteiro lá. Mesmo para o Ano Novo em Ko Phangan não precisa de reservas.

 

Dos albergues que fiquei somente 2 costumam estar cheios, o Nap Park em Bangkok e o Siem Reap Hostel. Se for ficar nesses é melhor mandar um email umas 2 semanas antes para reservar, mas isso você pode fazer no caminho, quando já souber quando vai chegar. O Hue Backpackers não chega a ficar cheio, mas eles só aceitam com reserva, então pode mandar um email 1 ou 2 dias antes pra avisar.

 

As passagens aéreas que eu comprei foram pela Air Asia e pela Vietnam Airlines. Pela Air Asia sai mais barato comprar com antecedência, mas a política de troca de datas e cancelamento deles é péssima (pra não dizer inexistente), então pode acabar saindo mais caro comprar antes do que na hora. Pra mim saiu. Cancelei um vôo e não recebi reembolso nenhum. Conheci outra pessoa que precisava trocar a data do vôo e a taxa que eles cobravam era praticamente o preço da passagem. Na Vietnam AirlineS eles me deixaram trocar a data do voo sem combrar nada, mesmo tendo comprado a tarifa mais barata. Porém o preço da passagem comprando meses ou alguns dias antes é o mesmo, então também não vale a pena comprar antes.

 

O Ferry de Ko Phi Phi pra Ko Lipe eu também comprei antes porque só tem um por dia. Eles deixam trocar a data sem cobrar nada. Mas não sei se permitem cancelamento. Esse não tem muito problema comprar antes, mas acho que pra comprar lá também não tem dificuldade.[/align]

Editado Abril 2, 2013 12 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dias 16 a 18 – 26 a 28/12/12 – Ko Lipe e a saga dos caramujos[/t3]

 

Saí de Ko Phi Phi para ir mais ao sul em direção a Ko Lipe. Já esperava encontrar um clima bem diferente em Ko Lipe, era um lugar que eu estava indo para relaxar mesmo. É uma ilha bem menos frequentada (mas ainda assim tinha uma quantidade razoável de gente), e fica bem ao sul quase na fronteira com a Malásia.

 

Essa passagem rápida por Ko Lipe acabou encarecendo bastante a viagem porque o transporte para chegar e sair de lá foi caro e também a hospedagem, já que é uma ilha de resorts. Até consegui um cabaninha por um preço não tão caro, mas como eu estava sozinha tive que pagar sozinha o valor do quarto.

 

Fui até lá de barco saindo de Ko Phi Phi, paguei 1755 baht. Dá para comprar pela internet por esse site: http://www.tigerlinetravel.com/. Tem que trocar de barco algumas vezes no caminho, porque vai parando em várias ilhas. Saí às 9:00 e cheguei em Lipe com 2h de atraso às 17:00. Lá também tem que pagar a taxa de 20 baht de limpeza. Em Lipe não tem píer, o barco para em uma plataforma no meio do mar e de lá você pega um longtail. Para ir para Pattaya ou Sunset beach você paga 50 baht no longtail. Para ir para Sunrise você pega pra Pattaya e atravessa a ilha andando.

 

Ko Lipe tem três praias. Pattaya que fica de frente para a plataforma, tem alguns bares na beira da praia, Sunrise, que tem basicamente resorts, e Sunset, que é a mais afastada e eu não cheguei a visitar. Pattaya e Sunrise são lindas, areia fina e fofa, água transparente e com vários tons lindos de azul. Sunrise compete com Maya Bay pelo posto de mais bonita da viagem. Ligando Pattaya e Sunrise fica a Walking Street, com vários restaurantes e lojas, lá também dá para agendar os passeios de barco e mergulhos.

 

A linda Sunrise Beach

 

Fiquei lá dois dias inteiros, no primeiro aproveitei as praias de Pattaya e Sunrise, e no segundo fiz uma das duas opções de passeios de barco com snorkelling disponíveis (tour 1). Paguei 400 baht e inclui o almoço. O tour para em vários pontos de snorkelling e também em algumas praias. A outra opção que é o tour 2 é mais snorkelling mesmo, não fica muito na praia. Foi ótimo, vale muito a pena fazer um dos tours!

 

Nemo!

 

Lá fiquei hospedada no Lipe Beach Resort, que fica no final da Sunrise Beach, levava uns 15 minutos para chegar até Pattaya. É um cantinho bem isolado da ilha, e sinceramente tinha um pouco de medo de andar sozinha por lá de noite porque é muito deserto e tem vários vira-latas na ilha inteira e nem todos são amistosos... Leve lanterna!

 

Eles tem várias opções de cabanas, paguei 750 baht na mais barata, que não fica de frente pra praia, é de bambu e não tem ar condicionado, só ventilador. O quarto era ok, e o banheiro atrás era bem bonitinho... o problema era com o que eu tinha que dividir o banheiro. No primeiro dia cheguei, fui tomar meu banho, e reparei que o chão do banheiro era de pedrinhas mas que tinha umas diferentes perto do ralo (maldita miopia). Fui olhar e eram duas lesmas ou caramujos, sei lá, não sei a diferença, mas eram gigantes. Primeira reação, desespero. Segunda reação, bater uma foto. Terceira reação, tirar os bichos de lá. Achei uma vassoura no quarto, que provavelmente estava lá para isso, e com o cabo fui empurrando os bichos pra fora pelo ralo. Problema resolvido, banho tomado. No dia seguinte eram 5 caramujos e 1 sapo! Os caramujos são nojentos mas são lerdos, é só empurrar eles para fora, mas com o sapo eu não podia fazer nada, só correr pra dentro do quarto haha. Na hora do rush dos caramujos cheguei a contar 7. E recebi a visita de 2 sapos no último dia. Conclusão, o hotel era bom, mas só consigo pensar nos caramujos e nos sapos.

 

Ko Lipe não tem caixa eletrônico, então vá preparado. Acho que dá pra conseguir fazer câmbio nas agências, mas não tenho certeza. Comunicação lá é meio difícil, durante a noite venta e aí o wi-fi fica muito ruim (pelo menos foi a explicação que deram). Onde dá pra conseguir uma conexão um pouquinho melhor é no Pooh’s, que é um bar e restaurante na walking street mais pro lado da Sunset. Não gostei da comida de lá.

 

Lá em Ko Lipe tem um lugar para comer que é parada obrigatória, que é o Thay Lady Pancakes. As panquecas tailandesas são muito boas e essas foram as melhores que comi. Geralmente fazem de banana com nutella, mas nessa loja tem milhares de sabores. Eles tem 2 restaurantes, os 2 na walking street. Minhas preferidas foram banana com manga e chocolate e banana com manteiga de amendoim.

 

Ko Lipe é uma ilha muito família, não espere encontrar agito por lá. As praias são maravilhosas mas não é um lugar mochileiro, então senti um pouco a falta de identificação com o lugar. Mas foi uma ótima pausa para descaso depois da loucura de Bangkok e Phi Phi, e antes da loucura de Phangan.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dias 19 a 22 – 29/12/12 a 01/01/13 – Ko Phangan, todo dia é lua cheia[/t3]

 

Para ir de Ko Lipe para Ko Phangan foi um dia inteiro no esquema barco – van – barco. Comprei o ticket combinado em uma da agências de Ko Lipe e saiu por 1550 baht. O preço normal era 1650 baht, eles deram um desconto porque eu tinha fechado o tour da véspera com eles. Esse valor não inclui os 50 baht do longtail até a plataforma, tem que pagar separado. Saí às 9:30 no ferry para Pak Bara, de lá uma van levou até o píer de Donsak em Surat Thani, de onde saem os ferrys para Ko Samui e Ko Phangan. Peguei o último ferry para Ko Phangan, que sai 18h e chega 20:30, mas chegou atrasado às 21h.

 

Existe mais de um píer em Ko Phangan, quem vem de Samui já chega em Haad Rin, que é a praia das festas, e pode procurar hospedagem por lá mesmo, e quem vem de Donsak chega num píer mais afastado. Peguei um táxi até Haad Rin que custou 100 baht, e ele me deixou no ponto deles, que fica próximo ao Reggae Bar, que foi onde eu consegui hospedagem.

 

Não fiz reserva de hospedagem, cheguei em Haad Rin e fui procurando. Como a essa altura já era bem tarde, fiquei no primeiro que consegui vaga, que foi hostel do Reggae Bar, que fica em frente a este. Tudo era novinho, as camas, os lockers, fica a 10 minutos a pé da praia, mas não ficaria lá de novo porque os banheiros são sujos, não tem pia (!) e o ar condicionado é congelante e eles não dão coberta. Paguei 1.000 baht por noite, esse é preço padrão dos dormitórios em Haad Rin em época de festa. Para pagar menos só ficando em outra praia.

 

Dois amigos estavam hospedados em um lugar muito legal chamado The Coast Resort, mas lá é bem mais caro e só com reserva pra conseguir vaga. Se quiser ficar num lugar bacana indico esse. Dá uns 20 minutos a pé até a praia ou 100 baht no táxi.

 

Eu não fui para a Full Moon Party que foi dia 28/12. Fui mesmo para o ano novo, e peguei também uma Jungle Party que teve no dia 30/12. Se não puder ir na época da Full Moon vale a pena dar uma passada lá mesmo assim porque sempre rola outras festas menores. Sinceramente gostei mais das festas de Phi Phi do que as de Phangan. Phi Phi tem menos gente, é mais a galera mochileira mesmo, já Phangan é mundialmente famosa pelas festas e a galera vai lá só pra isso, é outro espírito.

 

O ano novo foi incrível! A praia estava tão cheia que mal dava para andar, todo mundo pintado, roupas coloridas, baldinhos, aquela coisa. Os lugares mais populares são o Cactus e o Tommy Resort. Foi inesquecível! Quem for passar o ano novo por lá sem dúvida Ko Phangan é o lugar para estar.

 

Haad Rin no Ano Novo

 

Lua cheia!

 

Agora se você não está indo para curtir as festas, a ilha é bem grande e tem muitas outras praias mais afastadas onde você pode ficar. Mas sinceramente as praias de Ko Phangan estão longe de ser as melhores da Tailândia, não vejo motivo de ir pra lá se você não quer aproveitar a noite. Uma outra alternativa de lugar para ficar é Ko Samui. Muita gente se hospeda lá e pega o ferry para Phangan quando tem festa, as ilhas são bem próximas.

 

Além de Haad Rin a única praia que eu conheci foi Haad Salad. Praia pequena, com alguns resorts e restaurantes, mar bem gostoso. Fui de táxi, a ida saiu 200 baht por pessoa e a volta 240 baht (em 3 pessoas). Fica do lado oposto a Haad Rin, demorou uns 40 minutos pra chegar lá. Vale a pena dar uma passada para conhecer no tempo entre as festas.

 

Saí de Phangan no dia 01/01/13 às 16h com destino a Bangkok, e o destino final seria Siem Reap, no Camboja. O ticket para Bangkok comprei em uma agência de Phangan, combinado com o ferry. Eles me buscaram numa van que levou até o píer, chegando em Donsak os ônibus para Bangkok já estavam esperando no porto mesmo e já segui viagem, que durou a noite inteira.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 23 – 02/01/13 – 2 vans, 1 barco, 3 ônibus, 1 táxi e 1 tuk-tuk[/t3]

 

Cheguei em Bangkok às 6:30 e como lá tem várias rodoviárias eu precisava ir para o terminal de Mochit, que é de onde saem os ônibus para a fronteira com o Camboja. No terminal onde eu estava peguei uma van para o Mochit que custou 35 baht, é só procurar que tem placa. Demorou um tempinho pra chegar (acho que cerca de 1 hora), e chegando fiquei um tempo perdida porque o terminal Mochit é muito grande. O lugar onde a van me deixou é onde param os ônibus, tive que andar por uma feira de roupas para chegar até o prédio principal. Tem guichês do lado de fora e de dentro, para o Camboja tem que procurar do lado de dentro, tem um guichê de informações que é só perguntar e eles te apontam qual é a empresa, ela se chama Air Aran Pattana. Com todo o deslocamento e tempo perdida, cheguei no guichê 7:50, tinha ônibus às 8h mas comprei o das 9h para dar tempo de tomar café e acabar com o resto dos meus baht. A passagem custou 200 baht. É tranquilo de comprar a passagem na hora porque tem vários horários, não precisa comprar com antecedência.

 

Cheguei em Aranyaprathet, que é o lado tailandês da fronteira, às 13h. O ônibus para no mercado, que é bem na fronteira. Mas acho que nem todos param lá, então fique de olho nisso, pode ser que tenha que pegar um tuk tuk, o que não é uma boa por ali já que todo mundo tenta te dar golpe. Estava um calor dos infernos e uma fila interminável, esteja preparado. Depois de 1 hora consegui sair da Tailândia, e aí é só seguir andando por uma rua cheia de cassinos para chegar na imigração do Camboja. Lá você primeiro paga o visto e depois entra na fila da imigração. Quem tem o e-visa entra direto na imigração, mas não faz muita diferença porque essa é que é a fila gigante. E aí rola um esquema paralelo da galera que solta uma graninha pra furar a fila, o que faz a coisa demorar ainda mais. Finalmente depois de uma hora e meia entrei no Camboja. Logo na saída da imigração tem um ponto de ônibus para te levar para o terminal, esse ônibus é gratuito, é só esperar o próximo e entrar. No terminal você tem opção de pegar um ônibus ou um táxi coletivo para ir até Siem Reap. Eu fui no táxi porque imagino que seja mais rápido, custou US$12 ou 400 baht. O ônibus custa US$9 ou 300 baht.

 

Quando chegamos em Siem Reap o taxista parou em um lugar aleatório, que eu imagino que seja a casa dele, e disse que tinham tuk-tuks para nos levar para os hotéis de graça. Acontece que só é de graça se você fechar com ele para te levar nos templos no dia seguinte. Já eram 19h, estava de noite, eu estava cansada de viajar o dia inteiro, e estava num lugar meio esquisito, a última coisa que eu queria era ficar discutindo o que ia fazer no dia seguinte, ainda mais sem ter chegado ao hostel e visto as possibilidades lá. Me juntei com um casal de argentinos e acabamos pagando para ele levar a gente, US$1 cada um.

 

Fiquei hospedada no Siem Reap hostel, que foi o melhor da viagem. Super limpo e confortável, ar condicionado, até piscina tinha. Chegando lá fui para o bar do hostel e conheci algumas pessoas que iam ver o nascer do sol em Angkor e visitar os templos, combinamos de sair no dia seguinte às 4:30, e haja disposição pra tantos dias sem dormir! Paguei US$6 por noite, dá pra conseguir hospedagem por menos, mas esse preço é até barato pela qualidade do hostel.

 

Para mais informações sobre cruzar a fronteira da Tailândia para o Camboja, leia este blog excelente (em inglês), que tem um passo a passo completíssimo, com fotos e tudo: http://www.bkk2rep.com/[/align]

Editado Janeiro 25, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 24 – 03/01/13 – Here comes the sun[/t3]

 

Na véspera já havíamos pedido ao pessoal do hostel para arrumar um tuk-tuk para nos levar aos templos, e às 4:30 ele estava lá nos esperando. Antes do sol nascer faz um pouco de frio em Siem Reap, mas não se preocupe que depois que o sol nascer será o inferno na terra. O tuk-tuk levou mais ou menos meia hora até chegar a Angkor, sendo que no caminho paramos para comprar as entradas.

 

Tem três opções de entrada:

1 dia = US$20

3 dias (válido por 1 semana) = US$40

7 dias (válido por 1 mês) = US$60

 

Eu tinha dois dias para visitar, então o preço sairia o mesmo comprando o de 1 ou de 3 dias, acabei comprando o de 3 para não precisar entrar na fila no dia seguinte (o que foi uma grande burrice que eu vou explicar depois).

 

Entramos em Angkor Wat ainda de noite, aliás, leve uma lanterna. As ruínas de noite tem um ar meio sombrio, de suspense... interessante. Todo mundo fica amontoado no jardim em frente tentando buscar um ângulo sem nenhuma cabeça para suas fotos. O sol nasce atrás do templo, a vista é sensacional!

 

Nascer do sol em Angkor Wat

 

O que a maioria das pessoas faz é depois do nascer do sol visitar Angkor Wat e depois seguir para Angkor Thom, visitando os templos no sentido horário do mapa, até terminar em Ta Prohm. Para tentar fugir das multidões o que fizemos foi logo que o sol nasceu saímos de Angkor e fomos para Ta Prohm, e depois seguimos no sentido anti-horário, ou seja, Angkor Wat foi o último templo que visitamos. Funcionou na medida do possível.

 

Chegamos em Ta Prohm super cedo e não tinha quase ninguém. Esse é o templo do filme Tomb Raider, que tem as árvores em cima das ruínas, e é um dos mais legais. De lá fomos até Ta Keo, que é um templo que dá para subir em cima e tem uma vista bem legal, mas não dá pra ver outras ruínas, só floresta mesmo. Seguimos então para o complexo Angkor Thom, que contém o templo Bayon, o famoso templo das cabeças, e outros templos menores. Lá o nosso horário coincidiu com o do pessoal que estava saindo de Angkor Wat, então o Bayon estava totalmente lotado, e estragou em muito a experiência do lugar. Já os outros templos são menos visitados então estava tranquilo.

 

Ta Prohm

 

Bayon

 

Isso tudo durou desde o nascer do sol até por volta de 13:30. Ainda estava muito cedo para ficar em Angkor até o por do sol, que era a ideia, e tudo isso é muito exaustivo, você anda muito, sobe muita escada, e o sol de meio dia na cabeça não é fácil. Resolvemos voltar para o hostel para descansar um pouco antes de ir a Angkor.

 

Então almoçamos, ficamos um pouco na piscina, e às 15:30 saímos novamente para Angkor Wat, que é um espetáculo. Mas é também verdade que Angkor Wat é muito mais impressionante por fora do que por dentro, por isso é indispensável visitar os outros templos. Foi uma visita um pouco corrida, talvez se tivéssemos saído às 15h seria melhor, porque o templo principal dentro fecha às 17h. Normalmente fica uma fila enorme para subir no templo principal, mas como já era quase na hora de fechar conseguimos entrar direto, todo mundo já estava saindo para ir ver o pôr-do-sol.

 

Angkor Wat

 

Infelizmente na hora do sol se por apareceram umas nuvenzinhas bem em cima dele, já vimos que não ia rolar e voltamos para a cidade. Depois muitas pessoas me disseram que viram tanto o por do sol e o nascer e que o nascer foi muito mais bonito, então acho que não perdi tanta coisa. Fica a dica, se tiver que escolher entre um dos dois vá pelo nascer do sol, até porque é bem mais tranquilo visitar os templos de manhã cedinho quando o calor ainda não é tão intenso.

 

Esse roteiro todo que fizemos é o que eles chamam de Small Circuit. Tem também o Big Circuit que inclui esses e outros templos mais antigos, mas esses eu não conheci. Pagamos US$20 para o tuk-tuk, dividido entre 4 pessoas. Esse valor foi bem caro, mas quando eu entrei no grupo eles já tinham negociado o valor então não dava para reclamar. Geralmente esse trajeto custa US$15. Mas saiu só US$5 pra cada um por um dia inteiro de passeio, não dá pra reclamar.

 

Fique atento com as roupas! Na maioria dos lugares, apesar de serem templos, eles deixam entrar com qualquer roupa. Dos lugares que visitei nesse dia somente dois deles não permitiam entrar com os ombros de fora ou short curto, que eram o Ta Keo, e o templo principal dentro de Angkor Wat. No Angkor Wat pode entrar, só não vai subir no templo.Pode entrar de bermuda, com o joelho de fora, só não pode short curtinho. Então o ideal é ir de bermuda e levar alguma coisa para cobrir os ombros, um lenço ou algo do tipo.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 25 – 04/01/13 – Indiana Jones por um dia[/t3]

 

Nesse segundo e último dia o que eu queria fazer era visitar o templo de Beng Maelea, que é menos popular e bem afastado dos outros. Pela distância acaba sendo uma visita mais cara, os tuk-tuks cobram US$30 só para este templo. Pra ir sozinha até lá ia ficar muito puxado e já estava quase desistindo. Mas então quando eu tomava café no hostel e me preparava para fazer o Big Circuit, conheci duas pessoas que estava indo para Beng Malea neste dia, então nem pensei duas vezes e me juntei a eles. Saímos do hostel 11h.

 

A entrada desse templo não está inclusa na do parque! Tá explicado agora porque foi uma burrice eu ter comprado o bilhete de 3 dias, eu achei que fosse servir para esse templo, mas não servia, então joguei US$20 no lixo. Considerei como uma taxa de burrice e superei rs. A entrada custa US$5 e vende num lugar afastado do templo, o tuk tuk vai parar lá no caminho. Nessa bilheteria tem o único banheiro que você vai conseguir por lá.

 

O trajeto até o templo leva cerca de 2 horas, a maior parte destas em uma estradinha de terra por entre plantações, casas de bambu (sei lá se era bambu mesmo ou o quê) e um monte de crianças dando tchau pelo caminho. Só o trajeto já vale a visita, é incrível. Se prepare para levar muita poeira vermelha na cara, mas vá de tuk-tuk mesmo, num táxi fechado perderia toda essa experiência.

 

O que o Beng Maelea tem de diferente dos outros templos é que nele não houve praticamente nenhum trabalho de preservação, tudo continua do jeito que os Khmer construíram e o tempo destruiu. Foi só aqui que eu consegui realmente sentir o que é estar naquele lugar, todos os outros templos são muito lotados e um tanto descaracterizados, mas Beng Maelea é perfeito. De todos os templos que eu visitei foi o que eu mais gostei (sem exagero, gostei mais que Angkor), e quase todo mundo que visita tem a mesma opinião.

 

Beng Maelea

 

Mas vá preparado, lá você vai andar pisando e segurando nas pedras que estão caídas, então use um sapato adequado, e não carregue muita coisa nas mãos. Tem muita gente lá que oferece serviço de guia, alguns oficiais, outros população local. Uma tiazinha começou a me seguir e no começo eu ia me livrar dela, mas depois achei que seria proveitoso, e realmente foi, ela deu algumas informações do que eram os lugares, mostrou que caminho seguir por entre as pedras, essas coisas. Ela ficou comigo uns 40 minutos e no fim dei pra ela US$5 de gorjeta, e provavelmente foi o melhor pagamento dela naqueles dias, porque US$5 no Camboja é uma fortuna. Pra gente pode ser um trocado, mas pra eles alimenta uma família, então deixa de ser tão muquirana e abre um pouquinho a mão quando você achar que a pessoa merece. Depois disso ainda fiquei mais uns 30 minutos lá tirando mais fotos e passeando entre as ruínas.

 

A noite em Siem Reap é bem agitada, todo mundo vai para a Pub Street, sendo o bar mais popular o Angkor What?. Eu não fui nenhum dia porque estava morta de cansada depois de viver a vida adoidado na Tailândia, estava a vários dias sem dormir, então não aguentava sair de noite... A idade tá chegando haha![/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 26 – 05/01/13 – 1/4[/t3]

 

Phnom Penh não é uma cidade com grandes atrativos turísticos, mas você não conhece o Camboja sem ir até lá e ver com seus próprios olhos a história desse país.

 

Como meu tempo lá seria apertado, só ia ter uma tarde para visitar a cidade, optei por fazer o trajeto de Siem Reap para lá de minivan, que é a maneira mais rápida. Custou US$10 e comprei no próprio hostel. Saí às 7:30 e levei exatas 5h. Quando a van chegou paguei US$3 para um tuk-tuk me levar até o hostel. O ônibus pode sair mais caro ou mais barato que a van, dependendo se você vai escolher o de luxo ou o simples, e demora no mínimo 6 horas. Outra opção para o trajeto é o barco, mas não tenho nenhuma informação sobre ele.

 

Eu fiquei no Mad House, antes se chamava The Local Russian Market. Tem 2 lugares com opção de hostel na cidade, um é na beira do rio, onde tem vários bares, e o outro é perto do Russian Market, que foi onde eu fiquei. O hostel acabou sendo um dos mais caros da viagem por US$8. Não recomendo porque não achei o custo benefício bom. O hostel não era ruim, mas por esse preço eu esperava muuuito mais.

 

Chegando no hostel deixei minhas coisas, comi um sanduíche no café da esquina e pedi pra eles verem pra mim o ônibus para Ho Chi Minh (Saigon) no dia seguinte. Isso tudo bem rapidinho e saí do hostel 13:20, para chegar nos Killing Fields na hora da abertura para o período da tarde (14h, lá tudo fecha no almoço). Quem me levou foi o mesmo motorista que me trouxe pro hostel, negociei com ele por US$10 para me levar nos Killing Fields, depois na S21 e depois me deixar no Russian Market. Esse é o preço padrão, mas tem que negociar porque eles jogam lá em cima, seja firme. Meu motorista era um gordinho simpático chamado La La.

 

Em 17 de abril de 1975 o governo do Camboja foi tomado pelo Khmer Vermelho, e o poder passou ao partido comunista liderado por Pol Pot. Para resumir de uma maneira simplista os fatos que se seguiram, todos os habitantes de Phnom Penh foram obrigados a deixar suas casas para realizar trabalhos forçados nos campos de arroz. Muitas pessoas morreram de fome e muitas outras foram assassinadas por de alguma forma ameaçar o regime (e o simples fato de usar óculos ou falar uma língua estrangeira podia ser considerado um motivo). Nos 3 anos que se seguiram 1/4 da população do Camboja foi assassinada.

 

O que acontecia com essas pessoas é que eram levadas para prisões, e depois para campos de extermínio. Hoje é possível visitar um de cada em Phnom Penh, a prisão S-21 e os Killing Fields.

 

Como meu tempo era apertado fui primeiro ao Killing Field que era minha prioridade, mas depois deu tempo tranquilo de visitar a prisão. A maioria das pessoas visita primeiro a prisão para fazer o caminho na mesma ordem que as vítimas fizeram, mas depois de ter terminado o passeio achei bem melhor ter ido primeiro aos killing fields, porque a visita é mais informativa, e também porque achei muito mais depressivo a visita da S-21, então foi melhor deixar para depois. Não vou entrar em detalhes do que você vai encontrar em cada lugar, veja com seus próprios olhos. Se estiver viajando com crianças saiba que não é lugar para levá-las.

 

Killing Fields

 

A entrada dos Killing Fields custa US$5 e incluía o guia em áudio que é excelente. A S-21 vai te custar US$2.

 

Na volta fui ao Russian Market, que é um ótimo lugar para comprar souvenir. De lá fui andando pro hostel, eram só 2 quadras de distância.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 27 – 06/01/13 – Tá, tá, tá, tá, tá![/t3]

 

Mais uma manhã e mais uma viagem, dessa vez para Saigon. Esse final da viagem foi mesmo uma correria, porque eu tinha ficado mais tempo do que o planejado na Tailândia e precisava chegar em Hanoi a tempo para meu voo de volta. Fui de ônibus de Phnom Penh para Saigon, paguei US$12 no ônibus da empresa Sorya e US$3 no tuk-tuk que me levou do hostel para a rodoviária. O ônibus saiu às 7h e chegou mais ou menos 13:30 na Pham Ngu Lao, que é a rua onde fica a maioria dos hostels.

 

Fiquei hospedada no Saigon Backpackers, custou 168.000 Dong (US$ por noite, hostel bom, confortável, limpo, recomendo. Fica em um beco no fim da Pham Ngu Lao (ponta oposta ao mercado).

 

Deixei minhas coisas no hostel e fui andando até o Benh Thanh Market, que é enorme e tem de tudo, dá pra se perder lá dentro. Depois fui andando até o War Remnants Museum, levei uns 10 a 15 minutos, a entrada custou 15.000 dong.

 

Nessa primeira caminhada já deu pra perceber como no Vietnã tudo é uma bagunça. O trânsito é caótico, motos para todos os lados, não existe sinalização, todo mundo vira onde quer e para onde acha melhor. Não existe calçada, porque funciona de estacionamento de motos, e você vai andando pelo canto da rua desviando do que vier. Boa sorte quando for atravessar a rua. Além disso, achei as ruas muito sujas. Não que Tailândia e Camboja sejam exemplos de higiene, mas achei o Vietnã bem mais sujo, e as pessoas muito porcas.

 

A parte mais legal do War Remnants Museum é o pátio externo, que tem tanques, aviões e artilharia americana usada na guerra. Na parte de dentro uma grande exposição com pôsteres da guerra, e muita coisa sobre o famoso agente laranja. Gostei muito de uma exposição de fotografias da guerra no último piso.

 

Tanque americano da Guerra do Vietnã

 

Uma coisa que achei marcante no Vietnã é que no país inteiro eles não perdem uma chance de falar da guerra e se fazer de vítimas. Já deu, passaram quase 40 anos, tá na hora de achar alguma coisa mais interessante pra valorizar sobre o seu país. Lembra quando o Professor Girafales não aguentava mais o Quico insistindo sobre o mesmo assunto? Tá explicado o título deste dia.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dias 28 e 29 – 07 e 08/01/13 – Hue, a capital do nada pra fazer[/t3]

 

Pra não perder o hábito, mais uma manhã viajando. Dessa vez o destino era Hue, no caminho avião e trem. Saí de Saigon de manhã bem cedinho, e como o aeroporto é longe tive que desembolsar uma grana de táxi, US$10, eu agendei na véspera no próprio hostel. Não sei se dá pra conseguir mais barato negociando direto com os taxistas, mas como li algumas histórias sobre táxis não serem muito seguros no Vietnã preferi não arriscar. Levei menos de 30 minutos até o aeroporto de Saigon, mas como era muito cedo (antes das 6:00) ainda tinha pouco trânsito.

 

Voei com a Vietnam Airlines, uma companhia com a qual tive boa experiência durante a viagem. As tarifas deles são muito baratas e é o mesmo preço comprando com muita ou pouca antecedência, o que é bem conveniente. Precisei trocar a data desse vôo e eles não me cobraram nada, mesmo sendo a tarifa mais barata. Só o atendimento por telefone que é meio complicado porque não falam bem inglês, mas fiz a troca do vôo por email e foi super rápido.

 

Nem Hue nem Hoi An tem aeroporto, mas as duas ficam perto de Da Nang, que é um cidade grande, por isso voei para lá. O vôo de Saigon para Da Nang levou 1h e 30min. Chegando no aeroporto peguei um táxi até a estação de trem. Cuidado porque os taxistas vão jogar o preço lá em cima. O normal é US$2, o primeiro queria US$10! O segundo pediu US$5, e como já não estava afim de perder tempo negociando ofereci logo US$3 que já é um preço acima e ele aceitou na hora. A dica é sempre saber o custo das coisas, e se não tiver querendo perder tempo já oferece um pouquinho acima que eles aceitam rápido, isso vale para todos os lugares.

 

A estação de trem é bem pertinho, levou poucos minutos pra chegar lá. O difícil mesmo foi conseguir comprar a passagem. Não existe fila, só um amontoado de pessoas em volta das atendentes, quem fala primeiro é atendido primeiro. E é claro que os vietnamitas levam vantagem. E vão te espremendo pra te expulsar da frente do guichê. Depois de uns 15 minutos lá tentando educadamente ser atendida cansei e comecei a xingar geral, eles não entenderam mas viram que eu tava brava, e aí finalmente comprei minha passagem rsrs. No fim das contas paguei 43.000 Dong na passagem para Hue. Sofrendo lá nos guichês tinha um gringo que tinha comprado a passagem pela internet, e ele estava tendo dificuldades para fazer a troca, então acho que o melhor é comprar lá mesmo na estação. Muita gente compra na hora.

 

Peguei o trem das 10:30, que chega em Hue às 13:30. O objetivo de ter feito essa viagem é que esse é um dos trajetos de trem considerado entre os mais bonitos do mundo. Realmente a vista é linda, na maior parte do caminho o trem vai margeando a costa do Vietnã. Infelizmente o tempo estava nublado e as fotos não ficaram legais. Para aproveitar melhor a vista escolha um lugar na janela do lado direito do trem.

 

Lá em Hue fiquei hospedada no Hue Backpackers, gostei muito do hostel, limpo e confortável, tem um bar/restaurante legalzinho, o único problema é que estava tendo uma demolição de um prédio em frente e o barulho acordava todo mundo às 8 da manhã.

 

Hue não é uma cidade muito interessante, confesso que não me agradou muito. Os atrativos turísticos são a cidadela, que era o palácio quando Hue foi capital, e as tumbas dos imperadores. No dia que cheguei aproveitei o fim da tarde para ir até a citadela, fui andando do hostel, não é pertinho, mas dá pra conhecer a cidade, acho que levei uns 30 minutos. Achei muito sem graça e relativamente caro para pouca coisa, a entrada custou 80.000 Dong.

 

Cidadela

 

Já tinha comprado no hostel a passagem de ônibus para Hoi An para a tarde seguinte, assim teria a manhã para conhecer as tumbas, mas a cidadela decepcionou tanto que desisti do passeio. Então a manhã do segundo dia em Hue passei batendo papo no hostel, de bobeira.

 

A viagem entre Hue e Hoi An deveria ser rápida, a distância não é grande, mas o ônibus demora uma eternidade. Saí de Hue 13h e só fui chegar em Hoi An já de noite, umas 19h, o ônibus parou um zilhão de vezes. Custou US$5.

 

Já tinha combinado com meu hostel de Hoi An de me buscarem na rodoviária. Acontece que quando o ônibus chegou parou em uma rua aleatória e mandou todo mundo descer porque íamos ficar ali mesmo. Isso foi em frente a um hotel, que já tinha seus funcionários a postos na entrada para convencer a galera a se hospedar ali. Não tinha a menor ideia de onde eu estava nem pra onde ia ou qual o sentido da vida. Encontrei uma francesa na mesma situação e resolvemos rachar um táxi para deixar a gente em nossos hotéis. Não eram próximos, mas pelo menos não sairíamos dali sozinhas, e não foi fácil conseguir táxi, então o jeito era dividir.

 

O taxista não falava inglês, ou fingia não falar, e tinha um taxímetro frenético. Paguei 160.000 até meu hostel, que não fica no centro, mas mesmo assim não deveria custar tanto. Nos outros dias vi que o preço normal era de 40.000 a 60.000. Na hora estava na cara que eu tava levando golpe, mas não estava em condições de reclamar, engoli e sai na elegância, embora na minha mente eu estivesse esganando o imbecil. E assim depois de uma longa jornada finalmente cheguei em Hoi An.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 30 – 09/01/13 – As luzes de Hoi An[/t3]

 

Hoi An é uma cidade simplesmente apaixonante, e olha que eu tinha pensado em cortar do roteiro! Foi sem dúvida o que eu mais gostei do Vietnã (pra não dizer a única coisa que gostei).

 

Na primeira noite saí para jantar e já deu pra perceber o clima da cidade. Todas as luzes das lanternas, as casinhas amarelas na beira do rio, os barcos, tudo cria uma atmosfera incrível. Nas duas margens tem vários restaurantes e barzinhos. De bar não gostei do que eu fui, mas comi em dois restaurantes excelentes que vou deixar recomendado aqui no fim. Hoi An é um ótimo lugar pra comer porque tem lugares de alto nível a preços bem baratos (para o padrão internacional, porque para o vietnamita é caro).

 

Hoi An de noite, em uma loja de lanternas

 

Só tive um dia inteiro na cidade e gastei todo ele andando pelo centro histórico. Hoi An não tem muitos pontos turísticos em si, a melhor coisa é andar a toa pela rua vendo a paisagem. Existe um bilhete turístico que você compra e te dá acesso a alguns museus e a ponte japonesa, que é o principal símbolo da cidade. Mas esse bilhete é caro, e dá tranquilamente pra se esquivar dos guardinhas na ponte, então não comprei. A dica da ponte é que só tem uma pessoa pra conferir os bilhetes, e essa pessoa tem que tomar conta dos dois lados da ponte. Se ele estiver de um lado, dê a volta por outro caminho e entre pelo outro lado. Só compre o bilhete se tiver interesse em visitar os museus. Não era meu caso.

 

Ponte japonesa

 

Talvez o maior atrativo de Hoi An sejam as compras. A cidade tem um monte de alfaiatarias uma do lado da outra, quase todo mundo aproveita para fazer roupas lá, sai barato e dá pra conseguir de ótima qualidade. Eu não tive tempo pra isso porque tem que ter alguns dias na cidade para dar tempo de fazer as provas e ajustes, mas conheci algumas pessoas que fizeram no A Dong Silk e recomendaram. Não é dos mais baratos, mas é confiável, a qualidade é boa. Vi duas lojas deles por lá mas não tenho os endereços, mas o Google nunca te abandona.

 

Fiquei hospedada no Sunflower Hotel, que é um hotel com todos os seus serviços e que tem quartos coletivos. Que eu saiba só tem dois lugares com dormitório em Hoi An, o Sunflower e o Hop Yen. O sunflower fica um pouco afastado do centro, cheguei a ir andando 2 vezes e levou uns 30 a 40 minutos. Eles tem um serviço de transfer para o centrinho que é gratuito e sai de hora em hora, então não tem necessidade de andar. Na volta é mais complicado porque tem que ligar pra eles pra buscar, acabava pegando sempre só na ida e na volta andava ou ia de táxi. Paguei 158.000 Dong por noite, com café da manhã incluso e muito bom. Também tem piscina.

 

Para comer, tem dois lugares que recomendo muitississíssimo:

 

The Cargo Club – É principalmente um café, os doces são marailhosos! Também servem sanduíches, quiches e refeições italianas e vietnamitas. Os pratos são grandes, dá para dividir, já os sanduíches são individuais. Passei um tempo considerável da minha tarde lá e comi pra caramba. Para ter uma noção dos preços, comi umm sanduíche de salmão defumado, um refrigerante, uma torta mousse de chocolate, uma tortinha de manga e um café (sim, isso tudo) e custou 250.000 dong (uns R$26 reais). http://www.restaurant-hoian.com/index.php/en/restaurant-cargo-club-hoi-an-vietnam.html

 

Good Morning Vietnam – Esse é um restaurante italiano tradicional, apesar do nome não espere comida local. Foi uma das melhores massas que já comi na minha vida. Comi ravióli de queijo com molho pesto e suco de laranja por 245.000 dong (R$25). É um restaurante chiquezinho, então não espere que vá vir aquele pratão de macarrão, mas deu pra ficar satisfeita. Altamente recomendado. http://www.goodmorningviet.com/about_us.html

 

Hoi An[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante

[align=justify][t3]Dia 31 – 10/01/13 – Hanoi[/t3]

 

Finalzinho de viagem chegando, e parti para mais um deslocamento matinal, dessa vez para a última cidade do roteiro, Hanoi. Saí de Hoi An de táxi para Da Nang, custou US$15 e tinha reservado no próprio hotel na véspera. É caro, não consegui ninguém para dividir e os taxistas da rua cobravam mais caro ainda. Levei menos de 1 hora para chegar do hotel até o aeroporto. No roteiro que eu fiz seguindo do sul para o norte fazia mais sentido ter ido a Hoi An antes de Hue, mas como tanto chegada quanto saída foram por Da Nang não fez diferença.

 

Para se locomover no Vietnã você tem as seguintes opções:

Trem – na minha opinião o pior custo benefício. Liga Ho Chi Minh a Hanoi. É lento e o preço é praticamente o mesmo que de avião.

Ônibus – Existem empresas que vendem tickets abertos, onde você pode escolher as paradas e marcar as datas, por um preço fixo. É a opção mais barata. Se você for passar por várias cidades é a melhor opção, mas se for fazer trechos longos pode ser furada porque demora muito.

Avião – Se for viajar trechos longos e tiver uma graninha extra vale muito a pena. As passagens são bem baratas, mas tem que considerar os deslocamentos até os aeroportos, que encarecem um pouco.

 

Chegando no aeroporto de Hanoi peguei uma van até o centro, custa 40.000 por pessoa. Não vá de táxi, é perigoso, tem muitos golpes. As vans param em frente ao prédio da Vietnam Airlines, e de lá dá pra ir andando até o old quarter, que é onde ficam a maioria dos hostels. Foi uns 15 minutos a pé com a mochila.

 

Fiquei hospedada no May de Ville Backpackers hostel, um hostel com cara de hotel, muito organizado e limpo, excelente. O difícil foi encontrar, porque ele fica numa viela muito escondida, e é meio difícil se localizar no old quarter porque é uma confusão. Custou 126.000 dong por noite.

 

Em Hanoi o que eu mais fiz foi andar. Saí do hostel e fui andando pela beira do lago, depois pelo French Quarter, que é o bairro chique de Hanoi com várias lojas de grife. De lá fui até o Mausoléu do Ho Chi Minh, maior símbolo da cidade. Só fica aberto numa determinada época do ano, tirei umas fotos e continuei andando até voltar ao hostel. Isso levou umas 2h e 30 min.

 

Mausoléu

 

De noite fui até o hostel Hanoi Backpackers para fechar o tour de Ha Long Bay. Esse hostel é o mais popular de Hanoi, não fiquei lá porque era caro, mas várias pessoas me recomendaram fechar o tour com eles. Eu só tinha tempo de fazer o de 2 dias e 1 noite, que custou US$100. O de 3 dias e duas noites custava US$200. Os dois tem tudo incluso, exceto bebidas. Ia sair já na manhã seguinte.

 

Um detallhe importante sobre Hanoi: lá faz frio! Estava fazendo em torno de 12 graus quando estive lá, a maioria das pessoas não sabe que lá faz frio e chega despreparada, eu fui uma delas. Ha Long Bay era mais frio ainda.[/align]

Editado Fevereiro 8, 2013 13 anos por Visitante