Uai uai uai huash!! As pessoas dizem brincando que a Cordilheira Huayhuash é tão difícil que merecia esta denominação alternativa. Segundo a National Geographic é o 2° trekking mais bonito do mundo. Mas é pesado pela sucessão de passos de montanha e acampamentos acima dos 4.000 m.

 

Eu e Renato chegamos em Huaraz no dia 29/8 pela tarde. O Wilder, da Mirador Tours estava nos esperando. Ficamos no Hostel La Casa de Zarela, um lugar legal.

 

Nos dias seguintes fomos para a laguna Churup e para a Laguna 69, a aclimatação clássica para Huayhuash. No domingo 1º/9 descansamos e fizemos os últimos preparativos para a viagem.

 

Llanganuco

 

 

 

Laguna 69

 

 

1° dia - 2/9/2013

 

Wllder veio nos buscar no hostel. Fomos para um local de onde partem as vans para Huayhuash. Parece que é um grande pool. As agencias fecham e trazem clientes para formar um grupo. O nosso tinha 12 pessoas: 5 israelenses, 2 americanos, 1 australiana, 1 irlandesa , 1 alemão e 2 brasileiros (nós dois). Havia também outro grupo de mais 12 trekkers, todos israelenses. Ao longo do caminho estes dois grupos caminharam juntos embora cada um tivesse seu próprio staff.

 

Seguimos para Chiquian, cidade em um vale a Sudeste de Huaraz (cerca de 110 km) e de lá pegamos estrada de terra por dentro de um canion, passando por LLamac e Popca. Pagamos a taxa de proteção, que os moradores locais cobram dos turistas. É na realidade um pedágio. No total do circuito pagamos 200 soles de proteção.

 

O primeiro camping foi perto de Matacocha, em Cuartelwain, 4.180 m. A tarde foi livre para descanso. Na tenda refeitório, tomando chá de coca e comendo pipoca, cada um teve a oportunidade de se apresentar aos demais.

 

 

 

De noite ouvimos passos do lado de fora da tenda. Quando olhamos, cadê os bastões de trekking? Saímos correndo da tenda para ver se ainda pegávamos o gatuno. Nada. No dia seguinte soubemos que os arrieiros guardaram os bastões na tenda refeitório. Nada deve ficar do lado de fora das tendas.

 

2º dia- 3/9/2013

 

Acordamos cedo, as 6 horas (em todos os demais dias o mesmo horário) - frio e escuro. Colocamos as coisas na mochila que iria com o burro. Na nossa mochila pequena de ataque apenas os agasalhos e lanche. Café as 06:30 e saída antes de 07:30. Pouco depois do acampamento começamos a subir, enfrentando o passe Qaqananpunta (4.890 m) para cruzarmos os Cerros Paria. Era difícil pela sua altura e por ser o primeiro, com pouca aclimatação. Subida de 2:30 horas. Lá em cima uma vista bonita para o vale seguinte, Quebrada Caliente, que tem este nome devido às águas termais.

 

 

Descida tranquila. Com pouco mais de uma hora entramos num vale a direita, a Quebrada do Rio Janca e o espetáculo começou: diante de nos, na direção SO - Sul uma vista incrível dos nevados Jirishanca, Rondoy e Yerupajá.

 

 

 

Começamos a subir outra vez, agora de modo mais gradual, para Carhuac Yanapunta. Mas algumas pessoas já estavam montadas nos cavalos. Antes do passo, paramos para almoçar uns sanduíches de pasta de atum, de abacate e queijo. Depois da refeição eu e Renato sempre tentávamos cochilar um pouco ao sol.

 

Prosseguimos até chegarmos na Laguna Carhuacocha, com uma visão incrível do Yerupajá Chico e do Yerupajá. O acampamento ficava em um platô acima do lago. Um dos locais mais bonitos do circuito. Banheiros aceitáveis e pias com água encanada completavam o luxo do lugar.

 

 

 

 

Renato desceu com o Juan, pai do nosso guia, o Elvis, para vê-lo pescar trutas.

 

Soubemos que na semana anterior havia nevado dois dias neste acampamento.

 

3° dia - 4/9/2013

 

Acordamos cedo. Não havia água nas torneiras. Ela estava congelada dentro dos canos.

 

Consegui umas fotos das montanhas rosadas pelo nascer do sol. Inclusive do Siula Grande, famosa devido ao "Touching the void". Ao sairmos, passamos por uma pequena ponte pênsil sobre o rio que extravasava a laguna Carhuacocha. Quando não havia vento era possível fotografar a laguna espelhando as montanhas em volta.

 

 

Contornamos a laguna pela margem sul e entramos numa quebrada onde ficavam as 3 lagunas, Gangrajanca, Siula e Quesillococha. Descansamos e lanchamos na última. Em seguida veio o Passo Siula, 4.834 m, bem íngreme, o mais cansativo de todo o circuito. De cima de um mirante tiramos as fotos clássicas das 3 lagunas. Linda paisagem.

 

 

 

No topo do passo uma campesina indígena vendia refrigerantes. Renato comprou uma Coca-Cola a 6 soles, para beber a Coca mais alta do mundo. Ele me ofereceu um trago. Bebi, mas quase arrotei tudo fora. A diferença de pressão do gás carbônico dentro da garrafa e naquela altitude faz o gás sair do líquido muito rapidamente.

 

Logo depois do passo almoçamos. Durante o almoço um solitário trekker veio subindo no sentido oposto, carregando uma pesada mochila. O cara estava muito bem aclimatado.

 

Descemos por entre pastos de ovelhas até o acampamento Huayhuash, a 4.345 m. Lá os israelenses do grupo nos convidaram para uma cerimônia de Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico. Comemos maçãs com mel, figos, pão e bebemos um pouco de vinho. Bonita celebração. Comemoravam a chegada do ano 5.774 no calendário hebraico.

 

 

No jantar tivemos as trutas pescadas no dia anterior. Eu e Renato oferecemos um chocolate suiço e uma bananada brasileira na sobremesa, como retribuição. Noite estreladíssima e fria. Renato sentiu bastante o frio numa rápida caminhada fora das tendas.

 

4° dia - 5/9/2013

 

De manhã um mal sinal. Papel higiênico espalhado pelo acampamento perto das barracas. O pessoal teve uma diarréia fortíssima pela noite e não deu ou não queria correr até os banheiros que estavam distantes.

 

No dia anterior já tinha notado uma mudança na consistência do número 2. Passei a tomar Ciprofloxacina. Isto impediu que a desinteria se desenvolvesse.

 

Pedi ao Renato que trouxesse este antibiótico com a receita médica de um médico amigo porque ele é o medicamento de eleição para infecção bacteriana (a mais provável). Havia lido relatos que diziam ser este um problema grave no Peru (e pior ainda na Bolívia): a falta de higiene no preparo das refeições.

 

Os companheiros de jornada, especialmente os israelenses, sentiram muito o efeito da desinteria. Alguns até vomitaram. Eu e Renato, que estávamos na rabeira da fila, agora estávamos com ritmo mais rápido que os doentes. Os cavalos não eram suficientes para todos. Houve revezamento dos animais. Os arrieros deixavam alguns num ponto alto e voltavam com os cavalos para apanhar os demais doentes. A desinteria é grave nas alturas porque pode levar a um quadro de desidratação, que torna as pessoas mais propensas ao MAM (Mal de Altura de Montanha).

 

Renato havia preparado um super kit de primeiros socorros.Como farmacêutico ele sabia aplicar injeções.

 

O dia seria fácil, com apenas 6 horas de caminhada, sem grandes subidas. Mas com a desinteria o grupo se movia lentamente.

 

Atingimos o Portachuelo Huayhuash. Ventava e o dia estava nublado. Dali uma excelente vista da bela Cordilheira Raura, vizinha de Huayhuash. Não ficamos muito tempo devido ao vento.

 

 

Passamos pela represa Viconga, usada apenas para irrigação. Aquela represa era uma feia intervenção humana na região. Ali perto havia uma antiga base do Sendero Luminoso. Caminhamos também pelos restos de uma antiga trilha inca.

 

Chegamos em Atuscancha, mais conhecida como Águas Calientes. Depois do almoço fomos para as piscinas termais. A primeira e menor era para se ensaboar, para o asseio. Água quentíssima, doía ao entrar, parecia um ofurô japonês. A segunda, utilizada depois do asseio, tinha temperatura menor, era a piscina de relax. Eu, Renato e os arrieros ficamos conversando na piscina. Aproveitei para lavar algumas roupas (na verdade para molhar as roupas, pois não usei sabão). Pouco depois chegaram os demais. Fotos e muita conversa. Engraçado que saindo da água quente não sentíamos o frio ambiente de imediato. Demorava para sentir o frio.

 

 

Renato estava apático e cansado. De noite apenas jantou sopa.

 

 

5° dia - 6/9/2013

 

Renato decidiu abortar a viagem. Acordou e viu que a urina estava com uma cor estranha (durante a noite urinamos em frascos, para evitar sair da barraca). Supusemos que se tratava de provável infecção urinária. O médico israelense, embora não fosse a especialidade dele, pensou o mesmo.

 

Renato me disse que bebeu pouca água nos primeiros dias. Isto predispõe uma pessoa à infecção urinária. Este problema é caso de evacuação. Ele passou também a tomar a Ciprofloxacina e Juan arranjou um cavalo para levá-lo para Cajatambo, a 6 horas de distância, onde havia ônibus para Huaraz (fazendo escala em outra cidade) ou direto para Lima.

 

Como ele estava medicado e estava sem sintomas graves de infecção (sem febre e sem dores nos rins) ele foi apenas com Juan para a cidade, dispensando minha companhia no trajeto.

 

 

Partimos tristes devido a saída de Renato, pois o seu bom humor trazia alegria para o acampamento. Quando ele entrava na tenda cozinha para conversar com os peruanos, só ouvia da minha barraca as risadas, com as piadas do Renato.

 

Enfrentamos neste dia a Punta Cuyoc, o passo mais alto, com 5.000 m. Mas a subida não era íngreme. Estava bem aclimatizado e apesar dos 50 aninhos deixei alguns jovens de 20 anos para trás. Mas a desinteria obviamente os retardou.

 

Muitas fotos no passo. O Cerro Cuyoc com seu manto de neve, dava uma luminosidade especial no local.

 

 

Após cerca de 2 horas de descida paramos para almoçar. Após a refeição o grupo se dividiu em dois. Aqueles que subiriam o Passo San Antonio para curtir o visual e tirar fotos e aqueles que seguiriam direto para o acampamento em Huanacpatay. Fiquei no segundo grupo. Não estava a fim de um segundo passo de 5.000 m no mesmo dia. E muito íngreme!

 

 

Dos cerca de 23 trekkers (dois grupos) apenas 5 toparam a empreitada. Pena que não estava com este pique. A vista do passo é lindíssima, um dos cartões postais do circuito, com a laguna Jurau lá no fundo.

 

Fui o primeiro a chegar no acampamento. Logo que cheguei, deitei um pouco na barraca. Depois lavei a cabeça no córrego e banho com baby wipes.

 

 

6° dia - 7/9/2013

 

Feriado no Brasil. E mais um dia de esforço aqui em Huayhuash

 

Saímos cedo. Descendo o vale passamos por pequenas fazendas típicas, bonitas. Cercas e casas com muros de pedra e tetos de palha. Ovelhas pastavam. Como Renato observou: parecem fazendas típicas da Idade Média.

 

A descida foi fácil até que encontramos o vale do rio Calinca, vindo da direita. Este é o vale em que sairíamos se cruzássemos o Passo San Antonio. Era um canion estreito. Descemos até o fundo do vale e prosseguimos até o vilarejo de Huayllapa. Uma porteira no caminho foi imediatamente fechada quando nos viram, para cobrança da proteção.

 

Fui o único que desci para o povoado, com o arriero Willy, para carregar minha câmera num bar-mercearia. Tomamos uma Inca Cola e uma cerveja enquanto carregava. O restante do grupo subiu a Quebrada Milo. Encontrei-os 50 minutos depois na parada para almoço.

 

Na entrada de Huayllapa encontrei o arriero Juan, que regressava de Cajatambo. Boas novas. Disse-me que deixou Renato lá na cidade e que ele estava bem. Que não precisou guiar o cavalo porque Renato era um bom cavaleiro, assumiu as rédeas (a maioria do pessoal a cavalo era conduzido pelo arriero). Disse-lhe que Renato era fazendeiro em Goiás, assim tinha prática de cavalgada.

 

Depois do almoço, com mais duas horas chegamos em Huatiaq, nosso acampamento a 4.253 m. No fundo do vale o Raju Collota, o Diablo Mudo (5.350 m) montanha que muitos escalam para ter uma aventura na neve.

 

 

Na hora do té de coca, uma surpresa: ao invés de pipoca, pastéis de queijo. Caí matando.

 

7° dia - 8/9/2013

 

Perdi a hora de acordar, levantei apenas 06:15. Partimos para a Punta Tapush, cerca de 4.800 m. No topo, descanso e lanche. Ao descer passamos pela laguna Susucocha. Olhando para a face Noroeste do Diablo Mudo pude observar a trilha na neve deixada pelos andinistas perto do cume.

 

 

Continuamos a descida até chegarmos na Quebrada Angocancha à direita. Passamos a subir por esta. Era a primeira vez que via um bosque nesta cordilheira. Eram Quenuales, árvores de casca parecendo um pergaminho. Na Quebrada Santa Cruz tinha visto elas, 4 anos atrás.

 

 

A subida para o Passo Yaucha (4.847 m) foi puxado, aliviado por uma parada para almoço. Porém meu rendimento estava bem melhor. Era a aclimatação surtindo efeito. Ficamos pouco tempo no Passo. Um vento frio indicava a aproximação de uma tempestade. O Rasac e o Yerupajá estavam envoltos em névoa.

 

Foto com o Mathias (alemão).

 

 

A descida pela Quebrada Huacrish foi deliciosa. Rajadas de granizo volta e meia nos atingiam. A chegada ao mirante da Laguna Jahuacocha foi o momento mais especial do trekking. O Rondoy envolto em nuvens de tempestade, o granizo caindo, a laguna e o acampamento Incahuain lá embaixo. Uma beleza selvagem, única. Apesar do granizo, não queria sair dali.

 

 

 

Enfim, tinha de descer. O acampamento é um dos mais bonitos do circuito. O rio de desague das lagunas Jahuacocha e Solteracocha era cristalino e tinha algas no fundo. O pessoal pescava trutas vendo os peixes na água.

 

O jantar obviamente foi com trutas. Discutimos a questão da gorjeta. Combinamos 10% do valor pago. Ou seja, 50 Soles (um pouco menos que US$ 20). Fui o encarregado da coleta. Amanhã acordaríamos as 3:30 porque pegaríamos o ônibus meio-dia em Popca.

 

8° dia - 9/9/2013

 

Acordei bem cedo porque ainda precisava ir para o banheiro. Neste acampamento as casinhas ficam do outro lado do rio, um verdadeiro trekking, que inclui travessia por sobre as pedras, no rio.

 

Partimos na escuridão. Estava tão frio que continuei usando meu casaco de duvet. Uma lenta fila indiana descia o vale, todos com as headlamps acessas. Após meia hora, o dia já clareando, começamos a subir para cruzar a Punta Mancan. Um mesmo ritmo lento, pois subíamos todos juntos. A vista do Yerupajá ao alvorecer era muito bonita.

 

 

Pequeno descanso no Passo. O vale do rio LLamac abaixo de nós. No lado oposto do vale terraços plantados. Poderíamos dizer que era no Nepal e os terraços eram de arroz. Porém estávamos no Peru e eles serviam para plantar batatas e milho, em suas dezenas de variedades.

 

 

A descida foi demorada, pois o sendero fazia longas curvas até chegarmos a Popca. Lá almoçamos num restaurante simples, comida insossa e pouca. Fotos do grupo, um breve discurso para homenagear nosso staff, entrega das gorjetas. Embarcamos no ônibus de linha que lotou e mesmo assim ainda recebeu outros passageiros.

Entre LLamac e Chiquian o ônibus furou um pneu. Descemos todos e esperamos por cerca de 40 minutos o conserto. Em Chiquian trocamos o ônibus por um maior. O vendedor de helados fez a festa, pois todos compramos sorvetes (larica de trilha!).

 

 

 

Depois de hora e meia chegamos em Huaraz. Despedidas e trocas de e-mail. Grupo excelente. Fiz minha última caminhada com as duas mochilas até a Casa de Zarela. Um bom banho me aguardava.

 

Em resumo, um circuito puxado, por um lugar lindo e incrível, que não pode faltar na wish list de quem ama trekking. Exige preparo físico e aclimatação, porém vale muito a pena. Outra coisa que me chamou a atenção: apenas 500 Soles por 8 dias com tudo incluído, exceto a "proteção" de 200 Soles e a gorjeta. Poucos lugares do mundo oferecem algo assim por este preço.

 

Uma boa farmácia é essencial para quem parte para um trekking nos Andes Centrais. Não só para prevenir e combater a MAM, o EPGA e o ECGA como também para desinteria e outros males. Boa proteção térmica também, pois faz muito frio pela noite e de madrugada.

 

A mineração está mudando Huayhuash. Estradas estão sendo construídas. No 1º acampamento, Cuartelwain, ouvimos a noite toda o barulho dos caminhões pesados passando. A promessa feita em 2002 quando criaram a reserva natural Huayhuash de que não haveria exploração de minérios não está sendo cumprida. Quem quiser conhecer esta cordilheira em seu estado mais selvagem vá logo.

Bullseye:

 

Não tenho como opinar porque não conheço este trekking. Primeira vez que ouço falar! Será que ele não é conhecido por outro nome?

 

Em todo o caso vc despertou a minha curiosidade, afinal estaria entre os top 10. Vou pesquisar!!

 

Fazer Huayhuash sozinho é possível, ainda mais na alta estação. Vc sempre encontrará um grupo no caminho. Em caso de emergência e mediante uma gorjeta creio que o staff dos trekkings organizados poderia ajudar vc, mesmo no caso de uma evacuação. Como o Peru tem crescido muito devido a mineração, diminuiu a pobreza e o nº de casos de roubos.

 

O problema de ir sozinho é mais de logística. Vc vai ter de pegar 2 ônibus para chegar a Popca a partir de Huaraz, e o segundo ônibus de linha vai só até Popca. Creio que não vai adiante. O primeiro acampamento fica cerca de uns 20 a 30 km acima de Popca e vc teria de ir a pé (o roteiro original do Lonely Planet, de Huayhuash 12 dias, começava em Popca). As agências colocam uma van para te levar direto ao local do 1º acampamento. Na volta eles compram a passagem antecipadamente de Popca para Huaraz. Vi habitantes locais sem encontrar passagem porque a agência já tinha comprado a maioria dos assentos! É algo que pode forçar vc a ficar uns dias a mais num lugarejo perdido dos Andes.

 

Relatei que vi um trekker subindo sozinho o passo Siula, no sentido contrário. Mas ele deveria estar muito bem preparado fisicamente pelo tamanho da mochila, pois não tinha mulas. Se vc tiver um bom mapa e for bom de navegação, acho que dispensa guia. O segredo para ter segurança a noite é acampar nos locais onde já tem um grupo acampado. O pessoal as vezes rouba o que está fora da barraca. Outra coisa mais importante ainda, se vai solo, é a aclimatação, para vc não sofrer do MAM sozinho.

 

Bolívia não posso afirmar nada categoricamente porque fui em 1999 e ainda não fiz trekking lá. Mas como é o País mais pobre da américa do Sul (e realmente a pobreza chama a atenção mesmo dos brasileiros) acho que a segurança fica a dever se vc não estiver num trekking organizado.

 

Se souber mais de Apolobamba te falo, mas creio que não acrescentarei nada, pois apelarei ao Santo Google, coisa que vc já deve ter feito. Tenho dois livros em casa sobre trekkings nos Andes e vou consultar, mas não me recordo deste nome.

 

Abs, peter

Bullseye:

 

Em tempo. Segundo a Wikipédia outro nome de Apolobamba é Kimsa Cruz. Tenho o relato desta trilha no "Trekking in the Andes" do Pitchkley. Se houver algo relevante lá passo para vc.

 

Abs, peter

Peter pode pesquisar também pelos termos curva-Pelechuco que são os dois pontos da travessia.

 

Ela e relativamente desconhecida por ser na Bolívia um dos treks mais (ou o mais) "selvagem" não existem saídas regulares e as agências que tem só saem fechando grupos.

 

Meio rápido peguei umas urls so para ter idéia de onde fica. Alguns são do roteiro menor.

 

http://www.backpacker.com/march_2009_worlds_best_unknown_treks_cordillera_apolobamba_bolivia/destinations/12822

 

http://www.thehikinglife.com/2010/09/cordillera-apolobamba-bolivia-1996/

 

http://www.andeansummits.com/?q=content/bears%E2%80%99-trail-ttmadidi

Obrigado Peter, vou tentar acertar por lá, tenho tempo.

Nada Anderson. Boa sorte no trekking.

 

Bullseye:

 

Achei o Apolobamba no livro “Trekking y Alpinismo en los Andes (Pitkethly, Harper e Saunders, Ed. Blume). O livro é de 2002. Os dados são os seguintes:

 

Duração 10 a 11 dias, 100 km. Início em Charazani ou em Curva (a 4 hrs de Charazani em veículo 4x4) e final em Suches, na margem da laguna de mesmo nome. Pode terminar também em Pelechuco, mais ou menos na metade do roteiro sugerido.

 

A maior parte do trajeto está acima dos 4.000 metros. Se optar seguir além de Pelechuco (até Suches) entra no Peru através do Paso Lusan. Depois faz uma curva e volta para a Bolívia em Suches.

 

A altura máxima é o Paso Sunchuli, 5.100 metros.

 

Um atrativo extra é que passa por Curva, local dos curandeiros Kollowayas.

 

Se vc vai fazer este trekking e quiser chamar alguém, me fale. Mas penso que o ideal é contratar ao menos um arriero com 2 mulas.

 

Abs, Peter

Peter eu vou fazer algo esse ano neste estilo... Sempre pensei em fazer apolobamba pelas características de ser menos conhecido, mais selvagem e ser peculiarmente alto, não me lembro muito de trekkings com passos de 5100-5200 metros.

 

Duas coisas me desanimam um pouco de lá. Ser Bolívia e os problemas inerentes que existem lá, necessitar de uma autonomia completa pois não existem pontos de reabastecimento ou pontos onde se consegue alimentação confiável, uma salmonelose lá no meio e adeus trekking... E também achei o Huayhuash mais bonito...

 

Como provavelmente iria sozinho achei o Huayhuash mais interessante inicialmente pelos pontos que gostaria de confirmar contigo:

 

Pontos de alimentação mais segura ja acostumados a receberem trekkers.

Possibilidade de se conseguir agências que levem e façam o resgate.

Poder fazer sem necessidade de mulas.

Maior estrutura no Peru.

Possibilidade de ser feito solo, maior segurança de bivac.

 

Vantagens da Bolívia:

 

Um trekking mais exclusivo.

Regiao mais intocada dos andes.

Queria ter a experiência acima de 5000 metros.

Bem mais barato, acho que ficaria entre metade a 2/3 do custo do peru.

Uma aclimatação mais interessante, Lá Paz tem mais oportunidades de aclimatação acima de 4.000 e a ida para a trilha tem vários pontos interessantes de visitar e ir se aclimatando.

 

Se você tiver interesse na Bolívia podemos pensar em ir sim, acho que em dois ja ajuda muito e a 3 seria também interessante.

 

Teria vontade de fazer o roteiro de 5 dias ou o completo ate suches? Esse completo não vi quase nada sobre ele.

 

Estou vendo se acho mais informações e fotos ou alguém que tenha ido pará-la para ter mais dados para decidir.

Huayhuash solo é possível, mas apenas recordo de um vilarejo com mercado para abastecer (não recordo o nome, veja no relato) no trajeto. Talvez pequenos fazendeiros no caminho possam vender algo (queijo, pão) mas é incerto.

 

Talvez vc possa fazer um acordo com agência de só ter o transfer, sem direito a mulas, guia e alimentação. Se tiver lugar sobrando nas vans, acho que concordam.

 

Dormir num bivaque só com um bom saco de dormir - 10º C mas creio que não é aconselhavel. Mesmo no Peru vc eventualmente pode acordar e descobrir que sua mochila e demais coisas não estão mais lhe fazendo companhia! Parece que eles respeitam mais as coisas que estão dentro de uma tenda.

 

Quanto a Apolobamba, Bolívia, parece que de ônibus de La Paz até Pelechuco são 14 a 24 hrs (info. do livro, pode estar defasado). La Paz-Charazani são 10 horas. Assim ao menos um dia inteiro para ir, outro para voltar. Penso que assim compensa mais o trekking mais longo, pois 2 dias para ir-voltar com apenas 4 acampados não é bom custo/benefício. No gráfico de altimetria mostra um total de 58 horas caminhando até Suches. Ou seja, aproximadamente 6 horas/dia se durar 10 dias, o que é uma boa média considerando os pasos e o ar rarefeito.

 

Abs, peter

Muito bom!

 

Abraços

Editado Outubro 2, 2014 11 anos por Visitante

Acho que entendi mal o seu relato, pensei que em alguns pontos de acampamento tinha locais de refeição fora da agência... Quando disse reabastecimento pensei nisso...

Peter descobriu alguma coisa a mais sobre Apolobamba?