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José Luiz Gonzalez

Mega Relato Nova Zelândia - 5 semanas na terra dos kiwis!

Posts Recomendados

Introdução

Fala galera!
No fim de 2017 fiz uma das melhores viagens da minha vida pela Nova Zelândia, que contou inclusive com companhias de pessoas que conheci através do Mochileiros!
Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se a vontade pra perguntar abaixo e evitem mensagens privadas ou e-mail já que a sua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas aqui no fórum!

Roteiro Resumido

3 dias em Auckland
1 semana de Campervan pela Ilha Norte
4 dias na Great Walk Tongariro Northern Circuit
5 dias na Great Walk Abel Tasman Coast Track
3 dias na Great Walk Routeburn Track
3 dias na Great Walk Kepler Track
1 semana de carro pela Ilha Sul

Roteiro Detalhado

10/11/2017 - Voo São Paulo - Auckland
11/11/2017 - Voo São Paulo - Auckland
12/11/2017 - Auckland
13/11/2017 - Auckland
14/11/2017 - Auckland
15/11/2017 - Auckland - Coromandel
16/11/2017 - Coromandel - Tauranga
17/11/2017 - Tauranga - Matamata - Rotorua
18/11/2017 - Rotorua
19/11/2017 - Rotorua - Taupo - Waitomo
20/11/2017 - Waitomo - Auckland
21/11/2017 - Auckland - Tongariro
22/11/2017 - Tongariro
23/11/2017 - Tongariro
24/11/2017 - Tongariro - Wellington
25/11/2017 - Wellington - Nelson
26/11/2017 - Nelson - Abel Tasman
27/11/2017 - Abel Tasman
28/11/2017 - Abel Tasman
29/11/2017 - Abel Tasman
30/11/2017 - Abel Tasman - Nelson
01/12/2017 - Nelson - Queenstown
02/12/2017 - Queenstown - Routeburn
03/12/2017 - Routeburn
04/12/2017 - Routeburn - Te Anau
05/12/2017 - Te Anau - Kepler
06/12/2017 - Kepler
07/12/2017 - Kepler - Te Anau - Milford Road
08/12/2017 - Te Anau - Milford Sound - Queenstown
09/12/2017 - Queenstown - Wanaka
10/12/2017 - Wanaka
11/12/2017 - Wanaka - Mt Cook
12/12/2017 - Mt Cook
13/12/2017 - Mt Cook
14/12/2017 - Mt Cook - Arthur’s Pass
15/12/2017 - Arthur’s Pass
16/12/2017 - Arthur’s Pass - Christchurch - São Paulo

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Auckland

12/11/2017 - Auckland

Depois de uma longa jornada de avião, cheguei por volta das 6h no aeroporto e peguei o ônibus até o centro de Auckland para ir ao hostel The Attic Backpackers. Como cheguei bem cedo para o check-in, deixei meu mochilão no storage, tomei um banho e saí para conhecer a cidade.

Basicamente saí andando em direção a região do porto onde se tem uma bela vista de toda a baía de Auckland.

Depois saí caminhando pela Coast to Coast Walkway que é um caminho que liga a costa oeste a leste de Auckland. Como eu estava cansado devido a viagem, nao concluí todos os 16 km do caminho, mas fiz o trecho que inicia no porto, passa pelo Albert Park e a universidade, atravessa o grande parque Auckland Domain e por fim chega ao Monte Éden onde se tem uma ótima vista do skyline da cidade.

Depois como estava muito cansado, voltei já no fim da tarde para o hostel e fim do dia!

Ônibus Aeroporto: $NZ 18,00
Hostel (quarto compartilhado com 6 camas): $NZ 38,00


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Mar de Auckland visto do Porto

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Skyline de Auckland desde o Mount Eden

13/11/2017 - Auckland

Nesse dia resolvi fazer um passeio até a ilha vulcânica de Rangitoto.

Esse passeio sai da área do porto de Auckland e leva em torno de 30 minutos para chegar até a ilha.

Em Rangitoto existem algumas trilhas, sendo que a principal é a que leva ao topo da ilha de onde se tem vistas para a baía de Auckland.

Outra trilha interessante é a que passa pelas cavernas de lavas que se formaram na ilha após as erupções que ocorreram há centenas de anos em Rangitoto.

Ferry Auckland - Rangitoto: $NZ 33,00
Hostel (quarto compartilhado com 6 camas): $NZ 38,00

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Skyline de Auckland desde o ferry para Rangitoto

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Rangitoto Island

14/11/2017 - Auckland

Nesse dia a minha intenção era fazer outro day-trip até a Ilha Waiheke, que fica a apenas 40 minutos de ferry do porto de Auckland.

No entanto, o dia amanheceu com um clima fechado e com chuvas intermitentes, assim que abortei esse passeio pois chuva não combina com passeios a pé por praias.

Dessa forma, aproveitei esse dia apenas para passear pelo centrinho de Auckland e comprar algumas coisas (principalmente comida) para as Great Walks (trilhas) que faria na outra semana.

Hostel (quarto compartilhado com 6 camas): $NZ 38,00

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Auckland Domain

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Ilha Norte de Campervan

Alugar Campervan

A Nova Zelândia é perfeita para quem quem deseja viver a experiência de percorrer o país em uma campervan ou motorhome. As estradas são ótimas, existem campings para esses carros em todos os lugares, os pontos turísticos são preparados para receberem campervans e motorhomes e etc.

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Campervan estacionada na Marokopa Falls

Existem diversas empresas que alugam campervans, sendo que as mais famosas são: Britz, Maui, Mighty, Apollo, Jucy, Lucky.

Um bom site de busca de aluguel de campervans é o Motorhome Republic. Esse site você diz as datas e o destino e ele busca entre diversas empresas. Eu usei esse site para fazer as buscas e achar a melhor opção de campervan para o que queríamos e no fim fechei diretamente com a empresa pelo site.

Como estávamos em 3 adultos e acabamos reservando com pouco tempo de antecedência, acabamos fechando com a Tui Campers. A campervan que escolhemos foi a HiTop 4+1 Campervan que possui espaço para 4 adultos + 1 criança dormirem.

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Nossa campervan estacionada no Hot Water Beach Top 10 Holiday Park

Um fato interessante para avisar é que o preço do aluguel das Campervans muda drasticamente dependendo a temporada. A nossa opção custou $NZ 140,00 por ter sido no fim da primavera. No entanto, a mesma campervan chega a custar $NZ 255,00 por dia no fim de ano e apenas $NZ 55,00 por dia no inverno.

15/11/2017 - Auckland > Coromandel (Hahei Beach + Cathedral Cove + Hot Water Beach) (175 km 🚐) 

Nesse dia chegaram direto do Rio meus 2 companheiros de viagem (Rafa e Paulo) que compartilharam comigo a experiência de viajar de campervan pela Nova Zelândia por 6 dias.

Acordei cedo no hostel e peguei o ônibus para o aeroporto para encontrá-los já que a empresa nos buscaria no aeroporto para nos levar até o local onde pegaríamos a campervan.

Após trâmites burocráticos, saímos com a campervan em direção a região de Coromandel. O tempo não estava bom para um dia com foco em praia, mas tudo era novidade naquele momento (começo de viagem, primeiro dia dirigindo na mão inglesa, primeiro vez numa campervan etc) e os quase 200 km até o destino foram espetaculares principalmente pelas paisagens impressionantes do interior neozelandês com paisagens de cair o queixo.

Paramos no nosso 1º camping que foi o Hot Water Beach TOP 10 Holiday Park, fizemos o check-in e pouco depois já saímos para conhecer Hahei Beach e Cathedral Cove que ficavam a poucos kms dali.

Primeiro passamos em Hahei Beach onde ficamos poucos minutos e de lá partimos para o início do caminho de uns 30 min que leva até Cathedral Cove. Uma pena que o dia estava nublado e com chuviscos intermitentes, mas mesmo assim deu pra entender porque esse lugar é um dos pontos turísticos do país e até foi escolhido como cenário do filme Crônicas de Nárnia.

Depois voltamos ao nosso camping onde apenas tomamos banho, comemos e dormimos cedo já que todos estavam super cansados da viagem. No fim, acabamos nem usufruindo da experiência de relaxar nas águas quentes da Hot Water Beach já que a maré baixa seria apenas por volta da meia noite e a chuva e o cansaço não nos animou a sair da campervan.

Ônibus Aeroporto: $NZ 18,00
Camping (powered site): $NZ 25,00 por pessoa


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Stingray Bay

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Smiling Sphinx Rock

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Cathedral Cove

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The Hoho Rock

16/11/2017 - Coromandel > Karangahake Gorge & Owharoa Falls > Omanawa Falls > Tauranga (Mount Maunganui) (210 km 🚐) 

Nesse dia acordamos cedo, tomamos nosso café da manhã na área comum do camping com o que havíamos comprado no supermercado no dia anterior e partimos para a 1ª atração do dia: Karangahake Gorge. Percorremos 100 km até chegar o local onde fizemos algumas trilhas leves para conhecer o local que tem uma importância histórica para a Nova Zelândia devido a ser um local onde havia mineração de ouro.

Depois desse passeio, andamos poucos kms e fizemos uma curta parada apenas para ver a cachoeira Owharoa antes de seguirmos caminho para a cachoeira de Omanawa, que ficava há pouco menos de 100 km de distância.

Omanawa Falls era um passeio muito aguardado por mim pois tinha visto ótimas recomendações sobre ela na internet mas tinha um porém: ela está fechada para turistas após a morte de um turista no local há uns anos. No entanto, é possível “pular o muro” para iniciar a trilha que leva até a cachoeira que leva menos de 1h em um terreno não muito bem demarcado mas ainda assim acessível.

O dia estava ensolarado e a cachoeira Omanawa não decepcionou! Ela é linda e fotos não mostram toda a beleza do lugar! O único ponto negativo é a água extremamente gelada!

Depois fomos em direção a Tauranga para pegar o pôr do sol no Monte Maunganui. Chegamos lá faltando ainda 1h para o pôr do sol e subimos o Monte Maunganui desde onde se tem uma bela vista para Tauranga.

Depois seguimos pro camping Fernland Spa que ficava a poucos kms de Tauranga onde deixamos nossa campervan e ainda tivemos pouco menos de 1h para usufruir da piscina de águas termais para relaxar do longo dia antes de irmos dormir.

Camping (powered site): $NZ 17,00 por pessoa 

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Karangahake Gorge

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Owharoa Falls

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Omanawa Falls

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Mount Maunganui - Tauranga

17/11/2017 - Tauranga > Matamata (Hobbiton) > Rotorua (Zorbing + The Redwoods) (130 km 🚐) 

Nesse dia saímos cedo mais uma vez do nosso camping após um tradicional café da manhã na cozinha coletiva e rumamos em direção a Matamata, que ficava há pouco mais de 50 km do nosso camping.

Matamata é a cidade onde fica o Hobbiton, local que se gravaram muitas das cenas dos filmes O Senhor dos Anéis e Hobbiton! Chegando no local, compramos os ingressos e ficamos aguardando na lojinha até o horário do nosso tour guiado.

O tour tem uma duração aproximada de 2 horas e segue um caminho demarcado passando por diversos pontos famosos que serão identificados facilmente pelos fãs da saga do Senhor dos Anéis. No fim, todos os participantes tem direito a uma bebida (cerveja artesanal local)!

Finalizado o passeio, dirigimos por volta de 1h até chegarmos em Rotorua. Primeiro paramos numa espécie de praça de alimentação a beira da estrada para almoçar e depois aproveitamos o dia de sol para fazer o passeio de Zorbing no OGO Rotorua (Zorbing é uma atividade de aventura criada em Rotorua e que tem se espalhado cada vez mais pelo mundo). Aproveitamos uma promoção do aplicativo Campermate e compramos o combo de 2 descidas.

Como Paulo não se interessou, eu e Rafa descemos dentro da bola gigante, sendo a primeira descida reta e a segunda em zigue-zague. O passeio é relativamente rápido mas é muito divertido, principalmente a descida em zigue-zague na minha opinião!

De lá voltamos ao centro de Rotorua para garantir uma vaga para nossa campervan no Rotorua TOP 10 Holiday Park e depois fomos para o Whakarewarewa Forest, mais conhecida como The Redwoods. Esse parque, como o próprio nome diz, é um local onde existem muitas sequóias e é um ótimo lugar para fazer trilhas a pé ou de bike! Andamos em algumas trilhas marcadas no mapa até o entardecer e depois voltamos pro centro para passar no supermercado Countdown onde abastecemos nossa dispensa e compramos carnes e cerveja pra fazer um churrasco à noite aproveitando a estrutura de churrasqueiras do camping.

Tour Hobbiton Movie Set: $NZ 84,00
Combo de 2 descidas no OGO Rotorua : $NZ 50,00

Camping (powered site): $NZ 30,00 por pessoa

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Hobbiton

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Hobbiton

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OGO - Rotorua

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The Redwoods

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The Redwoods

18/11/2017 - Rotorua (Waiotapu + Tamaki Maori Village) (60 km 🚐) 

Mais uma vez acordamos cedo e tomamos um café da manhã reforçado na cozinha coletiva do Camping e rumamos para o Parque Geotermal Waiotapu. O objetivo era chegar ao local cedo pois uma das atrações é a erupção forçada do Geyser Lady Knox que acontece todos os dias às 10h15.

Chegamos a tempo para acompanhar o “teatral espetáculo” que acontece todas as manhãs para ver o geyser lançando suas águas ferventes e depois seguimos rumo a entrada principal para seguir a trilha demarcada para visitar a maioria das atrações de Waiotapu, com destaque para o Champagne Pool. No fim, ainda demos um pulo numa área separada onde se encontram as Mud Pools antes de voltarmos para o centro de Rotorua.

Em Rotorua, paramos em algum lugar para almoçar e depois voltamos para o camping onde nos buscaria o transfer para o passeio ao Tamaki Maori Village que havíamos reservado na noite anterior (pegamos o 1º horário do dia já que era a única opção ainda disponível).

Esse passeio é uma uma espécie de imersão na cultura Maori feita de uma forma teatral, mostrando diversos hábitos e atividades maoris como danças, músicas, culinária etc. Sendo que os pontos alto são o Haka (famosa dança de guerra Maori) e o jantar feito com o calor da terra já que Rotorua é um local geotermal.

Waiotapu: $NZ 32,50
Tamaki Maori Village: $NZ 117,00 (inclui transporte e jantar)
Camping (powered site): $NZ 30,00 por pessoa

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Champagne Pool - Waiotapu

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Champagne Pool - Waiotapu

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Lake Ngakoro - Waiotapu

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Tamaki Maori Village

19/11/2017 - Rotorua > Taupo (Huka Falls) > Waitomo (Marokopa Falls + Mangapohue Natural Bridge) (290 km 🚐) 

Esse dia amanheceu com um tempo bem fechado e chuvas esporádicas, então acordamos e tomamos nosso café da manhã tradicional com calma e então saímos em direção a Taupo para ver a famosa Huka Falls.

A viagem até Taupo levou em torno de 1 hora e o frio e a chuva estavam mais convidativos para tomar um café num lugar fechado do que passear ao ar livre. Dessa forma, paramos no centro de Taupo e entramos em um café e ficamos enrolando um pouco para ver se a chuva dava uma trégua. Depois de um tempo, ainda demos uma volta pelo centrinho de Taupo, demos uma passada no lago de Taupo, comemos alguma coisa e então fomos para a Huka Falls.

A Huka Falls é a cachoeira com maior volume de água do país e nota-se isso ao chegar no local! Fomos em alguns mirantes e começamos a andar um trecho da trilha que margeia o Rio Waikato com suas águas de cor azul turquesa, mas pouco tempo depois a chuva voltou a dar sua cara e resolvemos abortar a trilha.

Seguimos então viagem já que teríamos em torno de 2h até chegar Waitomo. Chegando lá, fizemos nosso check-in no Waitomo Top 10 Holiday Park e, como já estava tarde, logo em seguida saímos em direção a Marokopa Falls que ficava há uns 30 km de distância numa estrada sinuosa.

Chegamos ao início da curta trilha que levava ao mirante da cachoeira e apreciamos um pouco a bela Marokopa Falls e então voltamos para a campervan para regressar a Waitomo, mas antes ainda fizemos uma parada rápida no caminho na Mangapohue Natural Bridge.

Camping (powered site): $NZ 27,00 por pessoa

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Huka Falls

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Huka Falls

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Marokopa Falls

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Mangapohue Natural Bridge

20/11/2017 - Waitomo (Black Water Rafting) > Auckland (200 km 🚐) 

Nesse dia, eu e o Rafa fizemos o famoso passeio nas cavernas de Waitomo: o Black Water Rafting. Existem várias empresas que fazem esse passeio, mas acabamos fazendo com a Kiwi Cave Rafting porque possuem um preço melhor comparado com as outras agências quando adquirido pelo site.

O passeio tem uma duração total de aproximadamente 5 horas e se inicia com a troca de roupas e um treino rápido de rapel, depois o passeio começa de verdade com uma descida em rapel de 27 metros até a caverna, depois fomos a um salão escuro na caverna ver os sensacionais glowworms, seguimos então flutuando numa boia pelas águas da caverna e vendo mais glowworms no caminho, depois andamos por caminhos estreitos formados no interior da caverna e então voltamos ao ponto do rapel mas dessa vez subimos escalaminhando um paredão de 20 metros de altura.

Após esse passeio incrível, tomamos um banho e Paulo já estava nos esperando para seguirmos de campervan por quase 3 horas de viagem até Auckland onde devolvemos nossa casa ambulante e nos encontramos com o Zaney que havia chegado mais cedo para começar a segunda parte dessa viagem focada em trilhas (as famosas Great Walks!)

Black Water Rafting (Kiwi Cave Rafting): $NZ 150,00
Fotos: $NZ 50,00 (mas como estávamos num grupo de 5, pagamos $NZ 10,00 cada um)

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Black Water Rafting - Waitomo

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Glowworm Caves (catálogo do Kiwi Black Water Rafting)

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Tongariro

21/11/2017 - Auckland > Whakapapa Village (340 km 🚗)   +   Tongariro Northern Circuit (Whakapapa Village > Mangatepopo Hut)  (9 km 🚶‍♂️)

Nesse dia levantamos cedo, tomamos um café da manhã com as sobras do que tínhamos na campervan e partimos eu, Zaney e Rafa com nosso carro alugado para uma viagem de umas 4h até Whakapapa Village (porta de entrada para os que desejam fazer o TNC).

No caminho, fizemos algumas paradas, sendo que as principais foram quando já estávamos bem próximos do Parque Nacional Tongariro. Uma das paradas foi no Mirante Piriaka (vista belíssima que resume bem as paisagens verdes que se avista por todo país) e outra foi na estrada do Parque para tirarmos as primeiras fotos do Tongariro!

Tongariro é o mais antigo parque nacional da Nova Zelândia e é um destino super famoso principalmente porque possui uma das trilhas de 1 dia mais lindas da Nova Zelândia: o Tongariro Alpine Crossing (que faz parte do TNC). No entanto, nosso objetivo era fazer o circuito completo de 43 km (sem considerar trechos opcionais) do Tongariro, a primeira das 4 Great Walks que eu e Zaney faríamos na Nova Zelândia: Tongrariro Northern Circuit (TNC).

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A TNC é um circuito que se recomenda percorrer em 4 dias de caminhada e que passa por lugares incríveis como montanhas, vulcões, cachoeiras, lagos etc. Tongariro se tornou ainda mais famoso em todo mundo depois do filme O Senhor dos Anéis já que o vulcão Ngauruhoe é o famoso Mount Doom retratado no filme.

Para fazer as Great Walks, é necessário reservar os huts ou campings já que são vários dias de caminhada. Eu reservei os 3 huts que dormiria em Tongariro com 3 meses de antecedência, mas a recomendação é fazer isso o quanto antes já que a procura é muito alta, principalmente nos meses de verão. As reservas são feitas exclusivamente pelo site do Departamento de Conservação da Nova Zelândia.

Voltando ao relato, chegando em Whakapapa Village, deixamos o carro no estacionamento público, comemos algumas besteiras que encontramos numa lojinha, deixamos avisado no DoC localizado na portaria que daríamos início ao trekking TNC e começamos a caminhada já por volta das 14h.

Fizemos a TNC no sentido horário e o primeiro dia seria de uma caminhada leve e sem muitas preocupações já que começamos tarde. O dia estava com um belo céu azul e isso fazia com que tivéssemos sempre ao nosso lado a vista do Monte Ngauruhoe e o Monte Ruapehu às nossas costas.

Foram um total de 3h de caminhada aproximadamente até chegarmos na primeira cabana que passaríamos a noite: Mangatepopo Hut. Chegando lá, descansamos um pouco, fizemos nossa primeira de muitas refeições da Back Country Cuisine, nos reunimos para o bate-papo com o ranger e então fomos dormir porque o dia tinha sido longo e o próximo também prometia!

Mangatepopo Hut: $NZ 36,00

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Mirante Piriaka (Piriaka Lookout)

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Trilha de Whakapapa a Mangatepopo com o Monte Ngauruhoe ao fundo

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Trilha de Whakapapa a Mangatepopo com o Monte Ngauruhoe ao fundo

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Monte Ruapehu

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Pôr do Sol em Mangatepopo Hut
 

22/11/2017 - Tongariro Northern Circuit (Mangatepopo Hut > Mt Ngauruhoe > Oturere Hut) (18 km 🚶‍♂️)

Esse dia foi sem dúvida o mais puxado entre todos os dias de trekking que fiz (não apenas no TNC como durante toda a viagem pela NZ).

Acordamos cedo já que o dia seria longo e para evitar a multidão que chega para fazer o Tongariro Alpine Crossing em excursões. Dessa forma, tomamos nosso café da manhã na cabana e saímos pouco depois das 7h da manhã com o objetivo de subir o Mt Ngauruhoe (aka Mount Doom do Senhor dos Anéis).

O dia tinha amanhecido lindo mais uma vez e a caminhada foi rápida até o ponto onde se começa a subida ao vulcão. Apesar de muita gente fazer esse trekking, poucos se aventuram em fazer o trecho opcional de subida ao Mt Ngauruhoe já que é um caminho não demarcado, bem mais cansativo e complicado de se completar para quem faz apenas um day-trip no Alpine Crossing.

Deixamos nossas mochilas cargueiras atrás de umas rochas e iniciamos a subida ao vulcão que tem altura de 2.291 metros! Zaney que tem mais preparo conseguiu subir mais rápido, mas eu e Rafa tivemos mais dificuldades e demoramos pelo menos 1h a mais para chegar ao cume (levamos pouco menos de 3h para chegar ao topo e depois ainda mais quase 1h para chegar na cratera do vulcão devido a dificuldade em andar no gelo sem calçado apropriado). Um fato relevante é que o trecho de subida possui muitas pedras soltas e tem que se tomar cuidado ao pisar para não causar uma avalanche de pedras que pode machucar feio que vem atrás (era comum ouvir o grito de ROCKS pra avisar quando isso acontecia)!

Quando cheguei a cratera, as nuvens começaram a invadir a paisagem e a visão ficou comprometida, mas mesmo assim deu para aproveitar bem o lugar que é impressionante!

Depois descemos de skibunda pela neve um trecho desde a cratera do vulcão (onde eu perdi meu relógio e machuquei a mão pra me frear na descida no gelo) e depois seguimos descendo. A descida sem dúvida foi mais fácil do ponto de vista do esforço físico mas também exigia muito cuidado com as pedras ou o terreno arenoso. Devo ter levado a metade do tempo que levei para subir até o cume do Mt. Ngauruhoe!

Chegando na base, pegamos nossas cargueiras e seguimos a trilha e começamos a subir a Devil´s Staircase (escadaria do diabo) até a chegada de 2 pontos incríveis: a Red Crater (cratera vermelha) e o Emerald Lakes Lookout (mirante dos lagos esmeralda). Ficamos um bom tempo apreciando o lugar e tirando fotos, aproveitando que a multidão do Alpine Crossing já não estava mais em peso porque já era tarde pois subimos o Mt Ngauruhoe!

De lá partimos em direção a nossa cabana e pulamos a ida ao Blue Lake já que voltaríamos nesse ponto no próximo dia para acompanhar o Rafa que não faria o TNC completo e também porque já estávamos morrendo de fome e sede já que nossa água havia acabado!

Chegamos acabados mas felizes no Oturere Hut após quase 12h de trilha pesada! Apenas tivemos força para beber muita água, preparar nosso almojanta e dormir!

Oturere Hut: $NZ 36,00

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Monte Ngauruhoe (Monte Doom do Senhor dos Anéis)

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Tongariro visto desde o alto do Monte Ngauruhoe

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Cratera do Monte Ngauruhoe (Monte Doom do Senhor dos Anéis)

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Cratera vermelha (Red Crater)

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Cratera Vermelha (Red Crater) e Monte Ngauruhoe

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Mirante Tongariro Crossing Emerald Lake
 

23/11/2017 - Tongariro Northern Circuit (Oturere Hut > Blue Lake > Oturere Hut > Waihohonu Hut) (18,5 km 🚶‍♂️)

Pelo roteiro padrão, o terceiro dia do TNC é um trecho sem grandes atrativos e com distância curta. Como nosso amigo Rafa não continuaría o TNC e nós não aproveitamos tanto a parte final do trecho do dia anterior, resolvemos eu e Zaney acompanhá-lo até o Blue Lake (Rafa iria sair pelo caminho do Alpine Crossing) e depois voltar ao Oturere Hut para seguir em direção ao nosso destino final do dia: Waihohonu Hut.

Levantamos um pouco mais tarde nesse dia, tomamos nosso café da manhã e iniciamos nosso trekking com mais um belo dia de céu azul. Os pouco mais de 5 km até o Blue Lake foram sempre em subida mas foi mais tranquilo para mim e Zaney já que deixamos nossas cargueiras no Oturere Hut.

No caminho, paramos algumas vezes para tirar fotos dos onipresentes vulcões Ngauruhoe e Ruapehu e depois ficamos boquiabertos com a cor do Emerald Lake sob o sol que fazia no momento. Seguimos caminho depois até o Blue Lake onde fizemos um lanche e nos despedimos de Rafa e então regressamos pelo mesmo caminho até o Oturere Hut.

Ao chegar no Oturere Hut, descansamos e comemos um pouco. Depois fomos na cachoeira próximo a cabana (Oturere Falls) para apreciar o local (pena que a água seja tão gelada pois o efeito de ausência de banho já começava a incomodar! rs).

Voltamos a cabana e pegamos nossas cargueiras e seguimos caminho em direção a nossa última hospedagem do TNC: Waihohonu Hut. Nesse momento, o tempo já havia mudado radicalmente e nuvens pesadas passaram a tomar conta da paisagem. O caminho foi feito sem muitas paradas e o mais diferente foi quando saímos da paisagem mais árida para entrar numa espécie de bosque quando estávamos já quase nos aproximado do Waihohonu Hut.

Waihohonu Hut: $NZ 36,00

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Monte Ngauruhoe (Monte Doom do Senhor dos Anéis)

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Monte Ruapehu

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Emerald Lake

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Blue Lake

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Oturere Falls

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Bosque próximo ao Waihohonu Hut
 

24/11/2017 - Tongariro Northern Circuit (Waihohonu Hut > Upper Tama Lake > Whakapapa Village) (24 km 🚶‍♂️)   +   Whakapapa Village > Wellington (340 km 🚗)

O último dia de caminhada começou com um tempo fechado e bastante nublado na direção do Mt Ngauruhoe. Como o dia seria longo, não esperamos o tempo melhorar e partimos cedo para o trekking.

A caminhada foi quase o tempo todo em constante subida mas de forma leve. A todo momento tínhamos a visão encoberta do vulcão Ngauruhoe à nossa direita e do vulcão Ruapehu à nossa esquerda.

A primeira metade do caminho foi sem muitos atrativos. Após aproximadamente 10 km andando, fizemos um desvio para um trilha opcional que leva aos mirantes dos lagos Tama. No primeiro ponto se tem uma vista do Lower Tama Lake com o vulcão Ruapehu ao fundo (pena que o tempo estava bem nublado!) e com mais 30 minutos de trilha em forte subida se chega ao mirante do Upper Tama Lake com o vulcão Ngauruhoe ao fundo (havia uma névoa tão grande que só era possível enxergar a base do vulcão).

Seguimos caminho e em pouco tempo alcançamos a última atração do TNC: a cachoeira Taranaki. Descansamos um pouco nesse lugar e tiramos algumas fotos e então seguimos rumo a Whakapapa Village, ponto final e inicial onde completamos nossa primeira Great Walk: Tongariro Northern Circuit (TNC).

Avisamos na sede do DoC que havíamos completado o TNC e ganhamos uma espécie de atestado/diploma de conclusão do TNC. Depois fomos para o estacionamento buscar nosso Corola alugado para seguir viagem pois nosso destino final do dia seria a capital neozelandesa: Wellington. 

Estávamos morrendo de fome após quase 8h de trekking e sem comer comida de verdade durante 4 dias, então paramos num restaurante indiano em Ohakune (uma cidadezinha que ficava há uns 50 km de Whakapapa Village) onde matamos a saudade de comida de verdade (não sei se era a fome, mas tava ótima a comida!). Depois seguimos viagem pois tínhamos ainda uns 300 km de estrada até chegar a Wellington.

Fizemos ainda uma outra parada num McDonald's para tomar um café e descansar um pouco e depois seguimos até nossa hospedagem em Wellington. Chegamos no Marksman Motor Inn era bem tarde, tanto é que tivemos que entrar em contato com eles já que chegaríamos depois do horário de check-in. Chegando lá, finalmente tomamos um banho depois de 4 dias, comemos nossa comida que havíamos comprado no restaurante indiano do caminho (já sabíamos que chegaríamos muito tarde em Wellington) e finalmente fomos dormir!

Quarto para 2 pessoas no Marksman Motor Inn: 
$NZ 120,00

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Monte Ruapehu

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Lower Tama Lake

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Upper Tama Lake

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Taranaki Falls

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25/11/2017 - Wellington > Nelson (200 km ✈️) 

Acordamos esse dia bem tarde já que não tínhamos grandes planos para o dia que não fosse se recuperar dos 4 dias de trilha em Tongariro e descansar para os próximos 5 dias de trilha que começariam já no próximo dia!

Assim, saímos da hospedagem depois das 10h e buscamos um bar/lanchonete no centrinho de Wellington e tomamos um café da manhã tranquilamente num lugar bem legal que estava repleto de locais aproveitando a manhã de sábado.

Como nosso voo seria apenas às 16h, pegamos o carro e demos uma volta pela cidade e decidimos ir até o Mount Victoria, local que permite ter uma visão 360º da capital neozelandesa! Após andarmos um pouco pelo Mount Victoria, decidimos ir direto entregar o carro na Apex e de lá o funcionário nos levou no próprio carro que entregamos até o aeroporto que ficava bem próximo da locadora.

Chegamos no aeroporto de Wellington com tempo, pegamos nosso voo da JetStar e demos adeus a ilha norte e chegamos na primeira cidade a ser conhecida na ilha sul: Nelson. Lá, fechamos um táxi com mais uma garota do voo até o centro de Nelson onde ficava nossa hospedagem.

Não tivemos muito tempo para conhecer Nelson nesse dia e nem era esse o nosso objetivo. Nelson era uma base estratégica para fazer a segunda Great Walk da viagem: Abel Tasman Coast Track. A única obrigação em Nelson foi visitar o supermercado para comprar alguns suprimentos para os próximos 5 dias de trilha que viriam pela frente.

Voo Wellington > Nelson pela JetStar: $NZ 48,00
Quarto para 2 pessoas no Trafalgar Lodge: $NZ 110,00

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Vista da capital Wellington desde o Mount Victoria
 

Abel Tasman

Abel Tasman é um destino bastante procurado na época de verão pois é um local com foco em praias. Apesar de ser uma região perfeita para caminhadas, muitos visitam Abel Tasman num bate-volta de carro, de tour guiado, de barco e até de caiaque.

Mas no meu caso, Abel Tasman foi a segunda das Great Walks que faria durante minha visita pela Nova Zelândia. A Abel Tasman Coast Track é uma caminhada que se recomenda fazer em 5 dias para apreciá-la com calma já que o objetivo aqui não é apenas caminhar mas também relaxar nas belas praias que existem ao longo de todo caminho.

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Ao contrário de Tongariro, em Abel Tasman fiquei principalmente em campings já que existem muitas opções de campings no caminho! Foram 3 noites em camping (Te Pukatea Bay, Bark Bay e Waiharakeke) e a última noite num hut (Whariwharangi Bay).

Para fazer as Great Walks, é necessário reservar os huts ou campings já que são vários dias de caminhada. Eu fiz todas as reservas com 3 meses de antecedência, mas a recomendação é fazer isso o quanto antes já que a procura é muito alta, principalmente nos meses de verão. As reservas são feitas exclusivamente pelo site do Departamento de Conservação da Nova Zelândia.

26/11/2017 - Nelson > Marahau Carpark (65 km 🚌)   +   Abel Tasman Coast Track (Marahau > Te Pukatea Bay)  (11,5 km 🚶‍♂️)

Nesse dia acordamos cedo pois o ônibus sairia de Nelson às 7h30 da manhã. Fomos andando da nossa hospedagem até o local de embarque do ônibus e passamos por um certo perrengue por não ter comprado a passagem com antecedência (perguntamos no dia anterior para a dona da hospedagem e ela tinha dito que poderíamos comprar na hora e então não nos preocupamos em comprar com antecedência). No entanto, o motorista não queria vender a passagem e quase não embarcamos (acho que não é política da empresa de ônibus os motoristas venderem a passagem)! Mas no final, o motorista acabou cedendo e conseguimos embarcar.

A viagem até Marahau levou quase 2h com algumas poucas paradas no caminho (em uma delas, aproveitamos para comprar um cartucho de gás que havíamos esquecido!). Chegando em Marahau, o ônibus parou no exato ponto de controle onde se inicia a caminhada do Abel Tasman Coast Track!

Começamos nossa caminhada e logo de cara senti meu pé sofrendo e tive que reduzir o ritmo e pisar de mal jeito (os dias de trekking em Tongariro fizeram estrago no meu pé direito!). Confesso que não foi muito prazeroso andar esse dia, mas por sorte não era uma caminhada pesada e tínhamos tempo de sobra para chegar ao destino final do dia.

A manhã começou com um tempo bem nublado e ao decorrer do dia as nuvens foram se dispersando e deixando a paisagem mais bonita. A caminhada se deu quase em sua totalidade margeando a costa, ou seja, sempre se tinha belas vistas das praias de Abel Tasman.

A maioria das pessoas que fazem esse trekking terminam o primeiro dia em Anchorage Bay por ser o local com mais estrutura e único lugar possível para ficar em cabana (ou seja, não acampar). No entanto, preferimos seguir um pouco mais e acamparmos em Te Pukatea Bay e não nos decepcionamos!

Te Pukatea Bay é uma baía linda (diria que a mais bela praia que vi em Abel Tasman) e além disso, super tranquila! A sensação era que tínhamos toda aquela praia apenas para nós e ainda tivemos a sorte de dormir em frente a ela! Montamos a barraca, comemos e descansamos um pouco e depois subi um caminho que levava ao mirante Pitt Head onde é possível ter uma vista de cima de Te Pukatea Bay e de Anchorage Bay.

Ônibus Intercity Nelson > Marahau: $NZ 21,00
Te Pukatea Bay Campsite: $NZ 15,00

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Início da trilha Abel Tasman - Marahau

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Tinline Bay

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Tinline Bay

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Te Pukatea

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Trilha ao Pitt Head Lookout

27/11/2017 - Abel Tasman Coast Track (Te Pukatea Bay > Bark Bay)  (14 km 🚶‍♂️)

A primeira noite acampando em Te Pukatea foi ótima! O clima foi agradável durante a noite e o único barulho foram as fracas ondas que quebravam na praia.

Acordamos cedo com o clarear do dia, tomamos nosso café da manhã (trouxemos pães com frios prontos de Nelson pra viagem) e partimos para a caminhada.

Meu pé ainda incomodava bastante e foi outro dia sofrido, mas sem dúvida o belo céu azul que fazia desde cedo deixaram meu dia mais feliz!

Saímos de Te Pukatea e fomos em direção a Anchorage Bay e em seguida começamos a caminhada pelo estuário de Torrent Bay aproveitando que a maré estava baixa. Aqui vale destacar a importância de saber o horário das marés em Abel Tasman, pois se a maré estivesse alta, teríamos que seguir por outro caminho que alongaria pelo menos em mais 1h a caminhada.

Tiramos nossas botas de trekking para andar pelo areia úmida de Torrent Bay até chegar o ponto onde voltamos a trilha demarcada. Nesse momento a trilha começou a ser mais dentro da mata, apesar que sempre era possível ter uma visão das praias ao nosso lado direito.

Passamos por diversos lugares e mirantes lindos no caminho e levamos umas 5h andando com calma (afinal meu pé não ajudava) até chegar nosso destino final do dia: Bark Bay.

Bark Bay estava totalmente diferente de Te Pukatea. Havia um grupo de adolescentes neozelandeses em excursão e o local estava cheio (cheio para padrões neozelandeses é claro! nem se compara com praias brasileiras lotadas! rs).

De toda forma, montamos nossa barraca, comemos e passamos a tarde descansando e aproveitando um pouco da praia de Bark Bay.

Bark Bay Campsite: $NZ 15,00

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Balloon Rock - Torrent Bay

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Torrent Bay

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Sandfly Bay & Frenchman Bay

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South Head Lookout

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Medlands Beach

28/11/2017 - Abel Tasman Coast Track (Bark Bay > Waiharakeke Bay)  (14 km 🚶‍♂️)

Tivemos mais uma ótima noite acampando e levantamos com mais um belo dia em Bark Bay.

Depois de tomar nosso café da manhã, partimos para a caminhada do dia! Infelizmente não conseguimos aproveitar tão bem os atrativos ao longo desse trecho pois precisávamos chegar relativamente cedo na enseada de Awaroa para fazer a travessia quando a maré tivesse baixa, se não ficaríamos preso em Awaroa e não conseguiríamos chegar ao local onde acamparíamos naquele dia.

Portanto, tivemos que apressar bastante o passo nesse dia já que Awaroa ficava há 4h30 de Bark Bay e a previsão da maré baixa era para acontecer por volta das 11h da manhã, sendo que a recomendação era que se pode atravessar até 2h após o horário da maré baixa.

Chegamos em Awaroa no limite e conseguimos fazer a travessia. Depois da travessia, paramos um pouco para descansar e comer algo e seguimos caminho rumo ao acampamento em Waiharakeke Bay que ficava relativamente próximo.

Chegamos no camping em Waiharakeke Bay e não havia ninguém no local. Montamos nossa barraca e com o calor do início da tarde, partimos para a praia que estava simplesmente vazia! Demos uma caminhada de reconhecimento na praia, ficamos relaxando na areia e até tentamos entrar no mar mas a água gelada não animava apesar do forte sol!

Voltamos para a barraca pra descansar e só acordamos após um grupo de jovens que chegaram numa excursão e que resolveram fazer uma parada no camping antes de seguir caminho. Ao fim da tarde eles foram embora e fomos os únicos a dormir em Waiharakeke nesse dia. Fomos dormir cedo também porque tínhamos o objetivo de acordar cedo para ver o nascer do sol no outro dia.

Waiharakeke Campsite: $NZ 15,00

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Bark Bay

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Bark Bay

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Bark Bay

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Waiharakeke Beach

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Waiharakeke Beach

29/11/2017 - Abel Tasman Coast Track (Waiharakeke Bay > Whariwharangi Bay)  (14 km 🚶‍♂️)

Nesse dia levantamos bem cedo e saímos de dentro da barraca mesmo com frio e escuridão para ir até a praia ver o nascer do sol.

Apesar do esforço, valeu muito a pena ter acordado cedo para ver o nascer do sol! O dia amanheceu lindo e com poucas nuvens, e o sol saiu iluminando a praia de um jeito incrível! O dia mal havia começado mas já dava a sensação que o melhor já tinha chegado!

Ficamos mais de 1 hora vendo o nascer do sol e depois voltamos para a barraca para descansar um pouco mais, tomar o nosso café da manhã e partir para o penúltimo dia de trilha em Abel Tasman.

Apesar do dia ter amanhecido bonito, quando começamos a trilha umas 3h após o nascer do sol, as nuvens tomaram conta do céu e as paisagens não estavam tão espetaculares.

Após umas 2h de caminhada chegamos a Totaranui, um dos 4 locais possíveis de chegar de carro em Abel Tasman. Seguimos caminho passando pela praia Anapai com suas rochas que possuem formas curiosas, sendo que uma delas lembra bastante as estátuas dos Moais da Ilha de Páscoa.

Seguimos caminho passando por Mutton Cove e então a trilha começou a ficar mais longe da costa mas de vez em quando era possível ver o mar. Caminhamos por umas 2h aproximadamente e chegamos finalmente na nossa última hospedagem: Whariwharangi Hut, uma cabana histórica construída em 1896!

Chegando lá, reservamos nossas camas, descansamos um pouco e comemos algo antes de fazer uma caminhada opcional que nos levaria até o Separation Point. Nesse momento o céu tinha aberto novamente e a caminhada foi mais agradável já que não havia o mochilão nas costas.

Chegando próximo ao Separation Point, ouvímos sons de pássaros e vimos ao longe vários deles numa rocha próximo ao farol e ficamos bem entusiasmados em nos aproximar. No entanto, ao chegar perto vimos que tudo era falso! Na verdade havia uma caixa de som e vários gannets de madeira (ave da região) espalhados pela rocha com o objetivo de atrair os gannets para a região.

Depois voltamos a nossa cabana, comemos numa mesa do lado de fora e vivenciamos um momento cômico: em Abel Tasman existem muitas wekas, uma ave típica da região, e uma delas aproveitou um momento de descuido nosso e roubou um pacote de smoothie em pó que tomaríamos de sobremesa! Zaney chegou a tentar correr atrás da weka mas ela deu um drible nele e se enfiou no mato! 😂

Whariwharangi Hut: $NZ 38,00

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Sunrise - Waiharakeke

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Sunrise - Waiharakeke

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Totaranui

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Anapai Beach

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Separation Point

30/11/2017 - Abel Tasman Coast Track (Whariwharangi Bay > Wainui Carpark)  (6 km 🚶‍♂️)   +   Wainui Carpark > Nelson  (125 km 🚌)

O último dia de caminhada seria curto e tínhamos que chegar até às 11h da manhã para pegar o transporte que nos levaria de volta a Nelson.

Acordamos cedo, tomamos nosso café da manhã e saímos de Whariwharangi rumo ao estacionamento em Wainui.

O dia amanheceu bastante nublado e as vistas das baía de Takapou e Wainui não foram tão impressionantes como poderiam ser num dia ensolarado, isso fez com que seguíssemos sem muitas paradas e chegamos no fim de nossa segunda Great Walk por volta das 10h.

Esperamos pela van junto com mais outras pessoas e ela chegou pontualmente às 11h20. A van nos levou até Motueka onde esperamos por um ônibus que nos levou até Nelson (nessa espera aproveitamos para comprar algo num mercado para comer).

Chegando em Nelson, fomos direto para nossa hospedagem para finalmente tomar um banho após 5 dias a base de lencinhos umidecidos! Depois disso, basicamente fomos andar sem compromissos no centrinho de Nelson e paramos na Trafalgar Street para comer/beber ao ar livre no The Vic já que a tarde estava ensolarada e o corpo pedia por isso após 5 dias de trekking.

Depois voltamos para nossa hospedagem, reservamos um táxi para nos levar ao aeroporto no outro dia cedo já que tínhamos voo para Queenstown às 6h30 da manhã e ficamos arrumando nossas coisas antes de dormir.

Ônibus Golden Bay Coachlines Wainui > Nelson: $NZ 42,00
Quarto para 2 pessoas no Admirals Motor Inn: $NZ 115,00

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Whariwharangi Beach

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Wainui Bay

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Takapou Bay

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Takapou Bay & Wainui Bay

 

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01/12/2017 - Nelson > Christchurch > Queenstown (800 km ✈️)

Acordamos cedo, comemos algumas coisas que havíamos comprado na noite anterior e fomos pegar o táxi que chegou na hora combinada para nos levar ao aeroporto de Nelson.

Nós demoramos pra decidir se faríamos o trecho até Queenstown de carro ou de avião. No fim, decidimos ir de avião para não perder muito tempo e aproveitar pelo menos 1 dia em Queenstown já que no próximo dia começaria o trekking em Routeburn. Com isso, acabamos pagando bem mais caro o voo até Queenstown!

Chegamos por volta das 7h30 em Christchurch e esperamos até 10h para pegar o próximo voo até Queenstown. Finalmente em Queenstown, fomos pra nossa hospedagem e nos reencontramos com o Rafa que já estava na cidade para dar uma volta no centrinho de Queenstown e depois paramos num restaurante para almoçar e decidir o que fazer à tarde. Zaney e Rafa decidiram fazer uma das atividades radicais de Queenstown: o bungee jump. Eu que não sou dessas coisas, preferi fazer um dos vários trekkings da cidade: o Queenstown Hill.

Antes disso, passamos num i-SITE (como é chamado o centro de informação turística da Nova Zelândia) para reservar o ônibus que levaria eu e Zaney para o início da trilha de Routeburn no dia seguinte e depois passamos numa loja para comprar um novo refil de gás para trilha.

Voltando para a trilha, são aproximadamente 3 km no total para chegar do centrinho de Queenstown até o topo de Queenstown Hill. O dia estava com um lindo céu azul e uma temperatura agradável, portanto fui caminhando tranquilo num percurso sempre em subida até chegar ao topo (são quase 500 metros de desnível do centro de Queenstown até o topo de Queenstown Hill).

Do topo de Queenstown Hill é possível ter uma vista em 360º espetacular de toda a cidade e da baía de Queenstown com as montanhas ao fundo.

Depois de ficar pelo menos 1h apreciando a paisagem e descansando da subida, comecei a descida e encontrei novamente com Zaney e Rafa que já haviam chegado do salto de bungee jump e voltamos para nossa hospedagem já que tínhamos que preparar nossas mochilas e comidas para a terceira Great Walk da viagem: Routeburn Track.

Quarto duplo no QBox: $NZ 120,00
Voo Nelson > Queenstown pela Air New Zealand: $NZ 388,00

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Baía de Queenstown

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Queenstown Hill Track

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Queenstown Hill Track

Routeburn Track

Routeburn é uma das Great Walks mais famosas da Nova Zelândia e a terceira que faria durante minha visita pelo país. A Routeburn Track é uma caminhada que se recomenda fazer em 3 dias e pode-se fazer em qualquer direção, apesar que segui a direção mais tradicional que começa em Routeburn Shelter (próximo a Glenorchy e Queenstown) e termina em The Divide (próximo a Milford Sound e Te Anau).

Ao contrário de Tongariro que tem paisagens áridas com vulcões e de Abel Tasman com suas lindas praias, Routeburn fica numa região mais úmida e tem uma característica mais alpina com seus vales, montanhas, lagos e picos nevados.

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Para fazer as Great Walks, é necessário reservar os huts ou campings já que são vários dias de caminhada. Eu fiz todas as reservas com 3 meses de antecedência e mesmo assim não consegui vaga para o Routeburn Falls e por isso acabei dormindo a primeira noite no Routeburn Flats. Por isso, a recomendação é fazer as reservas o quanto antes já que a procura é muito alta, principalmente nos meses de verão. As reservas são feitas exclusivamente pelo site do Departamento de Conservação da Nova Zelândia.

02/12/2017 - Christchurch > Routeburn Shelter Parking (70 km 🚌)   +   Routeburn Track (Routeburn Shelter > Routeburn Flats)  (6,5 km 🚶‍♂️)

Acordamos cedo mais uma vez para nos arrumar e comer algo antes de pegarmos o ônibus que nos levaria até o ínicio da trilha Routeburn. Também aproveitamos e deixamos no QBox um pouco das nossas roupas no transport cover do Zaney já que 1 semana depois voltaríamos a Queenstown e assim eliminaríamos peso das nossas costas na trilha.

Durante o caminho, a motorista foi falando o tempo inteiro, contando curiosidades sobre a região e fez 2 paradas no caminho: a primeira em um mirante na estrada onde se via o lago Wakatipu e a cadeia de montanhas da região e a segunda parada foi na cidade de Glenorchy para um café onde eu na verdade aproveitei para dar uma volta no lago Wakatipu apesar do forte vento que fazia.

Após umas 2 horas, chegamos no Routeburn Shelter Parking e começamos nossa caminhada do dia. A distância a ser percorrida nesse dia era relativamente pequena então fizemos a trilha com bastante calma.

Ao contrário do dia anterior em Queenstown, o dia estava bem nublado durante a trilha e o caminho foi quase todo margeando o rio Routeburn cuja cor da água é de um verde cristalino impressionante. No caminho existem diversas pontes que cruzam o rio Routeburn e a vegetação se faz presente a todo momento já que Routeburn fica numa região bastante úmida da Nova Zelândia.

Em um determinado ponto, fizemos uma parada as margens do lago para comer nosso lanche junto com várias pessoas que também faziam a trilha e depois seguimos nosso caminho até chegar ao Routeburn Flats onde eu passaria a noite (Zaney continuou pois passaria a noite no Routeburn Falls).

Como cheguei cedo, até fiquei interessado em fazer uma trilha opcional conhecida como North Branch que leva umas 4 horas ida e volta e que se inicia no Routeburn Flats. No entanto, começou a chover pouco tempo após a minha chegada ao Routeburn Flats, então preferi descansar essa tarde na cabana para o próximo dia que prometia ser mais longo. À noite durante a conversa com a ranger do hut, ela disse que havia sido o primeiro dia de tempo fechado na região após quase 1 mês de sol e céu azul =(

Ônibus Queenstown > Routeburn Shelter Parking: $NZ 45,00
Routeburn Flats Hut: $NZ 65,00

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Lago Wakatipu em Glenorchy

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Rio Routeburn

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Rio Routeburn

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Rio Routeburn

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Routeburn Flats

03/12/2017 - Routeburn Track (Routeburn Flats > Lake Mackenzie)  (13,5 km 🚶‍♂️)

Havia combinado de encontrar com o Zaney umas 9h no Routeburn Falls para continuarmos juntos a trilha. Assim, levantei por volta das 7h para me arrumar e tomar meu café da manhã já que o caminho até Routeburn Falls tinha uma previsão de 1h a 1h30.

O tempo tinha amanhecido bastante nublado e com uma forte névoa em certos pontos e isso só piorava com o caminho já que ele foi quase todo em subida. O caminho até o Routeburn Falls não teve nada de muito interessante (ou o clima ruim fez a paisagem menos atrativa pra mim) e cheguei ao Routeburn Falls em pouco mais de 1h, onde encontrei o Zaney para seguirmos a trilha.

Antes de seguir, Zaney comentou comigo que no dia anterior havia feito uma trilha opcional próximo ao Routeburn Falls que valia a pena fazer pois chegava a um mirante onde se tinha uma bela visão do vale do Routeburn com o rio e as montanhas ao lado. Assim, seguimos o caminho normal e então deixamos nossas cargueiras em um determinado ponto do caminho e seguimos a trilha opcional em subida até o mirante natural que ele havia ido no dia anterior. Essa side trip deve ter consumido entre 1 e 2 horas a mais no total mas foi muito bem vinda já que tivemos uma bela visão das montanhas Humboldt.

Pegamos nossas mochilas e seguimos caminhando até o lago Harris que é um dos pontos altos dessa trilha. Um lago belíssimo com montanhas de picos nevados ao redor. Uma pena apenas que a névoa e as nuvens impediam de termos uma visão ainda mais impressionante do lugar. Nesse lugar paramos para tirar umas fotos e no sentido contrário cruzamos e conversamos um pouco com um casal brasileiro que também estava fazendo o Routeburn Track.

Seguimos subindo na trilha até chegarmos ao ponto mais alto de Routeburn Track conhecido como Harris Saddle, onde há um abrigo que serve de emergência em caso de mudança repentina no clima. Fazia bastante frio nesse ponto e decidimos entrar no abrigo para descansar um pouco e comer algo para depois seguir nosso caminho que seria agora predominantemente em descida. Uma trilha opcional famosa que se inicia nesse ponto é a Conical Hill, no entanto, a trilha se encontrava fechada por risco de deslizamento de rochas, então acabamos seguindo direto (apesar que com o tempo nublado que fazia, acredito que não teríamos também uma boa vista das montanhas desde o topo da Conical Hill).

O caminho foi seguindo com uma bela vista de um vale com montanhas ao lado direito. Após muito caminhar, foi possível avistar o Lago Mackenzie desde o alto e o tempo começou a dar uma melhorada. Fizemos uma parada para descansar e tiramos algumas fotos do lago e seguimos numa descida forte em zigue-zague ao som dos Keas (espécie de papagaio das montanhas neozelandesas) até chegarmos a margem do Lago Mackenzie onde passamos a noite acampando.

Lake Mackenzie Camping: $NZ 20,00

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Humboldt Mountains

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Routeburn Track

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Lake Harris

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Lake Mackenzie

04/12/2017 - Routeburn Track (Lake Mackenzie > Key Summit > The Divide)  (15 km 🚶‍♂️)  +  The Divide > Te Anau (85 km 🚌) 

Nesse dia levantamos cedo mais uma vez assim que começou a clarear pois tínhamos 15 km de trilhas pela frente e o nosso ônibus tinha hora marcada para passar às 15h30 em The Divide (ponto final da Routeburn Track).

Por fim, no último dia de caminhada o tempo começou a melhorar e o céu azul se tornou presente!

Saímos do camping após nosso café da manhã e nos despedimos das águas esverdiadas do Lago Mackenzie! O caminho foi seguindo bem tranquilo até chegarmos na bela Earland Falls, uma cachoeira com queda d'água de 174 metros que molha qualquer um que passe próximo a ela.

O caminho segue em descida até chegar o Lago Howden onde também existe uma cabana para pernoite. Como estávamos andando num bom ritmo, fizemos uma parada rápida ali para descansar e comer algo e seguimos caminho até o ponto onde começa a subida para o Key Summit.

O Key Summit é uma trilha opcional que leva em torno de 30 minutos até atingir o topo de onde se tem uma visão 360º das cadeias montanhosas do Fiordland. Como o dia estava com céu claro, foi possível ter uma vista maravilhosa de toda região.

Depois de passar quase 1 hora apreciando a vista no Key Summit, começamos nosso caminho em direção do The Divide, onde chegamos por volta das 14h30 e com tempo de sobra para descansar até a chegada de nosso ônibus que nos levou em pouco mais de 1h até a cidade de Te Anau.

Chegando em Te Anau, fomos direto a nossa hospedagem para deixar nossas coisas e tomar um belo banho após 3 dias de trekking a base de lencinhos umedecidos. Depois apenas saímos para reservar nosso transfer até o início da Kepler Track (última Great Walk que faríamos e que já começaría no próximo dia), buscamos um restaurante para comer e fomos a um mercado para comprar comida para preparar para os próximos 3 dias de trilhas que viriam pela frente!

Quarto duplo no Kingsgate Hotel: 
$NZ 110,00
Ônibus The Divide > Te Anau: $NZ 40,00

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Lake Mackenzie

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Earland Falls

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Lake Howden

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Key Summit

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Key Summit

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Kepler Track

Kepler foi a última das 4 Great Walks que caminhei durante a viagem pela Nova Zelândia. Assim como a Routeburn, ela também fica dentro do Fiordland National Park e oferece maravilhosas vistas de fiordes, montanhas, florestas, cachoeiras etc.

A Kepler Track é uma caminhada circular que se recomenda fazer em 3 dias e pode-se fazer em qualquer direção. Sua grande vantagem é que é uma das Great Walks com maior facilidade de acesso justamente por ser circular e se encontrar a poucos quilômetros da cidade de Te Anau.

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Para fazer as Great Walks, é necessário reservar os huts ou campings já que são vários dias de caminhada. Eu fiz todas as reservas com 3 meses de antecedência e mesmo assim só consegui fazer esse trekking no sentido invertido pois não havia mais vagas em uma das noites para se hospedar no Luxmore Hut. Por isso, a recomendação é fazer as reservas o quanto antes já que a procura é muito alta, principalmente nos meses de verão. As reservas são feitas exclusivamente pelo site do Departamento de Conservação da Nova Zelândia.

05/12/2017 - Te Anau > Rainbow Reach Car Parking (14 km 🚐)   +   Kepler Track (Rainbow Reach > Iris Burn Hut)  (22 km 🚶‍♂️)

Levantamos cedo para terminar de arrumar o que faltava e comer algo antes de pegarmos o transfer para o início da última das Great Walks da viagem: Kepler Track.

Como nessa trilha não faríamos acampamento, separamos barraca e outros objetos que não utilizaríamos na trilha para deixar em Te Anau para ficarmos mais leves durante a caminhada. No entanto, a hospedagem que ficamos (Kingsgate Hotel) não aceitava guardar nada e tivemos que, de última hora, ir até o centro de apoio ao turista deixar nossas coisas antes de pegar o transfer.

O transfer parou primeiramente no ponto onde se inicia a trilha para quem faz no sentido tradicional e depois o transfer foi até o Rainbow Reach onde nós descemos para iniciar a trilha no sentido inverso.

Esse dia seria longo já que seriam 22 km de caminhada até nossa hospedagem do dia. Por sorte, boa parte do caminho era em terreno plano, então não foi um dia tão desgastante.

O início da trilha acontece em uma região bastante verde e úmida e logo se atravessa uma ponte sobre o rio Waiau com suas águas lindas de cor verde.

Após uma boa caminhada, chega-se ao Moturau Hut que fica de frente ao lago Manapouri, numa baía chamada Shallow Bay. Aproveitamos o local com mesas e cadeiras para comer algo e descansar antes de seguirmos.

Seguimos caminho pela trilha que vai margeando o rio Iris Burn e paramos apenas em outro momento na beira do rio para descansar e comer algo antes de chegarmos até o Iris Burn Hut.

Escolhemos nossas camas, deixamos nossas mochilas e logo após um breve descanso, partimos numa trilha rápida de uns 20 minutos até uma cachoeira que tem próximo ao hut: Iris Burn Falls. O local é bonito, sendo que a cachoeira tem um belo poço para banho, mas nunca vimos tantos mosquitos (o famoso sand fly) como nessa cachoeira. Era praticamente impossível ficar parado por 1 minuto ali sem ser atacado por uma fumaça de sand flies! Dessa forma, ficamos pouco tempo ali e voltamos para o hut para comer, jogar conversa fora e descansar.

Transfer Te Anau > Rainbow Reach: $NZ 14,00
Iris Burn Hut: $NZ 65,00

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Waiau River

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Caminho no meio da floresta

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Várias plantas típicas durante a triha na Kepler Track

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Caminhando por um vale no Kepler Track

06/12/2017 - Kepler Track (Iris Burn Hut > Luxmore Hut)  (14,5 km 🚶‍♂️)

Esse dia amanheceu com um tempo bastante fechado e portanto decidimos adiar o horário de nossa saída para quem sabe o tempo melhorar.

Dessa forma, continuamos descansando um pouco mais em nossa cabana e depois partimos para a caminhada do dia, que seria bem mais curta que no dia anterior mas que, em compensação, seria bem mais cansativa já que teríamos que vencer um desnível de uns 800 metros até o destino final.

A vantagem é que o trecho mais difícil já começa logo no início da caminhada, portanto o corpo ainda não está cansado para o trecho de subida com vários trechos em zigue-zague.

Depois de algumas horas de caminhada, chegamos ao abrigo Hanging Valley e tivemos a primeira vista real do fiorde sul do lago Te Anau. Aproveitamos o lugar para descansar da forte subida e para comer algo apreciando uma bela paisagem.

Seguimos caminhando agora em descida até chegar ao abrigo Forest Burn para então iniciarmos novamente um trecho de subida até chegarmos numa bifurcação para uma trilha opcional até o cume do Mt Luxmore. Deixamos nossas mochilas cargueiras atrás de umas rochas e seguimos leves até o topo do Mt Luxmore que nos brindou com vistas 360º de toda a região, sendo possível ver todo o fiorde sul do Lago Te Anau, a cidade de Te Anau e todas as montanhas da região. Um espetáculo de visual que ficou ainda melhor porque o céu abriu nesse momento e como saímos mais tarde, tinhamos todo esse visual apenas para nós!

Depois de mais de 1 hora no topo do Mt Luxmore, resolvemos descer e pegar nossas mochilas para seguir caminho. Em torno de 1 hora chegamos ao Luxmore Hut, nossa última hospedagem na Kepler Track. Fizemos nosso almojanta, descansamos um pouco e depois fomos dormir.

Luxmore Hut: $NZ 65,00

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Caminho entre o Iris Burn Hut e o Luxmore Hut na Kepler Track

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Fiorde Sul do Lago Te Anau & Murchison Mountains

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Fiorde Sul do Lago Te Anau visto do cume do Mt. Luxmore

07/12/2017 - Kepler Track (Luxmore Hut > Te Anau)  (17 km 🚶‍♂️)

Esse dia colocamos o alarme para despertar bem cedo para vermos o nascer do sol e foi uma experiência sensacional. Como o Luxmore Hut fica a mais de 1000 metros do nível do mar, ao acordar tivemos a vista da lua cheia de um lado, do sol nascendo do outro lado e das nuvens abaixo do nível onde estávamos! Espetacular!

Depois de ficar 1 hora apreciando o nascer do sol, fizemos uma caminha de uns 10 minutos até a Luxmore Cave, uma mini caverna (mais para uma gruta na verdade) próxima ao Luxmore Hut que não rendeu grandes vistas.

Voltamos para o hut para tomar nosso café da manhã antes de seguir caminho em direção a Te Anau. O caminho se deu quase em sua totalidade em descida, passando inicialmente por uma região de floresta onde tivemos que literalmente cruzar as nuvens que estavam abaixo de nós.

Depois de uma boa caminhada, chegamos na margem do Lago Te Anau (Brod Bay) onde muitos aproveitam para fazer esportes aquáticos ou simplesmente entrar na água para se banhar. O caminho seguiu margeando o lago o tempo todo, passamos pela Dock Bay até chegar na portaria de entrada do Fiordland National Park.

Como não sabíamos o horário que chegaríamos nesse dia, decidimos não reservar o transfer até a cidade e tivemos que andar mais uns 5 kms até chegar o centro de Te Anau.

Chegamos em Te Anau por volta de 13h e fomos ao Arran Motel deixar nossas coisas para tomar um banho e alugar um carro para fazer o caminho a Milford Sound já que o dia estava lindo e a previsão para o próximo dia era de chuva. No entanto, ao chegarmos na locadora RaD Car tivemos a péssima notícia que só conseguiríamos pegar o carro às 16h30, o que estragou nossos planos de aproveitar o dia ao máximo.

Dessa forma, decidimos então descansar, comer comida de verdade em um dos restaurantes de Te Anau para depois pegar o carro para fazer a Milford Road até onde fosse possível... mas isso deixarei para o relato abaixo.

Quarto para 2 pessoas no Arran Motel: $NZ 148,68

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Luxmore Hut

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Floresta

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Brod Bay

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Ilha Sul de carro

07/12/2017 - Te Anau > Milford Sound > Te Anau (Parte II) (240 km 🚗

Chegamos a RaD Car Rental pouco antes das 16h30 para pegar nosso carrinho para ir a Milford Sound o quanto antes.

O ideal é sair o mais cedo possível e nosso plano seria visitar o lugar apenas no outro dia, mas como a previsão para o próximo dia era de chuva, pegamos o carro e fomos logo percorrer o que fosse possível da Milford Road já que o dia é longo no mês de dezembro.

A estrada para Milford Sound é linda e tem diversos atrativos no caminho para parar. Como estávamos com o tempo curto, paramos em apenas alguns dos pontos indicados e outros pontos aleatórios que decidimos na hora também. Para mais detalhes, acesse o site do DOC que contém um mapa com os atrativos da estrada.

Mal começamos o caminho e já tivemos que parar devido a um rebanho de ovelhas que estavam cruzando a estrada! Seguimos caminho e paramos em pontos como o Knobs Flat que possui uma bela vista das montanhas e no Mirror Lake, que como o nome já indica, reflete as montanhas devido ao lago não sofrer muita ação do vento.

Passamos na região de The Divide que foi onde terminamos o Routeburn Track uns dias atrás e seguimos caminho, subindo cada vez mais até chegar ao Homer Tunnel, um túnel que só tem 1 faixa e por isso tivemos que esperar alguns minutos até sermos liberados para atravessá-lo. Enquanto isso, ficamos observando os Keas (papagaios alpinos típicos da Nova Zelândia) e as diversas cachoeiras que se formavam com o degelo dos glaciares! Cenário lindo!

Seguimos caminho rapidamente até o fim da estrada e chegamos em Milford Sound já era quase 19h e pouco fizemos lá já que não havia mais passeios de barco nesse horário e o Hommer Tunnel fecharia às 20h. Dessa forma, depois de poucos minutos ali partimos no caminho de volta a Te Anau, parando em mais alguns pontos, principalmente em um local onde havia várias flores roxas típicas da primavera/verão neo zelandês: as lupins. Ficamos ali tirando várias fotos com o sol baixando e depois seguimos sem parar muito até chegar a Te Anau.

Aluguel do carro na RaD Car Rental: $NZ 304,00 (incluso 2 diárias + taxa de devolução em Queenstown)

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Ovelhas em Milford Road

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Knobs Flat - Milford Road

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Mirror Lake

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Monkey Creek - Milford Road

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Lupins na Milford Road

08/12/2017 - Te Anau > Milford Sound > Te Anau > Queenstown (370 km 🚗

Acordamos nesse dia e vimos que a previsão se confirmava: tempo fechado e com chuva! Até esperamos um pouco mais para ver se o tempo iria melhorar mas não parecia que isso iria ocorrer.

Enfim, como não tinhamos dias sobrando, nos restou ir assim mesmo em direção a Milford Sound! Fizemos o mesmo caminho de carro que havíamos feito no dia anterior até chegar o estacionamento em Milford Sound.

O tempo em Milford Sound estava ainda pior, com chuva forte e céu bastante encoberto! Fomos até o centro de visitantes e compramos o ticket para fazer o passeio de barco em uma das várias empresas do local e ficamos esperando até o horário de saída.

O passeio de barco é bastante legal e deve ser maravilhoso num dia de sol. Milford Sound é conhecido por ser uma região extremamente úmida, com mais de 200 dias de chuva ao longo do ano, mas o dia que fomos estava realmente bem ruim!

Durante o passeio de barco no fiorde neo zelandês, é possível ver diversas cachoeiras de todos os lados desembocando diretamente no mar! Além disso, fomos surpreendidos com um lindo grupo de golfinhos que fez a festa dos turistas! Depois ainda vimos um grupo de leões marinho em cima de umas rochas antes de seguir até uma espécie de deck onde o barco atracou e descemos para uma visita guiada sobre fauna e flora marinha.

Depois de 1h nesse local, outro barco passou para nos pegar e nos levar até o ponto inicial em Milford Sound. Lá pegamos nosso carro e seguimos caminho de volta até Te Anau onde paramos para comer já que chegaríamos tarde em Queenstown. Depois de jantar em Te Anau, seguimos viagem até Queenstown no fim da tarde e ao longo da noite, chegando em Queenstown por volta das 23h.

Passeio de barco em Milford Sound: 
$NZ 99,00
Quarto duplo no QBox em Queenstown: $NZ 120,00

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Milford Sound

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Cachoeira e leões marinho em Milford Sound

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Várias cachoeiras indo de encontro ao mar em Milford Sound

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Mais uma cachoeira durante o cruzeiro em Milford Sound

09/12/2017 - Queenstown > Wanaka (75 km 🚗

Nesse dia me despedi do Zaney que pegou nosso carro alugado e partiu rumo ao aeroporto de volta ao Brasil. Já eu teria ainda mais 1 semana pra conhecer as belezas da ilha sul neo-zelandesa.

Pegamos nossas coisas no hostel, Zaney me deu carona até o centro de Queenstown onde nos despedimos e fui dar uma caminhada pela cidade até dar a hora de pegar o carro alugado que me acompanharia por 1 semana até o final da viagem.

Dei uma volta pela orla da baía de Queenstown indo em direção ao jardim botânico, dei uma volta pelo lugar e depois voltei para o centro para experimentar o famoso hamburguer da Fergburger e para fechar o roteiro gastronômico, passei na sorveteria Patagonia.

De barriga cheia, fui até a loja da Apex (loja com melhor custo-benefício para aluguel de carros na NZ) buscar meu Corolla e parti em direção a Wanaka seguindo a Alpine Scenic Route que é uma estrada bastante sinuosa mas que apresenta belas vistas.

Cheguei no hostel em Wanaka e conheci 2 brasileiros no hostel e combinamos de fazer a trilha de Roys Peak no próximo dia, assim partiu dormir para aguentar mais uma trilha.

Aluguel do carro na Apex: $NZ 245,00 (7 diárias com seguro total incluído)
Quarto compartilhado no YHA Wanaka Hostel: $NZ 36,00


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Baía de Queenstown

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Jardim Botânico de Queenstown

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Mirante Arrow Junction na estrada Crown Range entre Queenstown e Wanaka

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Lupins na estrada Crown Range a caminho de Wanaka

10/12/2017 - Wanaka - Trilha Roys Peak (16 km 🚶‍♂️

Esse dia me juntei a outros 2 brasileiros que conheci no hostel e fomos fazer a famosa trilha Roys Peak.

Pegamos o carro e antes de ir até a trilha, passamos na orla do lago Wanaka para conhecer a famosa árvore que fica dentro do lago, também conhecida como #ThatWanakaTree. Quando chegamos, havia vários fotógrafos por lá e alguns casais orientais fazendo mil poses!

Ficamos um tempo lá e então partimos para o início da trilha de Roys Peak que fica a apenas uns 5 km do centro de Wanaka.

A trilha para Roys Peak é bem cansativa já que é uma subida de mais de 1000 metros de elevação e o caminho tem vários trechos bem íngremes. No entanto, a vista é cada vez mais incrível a cada passo que se dá.

Existem 2 pontos principais na trilha: um mirante quando já se subiu mais da metade do caminho e um último mirante onde tem uma mini casinha. 

Paramos no 1º mirante para descansar, comer e tirar fotos. Depois seguimos caminho até o topo onde também aproveitamos pra descansar e tirar fotos! A visão no topo com as montanhas, o lago Wanaka e a cidade ao fundo era espetacular! Uma das vistas mais lindas da viagem!

Depois de umas 4h fazendo esse caminho (contando paradas), começamos a descer. A descida foi bem mais tranquila e levamos menos de 2h para chegar ao estacionamento, pegar o carro e voltar ao centro da cidade.

Quarto compartilhado no YHA Wanaka Hostel: $NZ 36,00

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#ThatWanakaTree

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Panorâmica desde Roys Peak

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Vista desde Roys Peak

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Eu e a vista durante a trilha Roys Peak

11/12/2017 - Wanaka > Rob Roy Glacier > Wanaka (110 km 🚗)  +  Wanaka > Glentanner (Mount Cook) (185 km 🚗)

Hoje o dia seria longo, então levantei cedo, fui na cozinha coletiva do hostel preparar meu café da manhã reforçado e um lanche pra levar, e então peguei o carro em direção ao Rob Roy Glacier.

O caminho para o Mount Aspiring, onde fica o Rob Roy Glacier, tem aproximadamente 50 km. No entanto, boa parte dele é feita em estrada de terra/rípio, o que faz com que se demore muito mais para chegar ao destino (pelo menos 1h de estrada). Além disso, principalmente no fim do caminho, existem várias poças ou riachos que atravessam a estrada que tornam a direção mais complicada. Inclusive, faltando uns 2 km até o início da trilha, havia vários carros parados antes de uma poça que parecia funda, dessa forma, resolvi estacionar ali também por garantia e seguir a pé desde esse ponto.

Os 2 kms adicionais de caminhada foram ótimos pois era uma caminhada num vale lindo, com um visual com cachoeiras, rios e ovelhas numa paisagem super verde típica da Nova Zelândia.

Chegando ao início da trilha, atravessa-se uma ponte suspensa e inicia-se a caminhada de aproximadamente 5 km até o glaciar Rob Roy. O dia estava bastante nublado e chegava a cair uma garoa em alguns momentos, mas segui até encontrar o glaciar, onde se tem uma vista incrível com as geleiras no topo da montanha e várias cachoeiras formadas pelo derretimento do gelo.

Após uma pausa no glaciar para descanso, fiz o caminho de volta e ganhei uma carona de um ônibus escolar até o lugar onde havia deixado o carro. Chegando no carro, fiz um lanche e segui caminho de volta a Wanaka, parando ainda no Diamond Lake onde fiz uma caminhada em redor do lago e subi até uma plataforma para ter uma visão aérea da região.

Voltei pro carro e segui viagem a Wanaka. Como ainda teria um longo caminho até chegar a Glentanner (quase 200 km de estrada), resolvi ir no mercado em Wanaka para comprar mantimentos para os próximos dias e também passei numa Domino´s Pizza para comer algo já que sabia que não teria como comer nada no horário que ia chegar no hostel.

Saí de Wanaka já no fim da tarde e peguei boa parte da estrada no escuro (o que me privou de ter uma prévia do visual do Lake Pukaki e do Mt Cook). Cheguei no hostel em Glentanner por volta das 22h, minha chave ficou num box já que a recepção já estava fechada, fui na cozinha coletiva guardar a comida que havia comprado na geladeira e acabei conhecendo um outro brasileiro e combinamos de ir juntos ao Mt Cook no próximo dia.

Quarto compartilhado no Glentanner Park Centre: $NZ 40,00

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Rio Matukituki próximo do início da trilha ao Rob Roy Glacier

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Cachoeira e o Rob Roy Glacier

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Rob Roy Glacier

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Vista do alto do Diamond Lake e montanhas

12/12/2017 - Glentanner > Mount Cook > Glentanner (50 km 🚗

Esse dia ao acordar, pude ver com o céu claro o lugar lindo que estava! Era possível ver um pedaço do Lake Pukaki e ao fundo a cadeia de montanhas de Mount Cook!

Tinha combinado com o Rodrigo na noite anterior em levantarmos por volta das 8h e assim fizemos. Fomos nos arrumar, tomar um café da manhã na cozinha coletiva e pegamos o carro rumo ao Mount Cook.

Dirigimos cerca de uns 25km até o estacionamento para fazer a trilha mais famosa do Mt. Cook: Hooker Valley Track. Essa foi uma das trilhas mais lindas que fiz na Nova Zelândia e é super fácil já que o caminho é quase todo plano e são apenas 10 km ida e volta. Durante todo o caminho é possível ver o Mount Cook ao fundo e ele vai crescendo na paisagem cada vez que se anda até o momento que se chega no Hooker Lake, um belo lago de degelo do Mount Cook e do glaciar Hooker, contendo até pedaços de iceberg flutuando! O Glaciar Hooker é gigante e as fotos não passam a real dimensão do lugar!

Depois de pelo menos 1 hora contemplando o Mount Cook, começamos o caminho de volta e decidimos fazer outra trilha pequena já que tinhamos tempo sobrando: a trilha ao mirante Kea Point. No ponto final, é possível ver o Glaciar Mueller. Uma pena que muitas cinzas encobrem o glaciar e não é possível ver aquele azul tradicional de glaciares, mas mesmo assim é uma vista linda que vale a pena!

Voltamos ao estacionamento para pegar o carro e dirigir uns 10 km para fechar o dia fazendo o passeio ao Tasman Glacier. A caminhada até o ponto onde se tem a vista panorâmica do Lago e Glaciar Tasman é relativamente rápida apesar de ser em subida. Mas o esforço vale a pena com a visão incrível de mais um lago rodeado por montanhas com seus picos nevados e o imenso glaciar!

Depois de um dia que rendeu tanto, voltamos para o hostel onde o Rodrigo me deixou e seguiu viagem já que ele dormiria em outro lugar. Depois de um dia com tantas atividades, apenas me restou tomar um banho, comer algo e passar o restante do dia descansando antes de ir para cama dormir.

Quarto compartilhado no Glentanner Park Centre: $NZ 40,00

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Hooker Valley

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Eu pequenino no canto inferior direito, o Mount Cook, o lago e o glaciar Hooker

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Glaciar Mueller e Mt Cook visto do Mirante Kea Point

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Tasman Glacier

13/12/2017 - Glentanner (Mount Cook)

Os planos do dia era voltar ao Mount Cook para fazer a trilha até o Mueller Hut.

No entanto, a chuva chegou forte na região e não parou por um segundo. Como eu já tinha reservado a diária no hostel antecipadamente, acabei tirando esse dia pra descansar e comer bem para repor as energias que já estavam acabando junto com a viagem pela Nova Zelândia.

Pra não deixar essa data sem fotos, seguem outras fotos do belo Mount Cook...

Quarto compartilhado no Glentanner Park Centre: $NZ 40,00
 

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Estrada para Mt Cook

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Peter's Lookout - Mirante na estrada a caminho do Mt Cook

14/12/2017 - Glentanner (Mt Cook) > Arthur's Pass (Lake Pukaki + Lake Tekapo + Castle Hill) (400 km 🚗)

Esse dia seria longo no sentido que teria que dirigir em torno de 400 km desde Glentanner (Mt Cook) até Arthur's Pass (última parada antes do fim da viagem).

Apesar de ter que dirigir muito, a ideia seria ir parando em vários pontos no caminho para conhecer algumas atrações da região, sem contar que apenas o ato de dirigir pela Nova Zelândia já é um passeio turístico. 😃

Saí cedo de Glentanner e segui caminho sempre margeando o imenso Lake Pukaki. Parei em um determinado ponto na estrada num mirante (Peter´s Lookout - foto acima) onde era possível ver o lago Pukaki com o Mt Cook ao fundo. Uma paisagem linda, pena que ainda estava bastante nublado naquele começo de manhã.

Segui caminho e parei novamente em outro mirante (Lake Pukaki Viewing Point) quando já havia entrado na estrada Twizel-Tekapo. Como já estava um pouco mais tarde, o céu já tava começando a abrir e o sol a bater no lago, deixando a paisagem mais bonita.

Voltei pro carro e dirigi em direção ao Lake Tekapo. Chegando em Tekapo, fui direto para o observatório de Monte John para ter uma vista do alto do Lake Tekapo. Nesse lugar é feito passeios noturnos para tour astronômico, mas como fui durante o dia, o jeito foi só contemplar a vista 360º do lago.

Depois de um tempo tirando fotos, andando pelas trilhas e após um lanche, segui caminho em direção ao centrinho de Tekapo mas ainda parei em um ponto na estrada onde havia várias lupins (a flor que lembra lavanda e que é atração nessa época de novembro a dezembro na Nova Zelândia). A paisagem com as lupins fica ainda mais incrível! Segui caminho e ainda parei no centrinho de Tekapo para ter uma outra visão do lago. Fiquei impressionado com a diferença visual da cor do lago já que no alto do observatório, o lago era de uma cor azul forte e na base do lago se via o lago de um verde esmeralda incrível.

Com tanta coisa pra fazer no dia, acabei esquecendo de parar na famosa Igreja do Bom Pastor (Church of good Shepherd). É uma igrejinha super conhecida e muito fotografada principalmente durante a noite ao fazerem o passeio do stargaze.

Como fiquei bastante tempo em Tekapo, tive que me controlar nas próximas paradas já que só tinha feito 100 km dos 400 km, portanto ainda tinha muito asfalto até o destino. Para o caminho ser mais interessante, decidi ir pela estrada chamada Inland Scenic Route, o que se revelou uma ótima escolha porque o caminho realmente foi lindo em quase toda sua totalidade. Entre vários pontos interessante nesse caminho, resolvi parar em Mount Hutt nas margens do Rio Rakaia para fazer um lanche e esticar um pouco as pernas caminhando por um pedacinho da Rakaia Gorge Walkway.

Depois de uma horinha por ali, segui viagem até Sheffield onde saí da Inland Scenic Route para pegar finalmente a linda West Coast Route, estrada que me levaria até meu destino final: Arthu's Pass. Essa estrada tem vários lugares lindos para parar e foi difícil de me segurar para não parar em cada placa que via na estrada, mas segui caminho parando apenas em Kura Tāwhiti na cidade de Castle Hiil. Essa atração é famosa pelas grandes rochas de limestone que se encontram espalhadas pelo local e há uma trilha demarcada para andar em torno dessas formações.

Após percorrer essa trilha, voltei pro carro e percorri os últimos 50 km até chegar ao hostel em Arthur's Pass. Cheguei já no fim do dia e a recepção já estava fechada, portanto peguei minha chave num envelope e fui ao quarto deixar minhas coisas para então ir até a cozinha preparar algo para comer já que nesse horário já não havia mais nada aberto na região.

Quarto compartilhado no Arthur's Pass YHA: 
$NZ 33,00
 

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Lake Pukaki e Mount Cook visto do mirante do Lake Pukaki (Lake Pukaki Viewing Point)

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Lake Tekapo e montanhas visto do Mt John Observatory

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Lupins e montanhas na região de Tekapo

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Lake Tekapo visto desde o centro da cidade de Tekapo

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Rio Rakaia - Rakaia Gorge Walkway

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Kura Tāwhiti - Castle Hill

15/12/2017 - Arthur's Pass - Trilha Bealey Spur Track (12 km 🚶‍♂️

Na noite anterior havia feito amizade com uma alemã que também estava viajando sozinha e estava no mesmo quarto do hostel e combinamos de fazer a trilha mais famosa de Arthur's Pass: a Avalanche Peak. No entanto, o dia estava bastante encoberto e ao ir no posto de informações turísticas, não nos recomendaram subir a Avalanche Peak pois seria perigoso devido ao mau tempo e sugeriram irmos um pouco mais ao sul e fazermos uma outra trilha: a Bealey Spur Track.

Dessa forma, pegamos o carro e dirigimos em torno de 15 km até o início da trilha Bealey Spur. A indicação na placa dizia que seriam 6 km de caminhada até o histórico Bealey Spur Hut e que levaria em torno de 2h30m já que o caminho é feito basicamente em subida (apesar de a subida não ser tão íngrime).

Fomos andando a trilha que inicialmente era mais fechada e com bastante árvores e com o tempo foi ficando mais aberta, possibilitando a ter uma vista mais panorâmica da região.

Chegamos ao hut e aproveitamos para descansar um pouco e comer algo. Durante esse momento, encontramos um neozelândes de Christchurch que havia vindo tirar uns dias de folga com sua mãe e nos recomendou seguir caminho até o topo da montanha para ter uma visão 360º e assim fizemos.

Foram mais uns 40 minutos de caminhada numa trilha não muito bem demarcada mas ao final chegamos ao topo onde se tem uma visão espetacular do rios Bealey e Waimakariri com as cadeias de montanhas ao redor.

Depois fizemos o caminho de volta pela mesma trilha que subimos. Gastamos em torno de 6 horas em todo o percurso mas o fizemos com bastante calma, parando algumas vezes e descansando sem pressa.

Retornamos para o centro de Arthur´s Pass e o tempo estava fechado e com uma garoa chata, assim decidimos apenas ir a um restaurante próximo ao hostel e ficamos lá repondo as energias já que o dia não estava convidativo para passeios ao ar livre na região.

Depois voltei ao hostel e preparei meu mochilão para já deixar tudo pronto já que o próximo dia seria o de pegar o avião de volta ao Brasil.

Quarto compartilhado no Arthur's Pass YHA: 
$NZ 33,00

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Arthurs Pass National Park

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No começo da trilha Bealey Spur

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Olhando um vale durante a trilha ao Bealey Spur

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Vista do topo do Bealey Spur Track

16/12/2017 - Arthur's Pass > Aeroporto Christchurch (140 km 🚗)

Esse dia acordei cedo e fiquei triste em ver o dia lindo que havia amanhecido e não poder fazer o desejado trekking ao Avalanche Peak.

Como não tinha muito tempo, antes de partir decidi fazer uma trilha fácil que leva até a cachoeira Devil's Punchbowl. Foi uma trilha fácil até chegar a grande queda d'água.

Voltei para o hostel e peguei o carro em direção ao aeroporto de Christchurch. Como tinha bastante tempo ainda, fiz algumas paradas na estrada quando via alguma paisagem que me interessava. Em uma delas, vi várias lupins e não resisti a tirar mais fotos dessas flores!

Segui caminho e parei depois em frente ao Lake Lyndon apenas para tirar umas fotos e continuei dirigindo e fiz uma última parada no Cave Stream Scenic Reserve onde fiz umas trilhas pelo lugar. Lá também havia uma trilha que passava numa espécie de túnel subterrâneo que parecia interessante de percorrer, mas acabei não fazendo porque não queria correr risco de me molhar e sujar já que teria que pegar um longo voo de volta ao Brasil em poucas horas.

Saí de lá e depois apenas segui caminho e parei em um supermercado Countdown para comprar vários chocolates Whittaker's para trazer pro Brasil e então entreguei o carro na loja da Apex e peguei um transfer gratuito da Apex que me deixou no aeroporto de Christchurch onde começou minha saga de volta ao Brasil. Segue abaixo um pequeno resumo de deslocamento até chegar em casa:

  • Carro: Arthur's Pass > Christchurch
  • Voo: Christchurch > Auckland
  • Voo: Auckland > Buenos Aires
  • Voo: Buenos Aires > São Paulo
  • Ônibus: São Paulo > Santos

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Devil's Punchbowl Falls

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Lupins, rio e montanhas

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Lake Lyndon

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Cave Stream Scenic Reserve

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      1º Dia: Partida - 04/11/18 - 19h05min - São Paulo x Madrid - Empresa AirChina - R$3.680,00 Reais
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           Chegamos em Pequim ainda de madrugada com uma temperatura de 7º, quem se deu bem foi quem ficou com as cobertinhas que a empresa AirChina empresta para as pessoas no avião, pois não esperávamos passar tanto frio no aeroporto da China como passamos naquela conexão rss. Assim que descemos do avião caminhamos um longo caminho até os terminais eletrônicos onde se inicia os procedimentos burocráticos de conexão da China. Finalizamos depois de alguns minutos os procedimentos e dormimos um pouco em bancos do aeroporto sendo acordados e presenteados por um lindo nascer do sol no Aeroporto de Beijing. Procedimentos concluídos no Aeroporto de Beijing partimos para o nosso tão desejado e esperado destino final daquela cansativa viagem de aproximadamente 23 horas, a capital da Tailândia, a grandiosa Banguecoque.  
       
      3º Dia: Chegada - 06/11/18 - 15h15min - Pequim x Banguecoque - Tailândia (Taxi ฿1.000 Baht, Chip ฿600,00 Baht, Hostel ฿340,00 Baht)
           Chegamos por volta das 15:00 pelo horário local, fizemos os procedimentos de imigração, primeiro o health control depois na fila de imigração, carimbamos nossos passaportes, pegamos nossas mochilas e pronto, lá estávamos livres para explorar Banguecoque. Trocamos $100,00 dólares  no aeroporto com um câmbio de $1,00 dólar = ฿31,60 baht, depois compramos um chip para o telefone por ฿600,00 baht com 6 Gigas por um período de 30 dias e chamamos um Graab, como se fosse o Uber no Brasil, onde pegamos na parte superior do Aeroporto Internacional Suvarnabhumi por ฿400,00 baht em torno de R$40,00 reais que nos levou em 30 minutos até o nosso hostel, o The Mixx Hostel. Ficamos hospedados na rua Ram Buttri que fica do lado da rua mais famosa de Banguecoque, a Kaoh San Road onde rola a grande noite da cidade, uma ótima opção para mochileiros. Muita comida típica e exótica boa e barata, cervejas baratas, diversos bares, baladas, artistas de rua, drogas, sexo e tudo que uma bela noite de Banguecoque pode te oferecer pra se divertir. Vale a pena conferir! Na hospedagem pagamos por dois dias ฿340,00 baht, ficamos em um quarto com quatro camas/beliche, ar condicionado, banheiro compartilhado e café da manhã incluso, o hostel é simples mas atende as necessidades com uma ótima localização.
       

           Conhecemos alguns templos na capital, alguns fomos a pé mesmo pois são muito próximos um do outro. Wat Pho (Buda reclinado), Wat Saket (Monte dourado) e Wat Arun (Templo do amanhecer). A cidade é bem frenética mas andar a pé pelas suas ruas foi uma bela escolha. caminhamos muito por essas ruas, muito das vezes sem um rumo certo, mas logo nos achávamos pelo google maps. A cada esquina que se vira na Tailândia você vê uma foto do rei. Embora o já tenha falecido, o povo Thai tem muito respeito pelo rei Bhumibol Adulyadej que morreu em Outubro de 2016 com 88 anos de idade após 70 anos no poder que hoje tem como rei o seu filho Maha Vajiralongkorn.       
            
           
           
        
       


       

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           Ficamos 3 dias na capital Banguecoque e além de conhecer templos tentamos entrar na rotina das pessoas locais. No terceiro dia para chegar em um templo tivemos que pegar um transporte público BTS Skytrain no rio Chao Phraya. Passamos por alguns pontos e depois retornamos até chegar no templo Wat Arun. As passagens são muito baratas, pagamos por volta de ฿80,00 baths tanto ida quanto volta, então vale muito mais a pena o tour por conta e ainda tivemos uma vista maravilhosa totalmente diferente da cidade vista pelo rio.  

       
                Ficamos no templo Wat Arun até fechar por volta das 19:00pm, depois fomos de barco pelo rio Chao Phraya até o porto que da acesso ao grande mercado Asiatique, um maravilhoso complexo de lojas e restaurantes, um verdadeiro shopping ao céu aberto localizado às margens do rio Chao Phraya situado nas antigas docas de uma empresa que realizava comércio na região portuária no século passado. Em função da sua localização e história, seu layout é temático e apresenta uma decoração especial com tema inspirado no reinado do Rei Chulalongkorn (1868-1910) e na atividade marítima. Ficamos umas boas horas comendo, bebendo e curtindo o local, depois pegamos um táxi por ฿200,00 baht para o hostel pois no outro dia logo de manhã tínhamos o nosso vôo para as belas praias da Tailândia. 
       

            Assim que chegamos no hostel deixamos reservado nosso táxi para o aeroporto Don Mueang - DMK por ฿400,00 baht pois sairíamos bem cedo para o aeroporto. Acordamos por volta das 5:00am da manhã e o táxi já estava nos esperando na porta do hostel no horário combinado, após 30 minutos chegamos no aeroporto. Partiu praias... 

       
      6º Dia: Praia - 09/11/18 - 7h25min - Banguecoque x Krabi x Ao Nang - Empresa Air Asia - R$148,00 Reais
       
      (((((Continua no próximo post)))))
       
       
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    • Por Anderson Paz
      O Parque Estadual de Monte Alegre - PEMA pode ser facilmente incluído em uma viagem por Santarém e Alter do Chão. Para chegar no município de Monte Alegre, é necessário pegar uma balsa no porto do DER em Santarém, com saídas diárias conforme a escala abaixo (desconsiderem a frase e a seta indicativa hehehe) e duração de aproximadamente 2h de viagem até Santana do Tapará, de onde saem carros (transporte alternativo) ou ônibus regulares com destino a Monte Alegre (R$30, 1h15 de viagem).


      O parque se situa a cerca de 35km do centro de Monte Alegre. Criado em 2001, abrange uma área de 3.678 ha com vegetação de Cerrado, formações geológicas super interessantes, grutas e ainda pinturas rupestres com cerca de 12 mil anos de idade. Vale a pena reparar na paisagem ao longo do caminho entre a cidade e o parque, na qual se verá os campos de Monte Alegre: formações de campo sujo em que o capim natural parece que foi roçado por alguém.

      Para conhecer o parque é recomendável ir com carro traçado, pois há alguns trechos com areia fofa e alta. O guia atualmente é obrigatório. Fomos com o agente de turismo Natio (NW Transfer - 92-991810506) e com o guia Ilivaldo, ambos super atenciosos e com muito conhecimento sobre a região.

      As paisagens de Cerrado imersas na Amazônia são maravilhosas! E digo isso como um "calango do Cerrado do Planalto Central". 😂

      O PEMA é um campo cheio para quem curte pinturas rupestres e de viajar na imaginação sobre os povos originários. Logo na entrada do Parque, nos deparamos com a Serra da Lua, um paredão com pinturas de 11.200 - 12.000 anos que se estendem por mais de 200 m. Entre as figuras, alusões ao sol e lua, figuras zoomórficas, outras antropológicas, outras que cada um pode interpretar da maneira mais conveniente para si, deixando a imaginação fluir. Interessante ver como algumas pinturas foram feitas em locais mais altos. Será que usavam escadas, andaimes ou em alguns locais subiam uns nos outros, como os pichadores dos nossos dias? Ainda não se sabe a resposta e provavelmente nunca saberemos exatamente.
       
       
       
       
      Do alto da Serra, é possível ver melhor o design do centro de visitantes/complexo de musealização, que foi construído inspirado nas pinturas rupestres e tem banheiro e espaço para loja, lanchonete, museu e biblioteca, mas que por enquanto ainda não está em pleno funcionamento. Ô, Governo do Pará, vamos dar mais atenção para este lugar incrível!

      Seguindo pela estrada, chegamos à Pedra do Mirante. O nome por si só já define o local. Um dos melhores pontos para se ter uma vista em 360° da paisagem e se deslumbrar com o rio Tapajós ao longe, encontrando uma faixa de floresta amazônica que depois se entremeia na vegetação de Cerrado.
       

      VID_20191208_101547.mp4 Mais adiante na estrada, chegamos à Gruta de Itatupaoca, com 56m de comprimento e uma bela entrada de cerca de 9,5m de altura. Dentro da gruta, infelizmente há traços de vandalismo de um pastor doido (segundo o guia) que pendurou uma garrafa de plástico no teto e escreveu uma frase em referência a Deus no teto da entrada. 
       
      Seguindo o caminho, chegamos à Pedra do Cogumelo, uma formação bem interessante, que fica isolada, bem no meio do Cerrado. E um pouco mais adiante, avistamos a Pedra da Tartaruga, que fica na parte alta da serra. De longe parece mais um pato pra mim (hahaha!), mas olhando melhor se vê a tartaruga em cima da base de rocha. 
       
      Mais adiante no parque, encontramos o Painel do Calendário, com mais figuras de animais, outras geométricas abstratas e as que motivam o seu nome que consistem quadradinhos marcados, como se indicassem a contagem de dias. Ou seria de pessoas, de animais ou de qualquer outra coisa?!
        




      A partir do Painel iniciamos uma caminhada um pouquinho cansativa de cerca de 20 min até a Pedra do Pilão. Com cerca de 8m de altura e uma bela visão da paisagem,  é um dos atrativos de maior destaque no parque.



       
      No nosso percurso acabamos não visitando a Gruta do Pilão (caverna da Pedra Pintada), a qual tem mais mais algumas pinturas rupestres, pois estava fechada por conta de infestação de marimbondos (ou "cabás" em bom paraense hehehe).

       Realmente valeu muito a pena incluir Monte Alegre na viagem pela região de Santarém e Alter do Chão. Se quiser ver algumas dicas de Alter do Chão, acesse o meu Instagram de viagem: https://www.instagram.com/viajadon_/


      Outras informações:
      - O nosso condutor Natio levou frutas, água, suco e biscoitos no passeio, então não tivemos que nos preocupar com comida e água previamente.
      - O passeio tem uma duração total de 5h30, 6h com saída às 7h30 da sua hospedagem.
      - Ficamos no Hostel Itatupaoca. O local é uma grande casa com posição e vista privilegiadas. O preço era bom, o café da manhã simples, mas bastante satisfatório, porém ficamos decepcionados com a limpeza do local e com o conforto das camas. Para reservar hospedagens, acesse o link https://join.booking.com/r/d/8065942d?lang=pt-pt&p=4
       
       
    • Por mcm
      Estivemos outras duas vezes pelo Leste Europeu. Os relatos podem ser vistos nos links abaixo:
      De Helsinque a Lubljana
      Leste Europeu II - Romênia, Sérvia e Bósnia
      A escolha dos três países foi circunstancial. Eram países que ainda não conhecíamos. Nos arredores da região também estavam na lista Montenegro, Albânia e a costa croata, que acabaram excluídos por questões logísticas. Encontramos passagens promocionais pela Norwegian para Londres, e aqueles saudáveis preços baixos com as low cost locais para o Leste. Ideia inicial era começar em Dubrovnik, mas acabei gostando mais da logística que prevaleceu.
      Foram duas semanas de férias, partindo num sábado e voltando num domingo. 
      Cidades e países
      Pristina, Prziren (Kosovo)
      Ohrid, Skopje (Macedônia)
      Sofia, Veliko Tarnovo, Plovdiv (Bulgária)
      Além disso, passamos um dia inteiro em Londres na volta. 
      Gastos
      Menos de 50 euros/dia por pessoa no Leste. Exclusive passagens aéreas somente. Incluindo algumas esbanjadas nas jantas (nos permitimos, sobretudo pq não almoçamos).
      Em Londres, mais de 100 euros/dia por pessoa. Londres é cara demais.
      Hospedagens
      Nome – Onde - $$ dia    
      Ibis budget Luton - Londres – 35 GBP
      Sleep Inn Prishtina   - Pristina - 21,25 EUR
      Guesthouse Hotel My Home - Prziren – 23 EUR
      Ivanoski Studios and Guest Rooms - Ohrid – 23 EUR
      Hotel Old Konak - Skopje – 28 EUR
      Rooms43 - Sofia – 51 BGN
      Hostel Pashov - Veliko Tarnovo - 35,7 BGN
      Gramophone Hostel - Plovdiv – 50 BGN
      ibis budget London Whitechapel - Londres - 80,75 GBP
      Passagens
      Rio – Londres – Rio (Norwegian) = 2,8 KBRL cada
      Londres – Pristina (Wizz) = 51 USD cada
      Plovdiv – Londres (Ryanair) = 78 EUR cada
      Em todos os voos apenas compramos o assento, além da passagem. Dispensamos refeições e não despachamos bagagem, viajamos com mochila de mão.
      Os ônibus internos custavam em média 10 euros por cabeça, salvo engano. Não anotei cada um. Exceto de Skopje para Sofia que, salvo engano, custaram quase o dobro. 

      Relato
      Chapei de sono durante quase todo o voo da Norwegian. Galera reclama de ser tudo cobrado e de ter poucas opções de entretenimento. Na boa, eles avisam que é *tudo* cobrado. Inclusive água. Não tem travesseiro, cobertor, essas coisas. E nem me fez falta. Compramos água no aeroporto e foi tudo numa boa. Viva a Norwegian (enquanto mantiver esses bons preços)!
       
      Dia 1 - Londres
      Nosso dia 1 resumiu-se a chegar em Londres no Gatwick e pegar um trem até Luton, onde dormiríamos perto do aeroporto para no dia seguinte seguir viagem para Pristina, Kosovo. Houve algum contratempo com o trem, parece que houve um acidente na linha que pegaríamos. Sem galho, fomos redirecionados a outra e seguimos viagem. Como o vôo chega às 16hs em Londres, chegamos a Luton já de noite. Sob chuva. Ainda me meti a tentar ir andando da estação até o Ibis Budget, mas isso revelou-se um erro. Não é área afeita a pedestres. Logo voltamos e identificamos que o ônibus que conecta a estação com o aeroporto para perto dos hotéis, e a ida está inclusa no bilhete de trem. Simples assim. Enfim, ibis budget, janta e dormir. 
       
      Dia 2 – Pristina, Kosovo
      Acordamos de madrugada 3am e fomos andando para o aeroporto (sempre acho um luxo ir andando para o aeroporto!). Coisa de 15 minutos. Novamente chuvinha, que não deve ter parado desde nossa chegada. Nosso voo partiu às 6 e levou umas 3,5 horas até Pristina.
      O Kosovo é o país mais recente da Europa e um dos mais recentes do mundo. Tornou-se independente em 2008, com grande apoio dos EUA. Mas diversos países (Brasil entre eles) ainda não reconhecem a independência. Sobretudo o país de quem o Kosovo se libertou, a Sérvia.  As reverências aos EUA aparecem em algumas homenagens: estátua do Bill Clinton, rua George Bush, estátua da Madeleine Albright. Foi o que vimos. O Kosovo tem forte influência albanesa (é a língua do país), e viveu história semelhante à da Bósnia em relação aos sérvios (isso para simplificar MUITO a coisa). É um país com forte cultura islâmica, com diversas mesquitas. Desde minha ida à Turquia em 2012 que passei a adorar o azham, a chamada para a oração. Adoro toda vez que ouço a chamada pelos minaretes das mesquitas. No Kosovo ouvimos muito.
       
      Tempo completamente diferente no Kosovo. Céu azul, aberto. Chegamos, perguntei nas informações sobre preço de taxi para o centro (15 euros fixos), e partimos.  Tinha lido sobre motoristas que tentavam cobrar 20 ou 30. Taxi nos deixou na avenida principal de pedestres, nossa pousada era em algum canto paralelo a ela. Encontramos rapidamente. Não havia comunicação em inglês, mas nos entendíamos. Foi a melhor hospedagem da viagem, tudo novo e ótima localização. Largamos mochilas e saímos para explorar a cidade.
       
       
       
       
      Em poucas horas já havíamos percorrido os principais pontos turísticos da pequena capital kosovar. Eu sabia que, para nosso ritmo, um dia seria suficiente. Mas queria evitar de já começar viagem saltando de lugar em lugar, então optamos por esticar nossa estadia em Pristina.
       
       
       
       
      Nesse dia demos longos rolês, chegamos até a repetir algumas áreas. Foi bem bacana. Curtimos um ótimo pôr do sol do alto da torre (campanário) ao lado da igreja moderna.
       
       
       
      E jantamos no badalado (e muito bom!) Liburnia, com direito a uma taça de vinho muito guerreiro local. Meu prato foi um lamb tradicional, que estava ótimo. Dormimos mais cedo nesse dia.

      Dia 3 – Pristina, Kosovo
      Dormimos muito, mas merecidamente. No dia anterior estávamos acordados direto desde às 3am de Londres. Dentro do conceito de slow travel desses primeiros dias, fomos tomar café na rua principal e rodar mais pela área. 
      Em Pristina vi que os carros estacionam em qualquer canto disponível, tal qual vi na Rússia em 2012. Mas em geral param na faixa para os pedestres. Outra coisa que reparamos foi o cumprimento entre pessoas: são 3 beijos no rosto.
      Às 11am fomos fazer o free walking tour, que foi bacana. Bem informativo. Passou pelos lugares que já havíamos visitado antes, ahahaha, mas agora com mais contexto. Era uma 2ª feira, dia de museus fechados. No domingo estivéramos num museu nacional, que achei meio decepcionante. Belo externamente (vale passar para vê-lo de noite também), mas sem muito interessante o que ver dentro.
       
      Depois do tour, pegamos um taxi para Gracanica (7eur). Patrimônio Unesco, lugar lindo. Afrescos sensacionais, que não podem ser fotografados. Admiramos muito o lugar. Voltamos de busum. Havia alguma troca no meio do caminho, e não conseguimos nos comunicar em inglês, mas a galera simpática nos ajudou com mímica. Entendemos que era para esperar com eles e seguirmos o mesmo caminho. De busum era beeeem mais em conta, 0,5 eur.
      Nesse dia rolaria um jogo importante para o Kosovo contra Montenegro, uma qualificatória para a Eurocopa. Era no estádio local, bem perto de onde estávamos. Mas o guia do walking tour avisou que já estava esgotado (alguém do grupo confirmou que não conseguiu encontrar ingressos), e sugeriu de irmos um local perto do estádio cheio de bares e alguns com telões para a galera assistir. Fomos num de cervas artesanais e curtimos o Kosovo vencer por 2 x 0, com a galera local (ao que me pareceu) celebrando. Bem bacana. No bar vimos diversos vendedores ambulantes entrando para vender coisas (amendoim, cigarros). E vimos pedintes entrando também. Coisas a que não estamos acostumados no Rio.
      Jogo acabou tarde, e havia poucos restaurantes ainda abertos. Felizmente caímos num que foi muito bom.
       
       

      Dia 4 – Prizren, Kosovo
      Acordamos e saímos cedo, fomos andando até a rodoviária. Prizren. Galera orientou a esperar no box 5, que é de onde partem os ônibus para Prizren. Não precisava comprar antes, paga no próprio ônibus. O nosso saiu às 8:20. Nada de cinto de segurança. Nem mesmo p motorista usava, ou tinha. Viagem saiu por 4 euros cada. 
      Chegamos em Prizern, e optei por garantir logo nosso busum que sairia às 5 da matina no dia seguinte para Skopje. 10 Euros. Depois fomos andando até o centro histórico para nossa pousada. O cara da pousada falava português, muito simpático. Ele tinha morado em Moçambique. 
       
       
       
       
      Prizren é muito charmosa no centrinho histórico. A ponte lembra Mostar, mas beeem menor. Era outro lindo dia. Eu tinha um roteiro de caminhada que percorria os pontos turísticos da cidade, e que esticava por uma trilha mais longa até a fortaleza, que foi o que fizemos. Passamos por igrejas sérvias destruídas pelos albaneses em 2004, e que até hoje estão fechadas para a visitação. Cercadas com arame farpado. Em frente a uma delas, que é patrimônio Unesco, um simpático menino veio falar conosco. Aquela coisa, Brasil, futebol, etc. Ainda o nosso melhor embaixador, o futebol.
       
       
       
      A longa trilha é bem bacana, passando por bonitos lugares no caminho. Até o belo visual da Fortaleza. Curtimos bastante. Depois ficamos de relax pela cidade, fazendo café crawl, e depois cerva crawl. Ainda subi novamente a Fortaleza, pela trilha mais rápida, para o pôr do sol. Jantamos, demos nosso rolê noturno, e fomos dormir um pouco mais cedo. Madrugaríamos novamente.
       
      Uma coisa que me recordo do Kosovo é que raramente via bebidas (e respectivos preços!) no cardápio. Era meio que na base da confiança, e os preços eram meio que uniformes mesmo.
       
    • Por José Luiz Gonzalez
      Introdução
      Fala galera!
      No fim de 2018 fiz uma viagem incrível pela África do Sul que contou inclusive com a companhia do grande parceiro Fabiano que conheci aqui no Mochileiros!
      Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se a vontade pra perguntar abaixo e evitem mensagens privadas ou e-mail já que a sua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas aqui no fórum!
      Roteiro Resumido
      1 dia na Rota Panorâmica
      3 dias de Safári no Kruger
      9 dias na Garden Route
      5 dias na Cidade do Cabo
      Roteiro Detalhado
      15/11/2018 - Voo São Paulo > Joanesburgo
      16/11/2018 - Joanesburgo > Sabie
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    • Por StanlleySantos
      Fala mochileiros!
      Cheguei recentemente de um passeio no chamado "caribe brasileiro" (nome mais do que merecido, diga-se de passagem), ou Alter do Chão, para quem não conhece, e, como me surpreendi com a experiência que tive lá (principalmente em relação a gastos, uma vez que destinos exclusivamente turísticos acabam sendo por vezes temidos pelos custos de viagem), nada mais justo do que compartilhar. Então, partiu!!!

      Alter do chão lá de cima, com a ponta do cururu bem definida. Acreditem, caminhei boa parte disso aí de praia
      A época escolhida foi a segunda semana de novembro, logo após o agito derivado do tradicional Sírio de Nazaré em outubro. As passagens deram uma aliviada, e consegui pegar uma ida e volta de 400 mangos (com barco, de Manaus, você gasta quase esse mesmo valor de ida e volta, só com passagem, e fica de um dia e meio a quase três dias nos rios dos trechos, enquanto que o vôo dura nem uma hora).  Fato rápido: as praias do norte costumam estar mais bonitas na segunda metade do ano em virtude da seca, mas, diferentemente do Amazonas, que seca demais e não fica tão bacana no ponto mais baixo, certos rios do Pará secam menos e mantêm sua beleza natural em virtude da proximidade geográfica com o oceano. E com o belo rio Tapajós não foi diferente. A propósito, Santarém tem seu próprio encontro das águas, assim como Manaus, só que é Tapajós e Amazonas, ao invés do Rio Negro e Solimões (não a dupla sertaneja) da minha terrinha 

      Bando de copião, pegaram o encontro das águas amazonense e fizeram uma versão deles kkkkkkkkk  é brincadeira, mas é igualmente impressionante e belo
      Estamos em um período de calor intenso, então acreditei que iria encontrar um sol de rachar cuca no Pará, mas como a vida é uma caixinha de surpresas, houve uma grande frente fria e transição de massas de ar e pressão atmosféricas (aqueles papos de previsão do tempo, não vou entrar em detalhes) que preencheu a maior parte do país com chuvas e temporais. Os cariocas sentiram isso na pele, infelizmente, e em outros estados o estrago foi menor. Mas exatamente nessa semana pegaria umas chuvas no Pará. Pois bem, vida que segue....
      Cheguei no aeroporto de STR no domingo (4), após deixar Manaus embaixo de um toró, por sorte as nuvens de chuva estavam mais no Amazonas, e no Pará ainda tinha um pouco de sol. Mais perdido que cego em tiroteio, tratei de procurar um jeito de me deslocar para Alter. Tinha apenas 5 dias disponíveis para conhecer os lugares, uma estadia boa, a meu ver, para conhecer as principais atrações, mas dessa vez não fiz um roteiro rígido para ser seguido. Conhecia uns lugares e simplesmente iria na cara e na coragem pq acredito que as viagens ficam mais interessantes assim, e é bom você saber lidar com imprevistos. Levei apenas 500 bonoros para essa viagem, e acreditem, deu e sobrou.
      Fato do aeroporto de STR: os taxistas chegam em cima de você que nem urubus numa carcaça, e os preços deles não são muito convidativos (50 pila para ir ao centro de Santarém, 100 a 120 para ir para Alter). Mas fica a dica do tio: esperem passar o bus para Santarém, pois tem uma linha que faz essa integração, ou rachem o táxi com alguém, que com certeza vai ter gente afim. De santarém tem ônibus para alter, mega fácil de pegar, e barato, vale esperar um pouquinho. Mas como não sabia desse fato, resolvi rachar o táxi com uma família que iria direto para alter

      Pessoalmente acho massa ter uma ciclovia entre a cidade e a vila turística, em Manaus não temos isso
      O táxi rachado me custou apenas 34 reais, o que foi uma boiada e tanto! Desci perto da famosa ilha do amor, já na orla da vila. O "centro" é ali mesmo, e você não vai se afastar muito dali, a não ser para os passeios para os lugares distantes. Tem pousada pra dedéu, hotéis, e redários com camping, que era o que eu estava procurando (eu prefiro acampar e ter o desconforto e privacidade da minha barraquinha ). Não lembro de ter visto hostel, mas creio que tenha sim.
      Não andei muito e logo de frente pra ilha achei um camping com redário, rústico, bem localizado, além dos donos serem bem receptivos, e com um preço MEGA em conta, considerando a sua localização. Altas vibes naquele lugar (estilo roots, espere encontrar hippies e pessoal alternativo, se você tem algum preconceito com esse tipo de gente, não recomendo o camp, mas não achei nem um pouco ruim).

      Le acampamento base. Fui muito bem tratado aqui.
      Honestamente pensei que só ia chegar no domingo com tempo de achar um lugar para ficar, mas estava no meio da tarde, e não queria perder o dia, então conheci a dona, fechei as diárias, e tratei de dar um rolê pelo lugar.

      A vila até parece meio feinha com o rio seco, mas vai por mim, lá na frente é a coisa mais linda de se ver. Detalhe para a conhecida serra da piroca 
      A vila é tranquila, mesmo nos fins de semana, confesso que achei bem vazia de gente, e desconheço a alta temporada de lá, apesar de ter chutado o mês de outubro. O lugar é cheio de moradores e visitantes latinos, no camp mesmo haviam argentinos e chilenas de passagem. O cajueiro parece ser o capim de lá, de tanto que tem, existem ruas onde você passa e sente o cheiro gostoso, de tanto caju (e cajuí) que tem no chão. Curiosamente não encontrei nenhuma bebida específica feita dele na vila. Se eu tivesse vontade de comer caju, era só olhar para uma árvore e colher.

      Caju hoje, caju amanhã, caju sempre
      Andando pela praia da ilha do amor (que na seca pode ter seu curso d'água atravessado a pé, só tomar cuidado pq dizem que tem arraia lá), decidi ir a pé para a conhecida ponta do cururu. Quando os rios secam, faixas de areia são descobertas pela água e ficam em contato com a parte mais funda e bonita do rio, em Alter há várias pontas, sendo as do cururu, pedras e muretá as mais conhecidas. Na cheia não dá para chegar nelas a pé, ou simplesmente nem dá pra acessar (por já não existirem!), sendo obrigatório pagar barqueiro para levar lá. Li que os valores não são dos melhores para quem está só, fora que eu não estava afim de fazer um passeio regrado com hora para ir e voltar, e como você deve ter visto na foto lá de cima, tinha uma mega praia formada em todas as margens da região, então resolvi botar as panturrilhas para trabalhar e ir a pé.

      Partiu ponta do Cururu
      A "andada" leva mais ou menos 1 hora e 20 minutos, de alter até chegar lá, e você fica com aquela ansiedade de estar vendo o horizonte, e não chegar perto dele, mas deu para me distrair com os achados da praia. Corais, peixes mortos e muitos mexilhões se faziam presentes na margem (de noite é possível achar caranguejos). Ah, nas praias também é possível achar MUITOS sapinhos, eles são um símbolo da vila, e representados na cultura local por esculturas e amuletos com o nome de muiraquitã (embora não seja o nome certo pro sapo em si, apesar de tentarem te convencer do oposto). Sapo na areia, embaixo de sol, durante o dia nunca tinha visto, isso me encantou.

      Eu desconheço o gênero e espécie, mas lá parece haver pelo menos 3 ou 4 espécies de diferentes cores e tamanhos, até sapinho de meio centímetro achei
      Chegando na ponta, senti na pele o porquê de chamarem aquele lugar de caribe brasileiro. Nossa, que praia sensacional!!!!!  Água semelhante à do mar (transparente e azul-esverdeada), agitada, e areia branquinha. Agradeci à Deus e à minha mãe por estar naquele momento e naquele lugar tão únicos, e com o sentimento de conquista de mais um lugar paradisíaco de nosso Brasil

      Recadinho básico pra mandar pra patroa em casa

      É vontade de ficar aqui e não sair mais, difícil imaginar uma paisagem dessas que não é no litoral

      A minha foto favorita dessa viagem. Depois das altas fotos, um bom banho
      Engraçado que só eu tinha vindo a pé, todos os demais presentes estavam nos seus barcos de passeio ou particulares, fiquei pensando no quanto que devo ser louco para fazer essas proezas, mas sem crise!! Dizem que pôr do sol é perfeito nessa ponta, mas infelizmente, em virtude desse clima de nublado e chuvas, o céu não ficou legal para o crepúsculo em nenhum dia da minha estadia. Fica para a próxima. Uma história engraçada: não ajustei meu relógio para o fuso horário do Pará, e por isso saí bem tarde da praia, achando que ainda era uma hora mais cedo  os demais barcos indo embora e eu sobrando na praia, e com mais de uma hora de caminhada no breu total. Mas como uma pessoa precavida vale por duas, tinha levado minha lanterna na bolsinha, então o "passeio noturno" foi mais divertido que frustrante. Adorei achar caranguejos na margem, nesse processo.

      Que que foi, maninho, tá olhando o q? Já me vu....
      Apesar da caminhada ter sido ótima, andar na areia dá uma fadiga aos músculos do pé, batata da perna, calcanhar, etc., e cheguei em alter pedindo um torsilax para não amanhecer com as patas doendo. Armei a barraca, fui procurar o que jantar e depois, dormir.
      2o. dia: Tsunamis aéreos e a tentativa de subir a careca
      A segunda iniciou com temporais, com direito a raios de minuto a minuto, e eu, desde a madrugada dormindo com aquele barulho gostoso de chuva batendo na barraquinha. Como a chuva estava forte durante a manhã toda, não tinha como procurar uma panificadora e comprar itens pro café, o povo do camp estava todo em off nas suas redes tbm  então o jeito era me acomodar na barraca, e planejar o que fazer pro dia, caso o temporal não parasse mais. Teve uma hora que precisei sair para improvisar uma "vala" pra água acumulada vazar, ou minha casinha provisória seria inundada 
      Depois de meio-dia, a chuva finalmente deu uma trégua, e estava na hora de andar na vila e procurar algo para comer. A falta de paciência para cozinhar algo na cozinha do camp me fez apelar para o bom e velho PF, que veio numa quantidade generosa, me fazendo dividir ela com o Robervaldo (um vendedor de arte e viajante que conheci lá, gente boa, inteligente e bom de papo, com esse deu pra conversar até sobre política sem haver atritos).
      Como o sol estava ainda tímido, mas querendo aparecer, achei que o melhor seria ir para algum lugar próximo da vila, então resolvi subir a piroca, literalmente 

      March!!!!!!

      Esse lugar é diferenciado
      Sim, é isso que você leu. Um ponto conhecido de alter, que está em praticamente todas as fotos turísticas e artísticas é a chamada serra da piroca (que está mais para morro a meu ver, mas vai da sua interpretação). A etimologia do nome é justa: significa algo como "vegetação rala" ou "careca", que tem a ver com a vegetação do alto do morro e o nosso falo masculino A trilha é sussa, vc leva uns 40 minutos andando até chegar ao topo.
      Infelizmente, nesse dia, não deu pra chegar no topo, topo mesmo, por causa de insetos, não precisa ser biólogo(a) para saber que depois de grandes chuvas certos insetos como cupins e formigas saem para namorar aos montes na mata e no céu. Pois bem! Tinha uma espécie de "muquitinho" que resolveu fazer uma verdadeira suruba galáctica bem no alto da piroca (!), não é exagero amigos, o bicho é do tamanho de um mosquito, mas eram enxames de enxames, tantos, que dava pra ouvir alto e claro o barulho das asas deles da base do morro, e o céu escurecia um pouco lá no topo. Mosquito grudando no meu corpo suado, batendo nos olhos e ouvidos obviamente incomodava bastante, além de eu não saber se eram bichos nocivos de alguma forma, então me vi obrigado a descer.

      A trilha é super de boa e demarcada na subida, mas não recomendaria para pessoas de idade e com problemas cardíacos ou de locomoção

      O máximo que deu pra subir. Ahlá a vila, o lago verde e a ilha do amor no fundo
      Como ainda haviam umas três horas de luz do dia, resolvi ficar no lago verde de bubuia, curtindo o final da tarde. Ele é bem raso por tipo, um quarto de quilômetro na seca, então pra criança brincar é mais de boa, e a água é igualmente gostosa. Tem aluguel de caiaque também. Fiquei brincando de caiaque por uma hora, e depois apenas boiando na água

      Até aqui e ainda está bem raso
      Com tempo de sobra, em comparação com o dia anterior, resolvi andar e conhecer a vila de noite. Achei o lugar relativamente tranquilo e seguro (apesar de não ter visto policiamento, o que sugere que não é bom ficar dando sopa nas ruas até tarde da noite). Além da orla para passear existe a praça central, onde tem wifi gratuito (quando está pegando), várias lojas de lembrancinhas e uma praça de alimentação. Em algumas ruas próximas há restaurantes, lanches e moradores que fazem refeições prontas a um valor ok. Particularmente não sou um "gourmet", então não fiz questão de provar as especiarias locais (até pq já provei a maniçoba num festival paraense de Manaus, uma vez, e não gostei muito, fiquei com receio de gastar muito num prato que não me agradasse), então comprar um prato do bom e velho vatapá já estava de bom tamanho 😀

      10 pila num pratão desse vale cada mordida!!!
       
      3o. Dia: Ponta do Muretá e mais caminhadas na praia
      Segundo dia consecutivo em que amanhece com as altas tempestades, não tinha muito a ser feito a não ser aguardar na barraquinha a chuva passar, e dormir ao som da chuva. De madrugada, um visitante inesperado no meu quartinho:

      Mas ein???????
      Bom, tinha conhecido a ponta do cururu, a ilha do amor, morro da piroca e lago verde, hoje poderia ser uma nova atração. Como tinha visto anteriormente no "gugrou maps", a ponta do muretá fica próxima da vila (em termos pq é mais uma hora de caminhada na praia), então não vi o motivo de não fazer essa atividade. Estava decidido.
      Dessa vez o povo do camp se juntou pra fazer um frango guisado MA-RA-VI-LHO-SO (Parabéns ao Robervaldo, nível master chef já  ).
      De tarde dei mais um rolê na vila, a procura de lembrancinhas para levar para casa, e após isso segui rumo à ponta. Não é complicado, só seguir a margem do rio pela cidade, não pela ilha do amor. A ponta do Muretá é curiosa pq ela tem um lago atrás que tem um formato triangular, assim como a ponta.

      Fonte: google maps, 2018
      A caminhada foi sussa, tirando o esforço óbvio nas pernas e pés por andar na areia, mas o segredo é ficar mais perto da água onde a areia é mais firme. A ponta do Muretá também é linda!!!! Com ondas batendo o tempo todo, e dessa vez, sem sinal de vida, salvo pelos barcos de passeio que passavam (mas não paravam) e botos que brincavam perto da praia (sim, vi botos na superfície, mas era difícil registrar os danados). A praia era só para mim naquela tarde 🤩

      Por essa tarde, declaro a ponta do Muretá território Stanlístico!  Detalhe: no horizonte é a serra da piroca e mais à direita da imagem fica a ponta do cururu

      Praise the Sun!
      O pôr do sol também ficou impedido pelas nuvens, mas foi melhor do que no cururu. Lindo demais, uma pena que tinha que voltar logo para a vila antes que anoitecesse.
      Só a nível de curiosidade, os gastos foram mínimos nesses dias: tirando as diárias do camping, só gastei um pouco com comida, leite-achocolatado-pão-queijo-presunto-ovo para café + lanche, e as lembrancinhas nesse dia, estava bem alimentado e com um espaço seguro para acampar, que pra mim era o principal. Poderia ter gastado mais, poderia, se eu quisesse fazer os passeios, mas optei por não fazer, pelo medo de chover e o passeio não valer a pena (fora que sempre gosto de fazer as coisas de forma mais independente).
      4o. Dia: despedida de Alter do chão
      Esse seria meu último dia na vila, até porque queria conhecer Santarém um pouquinho. Me recomendaram ficar em Alter pq valia mais a pena e tal, mas acabei seguindo meu coração das cartas.
      O dia seria para visitar lugares previamente visitados. Sei muito bem que deixei de visitar a ponta das pedras, que meio mundo diz ser o lugar mais bonito da região. Os valores dos barcos não estavam justos, a meu ver (prefiro não informar), e a praia infelizmente é bem isolada, sendo necessário um transporte próprio para chegar lá, se não for contratando barqueiro. A pé, pelas praias, até é possível, mas levaria o dia inteiro, fora o cansaço, então penso que essa atração serviria para me motivar mais ainda a retornar (pensando seriamente em trazer a mãe aqui em 2020). 
      Esse foi o primeiro dia em que não amanheceu chovendo, pelo contrário, fez até um solzinho forte que duraria o dia todo, então com esse tempo bonito, imaginei que daria para chegar ao topo do morro sem me deparar com os insetinhos (descobri que as chilenas que estavam acampando foram lá de noite, e chegaram no topo sem problemas, me arrependo de não ter pensado em fazer essa trilha noturna )
      Tomei um café reforçado, pois só iria retornar no meio da tarde à vila, então comecei o dia na trilha do morro. E dessa vez deu tudo certo, apesar de lá haver um outro inseto chatinho (que lembra uma abelha sem ferrão), deu para ficar lá em cima por um bom tempo, e tirar altas fotos para matar os amigos de inveja.

      Melhor vista. Reconhece aquela ponta ali?

      Agora posso dizer pra família e amigos: subi a piroca, minha gente!!!
      Após terminada essa trilha, como eu tinha gostado bastante da ponta do cururu, e como eu tinha chegado lá no final da tarde de domingo, imaginei como estaria bonita em plena quarta ensolarada. E acertei em cheio! As águas estavam bem agitadas, e com uma cor maravilhosa   aquele local digno de cartão-postal havaiano. E a melhor parte: novamente estava com a ponta só para mim 

      Que água transparente é essa, cara?

      O calor não faz muito bem pros anuros, então o jeito é procurar uma sombrinha, ne

      Ah, o paraíso

      Perfeição
      base montada, passei umas horinhas brincando na areia, nadando, ou simplesmente boiando nas ondas, e era uma felicidade sem fim! Um cabra de quase 30 com a alma de 10 brincando na praia, mas como alegria de pobre dura pouco, a fome estava batendo, e precisava retornar para a vila. Umas 13:00 me despedi daquele cantinho do céu e tratei de retornar.

      Recadinho para o povo que iria assistir o pôr do sol, antes de ir embora 🤭🤭🤭
      Almoço devorado, era hora de enfim me despedir do pessoal do camp., agradecer à anfitriã pela hospitalidade, e pegar o rumo à Santarém. Existe uma única linha que faz a integração Santarém-Alter, que passa pelas paradas de ônibus sinalizadas nas ruas. Então é só ir, comprar um chopão geladinho (vc sabe o que é chopão?), e esperar, pq se não me engano é de meia em meia hora que passa.

      Ah o Rober na breja se depedindo de mim. Obrigado a todos presentes nesses dias!
      Cheguei em Santarém no final da tarde, no centro, e fiquei perambulando pela famosa orla, procurando possíveis lugares para pernoitar (enfim, dormir numa cama!! 😭😭😭), até que encontrei o hotel alvorada. Uma casa no melhor estilo do início do século passado,um pouco rústica, comparando com o padrão de hotel e pousada atual, porém receptiva e com um ótimo custo-benefício (paguei nem 100 reais por duas diárias, isso com café e wifi incluso), com vista pro rio, e ainda localizada no centro da cidade. Definitivamente acertei em cheio  e recomendo, se você está numa estadia em Santarém, e não faz questão de muito luxo, ou quer uma experiência de vivência do homem do norte autêntica, e uma ótima localização.

      Le orla com a área recreativa

      A cultura do sapo presente também em STR.
      Com isso, só restava arrumar as coisas, tomar um banho merecido, e dormir.
      5o. Dia: conhecendo um pouquinho de Santarém
      O dia foi resumido a simplesmente conhecer alguns dos principais pontos da cidade. A mãe estava sempre mandando mensagens para eu tomar cuidado com isso e aquilo, mas confesso que dificilmente me senti inseguro em alter e STR. A cidade é razoavelmente policiada, e a impressão que tive é de que a criminalidade lá é pequena, comparando com Belém e outras regiões do estado. Além do mais, a cidade tem vários pontos em comum com Manaus, então, de certa forma me senti familiarizado ao andar por ali  
      Alguns pontos que você precisa saber se quiser conhecer a cidade:
      * Santarém, como já disse, tem um centro comercial colado com a orla, onde a maioria dos ônibus passa (incluindo o ônibus para alter). Se você se hospedar no centro, tem um retorno garantido.
      * No centro, a melhor referência de parada de ônibus é a praça Barão de Santarém (também chamada de praça São Sebastião). Lá tem museu e uma catedral, também.
      * O encontro das águas pode ser visto do início da Orla, nessa data que fui estava em reforma, mas, diferente de Manaus, onde você precisa pegar uma balsa ou um barco particular para ver a atração, o encontro dos Rios Amazonas e Tapajós é mais de boa para ver e registrar. 
      * Uber não existe lá. Mas particularmente não vi como um problema, uma vez que a cultura de mototáxi é forte, e passam muitos ônibus nas avenidas principais da cidade.
      * A orla é bem movimentada de noite, porque tem uma parte da praia que é destinada para o lazer, atividades físicas, fora o calçadão, onde as pessoas comem e fazem caminhada. Super de boa. 
      * Há um zoológico legal para visitar, mas que é de difícil acesso, é altamente recomendado você ter transporte próprio para chegar nele.
      * Há Wifi gratuito nas principais praças da cidade, é só se registrar e usar, se estiver disponível. Pela tranquilidade das pessoas usando, deu a entender que o receio de assaltos era mínimo.
      * O parque da cidade fica próximo do centro, dá para ir até a pé, mas vai de cada um.
      * O melhor horário para visitar a Orla, a meu ver, é do fim da tarde até umas 21 ou 22 horas, pelo fluxo de pessoas. Na área do conhecido bar do mascotinho tem uns restaurantes, pizzarias e bares bacanas.
      * Existem umas praias bacanas próximas do aeroporto de STR, mas que necessitam de transporte próprio (ou money para o taxi) para chegar lá, numa delas fica a badalada casa do Saulo, pela correria e ausência de transporte, acabei não indo também para esses lugares.
      O primeiro ponto que fui conhecer foi o parque municipal, gosto de espaços naturais para o convívio e prática de exercícios e ações sociais, fui me orientando pelo localizador + google maps, vi que dava para ir andando, e logo cheguei ali.

      A pista de cross para quem curte uma bike marota. 

      Uma coisa que achei muito legal do parque é a preocupação com a educação, ali existem inúmeros avisos de conscientização, e uma pegada forte para o cuidado com o meio ambiente, com foco no reaproveitamento de pneus, os mesmos foram utilizados para a trilha de mountain bike, e confecção de animais e plantas de pneus. Simplesmente show de bola! Viveiro de quelônios, de plantas, e até um minhocário foram pontos interessantes de se ver. 

      O parque pega pesado (num bom sentido) na pegada ecológica, além de ser bem arrumado. Parabéns!

      Idéias que viram inciativas que embelezam o lugar

      Espaço saúde para caminhadas e trilhas
      Depois do passeio, o próximo ponto de interesse era o Zoológico da UNAMA. Este fica praticamente na zona rural da cidade, foi meio tenso o mototáxi me deixando numa rua de terra e me dando as direções  mas o maps estava indicando que era ali mesmo, e os moradores confirmaram a direção. 
      O zoológico estava passando por uma reforma e ampliação, nessa semana em que estava indo, mas deu pra curtir. É cobrado um valor simbólico de entrada, e um valor adicional para visitar o "berçário" dos peixes-boi, segundo o rapaz que estava me atendendo era uma taxa para ajudar na compra de material para fazer o leite "manipulado" dos filhotes, pessoalmente pagar os R$ 3,00 de entrada mais os R$ 3,00 de manutenção dos viveiros dos peixes-boi vale MUITO a pena, pelo prazer de colaborar para o desenvolvimento de um espaço de lazer e conhecimento.

       

      Que gutyyyyy 🤩
      As araras-vermelhas estavam livres no espaço, eu não sei se podia fazer algo além de tirar foto com elas (até porque uma delas quase rouba minha bandana e belisca minha orelha ), mas achei isso legal, pois promove uma interação maior com os visitantes, além de dar uma liberdade maior para os animais (só as araras, no caso). De resto, haviam algumas gaiolas com espécies nativas, algumas vistas no Pará e não no Amazonas, acho sempre válido conhecer elementos da nossa fauna. Infelizmente não haviam tantos animais, comparando com outros zoológicos que visitei, mas gostei bastante do espaço (trilha no meio da mata), e como já disse, o zoo está em expansão, então provavelmente no ano que vem já existirão mais espécies em exibição.

      Era o animal mais próximo dessa visita
      Saí do Zoo na hora do almoço, então peguei dois ônibus em direção ao Shopping da cidade (acho que o único), mas não cheguei a ver nenhum restaurante bacana, então fiquei por pouco tempo lá. Creio que era melhor ter ido de tarde, até para assistir um filminho, mas sem crise!!! 
      Retornei para a pousada no meio da tarde, descansei um pouco, e de noite, fui dar mais uma volta na orla, para beliscar uma besteira ou outra, e curtir a vibe noturna da cidade. No dia seguinte seria apenas para dar uma voltinha no centro comercial, ver se tinha algo que valia a pena comprar, e pegar o vôo para Manaus, então não entrarei em detalhes.
       



      Então é isso. A viagem foi extremamente prazerosa, feita na base dos improvisos, em alguns aspectos, mas valeu cada segundo aproveitado. E ao contrário do que um ou outro pode achar ou pregar, não é um destino caro. Alter é um lugar para todos os bolsos, penso que se a pessoa consegue fazer contatos, ou se dedica um pouquinho a pesquisar sobre os lugares, ela se programa tranquilamente, e honestamente, isso nem é necessário. A corrente da boa vibe do lugar por si só te carrega sem maiores problemas. Só seguir a onda =D
      Agora às informações básicas, como de praxe em meus relatos:
      Melhor época para ir: semelhante ao Amazonas, Pará possui um período de cheia (que é mais evidente nos primeiros meses do ano e vai até o mês de Junho, mais ou menos, as águas estarão mais cheias, chuvas se farão mais frequentes), e um período de seca (de junho a novembro, onde chove bem menos e os rios dão uma secada, mas como disse, as praias ficam melhores nesse período, peguei chuva nessa semana por puro azar mesmo). Acredito que entre Agosto e novembro seja a melhor época, se você quiser evitar o movimento do final de ano. Em alter existe a famosa festa do Çairé, um grande e importante festival da região, que vale a visitada pela importância cultural.
      custos: cara, levei R$ 500,00 e gastei aproximadamente R$ 390,00, e pude ficar super de boa lá. Tomava café, almoçava, lanchava, jantava e/ou comia besteira quase todo dia, acampei em 3 dias e fiquei hospedado em um quarto próprio de hotel em 2, pude comprar lembrancinhas, e se quisesse teria comprado mais. O que realmente dói no bolso do visitante são os passeios de barco ou o transporte alugado, pois muitas atrações são de difícil acesso por terra, ou estão um pouco longe, ou mesmo em outras vilas. Penso que você vai gastar mais em alter mesmo.
      O que fazer lá: Só a vila de alter por si só possui a ilha do amor e as praias próximas como referência (atrações 0800), a trilha para a serra da piroca, o lago verde e suas adjacências. As pontas, como mostrei, podem ser acessadas por terra, mas somente durante a seca, e exige um esforcinho, então o melhor jeito de chegar nelas é de barco. Há passeios com preços variados. Existem atrações ainda mais distantes como a FLONA (que pessoalmente não me interessa por eu já ter muito contato com a floresta amazônica), a tal cidade das casinhas dos americanos, etc.
      Em Santerém também tem muitos lugares interessantes, mas que vão exigir pesquisa e um transporte próprio. De principal, o centro, o parque, o zoológico e algumas praias que ficam lá nas proximidades do aeroporto.
      Dinheiro ou cartão: leve ambos, porque há sinal de cartão em alter, e alguns bancos. Como me senti seguro andando na vila e na cidade, para mim bastou levar o dinheiro muito bem escondido e uma parte na carteira, de uso imediato. O cartão de crédito sequer foi utilizado.
      Transporte: recapitulando, em Santarém existem ônibus que circulam pela cidade quase toda, uma linha que vai para o aeroporto, e uma linha comum que vai para alter. A menos que você realmente não goste de ônibus, existem pontos de táxi e mototáxi em alguns lugares da cidade. O mototaxi é mais frequente. Em alter não vi taxi de nenhum tipo, então basicamente você se desloca por barco para certos lugares.
      Hospedagem: Tanto em Alter quanto em Santarém, lugar para ficar não falta, e tem para todos os bolsos. Pessoalmente não gostei dos preços dos estabelecimentos ofertados pelo booking, então penso que vale a pena andar um pouco e encontrar um lugarzinho bom e barato.

      Sejam felizes, e curtam bastante a vibe paraense! =D


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