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Wesley Felix

Conhecendo Manaus e volta de barco para Porto Velho.

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Olá, essa foi a minha primeira viagem sozinho com foco no turismo, apesar do motivo principal não ter sido este, não posso dizer nem de longe que foi um "mochilão", sequer uma "mochilinha" pois teve duração de apenas uma semana e meia, entre 15 e 25 de fevereiro de 2017, mas foi a experiência que despertou em mim a necessidade de conhecer novos lugares e principalmente pessoas, de um modo menos "luxuoso" e mais humano. Atualmente estou me preparando para um mochilão de verdade em Setembro 2018 (Peru, Bolívia e Chile), e a preparação, pesquisa e ansiedade dessa viagem me lembraram a de Manaus, por isso depois de passado mais de um ano, decidi postar esta experiência, espero que ajude de alguma forma alguém.

O motivo principal para esta viagem a Manaus foi o Concurso Público TRT 11ª REGIÃO, onde a prova ocorreria na capital amazonense no dia 19 de fevereiro de 2017, como minhas férias cairiam no mês de fevereiro, vi no concurso a chance de tentar o cargo em arquitetura, que é minha área de formação, e na viagem, para conhecer a cidade de Manaus e relaxar um pouco, não vou falar do concurso porque foi o pior de toda a minha vida 😢😭, e com razão deveria ter estudado mais, mas essa é outra história.

Um mês antes de chegar a data para a viagem, comecei a pesquisar mais sobre a cidade, locais para ficar, passagem, etc. Moro em Ji-Paraná-RO, estado vizinho ao Amazonas, de clima parecido e que também faz parte da Amazônia, apesar de estar em um nível de devastação bem mais avançado. Algo raro, mas consegui encontrar passagens aéreas saindo da capital do estado (Porto Velho) com preços razoáveis e sem escala (isso sim raríssimo), como queria conhecer um pouco da cidade, marquei a data de ida para a primeira quarta-feira antes da prova, que ocorreu no domingo (19), e acabei não marcando a volta, mesmo ficando mais barato que apenas a ida de avião, tinha em mente voltar de barco para Porto Velho, mas acabei deixando para decidir quando estivesse em Manaus, uma vez que tinha pouquíssimas informações sobre a viagem de barco (e as que tinham eram desestimulantes). A pesquisa para acomodações foi bem mais fácil, além dos hotéis com diárias na casa dos R$ 200,00, Manuas tem uma infinidade de hosteis na casa dos R$ 50,00 - 100,00 - como minha intenção era conhecer a cidade e não ficar fechado em um quarto estudando (tá explicado por que fui tão mal) preferi juntar o útil ao agradável e ir em frente na opção mais econômica de acomodação, fechei no Booking um hostel próximo ao centro, perfeito para conhecer tudo a pé, além do preço na casa dos R$ 60,00 com café da manhã e wifi, meu pensamento era tentar ficar o mais perto possível do local de prova, e por fim o cancelamento era grátis. Acabou que pesquisando mais um pouco conheci no TripAdvisor um outro local de hospedagem que parecia mentira de tão bom, A Place Near to the Nature, o preço super acessível, nos mesmos valores dos hosteis, só que ao estilo hotel, o que seria bom pra estudar um pouco (afinal o objetivo ainda era o concurso 😅) acabei cancelando o hostel e fechando com o Douglas, dono da pousada (vou chamar de pousada, mas as características é de hospedagem domiciliar), e foi a melhor escolha que poderia ter feito, mesmo sendo mais longe do centro e muito mais longe do local da prova, como vocês verão adiante. (Fiz uma avaliação completa do Place Near no site do TripAdvisor, se quiserem saber mais é só acessar o link, A Place Near to the Nature).

A pesquisa pelos pontos principais de Manaus também é bem simples de fazer, a cidade tem como principais atrativos os locais históricos, e são muitos e riquíssimos, os locais de contato com a natureza e o pacote pelo encontro das águas dos rios Negro e Solimões, que inclui outros passeios pelo rio.

 

VIAGEM - 1º dia - Chegada a Manaus.

 

Sai de Ji-Paraná na madrugada de quarta-feira (5 horas de ônibus até Porto Velho - 374 km), o voo estava marcado para as 12:00 horas, minha primeira viagem de avião, primeira vez em um aeroporto, por acaso havia dado um problema de falta de energia no terminal de embarque, tudo uma bagunça e conseguimos embarcar com uma hora de atraso, tentei ligar para o Douglas avisando que iria atrasar (ele oferece o serviço de busca no aeroporto), mas não consegui falar com ele, então só bora, a viagem sem escalas de Porto Velho - Manaus tem duração de uma hora mais ou menos, e realmente viajar de avião é muito bom, quando nos aproximamos de Manaus é possível ver o mundo de água dos rios Negro e Amazonas e acidade encravada em meio ao verde da floresta, muito lindo essa imagem.

O aeroporto de Manaus é muito maior que o de Porto Velho, mas ainda assim consegui me localizar sem problemas e fui ao ponto de encontro onde havia marcado com o Douglas apesar do atraso de uma hora e obviamente ele não estava lá, então segui para o ponto de táxi, liguei para ele e ele estava a espera em outro local, pois não podia ficar parado muito tempo dentro do aeroporto, dessa vez consegui encontrar ele e sua Kombi (abacatinho, por causa das cores verde e branco 🚎), também era a primeira vez que entrava em uma Kombi e apesar de não ser nada de mais, foi muito bacana haha, o Douglas é um jovem (na casa dos trinta eu acho) mas mais que a idade, ele tem a alma jovem, e internacional, ele já rodou toda a América do Sul na sua Kombi, e apesar da pouca idade conhece vários países do mundo (Europa, Ásia e África, além da América) e foi na Europa que ele conheceu sua companheira Rebecca, uma Austríaca que ele conseguiu arrastar para o Brasil e para suas andanças.

De minha parte foi empatia na hora, apesar de ter levado uma bronca pela demora em achar a Kombi (ele já teve problemas com o pessoal do aeroporto por ficar parado lá dentro sem permissão), pedi desculpas pelo atraso e ele disse que já sabia, ele acompanha os horários dos voos de alguma forma, então não precisou esperar muito. A pousada fica bem próximo ao aeroporto em um condomínio fechado as margens do Igarapé Tarumã-Açu braço do Rio Negro, a região é a mais nova da cidade e também uma das mais valorizadas por estar próxima a região turística da Ponta Negra, acredito que em pouco tempo estará cercada de condomínios de alto padrão, prédios e hotéis (há toda uma infra estrutura urbana para isto), dentro do condomínio há alguns ancoradouros as margens do Igarapé além de flutuantes e a mata ciliar do rio, o que trás a natureza amazônica pra dentro do condomínio e para dentro da pousada que fica a uns 200 metros do Igarapé.

Manaus é conhecida (até por nós de Rondônia) por ser muito quente e abafada, devido à umidade dos dois rios que margeiam a capital, confesso que a umidade realmente pega mais do que em Rondônia, mas não senti tanto o calor, certamente por já estar acostumado e porque nessa época estamos no chamado inverno amazônico, onde devido as chuvas e nuvens no céu a temperatura não sobe tanto, e durante os 10 dias de viagem pela região foi assim, um clima bem agradável, de modo que não usei o ar condicionado para dormir em nenhuma noite, apenas a janela aberta, e não se preocupe, não vai entrar nenhum pterodáctilo pela janela e lhe carregar (se tiver sorte é claro 🦅), ha, e por incrível que pareça, e dessa vez até eu estranhei, não tive problemas com mosquitos, um milagre verdadeiro.

Voltando ao relato, após chegarmos na pousada, Douglas me apresentou a Rebecca, e de cara já me encantei pelo sotaque dela, é até engraçado, além da simpatia e beleza, o casal é muito jovem e auto astral, combinam de verdade. Depois fui para meu quarto que ficava em uma ala mais distante da sala e dos outros quartos, essa parte onde fui hospedado estava sendo ampliada para ter mais quartos futuramente, o quarto é bem amplo e confortável, idem o banheiro, tomei meu banho e o Douglas me incentivou a conhecer o condomínio, o restaurante que sua mãe (Dona Mônica) comanda as margens do Igarapé e a visitar uma das marinas. O condomínio é super seguro e possui umas casas bem interessantes (coisa de arquiteto), depois fui ao restaurante, mas estava fechado ainda, então fui apreciar o ancoradouro as margens do Igarapé até o por do sol entre nuvens, tudo muito bonito, voltei pra pousada e soube pelo Douglas que mais dois concurseiros iriam se hospedar pelos próximos dias, na pousada, já estava hospedado um gringo de algum lugar da Europa, quando encontrei com ele preparando sua comida para o jantar tentamos trocar algumas palavras, mas meu inglês se limita a perguntar o nome, de onde vinha e se estava bem e gostando do Brasil, (depois disso não entendia mais nada e foi frustrante pra ambos), a cozinha é livre pra usarmos mas como não estava com fome fiquei na sala a espera do Douglas e da Rebecca, eles oferecem alguns passeios para conhecer o centro histórico de Manaus, o encontro das águas e Presidente Figueiredo, fechamos Figueiredo para sexta-feira e reservei a quinta para conhecer Manaus por conta própria, eles me passaram algumas dicas do que ver e onde ir, alguns cuidados para tomar e a mais preciosa, andar de táxi em Manaus, sozinho, é muito caro, caríssimo. Fui para o quarto às nove da noite, baixei um aplicativo das linhas de ônibus da capital, os pontos turísticos no aplicativo de mapas do celular e fui estudar um pouco, depois cama, no outro dia cedo o Douglas me daria uma carona até a avenida principal que era servida pelo transporte público de ônibus.

 

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Ancoradouro as margens do Igarapé que fica junto ao condomínio da pousada, na outra margem estão embarcações e flutuantes.

 

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Vista do Igarapé a partir do ancoradouro.

 

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Vista do Igarapé a partir do restaurante da Dona Mônica.

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VIAGEM - 2º dia - Parte I - Conhecendo a cidade de Manaus.

 

Quando desci para a cozinha o Douglas e a Rebecca haviam acabado de acordar e estavam preparando seu café da manhã, detalhe, eles são vegetarianos, e isso reflete o estilo de vida que eles escolheram para si, ainda não havíamos conversado muito, mas aos poucos fui os conhecendo melhor e isso é muito bacana nesse tipo de hospedagem, na noite anterior, quando havia chegado do passeio pelo condomínio eles estavam preparando alguns (bastante) salgados, no momento não perguntei o que era, mas depois fui descobrir que eles preparam e vendem salgados veganos duas vezes por semana em pontos da cidade. Assim que terminou o café o Douglas me levou para a avenida Coronel Teixeira e disse que poderia terminar o passeio pelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), pois nesse dia eles vendiam os salgados lá em frente e assim a carona de volta estava garantida, após alguns minutos na parada peguei um dos ônibus indicados pelo aplicativo com destino ao centro, obviamente o Teatro Amazonas seria o primeiro ponto de parada.

No caminho percorrido pelo ônibus da pra ter uma boa ideia de como é a cidade de Manaus e a população manauara real, na primeira parte desse trajeto deu para contemplar toda a orla do rio Negro que foi revitalizada e é conhecida como o Complexo Turístico da Ponta Negra, a região mais nobre de Manaus, pelo calçadão da pra ver um bom numero de pessoas caminhado, também há bastantes militares, já que Manaus é uma cidade estratégica e algumas bases ficam próximas do Complexo, infelizmente não tive tempo para conhecer melhor o local que é parada obrigatória dos turistas, possui praia artificial, quiosques, quadras esportivas, enfim tudo muito bonito, o Douglas até incentivou que fossemos (eu e os dois colegas de concurso) para a região na noite de sábado, pois era bem movimentado, mas acabamos priorizando o concurso e deixamos para tentar encaixar em um outro dia, no final ficou para uma próxima viagem. Mas para quem for não deixe de provar a famosíssima  caipirinha de jambu, dar um mergulho no rio e ver o pôr-do-sol de lá.

Continuando o trajeto, o ônibus foi adentrando pelos bairros da cidade que não são os mais turísticos por assim dizer, então você percebe que Manaus possui todos os problemas que as outras metrópoles brasileiras também possuem, acho que cada profissão agrega um olhar específico a mais para nós, e como arquiteto e urbanista, não dava pra deixar passar em branco a percepção de desorganização de pontos da cidade que poderiam ser melhorados com uma administração municipal voltada á recuperar algumas áreas e prédios que contam a história da cidade e que se encontravam completamente abandonados, assim como as pessoas, acho impossível andar em uma grande cidade e virar o rosto para os problemas, principalmente sociais, a desigualdade ainda é muito marcante além das drogas, violência e o trânsito, obviamente isso não se restringe a Manaus, é uma realidade de toda cidade brasileira e quanto maior, pior a situação.

Da Ponta Negra até próximo ao Teatro o trajeto durou cerca de uma hora, minha maior preocupação era passar o ponto local do teatro e ir parar sabe-se Deus onde, mas é muito pouco provável isso ocorrer, assim que o ônibus se aproxima do centro da pra ver o teatro próximo, então é só parar em um dos pontos, dar uma conferida no mapa pelo celular e ir caminhando. Essa região do centro de Manaus eu dividiria em duas, a do porto até o teatro é bem tumultuado, e não andaria na noite sozinho por ali, já do teatro em direção a Av. Getúlio Vargas me pareceu mais tranquilo, mas é bom lembrar que isto é uma percepção pessoal, então é bom pesquisar antes e conversar com os locais para tirar suas conclusões.

Em torno do Teatro Amazonas (lateral esquerda e frente) não há transito de veículos e parece uma ilha em meio ao movimento da cidade, é um local de real contemplação da construção, eu deixaria como dica, antes de visitar o teatro (e qualquer outro monumento em qualquer lugar) dar uma pesquisada sobre o mesmo, acho que pra quem é da região e gosta de história, estar junto ao teatro tem um certo impacto, pois ele representa muito, e ter essa dimensão aumenta a fascinação e a sensação desse momento, o que vale para outros locais também. O Teatro Amazonas é a coroação do ciclo da borracha na região amazônica do século XIX e representa um marco para a cidade, sendo o principal cartão postal de Manaus. Pouco antes das nove da manhã os portões foram abertos e podemos (haviam muitos turistas) percorrer o lado externo do teatro que possui algumas estatuas, uma bela vista do Palácio da Justiça (estava fechado para reformas) e da igreja de São Sebastião que fica em frente ao teatro no outro lado da rua, em frente ao teatro há uma carruagem do século retrasado onde as pessoas podem tirar fotos, além do monumento de abertura dos portos na praça em frente ao teatro (Largo São Sebastião) que também estava em reforma. Assim que o teatro abriu suas portas foi possível fazer a compra dos ingressos para uma visita guiada ao seu interior (R$ 15,00), lá dentro é possível conhecer o sinônimo da palavra ostentação, a visita guiada é muito bacana pois permite conhecer a história do teatro e da cidade por uma equipe que tem real conhecimento, além de visitar vários cômodos do teatro que na visita free (as terças feiras, se nada mudou) não é permitido justamente por não haver a supervisão de responsáveis. A duração da visita é de aproximadamente uma hora, assim que acabou havia iniciado uma chuva forte, nessa época algo mais que normal para a região amazônica, como não tinha tempo a perder corri para dentro da igreja de São Sebastião, que remonta ao final do século XIX e possui em seu interior uma rica decoração, pinturas, vitrais e estátuas, aguardei um tempo lá dentro até a chuva passar, não sem antes contemplar tudo, fazer minha prece (apesar de não ser católico e nem muito religioso) e tirar algumas fotografias sem fleche, afinal mesmo não havendo culto naquele horário a igreja estava cheia.

Para não estender muito esse relato vou dividi-lo para continuar posteriormente, seguem algumas imagens do Teatro e da Igreja.

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Vista do Palácio da Justiça a partir do Teatro Amazonas.

 

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Vista da Fachada Lateral Esquerda do Teatro Amazonas, assim como das escadarias que dão acesso a partir da praça, onde não há trânsito de veículos.

 

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Melpômene, representa a Musa da Tragédia, além desta há mais outras três estátuas em ferro nos jardins do teatro, as Musas Callíope (Poesia Épica), Euterpe (Música) e Thalía (Comédia).

 

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Carruagem típica do final do século XIX.

 

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Não poderia deixar de tirar uma foto minha em frente a Fachada Frontal do Teatro.

 

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Vista interna do teto do Teatro, a pintura representa a Torre Eiffel de Paris, a riqueza de detalhes no interior do prédio é impressionante.

 

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Vista da Igreja de São Sebastião a partir do Teatro, de estilo arquitetônico neoclássico misturado a outros elementos, é possível notar também a presença de apenas uma das torres, a outra é cercada de lendas, uma delas diz que durante sua vinda da Europa para Manaus o barco em que se encontrava acabou afundando e hoje ela se encontra no fundo do rio Amazonas.

 

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Interior da Igreja de São Sebastião, revestida em mármore vindo da Europa, ainda há muitas estátuas, pinturas e vitrais que formam sua rica composição.

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VIAGEM - 2º dia - Parte II - Conhecendo a cidade de Manaus.

 

Assim que a chuva diminuiu fui dar uma volta ao entorno do Teatro, há muitos prédios revitalizados e bem conservados que mantêm os traços arquitetônicos dos séculos passados, quase em frente ao Teatro, na rua lateral com a Av. Eduardo Ribeiro (fundos do teatro), há um centro de atendimento ao turista, lá eles disponibilizam um mapa da cidade com os principais pontos e dão dicas de horários entre outras, peguei meu mapa, fui até a sorveteria/cafeteria que fica em frente ao Largo São Sebastião e tentei traçar uma rota otimizada dos lugares que iria visitar, aparentemente tudo ficava muito próximo, mas nesses mapas as distâncias não são confiáveis, por isso se quiser conhecer todo o entorno da cidade com seus principais pontos, aconselho ter a disponibilidade de um veículo, ou se curte vivenciar a cidade mais de perto, ir a pé mesmo, mas reservando mais de um dia para conhecer tudo (não é que seja longe os lugares uns dos outros, mas o tempo que se gasta faz diferença). O entorno do teatro possui muitos lugares que valem a pena conhecer, como o Museu da Casa Eduardo Ribeiro (importante governador do ciclo da borracha), a Galeria Amazônica, o Prédio da Editora Brasil, o Museu da Amazônia e seu café, a Praça da Saudade, o Museu Amazônico e a Casa de Artes mantidos pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas) além de muitos bares e pontos de comida regional. A partir do anoitecer o clima é muito bacana ao redor do Teatro, no chamado Centro Cultural Largo de São Sebastião, ocorrem apresentações de musica ao vivo, não deixem de visitar o Bar do Armando (local tradicional com uma cerveja bem gelada, mas um tanto decadente em minha opinião, daria nota 7) e a Tacacária da Gisela (o mais famoso tacacá da cidade, pra quem não conhece esse prato típico, vale muito a pena experimentar, haa, na Sorveteria Barbarella, que fica em frente a praça, eles servem vários sorvetes com sabores das frutas regionais, aconselho experimentarem o de tucumã e claro o de cupuaçu, outra sorveteria muito famosa na cidade é a Glacial, que fica na Av. Getúlio Vargas). Como última dica, o Local Hostel (que era onde me hospedaria inicialmente) fica na rua posterior ao Largo, pra quem curte esse tipo de hospedagem vale a pena pela localização muito próxima aos pontos turísticos, essa parte da cidade é bem segura, pelo menos aparentemente.

Pela rua da sorveteria desci até a Av. Getúlio Vargas e caminhei pelo centro da cidade até a Av. Sete de Setembro, nesse encontro está localizada a Praça Heliodoro Balbi conjuntamente ao Palacete Provincial, a praça é um bom local de contemplação, com fontes, estátuas, problemas sociais e muito verde. O Palacete é um prédio incrível com entrada gratuita, ele guarda algumas exposições muito interessantes de se visitar, na minha data de visita estavam em exposição "Esculturas do Mundo", "Coleção de Moedas de todos os tempos", "História da Policia Militar do Amazonas" (no atual Palacete funcionou a sede da polícia do AM), "Museu da Imagem e Som" e a "Pinacoteca" com vários quadros e esculturas regionais. Acabei perdendo a noção da hora e quando fui ver já era quase uma da tarde, vale ressaltar que cheguei ensopado ao Palacete, o tempo nessa época é muito chuvoso e a única coisa previsível é que em algum momento vai chover.

O próximo destino era o Palácio Rio Negro que fica na mesma Av. Sete de Setembro, um pouco mais abaixo do Palacete, de lá daria para conhecer o Parque Senador Jefferson Péres e a Ponte Metálica Benjamin Constant no Largo do Mestre Chico, um pouco mais abaixo já na Av. Duque de Caxias há o Museu do Índio que é um local incrível, no entanto, a fome tinha batido com força e optei em deixar para conhecer todos esses locais na próxima semana, mesmo sem saber quanto tempo ficaria na cidade 🙃, além de que, no caminho de ida para o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, onde iria almoçar, passaria pela Praça e Catedral da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e pelo Relógio Municipal, então daria pra conhecer de forma rápida esses pontos da cidade, ledo engano, também estavam cercados por tapumes para alguma intervenção e reforma, em compensação, como não tinha mais uma rota bem definida fui me enfiando em ruas laterais para fugir do grande movimento da hora do almoço no centro e acabei indo parar em duas feiras a céu aberto, uma de frutas, principalmente bananas, onde a maioria dos vendedores eram claramente imigrantes haitianos tentando a sorte em Manaus, e a outra uma feira de produtos de todos os tipos, que terminava às portas do Mercado Municipal.

Todo mercado municipal é um mundo a parte, e o de Manaus não é diferente, uma infinidade de comidas, peixes, artesanatos, cores e gente. Dei uma volta rápida dentro, acredito que não só o mercado como boa parte de Manaus ainda vinham dos investimentos em melhorias trazidos pela Copa do Mundo de 2014, a estrutura havia sido modernizada e a fachada do prédio se destaca em meio a essa parte do centro, já na região portuária da cidade. Aproveitei para comprar alguns artesanatos para distribuir na volta pra casa e fui matar quem estava me matando, o prato pedido foi costela de tambaqui frito, arroz com feijão de corda, farofa e vinagrete, junto à mesa há pimenta e farinha d’água, esta ultima é mais típica do Amazonas e Para, com um refrigerante lata (Baré, que é produzido pela Ambev, mesma marca do Guaraná Antártica, mais ainda quero acreditar que possui características regionais próprias) tudo ficou na casa dos R$ 30,00. No momento em que comprava os artesanatos fui abordado por mais de um vendedor oferecendo o passei pelo Encontro das Águas, por diversos preços, como já tínhamos formado um grupo via WhatsApp e fechado o passeio, acabei recusando as ofertas, mas para quem for a Manaus e não tiver nenhuma agencia de turismo pré-definida, fica a dica de onde encontrar os passeios, pelo o que o Douglas falou, junto ao porto também há um monte de vendedores ofertando o passei nas mais diversas modalidades e preços, mas deve-se ficar atento quanto a real oferta dos serviços, qualidade e segurança dos passeios. Na maioria das vezes essas pessoas trabalham apenas como intermediários de agências especializadas e ganham uma comissão por cada cliente captado, mas antes de comprar qualquer passeio deve-se verificar se possuem autorização para fazer esse tipo de serviço com turistas, emitir alguma garantia dos passeios a serem feitos e saber quais as condições das embarcações, de resto, têm passeios pra todos os gostos e bolsos.

Quando sai do mercado já era mais de duas da tarde, minha intenção era voltar para a Av. Sete de Setembro e ir ao Museu do Paço Municipal (Paço da Liberdade) que conta a história da cidade de Manaus de maneira interativa, além de abrigar exposições itinerantes. O Museu fica em frente à Praça Dom Pedro II e tem como vizinho o Palácio Rio Branco (este me interessava apenas por sua arquitetura, mas para quem quiser visitá-lo, nele é mantido exposições de artes relativas a fatos políticos e ao poder legislativo do estado do AM), no entanto, assim como o Palácio Rio Negro, decidi deixar para a próxima semana estas visitas, como queria muito conhecer o Cemitério São João Batista – Sim, gosto de visitar esse tipo de cemitério, pois eles guardam muitas características históricas da cidade, e contam através de seus símbolos, a cultura de uma parte social inteira em um determinado momento. Geralmente esse tipo de cemitério abriga pessoas de grande influencia histórica, e nele está contida uma grande riqueza artística, estatuas e monumentos. Do ponto onde estava até achar o ônibus que passaria em frente ou próximo ao cemitério se tornou um problema, acabou que fui andando na sua direção sempre de olho nas paradas, acredito estar na metade do caminho quando já se aproximava das três horas da tarde e como ameaçava chover novamente, peguei um moto-taxi e consegui finalmente chegar ao local, felizmente não estava fechado, mas bem que poderia. Apesar de ser um local importante para a cidade e já estar se tornando uma referencia turística, o Cemitério se encontrava bem abandonado, acabei dando uma volta rápida pelas ruas principais, onde se encontram os jazigos com os ornamentos mais imponentes, muitos dos barões da borracha e figuras importantes da política amazonense estão sepultados ali, felizmente soube que o governo local pretende aderir ao movimento “museu a céu aberto” e investir mais no local, a exemplo do que já ocorre em outras cidades do Brasil e exterior.

Quando disse “dei uma volta rápida” durou mais de uma hora, ainda queria encontrar o Bosque do INPA aberto, seu horário de funcionamento vai até às cinco da tarde, a correria foi grande, sorte que várias linhas de ônibus passam pelo Instituto que fica bem afastado do centro e aos 45 do segundo tempo consegui chegar e implorar para o recepcionista me deixar entrar, como disse que era de outro estado, acredito que ele ficou com dó e me deixou entrar, (o valor da entrada é/era R$ 5,00). Lá dentro há muitas trilhas onde se pode observar animais, plantas e árvores nativas da floresta amazônica, há ainda a recriação de uma maloca, viveiro de jacarés, os tanques de peixe-boi, museus da ciência com exposição de plantas e animais amazônicos, entre muitos outros atrativos, vale realmente a visitação, e é possível conseguir informações atualizadas de horário, valores e atrações no site do Instituto.

Pra quem se interessar em conhecer mais da biodiversidade amazônica, Manaus possui outros dois grandes parques urbanos, o Parque Estadual Samaúma e o Parque Municipal do Míndu, ambos com trilhas e uma boa infraestrutura de recreação e equipamentos públicos, apesar de não ter ido conferir pessoalmente, dentre as pesquisas que fiz na época, eles se apresentavam como boas opções de visitação, conhecer todos estes pontos de Manaus acabam exigindo mais que dois dias inteiros. Ainda seguindo pelas pesquisas que fiz, mas passeios que não fiz, há o Zoo do CIGS (Centro de Instrução de Guerra na Selva) mantido pelo Exército Brasileiro, e pra quem gosta de Museus e queira pesquisar mais, há referencias para os Museus do Índio, do Homem do Norte, de Ciências Naturais e o Museu da Amazônia, este último eu já havia citado estando próximo ao Teatro Amazonas, no entanto o que fica junto ao Teatro é apenas uma referencia do MUSA que está situado na Reserva Florestal Adolpho Duck, a Reserva conta, além do Museu, com uma torre de observação com mais de 40 metros de altura, de onde é possível observar o contraste urbano e a floresta que o cerca, também há mais de três quilômetros de trilha na mata, serpentário, orquidário, e o Jardim Botânico de Manaus, sendo este o maior do mundo, assim como a própria Reserva é também considerada a maior área com floresta urbana inexplorada do planeta, pelo que pesquisei há três formas de visitação com preços e horários distintos, sendo que a mais recomendada é a visitação guiada (R$ 20,00 – 30,00), onde poderão ser passadas várias informações sobre a Reserva e tudo que nela existe.

Voltando ao relato, quando terminou o horário de visitação ao INPA (ás 18:00 horas), já estava começando a escurecer, uma hora foi pouco pra conhecer tudo, não consegui fazer as trilhas, mas o principal deu pra ver, o Douglas e a Rebecca estavam em frente a entrada do INPA, uma vez que o Bosque onde ocorrem as visitas fica do outro lado da sede do Instituto, fiquei sentado na calçada até que eles terminassem suas vendas, muita gente já conhecia os salgados naturais e muitos outros paravam pela primeira vez para experimentar os produtos (com recheios de palmito ou tucumã) além de um bolo de chocolate só com produtos veganos, aproveitando a deixa, eles me deram para experimentar a “coxinha de tucumã”, sinceramente não é ruim, mas o casal disse que fui a primeira pessoa que eles conheceram que não caiu de amores pelo fruto, mesmo sendo da região amazônica, em Rondônia não sabia da existência dele, só quando retornei para o meu estado que soube que também há por aqui, apesar de não ser nada famoso.

Nesse tempo que passei esperando deu pra perceber como o estilo de vida que eles escolheram levar influencia em tudo, desde as amizades, os momentos, o que para eles “importa ou não”, conhecer pessoas diferentes, com visões de mundo completamente diferentes das nossas é o que há de mais incrível nessas viagens que fazemos, e apesar de em um primeiro momento achar que eles eram um tanto “loucos”, aos poucos vamos percebendo que os loucos somos nós, quando não temos coragem suficiente pra assumir algo que gostaríamos de ser ou viver de modo pleno, completo.

 Quando eles acabaram as vendas já passava das oito horas, todos a bordo da “abacatinho” e seguimos de volta para a pousada, a faculdade onde faria a prova ficava próximo ao INPA, então já estava consciente que seria um longo caminho no domingo de manhã, uma vez que eu faria duas provas para cargos diferentes (já estava em Manaus mesmo). O caminho de volta foi feito por uma das novas avenidas preparadas para a Copa, passamos em frente ao Estádio Arena da Amazônia, muito bonito por sinal, no caminho fomos conversando melhor, sobre como se conheceram, quais as impressões que ela tinha de nós brasileiros – e vou ter que abrir um parêntese aqui, o que ela mais gostava em nós, “é a alegria, a espontaneidade de receber e ajudar as outras pessoas”, no entanto o que ela menos entendia ou gostava em nós “é o fato de prometermos as coisas de maneira séria sabendo que não vamos cumprir, como por exemplo, ver algum conhecido e dizer que vamos marcar para nos encontrarmos depois tendo ambos a certeza que isso não vai ocorrer, ou ainda, dizer que vamos chegar em um horário combinado para algo, sendo que só chegamos muito mais tarde, inclusive quem convidou” – ela dizendo isso com o sotaque e tentando achar as palavras em português foi muito divertido para todos, no resto do caminho combinamos como seria o passeio do dia seguinte, comida já tinha, o bolo e alguns salgados além de suco, marcamos de sair bem cedo para podermos chegar em Figueiredo e aproveitar o máximo possível das belezas da cidade. Assim que chegamos fui direto tomar um banho, não sem antes me oferecer em ajudá-los com as coisas, o que foi prontamente negado, claro. O Douglas ainda iria buscar o primeiro companheiro de concurso que só chegaria durante a madrugada, então antes de cair na cama ainda consegui revisar uma parte do material de estudos, uma pequena parte é verdade, mas o suficiente para a consciência não pesar tanto, isso ficaria pra depois da prova.

 

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Construções ao entorno do Teatro Amazonas.

 

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Sede do Palacete Provincial.

 

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Um dos quadros em exposição na Pinacoteca, há uma grande variedade de quadros regionais e estátuas.

 

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Encharcado e sendo observado por agentes disfarçados da Polícia.

 

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Visitação ao tanque de peixes-bois no Bosque do INPA.

 

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Reprodução de uma maloca em um dos espaços do INPA.

 

No próximo post, vai o relato da ida a Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras.

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No aguardo do restante do relato, tem poucas informações desse trajeto de barco

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Em 25/07/2018 em 10:05, Márcio/Sp disse:

No aguardo do restante do relato, tem poucas informações desse trajeto de barco

@Márcio/SpAcredito que até o final dessa semana termino as postagens Márcio, realmente na época em que viajei não tinha encontrado muita coisa também, vou tentar detalhar o máximo, obrigado por acompanhar, abraço.

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VIAGEM - 3º dia - Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras.

 

A sexta-feira começou cedo, as seis estava arrumando minha mochila, coloquei uma camisa, chinelos, bermuda e sunga, apesar de não ter muita intensão em entrar na água, tinha que estar preparado para qualquer coisa. Quando ouvi uma movimentação vinda da cozinha desci e encontrei a Rebecca preparando o café da manhã, logo depois o Douglas chegou e me convidaram para comer algo com eles, sinceramente não tinha fome alguma e eles já estavam achando estranho minha falta de apetite, como seria uma manhã com algumas trilhas até chegar às cachoeiras, eles me convenceram em comer uma deliciosa tapioca preparada pela Rebecca e experimentar o açaí do Amazonas (Rondônia, e acredito que o Amazonas também, têm muita influencia dos migrantes nordestinos, apesar disto, confesso que não sou o maior fã de tapioca salgada, a que a Rebecca serviu “temperei” com mel e castanha igual a do Douglas, essa sim eu aprovei, já o açaí do Amazonas é igual o de Rondônia quando puro, açaí é açaí, e é assim o jeito que eles consomem por lá, particularmente gosto muito de açaí de qualquer jeito, no meu estado é muito comercializado o açaí na tigela, onde se mistura um monte de coisas no açaí, por vezes o açaí, que deveria ser o principal, acaba ficando aguado e em segundo plano, por isso gostei bastante do que foi servido por eles), depois de comer minha tapioca com um café sem açúcar, do jeito que gosto, café é outra bebida que gosto de qualquer jeito, e tomar um copão de açaí, colocamos uma caixa térmica na abacatinho contendo alguns salgados, pedaços de bolo e suco, e partimos rumo a capital brasileira das cachoeiras – Presidente Figueiredo.

O caminho de Manaus para Figueiredo é feito pela BR – 174 que liga a capital amazonense até Boa Vista e Venezuela, a estrada está/estava muito bem conservada e seu trajeto é muito bonito, há ainda muita preservação de seu entorno, algo raro na maioria das BR’s de Rondônia por exemplo. No fim de semana muitos manauaras saem em direção a Figueiredo que possui mais de 100 cachoeiras e uma boa infraestrutura para receber turistas, como era sexta-feira, o movimento na rodovia ficou bem tranquilo assim que saímos de Manaus, depois de pouco menos de uma hora e meia chegamos ao primeiro ponto de parada, antes de chegar ao núcleo urbano entramos pela AM-240 (estrada que leva até a hidroelétrica de Balbina) e na altura do km-06 fica a entrada para uma área de proteção ambiental onde se localiza a Caverna Refúgio do Maroaga e a Gruta da Judéia, para entrar na reserva é necessário ter contratado um guia e pagar um valor na entrada (se não estiver enganado, pois quem tratou de tudo foi o Douglas, o valor é de R$ 100,00 para um grupo de até 05 pessoas), como disse, o Douglas já havia feito esse passeio outras vezes, ele entrou na “casa da administração” e voltou de lá com um jovem que nos acompanhou no percurso floresta adentro (pelas pesquisas que havia feito anteriormente a viagem, no centro da cidade de Presidente Figueiredo há um centro de atendimento ao turista - CAT, e é lá que os visitantes devem procurar para contratar os guias que acompanharão nos passeios, nem todos os passeios necessitam de guia, pra quem vai sem agência ou apoio, recomendo dispor de algum tipo de veículo, uma vez que as atrações se dispersam por vários locais e são no geral longe uma das outras).

No caminho de ida para Figueiredo fomos conversando e descobri que a Rebecca é uma bióloga ou ornitóloga ou algo assim e pelo que entendi desenvolve um trabalho no Brasil onde pesquisa por espécies da Amazônia, então, além de ir conhecer as cachoeiras também estávamos de olho nos animais e pássaros que poderiam vir a aparecer pelo caminho, sinceramente o ambiente de floresta não me é estranho, Rondônia se assemelha com o Amazonas por terem o mesmo bioma, etc, e no meu estado também já havia conhecido cachoeiras floresta adentro, no entanto cada lugar é único e Figueiredo é diferenciado por sua formação geológica, o que possibilita a existência de cavernas e grutas como a que iriamos conhecer nesta visita, a vegetação por onde fizemos a trilha é igual no meu estado, mas a visita guiada permite conhecer algumas árvores e curiosidades sobre a floresta que não tinha tido a oportunidade ainda.

Pra quem não é da região, o caminho pela mata vai mostrar o que realmente é o clima quente e úmido da floresta amazônica, andamos cerca de meia hora por uma trilha bem leve, mas que pelo clima pode pesar um pouco pra quem não está acostumado, levem água mineral e se quiserem, um repelente também é aconselhável apesar de não ter sentido falta, outra coisa, sapato fechado e roupas leves, no mais vai com fé e tudo certo, no máximo poderá se deparar com uma onça e ela se assustar e sair correndo, vai depender da potência do seu grito. Sério, o nosso guia tinha bastante conhecimento do local, que por ser floresta amazônica necessita de alguém que a conheça, pois é muito fácil se perder por ali, no caminho ele foi contando suas histórias, saiu para fazer faculdade fora e depois de se formar voltou para ser guia local, e (partindo do principio que ele não mente) também já havia se deparado com uma onça nessa região que estávamos, e bem, ele estava nos guiando então não havia muito o que temer.

A caverna Refúgio do Maroaga fica atrás de uma pequena cachoeira e têm sua história repleta de lendas, entre elas duas chamam a atenção, a primeira diz que serviu de refugio para os índios locais depois de atacarem os operários que construíram a rodovia federal durante o regime militar, a outra diz que durante as obras de construção parte da caverna havia desmoronado restando apenas os 400 metros atuais de tuneis (aparentemente a primeira história é verdadeira, já a segunda não encontrei relatos durante as pesquisas que fiz para a região de Figueiredo, mas não duvido de nada nessa vida). Deixamos nossos calçados e mochilas na entrada da caverna, nessa trilha só estávamos nós quatro, mas dava para escutar outro grupo se aproximando ao longe, num primeiro momento fiquei meio preocupado em deixar as coisas lá (era no meio da floresta, mas vai que some, e nem estava falando do outro grupo, existem mais mistérios entre a floresta e o céu que nossas vãs filosofias podem imaginar, kkk) depois que você começa adentrar a caverna se esquece de tudo, tudo fica lá fora, a começar pela claridade, era a primeira vez que entrava em uma caverna e foi algo bem interessante, como estava acompanhado foi de boa, mas não entraria só lá dentro, acho. Nos corredores da caverna haviam alguns morcegos e aranhas gigantes, mas segundo nosso guia, o local também era refugio de jacarés quando estes vinham colocar seus ovos e de onças que vinham atrás dos jacarés, nessa hora confesso que fiquei um pouco apreensivo, mas eram quatro contra um, haa, e correr não é uma opção com água até sua canela e muito cascalho no chão. Na saída entrei em baixo da queda d’água e tomei um refrescante banho, o outro grupo com um casal mais o seu guia também estava fazendo o mesmo, acredito que esperando nós sairmos para entrarem na caverna também.

Continuamos a trilha, primeiro dentro do curso d’água e depois por terra firme, mais meia hora rodeando os paredões de arenito misturados aos troncos e raízes das árvores centenárias e chegamos a Gruta da Judéia, o lugar é espetacular, mesmo, vale muito toda a caminhada, dessa vez não quis tomar banho mesmo o local sendo o melhor para isso, se permitem mais uma dica, a época do “inverno amazônico” é a melhor para visitar essas cachoeiras, pois o volume de água permite um espetáculo de grande proporção. Em relação aos pássaros, infelizmente não demos muita sorte, a Rebecca queria muito encontrar e me mostrar o galo da serra, morador mais ilustre da região, vai ficar para uma próxima.

Depois de voltarmos para a entrada da reserva e comermos algo na Kombi já fomos em direção à cidade, o Douglas tinha em mente tentar mais duas cachoeiras, mas ia depender do desenrolar das trilhas, pelo que pesquisei, além da primeira parada que tínhamos acabado de fazer, as outras cachoeiras que não poderiam faltar eram a Cachoeira do Santuário, da Pedra Furada, das Orquídeas, da Neblina, Salto do Ipy, Asframa, Iracema e Araras. Ao passar pela cidade, o Douglas parou apenas para pegar duas marmitas e já seguimos viagem para o Parque Ecológico Iracema Falls (Parque particular e nele há toda uma estrutura com chalés e restaurante para receber turistas, para quem não está hospedado é cobrada a entrada, quando fomos era de R$ 15,00 por pessoa e fica a oito quilômetros na BR – 174 acrescidos de mais dois no ramal de acesso), logo na entrada já avistamos algum animal que não me lembro agora, depois seguimos mais um pouco e deixamos nosso veículo para seguir alguns metros de trilha até as cachoeiras, no parque há duas cachoeiras, Iracema e Araras além das grutas Palácio Galo da Serra, da Onça e da Catedral, por esse motivo o Douglas escolheu passar lá primeiro, caso sobrasse tempo poderíamos tentar outra. O volume das cachoeiras estavam bem intensos, de modo que não quis me arriscar na única que poderia servir para banho, a de Iracema, nesse caso, a época do Verão Amazônico é melhor para a visita, uma vez que se formam piscinas naturais que possibilitam desfrutar tranquilamente do local, assim como a pratica de vários esportes. No momento de nossa visita chegou um grupo de brasileiros e argentinos, trocamos algumas palavras e tiramos umas fotos do grupo para que pudesse aparecer todo junto, depois me sentei um pouco para apreciar a beleza da nossa natureza, o Douglas e a Rebecca aproveitaram para almoçar as marmitas e descansamos um pouco, depois ainda fizemos mais um bom percurso de trilha (uns 500 metros) para avistar a cachoeira das Araras, aqui não é necessário guia, pois é tudo bem delimitado, inclusive as grutas.

Quando terminamos já se aproximava das três da tarde, então fomos para a cidade, o casal insistiu para que experimentasse o lanche típico da região, o X-Caboclinho, acho que mais por medo de eu cair duro que por qualquer outra coisa, enquanto o lanche era preparado, o Douglas avistou outra Kombi em uma rua próxima, é como se ele já soubesse que isso tinha um “Q” de história e aventura. O dono da Kombi estava rodando o Brasil e havia adaptado ela para ser sua casa, assim como meu casal anfitrião fizera em sua viagem pela América do Sul, só que este estava sozinho e tinha vindo de Porto Velho para Manaus pela BR-319 em pleno inverno da nossa região (gente uma Kombi na transamazônica é muita coragem, pra dizer o mínimo). Desejamos sorte para sua jornada e fomos até o ponto mais famoso da cidade, as corredeiras do rio Urubuí, que funciona como um balneário público municipal, no centro da cidade, ele conta com áreas para banho e para pratica do bóia-cross, além de restaurantes, bares, lojas de artesanato, pousadas e a estatua/monumento gigante do Índio Cupuaçu, marco da cidade.

Nessa brincadeira já era quatro da tarde, a maioria dos parques onde estão às cachoeiras só permitem a entrada até esse horário, então se quiser conhecer mesmo a região, e inclua ai a comunidade de Balbina, reserve pelo menos dois dias inteiros na cidade, de minha parte queria muito ter ido à cachoeira do Santuário e da Pedra Furada, são muito bonitas e diferentes das demais, vai ficar para uma próxima vez, agora na época da seca na região, assim vou poder aproveitá-las além da contemplação.

Antes de fechar o passeio com o Douglas, havia pesquisado a Amazon Eco Adventures, que é uma empresa de turismo muito recomendada no TripAdvisor, e com preços mais que justos para os passeios, acho que vale a pena conferir o trabalho deles caso queiram uma indicação desse tipo de turismo, por agencias, mas há muitas outras que fazem esse roteiro, vai depender da necessidade e vontade de cada um. Um blog que me ajudou muito nas pesquisas foi o da Carol, segue o link pra quem quiser dar uma olhada: VIAGENS DE CAROLINA MARTINEZ.

Como tínhamos caminhado bastante nesse dia, o jeito era voltarmos exaustos para a capital, não demorou muito e a Rebecca desmontou na parte de trás da abacatinho, o Douglas também estava bem cansado, ainda mais porque tinha ficado até tarde esperando para ir buscar o outro concurseiro, então fomos conversando mais sobre as viagens que eles já tinham feito, incluindo uma que está em meu roteiro há algum tempo - Monte Roraima, além da vida dele, que estudou Mecânica nos Estados Unidos, depois foi trabalhar em uma multinacional na Europa e teve oportunidade de conhecer outros continentes por causa do trabalho, depois conheceu a Rebecca e estavam ali agora pela sétima vez fazendo a visitação a Figueiredo, e segundo eles, não estavam enjoados porque toda vez é diferente, seja pela companhia ou pelas paisagens que mudam, a floresta é viva (em relação à vida deles, talvez a ordem dos fatos não seja essa, mas como na matemática, não altera o resultado).

Quando chegamos em Manaus passamos por um grande mercado com caixa eletrônico para que pudesse sacar um dinheiro, mas por algum motivo meu cartão estava bloqueado e eu teria que ir até uma agencia do meu banco para destravá-lo, por sorte o Douglas e a Rebecca foram bem compreensíveis e disseram que não tinha problema, mas confesso que fiquei com a cara no chão, a verdade é que este tipo de coisa acontece nessas viagens, na verdade, acho que é nelas que isso acontece, e eles sabiam bem disso. Retornando a pousada, banho, estudo e conheci o primeiro colega de concurso, Rafel, um mineiro muito gente boa que iria tentar uma vaga para psicólogo, o outro colega de concurso havia chegado a tarde um pouco antes de nós, mas estava no quarto, só o conheceria no outro dia, o Rafel é do tipo que gosta de uma boa conversa, então conversamos um pouco porque eu estava mais pra lá do que pra cá, o dia havia sido longo e muito proveitoso, agora era dormir e se preparar para a véspera do concurso.

 

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Rebecca fotografando a entrada da caverna Refúgio do Maroaga.

 

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Gruta da Judéia.

 

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Gruta da Judéia, (na net, vocês encontram fotos bem melhores e panorâmicas).

 

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Descida de acesso dentro do Parque Ecológico Iracema Falls para acesso as cachoeiras.

 

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Uma das grutas dentro do Parque.

 

Abaixo estão respectivamente, a cachoeira das Araras e de Iracema.

 

 

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VIAGEM - 4º dia - Relaxando em um flutuante.

 

Meu sábado começou próximo ao meio dia, nem havia colocado o celular pra despertar e só acordei porque o Douglas estava fazendo uma geral no quintal e piscina da pousada, na cozinha o Gabriel, o outro colega concurseiro, estava preparando um rango que havia comprado na mercearia do condomínio, de cara deu pra sacar que ele era do Rio Grande do Sul, o sotaque bem marcante, ele iria tentar algum cargo na área do Direito, que era sua formação, o Rafel (acho) tinha ido almoçar no restaurante da D. Mônica e só nos veríamos novamente no fim da tarde, tarde essa que seria pra todos rever o conteúdo na esperança de estar tudo fresco na memória para o dia seguinte.

Quando caiu a tarde desci do quarto e o Rafel estava conversando com a Rebecca, depois o Gabriel também chegou, e como queríamos fazer algo pra relaxar, afinal o que tinha de ser estudado já foi, a Rebecca recomendou que fossemos passear na Ponta Negra, o sábado a noite era o melhor lá, mas acabou que o Gabriel queria continuar estudando (de fato a consciência pesa, e se perder uma questão que faz toda a diferença porque não li um pouco mais, ao mesmo tempo que refrescar a mente também é importante, chega um momento que ninguém aquenta mais receber tanta informação), com bom senso, seguimos a dica do Douglas e fomos dar uma volta nos flutuantes do outro lado do Igarapé, quando digo nós, falo de mim e do Rafel, o Gabriel estava irredutível e voltou para o quarto a fim de estudar um pouco mais.

O Douglas fez nossa travessia até o flutuante em um barco á motor, junto também foi a Wednesday, a cachorra oficial da pousada, tem mais dois agregados lá também que ficam do lado de fora. Já era fim de tarde, o sol estava para se por, quando quiséssemos voltar era só dar um toque e o Douglas nos buscaria, apesar de que, há mais gente que faz o trajeto, é só esperar aparecer alguém. O flutuante fica quase no meio do rio, mais próximo de uma das margens e era uma das diversões da região, um lugar onde poderíamos tomar banho no rio, alugar caiaques ou stand up paddle, só que o horário para estes eram até as cinco, pois o movimento de lanchas, barcos e jet-skis eram intensos e como já escurecia, acidentes poderiam ocorrer. Sentamos próximo ao bar e fomos tomar umas cervejas com opção de degustar peixes fritos, camarão e outras comidas, o Rafel estava com roupas próprias pra banho então caiu na água, tem um cercado delimitando com segurança um lugar próximo ao flutuante, era quase sete quando pagamos a conta (R$ 40,00 divididos entre nós dois, quatro long neck’s e duas beat’s) e resolvemos ir embora, no caminho de volta ficamos conversando um bom tempo com a D. Mônica, ela é uma mulher muito forte e mente aberta, chegou à região quando não existia nada por lá, como já estava ali quando vieram abrir o condomínio o jeito foi manter ela dentro (acabou por ser um ótimo investimento, como já disse, a região é a mais nobre da cidade), como também já disse, o Rafel adora bater um papo então deixei eles lá conversando mais e fui tomar um banho, depois jogar conversa fora até tarde com os meninos, o Douglas e a Rebecca, meu domingo ia começar cedo, a princípio o Douglas iria me levar até o local da prova mas como ele estava muito cansado ele marcou um táxi para me buscar as seis da manhã, o casal se retirou pro seu quarto e continuamos conversando os três, meia noite resolvemos pedir uma pizza e só a uma e tanto da madruga fomos dormir, domingo seria um dia bem longo.

 

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A Wednesday é quem comanda toda a navegação a frente ...

 

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... E ainda avista os perigos subaquáticos, muito esperta nossa comandante.

 

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Os famosos e movimentados flutuantes.

 

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Fica a dica.

 

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Não é necessário falar, a imagem diz tudo.

 

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E esse é o nosso modelo Rafel, também atua como psicólogo e concurseiro nas horas vagas, mineirinho muito gente boa.

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VIAGEM - 5º dia - Domingo de concurso, mas não só isso.

 

Meu domingo iniciou-se no banheiro, a pizza não caiu muito bem (acho que foi por ter intolerância à lactose, só acho), por sorte e provavelmente por não ter mais nada no estômago foi só esse primeiro momento de mal estar, desse mal não sofreria para a prova. Banho tomado e pontualmente nosso taxista (ele se tornou o oficial para o nosso trio) estava me esperando rumo a Universidade Nilton Lins, muita gente foi fazer esse concurso, de todo lugar do Brasil, domingo de manhã e o transito já estava intenso, principalmente à medida que nos aproximávamos do campus, cheguei com mais de uma hora de antecedência, depois de pagar quase R$ 100,00 pela corrida de pouco mais de 15 km, fui procurar o local da minha prova, o campus é bem grande, tem um córrego bem poluído que corta todo ele e duas grandes estatuas na sua entrada principal, de resto, as provas foram bem cansativas e as carteiras acabaram com a minha coluna, tanto que na prova da tarde minha vontade era fazê-la em pé ou chorando, ou as duas coisas.

Acabadas as provas, já eram mais de cinco horas da tarde e fui para o ponto de ônibus em frente à universidade, havíamos combinado de nos encontrar no Shopping Manauara para voltarmos juntos a pousada e racharmos o táxi. Acabou que o ônibus indicado no aplicativo não passava e o sol indo embora, ir andando até o shopping era uma opção, eram uns dois quilômetros apenas, mas como já passava das seis e começava escurecer, resolvi pegar um moto-táxi que me deixou no shopping, o valor da corrida, R$ 20,00.

Não demorou muito e o Gabriel chegou, depois o Rafel, e fomos dar uma volta no lugar. Sinceramente shoppings não são meus lugares favoritos para visitação, afinal, tirando um detalhe ou outro no resto são todos iguais, templos de consumo aonde, ou só se vai pra comer em fast-foods ou ficar andando de um lado pro outro, com raras exceções, como se as cidades não tivessem nada melhor a oferecer, mas enfim, o Shopping Manauara vale a pena a visitação, além de ser um dos maiores e famosos da cidade, nele há uma reprodução ou preservação de um pedaço da floresta amazônica, para os turistas que não tiveram nenhum contato com o ambiente amazônico verdadeiro da pra ter uma pequena percepção de como é a floresta. As colunas no interior do prédio, junto à praça de alimentação também são bem interessantes, de resto é um shopping como todos os outros. Como os meninos estavam com fome decidimos comer algo, o Gabriel foi de comida salgada e eu e o Rafel de doce, mais especificamente bolo, ele pediu um de chocolate que estava muito bom e olha que não sou fã de chocolate, já eu pedi um de cupuaçu com castanha do Brasil (ou da Amazônia, eles não gostam que chamem a castanha do Pará de castanha do Pará, haha), de verdade, foi um dos melhores bolos que comi na vida, sério, muito bom mesmo e pelo preço tinha que ser, mas é bom, se forem visitar o shopping peçam e não vão se arrepender, o Rafel também gostou, só pra constar. Todos de barriga cheia e já era quase hora de fechar o shopping, ficamos próximo à saída tentando decidir algo para fazer no resto de noite, enquanto o Rafel foi fazer rapidinho, não sei o que, ficamos esperando, o Gabriel tentava ver algum contato que estivesse em algum lugar pra irmos também e eu só queria respirar sem doer tanto à coluna, há tempos não tinha uma crise tão forte.

Reunidos mais uma vez, aparentemente o pessoal do concurso não estava no mesmo gás que “nós”, uma ou outra noticia de uma festinha, mas o melhor já havia acabado segundo os grupos de Whats, então fomos andando avenida acima até um bar/restaurante de sushi, lá ficamos e bebemos umas cervejas até passar da meia noite, o Gabriel estava pilhado querendo fazer algo, eu e o Rafel já em clima de fim de festa e decidimos por chamar nosso taxista oficial, apesar de sermos três, já era tarde e Manaus não era uma das cidades mais seguras para se andar de madrugada (foi bem no começo desse ano que houve a maior rebelião e chacina nos presídios do estado), no caminho para a pousada, já na Ponta Negra, estava tendo várias “baladas”, o que deixou o Gabriel com ainda mais vontade de curtir a noite manauara, o Rafel declinou e eu até ia acompanhá-lo se insistisse mais um pouco, mas minha coluna estava travando, passava da uma hora e como teríamos o passeio para o Encontro das Águas pela manhã cedo ele se convenceu de ir dormir, não sem antes caírem na piscina da pousada, como mal conseguia andar, fiquei só dar apoio moral, depois fui tomar um remédio para dor e rezar para amanhecer melhor, do contrário nem o passeio iria conseguir fazer.

 

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Um dos monumentos no campus da Universidade Nilton Lins.

 

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Esse é o outro, só me fazia lembrar de Dom Quixote, mas sem duvida têm outro significado.

 

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Vista da praça de alimentação do Shopping Manauara vista a partir do espaço de floresta que o compõe.

 

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Espaço no hall de entrada do Shopping.

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VIAGEM - 6º dia - Passeio para o Encontro das Águas.

 

Como que por milagre, acordei sem sentir nenhum incômodo nas costas, virei de um lado para o outro pra ter certeza e nada de dor, então foi hora de confirmar se os outros estavam acordados e descer para irmos até o centro aonde o grupo que iria para o passeio marcou de se formar. Chegamos pouco antes das sete em frente à sorveteria Glacial, logo o pessoal do passeio foi chegando e as oito o nosso guia apareceu para irmos caminhando até o porto de onde sairia nosso barco rumo ao encontro das águas, depois de todos embarcados seguimos pelo rio Negro até um ponto de abastecimento dos barcos e conveniência, lá seria pago o passeio, R$ 180,00, mas como disse, no mercado municipal ofertaram com valores de R$ 120,00 e R$ 100,00, os mais baratos que me lembro. Nosso barco estava cheio e acredito caber pelo em torno de umas 40 pessoas sentadas, nosso guia era bem animado e falante e essa parte do pagamento foi bem rápida, logo estávamos novamente descendo o rio para o famoso encontro, minha primeira impressão nessa parte do passeio, e não é necessário ser muito observador para isso, é que o rio Negro sofre do mesmo problema de outros rios que margeiam nossas cidades, poluição sem qualquer controle, e isso é visível não só pelo lixo aparente, que deve ser como a ponta de um iceberg, mas também, como nosso guia explicou, por conta de um tipo de planta que cobre parte do rio e margens e se desenvolve em águas de baixa qualidade e alta poluição. No campo urbano, essa parte da cidade que fica ao longo do rio não pode ser chamada de bonita e possui muitas indústrias e seus portos particulares, também há um grande movimento de balsas e grandes navios graças à navegabilidade do rio Amazonas que permite o acesso destes gigantes até a cidade, que por sua vez é uma zona franca de comércio e indústria.

Como íamos conversando dentro do barco só me dei conta que estávamos no local do encontro quando o guia fez o anuncio, logo começou um grande alvoroço e ele pediu para ficarmos em nossos lugares que todos veriam, de todos os ângulos, o encontro, e o barco iria parar para tirarmos as fotos na parte aberta à frente. A linha que demarca o encontro se estende até onde os olhos perdem a vista, e é um fenômeno bem interessante, os fatores que fazem os dois rios correrem lado a lado sem se misturarem se devem, entre outras coisas, pelas diferenças de temperatura, velocidade e componentes orgânicos. Não é o único caso que ocorre na região, mas é o mais famoso, principalmente pelo volume de água dos dois rios que acabam por formar o grande rio Amazonas, anteriormente ao encontro com o rio Negro, o Amazonas é chamado de rio Solimões e têm sua nascente da cordilheira peruana, ao longo de seu percurso recebe as águas de vários rios que formam sua bacia, o maior na sua margem direita é o rio Madeira, já em sua margem esquerda o grande rio Negro de águas escuras, que depois de correr conjuntamente por quase seis quilômetros, acaba sendo engolido pelas barrentas águas do Solimões até desaguar no Atlântico.

Depois de tiradas as fotos e todos apreciarem o fenômeno, voltamos para o rio Negro com o objetivo de conhecermos uma comunidade ribeirinha, suas casas estão dentro do rio, construídas sobre toras para acompanhar o sobe e desce das águas, mas junto a porções de terra que ficam encobertas pelas águas das cheias, eles vivem da pesca e da venda de artesanatos e outros produtos, também plantam de modo provisório quando a época permite e tem criações de animais que também ficam em cercados sobre toras, acredito que para “nós” de fora, possa parecer uma vida repleta de privações e coisas do tipo, mas na região amazônica isso é muito comum, principalmente para os que vem de uma tradição ribeirinha, é sobre tudo, um estilo de vida, mais do que a falta de recursos para irem compor a massa urbana nas cidades. A única coisa que conseguia pensar era: pelo menos eles não tem que pagar IPTU e IPVA, e quando enjoassem podiam amarrar suas casas em um barco e se mudarem de lugar, mas tem que se ter coragem.

Feita a visitação, o barco foi em direção a um local no meio da floresta onde poderíamos ter contato com animais da fauna amazônica e era gerido por indígenas. Assim como a comunidade ribeirinha este local também ficava sobre toras de madeira, como era época de cheia do rio, não sei se na seca há acesso à terra firme nesse ponto, no lugar havia um cercado para a criação de Pirarucu, onde os visitantes podem comprar um pequeno pote de ração e alimentar os peixes, em uma espécie de casa os indígenas vendem diversos artesanatos e expõem os animais para os visitantes que podem pagar um valor e segurar os animais para tirar uma foto, os animais em exposição eram uma sucuri, um filhote de preguiça e um de jacaré. Além de ter muita gente no espaço, o jacaré fica com sua boca amarrada e a sucuri tem sua cabeça segurada por um “índio” o tempo todo a fim de evitar acidentes com os visitantes.

Feita a visita e todos a bordo, fomos em direção a outro ponto na floresta onde almoçaríamos e também poderíamos contemplar um lago de Vitórias-régias junto ao rio, como ainda não estava sendo servido o almoço rumamos através de uma passarela de madeira até o lago de onde seria feita a observação, no caminho um monte de macaquinhos apareceram querendo comida ou ver nossos belos olhos, este último eu duvido um pouco. Sobre o lago haviam duas coberturas cercadas e nosso guia deu uma rápida explicação sobre as plantas e o porquê de terem esse nome, lá de cima é possível ver um pouco mais que apenas as plantas, a água é totalmente limpa e há muitos peixes que tem seu habitat neste ambiente. Voltamos para o restaurante, antes aproveitei para comprar um canivete para meu irmão, mas não qualquer canivete, ali há mais artesanatos regionais e esse me chamou atenção, e segundo a vendedora, protegeria seu portador de maus espíritos (ok então, melhor ainda), mas só o comprei por achar ele muito bacana e mesclar a cabeça de uma piranha com a arte indígena.

O almoço foi excelente, comida boa e farta e com variedade de peixes locais, tudo incluso no valor do passeio, uma vez terminado o almoço nosso guia foi levar o pessoal para ver a floresta submersa (mata-de-igapó) e falar um pouco do nosso bioma, depois iriamos subir o rio até outro extremo onde teria ainda uma visita a aldeia indígena e “nado” com o boto cor de rosa. Esse trajeto foi bem longo e novamente minha coluna deu sinais de vida própria, já não tinha posição confortável e tomei um remédio pra dor que havia levado.

A visita à aldeia indígena se resume a entrar em uma grande oca onde os índios fazem algumas pinturas e uma dança em troca de alguns reais, o quanto você achar que deve pagar, não há um valor determinado, já o nado com o boto é feito em um local também no meio do rio, mas sobre uma estrutura metálica, na verdade não é bem um nado, o que existe é uma área delimitada aonde os visitantes podem adentrar equipados com coletes, e o “tratador” sacode pedaços de peixe na água atraindo o boto, uma vez no local, o tratador faz o boto subir atrás dos pedaços de peixe e assim nós podemos avistá-lo de perto, foi recomendado não tentar tocá-lo e manter certa distância, pois o bichinho sobe atrás da comida e volta com tudo, acrescido seu peso, ele retorna a água com força, um colega nosso que tentou se aproximar demais foi nocauteado pelo boto e feriu os lábios, mas me pareceu mais que o tratador fez de propósito pelo fato dele não obedecer à recomendação. Terminado a visita, já próximo das cinco da tarde, voltamos para o local de embarque inicial, o porto de Manaus passando pela faraônica ponte sobre o rio Negro, muito bonita por sinal, e também sob forte chuva, o que torna a navegação muito perigosa, pois se forma uma espécie de nevoa branca sobre o rio e nada se pode ver há uma distância regular.

Se tivesse que dar uma nota para todo o passeio seria sete, havia feito pesquisas sobre o que fazer em Manaus e esse passeio aparece sempre em primeiro lugar junto com o Teatro, como disse, há vários tipos e valores, no primeiro grupo de Whats em que estava, nosso passeio ocorreria no sábado e teria duração de meio dia, então não teríamos a visitação aos botos e aldeia indígena, mas como o Rafel e o Gabriel estavam nesse outro grupo resolvi ir junto com eles, talvez por ser da região minha impressão sobre o passeio tenha sido diferente da dos demais, mas não foi a única.

O encontro das águas vale muito a visita, ver esse fenômeno diante de você te faz compreender o quão pequeno somos diante da natureza e quão bonita é essa visão, no entanto nossa embarcação, por acomodar um grande número de pessoas, era fechada em sua laterais (muito segura, diga-se de passagem), e só quem estava na janela podia ter uma completa visão de tudo, para quem for em grupos menores a experiência em outros barcos pode incluir tocar a água e sentir a diferença de temperatura e velocidade dos rios, e há opções mais radicais onde pode-se nadar entre os rios (mesmo que nadasse bem e com coletes acho que não faria, há pontos que se formam grandes redemoinhos no encontro dos rios, mas pra quem tem mais coragem, esse é um dos tipos de passeio que o Douglas oferece e outras agencias também).

A visita à comunidade ribeirinha é valida e apresenta a maioria das pessoas uma realidade ao qual não estão acostumadas e só veem na televisão, essa experiência, é, como disse anteriormente, um modo de vida dessas pessoas mais do que uma simples opção, acho que para a experiência ser mais real e menos comercial poderia ocorrer uma pequena interação com os locais, coisa que não vi em nosso passeio.

Já a visita onde são expostos os animais é totalmente descartável em minha opinião, pra não dizer criminosa, sob a desculpa de ajudar alguns “indígenas” os animais são mantidos em níveis de estresse extremos além de servirem como bonecos para turista tirar foto, e o “índio” que segurava a sucuri teve a cara de pau de dizer que no fim do dia eles soltam os animais na floresta e no outro dia cedo capturam outro animal para exporem lá (tá bom). Acredito que não é necessário nem ser dessa onda do politicamente correto e protetores dos animais e blá, blá, blá, mas esse tipo de exploração e comercio não é bacana, há passeios que tem como objetivo uma real interação com o meio ambiente local, como a focagem de jacarés, e que permitem vivenciar em meio à mata, tanto a fauna quanto a flora da nossa Amazônia.

A contemplação das Vitórias-régias e almoço que pareciam ser as coisas mais simples foi o que mais me surpreendeu positivamente, ver os macaquinhos próximos a nós no ambiente deles, essas plantas realmente majestosas e o lago bem conservado foram pontos positivos, ali há uma grande variedade de artesanatos locais bem interessantes mesmo só para fotografar, e por fim a comida farta, variada e gostosa fecharam com chave de ouro essa parte do passeio.

A visitação a mata-de-igapó também é interessante, apesar de muito rápida, foi como passar em um corredor de árvores pela água e a maior preocupação do pessoal era de algum animal cair no barco, quase ninguém deu ouvidos a explicação do guia sobre esse tipo de floresta e suas características.

A visita à aldeia indígena é uma experiência mais turística mesmo, aqui os indígenas mostram um pouco da sua cultura, mesmo que de forma bem superficial e pelo menos não cobram explicitamente nenhum valor, na ocasião não fui até a oca com o grupo, fiquei a beira do rio conversando com um morador da região que estava buscando um casal de turistas ali, além do que, minha coluna não me deixaria subir o barranco muito bem naquele momento. Pra quem tiver interesse, há imersões em comunidades indígenas que duram dias e até semanas, onde você vai viver, comer, dormir e sei lá mais o que, durante esse tempo, como um indígena, e principalmente, conhece-los um pouco mais de verdade, mas considero está experiência propiciada valida, apesar de bem superficial.

Por fim o nado com os botos, idem a minha consideração da aldeia indígena, aqui os animais estão livres e só se acostumaram em receber uma recompensa em troca de alguns minutos para que os turistas tirem fotos e fiquem bem próximos. Vale ressaltar que dentre as pesquisas, há agências que permitem uma maior interação com os botos, como tocá-los e alimentá-los diretamente, algo que não foi permitido no nosso passeio.

Encerro essa parte do relato aqui, mas o dia ainda não terminara, ainda fomos aproveitar a noite no centro da cidade.

 

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O Encontro dos rios Negro e Solimões.

 

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Daqui podemos observar a vista diária dos moradores ribeirinhos.

 

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Essa passarela liga o restaurante ao ponto de observação da Vitórias-régias.

 

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Lago das Vitórias-régias.

 

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Arte indígena e regional, eles mandam muito bem.

 

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Ponte sobre o rio Negro, já no fim do passeio.

 

A narração é do nosso parça, Rafel.

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VIAGEM - 6º dia - Noite no centro manauara.

 

Acabado o passeio, precisava passar no banco pra destravar meu cartão, então seguimos para a agencia mais próxima e depois para o Teatro Amazonas, marcamos de encontrar um amigo do Gabriel pra tomarmos uma gelada, o ponto de encontro seria o bar do Armando, coluna mais ou menos ok, o bar é bem movimentado, como já disse anteriormente, achei um tanto decadente, acredito que muito mais pelo que ele já foi num passado recente, do que por ser “decadente de fato”, de longe se percebe que o local é um ponto de referencia na história da cidade, um empreendimento de gerações onde as paredes contam sua história com fotos, prêmios e sua importância no carnaval local, inclusive, como era época de carnaval a impressão passada é que daquele ponto se reuniam ou saiam os blocos. Pelo que conversamos com o pessoal ali no bar, o movimento só começaria mesmo depois das dez – onze horas, horário que o pessoal das faculdades saiam pra agitar a noite manauara, o som era bacana, um pagodinho pra não variar, gente bonita, cerva gelada e papo bom, depois de um tempo chegou o amigo do Gabriel, não me lembro seu nome mas ele pediu a melhor cerveja que provei e que me lembro, só não lembro o nome dela :$, ficamos mais um tempo por lá e esse amigo do Gabriel teve que sair mas voltaria depois, então fomos dar uma volta pelo centro, saímos da ilha (em torno do Teatro Amazonas) e fomos nos aventurar nas ruas menos seguras em direção ao porto, como estávamos em três, tudo certo mas como também já disse anteriormente, sozinho não me arriscaria por ali, ainda mais com dinheiro na carteira que saquei pra pagar o Douglas. Essa andança pelo centro antigo até foi divertida, ali o movimento de bares e boates para maiores de idade é bem intenso, até cogitamos adentrar uma dessas casas a convite, mas deveria ser como todas as que existem onde entrar e não consumir nada é até ofensivo, ainda mais estando em grupo, e adentar e consumir, especialmente bebidas, é bem caro, então só recusamos seguimos em frente.

Continuamos pela região, como começou a chover, ou melhor, não parou de chover, resolvemos parar no bar mais tradicional da cidade, segundo pesquisas, o bar do Caldeira, muito bem avaliado é um ponto boêmio de parada obrigatória para os turistas com muito samba e ambiente ao ar livre, o bar não é decadente, mas essa região do centro deve-se ter cuidado, lá tomamos mais umas cervas e aproveitamos para comer um prato feito a preços bem atrativos, ali esperamos o amigo do Gabriel e como a chuva tinha apertado o movimento da região praticamente havia acabado, ainda voltamos ao Largo de São Sebastião mas também estava muito parado por lá, nos grupos o pessoal ou já havia voltado ou estava se preparando para fazê-lo e como vimos ao longo do caminho de volta para a pousada, o movimento de segunda a noite na cidade não era muito grande, então nos despedimos e chamamos nosso taxista oficial para retornarmos a pousada.

 

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Vista da Igreja de São Sebastião já ao anoitecer.

 

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Teatro Amazonas.

 

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Monumento de Abertura dos Portos.

 

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Depois de várias tentativas, uma foto que retrata nossa presença no bar de Vinícius de Moraes.

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    • Por Bruno Luiz Salles T
      Sempre me perguntam o por quê fui ao Amazonas, a resposta é simples: eu percebi que nós, brasileiros, conhecemos muito pouco - ou nada - sobre a nossa própria cultura. Depois que me dei conta disso, busquei me informar mais sobre os povos indígenas que aqui vivem e também sobre a nossa floresta Amazônica, tão importante para as condições climáticas! E assim me aventurei durante 11 dias (fui em fev/2018), 7 horas de barco adentro do Rio Negro (partindo de Manaus) para conhecer duas comunidades indígenas/ribeirinhas do povo Baré. 
       
      Dia 1 → cheguei no aeroporto de Manaus e já senti a receptividade de alguns manauaras quando fui perguntar como ir ao centro de ônibus (é só pegar o ônibus 306 e confirmar com o motorista para saber se está indo no sentido certo)! Segui  o Local Hostel (recomendo muito mesmo) e depois saímos para almoçar. Fui para o Tambaqui de Banda, que é uma franquia de uma rede e que fica na praça principal, bem próximo do Teatro de Manaus. E lá foi sucesso total quando provei meu primeiro prato: Jaraqui Frito ❤ mais tarde, outra surpresa boa quando comi meu primeiro Tacacá de Camarão. Eita culinária sensacional!!

      Jaraqui Frito

      Tacacá de Camarão
       Dia 2 → acordei cedinho  e saí em busca do Amazon Bus. Não rolou esse passeio porque o busao tava em manutenção, acabei conhecendo o Edson em um ponto de informações para turistas (esquina do teatro com a Eduardo Ribeiro - super recomendado para quem quer saber os horários de funcionamentos dos espaços culturais da cidade), um turismologo bem gente boa que me instruiu sobre o que fazer no centro de Manaus. De lá partimos para o Marco Zero, rua em fica o Centro de Pesquisas Medicinais Indígenas (super recomendo para quem tem interesse na cultura indígena). Depois parti para um tour no Teatro Amazonas com uma ótima guia e de lá fui para o Parque do Mindu.

      A medicina indígena merece respeito !

      Teatro Amazonas
      Dia 3 → peguei uma carona para o Porto da Ceasa (não é o mais conhecido) e já com um grupo (não sei se valeria a pena ir sozinho) pegamos uma lancha para fazer o passeio do encontro das águas. Recomendo esse porto (que fica distante do centro se comparado com o porto de Manaus moderna) com esse passeio se você já está com um grupo de turistas, já que costumam cobrar por lancha e não por pessoa - se tiver um grupo razoável já sai bem mais barato que fazer o mesmo passeio pelo Porto de Manaus Moderna. Passamos pelo encontro das águas, passeio obrigatório pra quem vai para Manaus, depois visitamos um criadouro de pirarucus e até brincamos de pesca (sem anzol). Depois avistamos preguiças, macacos, jacarés e vitórias régias. O próximo passeio foi para o MUSA (fica um pouco distante, se tiver com pouco tempo não recomendo ir de transporte público), que oferece trilhas e uma vista panorâmica maravilhosa da reserva.

      Encontro das águas
       
       

      Pausa para a foto com a preguiça
      Ps: diferente do que parece, segurar a preguiça no colo NÃO é um ato inofensivo. Tempos depois da viagem descobri que as preguiças dormem 20h por dia, que esse tipo de atitude deixa a preguiça (e outros animais) muito estressados e que essa exploração do turismo com os animais tem consequências negativas bem graves. Fica o alerta e um texto para reflexão: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2017/10/reportagem-especial-animais-selvagens-sofrem-com-o-turismo-fast-food-na
       

       Vista Panorâmica da Reserva no MUSA
      Dia 4 → acordei bem cedinho, um pouco ansioso para o que viria pela frente. Comi meu primeiro x caboquinho (lanche de tucumã, que é uma fruta local), passei no trabalho do meu amigo pra pegar a rede emprestada (fundamental se vai fazer viagens longas com os recreios) e assim segui para o porto. Lá já dei logo de cara na entrada que saia o barco, comprei aquela farinha maravilhosa e um prato feito, segui viagem no recreio. Não demorou muito para eu conversar com o Nei, um pintor que passa uns tempos trabalhando na floresta e que me ajudou a recolocar a rede (acreditem, não é tão fácil quanto parece hehehe) para descansar nas ótimas 6/7 horas de viagem. Conversamos bastante enquanto caia uma chuva meio assustadora e, logo que ele saiu, comecei a interagir com outras pessoas até que, por coincidência, conheci a mãe do comunitário que iria me hospedar em uma das comunidades indígenas dos Baré. Chegando em Nova Esperança, Walmir me recebeu na entrada da aldeia e me deixou bem a vontade. Tomei um dos 4 banhos diários - #sqn - e fui jantar. Tive o grande prazer de conhecer o Peba Fopec, um estudioso e aventureiro que se mudou para a Amazônia porque se sentiu no dever de contribuir com o melhoramento da gestão ambiental na região. Conversamos um pouco sobre tudo e ele me contou das reuniões que estavam acontecendo horas antes entre os líderes comunitários sobre, por exemplo, a criação de um fórum para fortalecer a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista; me entusiasmei com a ideia e tomei a decisão de escrever esses depoimentos a partir desse dia para fortalecer um possível projeto de turismo de base comunitária.
       

      Comunidade Nova Esperança
       

      Cultivo de temperos
      Dia 5 → dormi bem mal essa noite mas levantei com muita disposição para meu segundo dia na comunidade, o mais importante até então. Tomei uma ducha gelada e sofrida pela manha, tomei o café da manhã e pude saber mais da atuação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas para a manutenção das unidades de conservação, além das divisões territoriais na RDS. E assim fui para escola, meio cansado mas muito animado para conversar com as crianças. Chegando na sala, uma surpresa: eram umas 20 crianças de 4 a 10 anos e outras de 12 ou 14. E assim improvisei nas explicações para conseguir dialogar com aquelas fofuras heheh e parece que eles gostaram, 2 (Renatinho e Andreia) pediram ajuda nas lições de matemática e juntos com mais 1 criança assistiram minha apresentação com outros adolescentes (14-22 anos). A professora se empolgou com uns alunos mais interessados e assim eu mostrei documentários, clipes e os materiais que eu havia trazido no pen drive. Escutei várias experiências pessoais e pude compreender melhor a pluralidade dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas da região. Encerrada a aula as 17h, tomei outra ducha bem gelada e conversei mais um pouco com Walmir, Cesar e com o Peba. Ao fim do dia presenciei o encerramento do evento com umas brincadeiras como o amigo secreto que foram bem divertidas e mostraram muito das relações que tem se construído nesse grupo de líderes comunitários.

      Professoras da escola com o Renatinho e a Andreia

      Reunião de representantes do governo com os comunitários
       
      No pouco que participei das reuniões, pude perceber que há um desejo genuíno de estar em dia com a legislação ambiental, mas, para que isso aconteça, precisam ser instruídos e necessitam de investimentos para tal (público ou privado - ex: zona franca de Manaus como compensação). Outra pauta muito importante era quanto à centralização de serviços públicos para viabilizar um aporte não tão grande do governo, tendo em vista que é inviável manter estruturas de saúde e educação, por exemplo, em todas as comunidades (que são inúmeras com um número baixo de habitantes – por volta de 30 a 60).
       
       
      Dia 6 → comecei o dia com uma trilha na mata com Carlison, filho do Walmir. Encontrei várias cenas inusitadas como árvores gigantes tombadas e teias de aranha. Peguei o final da reunião da Reserva de Desenvolvimento Sustentável e depois do almoço fiz um trajeto lindo até chegar em São Thomé.

      Teia de aranha na floresta

      Trajeto de lancha privada entre Nova Esperança e São Thomé (rios Cuieiras e Negro)
       
      Chegando lá conheci os comunitários que me mostraram um pouco do seu trabalho e ainda ouvi Abilho e Miriam sendo muito sinceros quanto às dificuldades de revitalizar o Nheengatu (língua dos Baré). Ao fim do dia Miriam matou uma aranha cabeluda que estava perto do banheiro e assim fui dormir na rede, na expectativa de um dia de altas emoções na selva nos próximos dias.
       

      Caranguejeira picada ao meio
       
      Dia 7 → depois de uma bela tapioquinha pegamos a canoa e seguimos para a trilha. Pude aguçar meus sentidos no meio da floresta, conhecendo novas espécies e tendo mais noção do perigo. Chegando em casa batemos uma bela de uma pratada e fiquei bem pesado heheh. Conversamos mais e praticamos um pouco de arco e flecha. Ao fim da noite contei do drama vivido pelos guarani (aldeia do Pico do Jaraguá) em SP.

      Trecho de canoa no Igarapé
       

      Tomando água do cipó
       

      Raízes da árvore descolando do chão
       

      Brincando com esse mito da zarabatana!
       
      Dia 8 → tivemos uma manhã tranquila, conversei com Abilio e Manoel sobre as dificuldades de combater o desmatamento na região. Pela tarde, brincamos de zarabatana e arco e flecha com as crianças. E logo em seguida partimos para a canoagem para mover uma das árvores que estava caída no igarapé. Pela noite conheci a nova professora e depois montamos uma fogueira e conservamos sobre assuntos polêmicos heheh

      Dando um rolezin de canoa
      Dia 9 → depois de uns problemas com a lancha que nos levaria até a Anavilhanas, enfim começamos a pesca junto com o Alzemir. E depois de duas horas tudo que tínhamos era uma piranha pequena heheheh voltamos para o almoço, brinquei de futebol com as crianças e vi o Regi subindo a árvore, aliás, me diverti muito. Pela noite nós fomos em 4 homens para a Anavilhas para focar os jacarés. Foi uma experiência incrível, o céu estava maravilhoso e a adrenalina tomou conta nos momentos de tensão.

      Deu ruim na pesca

      Dando baile no fut
      Dia 10 → acordei cedinho e fiquei apreciando os sons da floresta. Comi 3 tapioquinhas na casa da Dona Nila, mulher guerreira e de coração muito bom. Tomamos o recreio lotado e seguimos a longa viagem de volta para Manaus. E, depois de algumas reflexões, o que ficou de Sao Thome?
      1. A humildade e simplicidade da família e dos comunitários, muito diferente do que estamos acostumados nas grandes cidades.
      2. Os perigos da floresta que apresentam mais um desafio para quem já vive com muito pouco.
      3. As dificuldades para acessar serviços básicos de qualidade nas áreas de saúde (longas distâncias para acessar serviços), educação (falta de professores), segurança (roubos e impotência diante da exploração da floresta), saneamento básico (fossas), energia (limitada com os motores de luz), tratamento da água (potável) e resíduos sólidos (dependência da Fundação Amazonas Sustentável). Há o desconhecimento dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos.
      4. O modo de vida nas comunidades ribeirinhas. As pessoas se casam e tem filhos muito cedo, o que dificulta ainda mais o acesso às oportunidades.
      5. O desafio que fica de tudo isso é como superar essas privações e explorar a floresta de forma sustentável.
      6. As incríveis paisagens, na terra, nos igarapes, no Rio Negro e nos céus; simplesmente apaixonante.
      Ficou curioso para conhecer São as comunidades? Acesse os sites abaixo:
      https://www.facebook.com/braziliando/
      https://www.facebook.com/braziliando/
       
      Dia 11 → acordei cedinho e parti para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, depois do convite que recebi quando estava na comunidade. Chegando lá tive uma ótima recepção, conversei com os responsáveis por: monitorar a hidrosfera (Cris); gerir uma Unidade de Conservação (Yone); despachar os processos do Conselho (Taisa); proporcionar um treinamento para agentes ambientais voluntários (Abraham). Foi uma experiência muito interessante para compreender o funcionamento do Estado em um estado tão gigante como o Amazonas, ainda mais se tratando de uma pauta tão importante como o meio ambiente! Almocei por lá mesmo, tomei um açaí raiz e depois fui para o Centro Cultural de Povos da Amazônia, um espaço muito pouco visitado onde conheci mais das tradições dos povos indígenas e que tiveram menos influências da cultura branca. No fim do dia, sorvete de tucumã e peixe ! Manauss, até breve ❤️
       
      Observações:
      -Tive uma experiência incrível, mas, não recomendo essa viagem para quem se apega muito ao conforto
      -Se atente aos dias que os recreios (barcos) chegam e partem dessas duas comunidades, já que não tem barco para ir e voltar todos os dias da semana
      -Sou um grande admirador da cultura indígena, se você também tem interesse deixo esses dois links pra você (o primeiro com aulas gravadas de uma disciplina optativa ministrada na EACH-USP e o segundo com uma séria de curtas-metragens e reportagens sobre cultura indígena):
      https://drive.google.com/drive/folders/0B7bmgiT1xyctNFNJNjY5cEN1YUU
      https://apublica.org/tag/questao-indigena/
      -Caso você entre em alguma reserva, é necessário pedir autorização para o governo para publicar as fotos. As autorizações devem ser solicitadas por esse email: [email protected]
      -Folder com as atrações e horários (recebida em fev/2018):


       
    • Por Igorthebard
      Partindo de São Paulo, eu e mais quatro amigos passamos 12 dias nessa viagem, incluindo o trekking do Monte Roraima e os passeios turísticos mais tradicionais de Manaus, entre outros programas mais alternativos que agradam qualquer mochileiro com espírito de aventura. Fizemos tudo da forma mais econômica possível sem comprometer a segurança e o mínimo de conforto, disso saiu um rolê bastante acessível, exótico e simplesmente fantástico. Acompanhe nesse relato dia a dia com todas as informações necessárias pra te ajudar a planejar e aproveitar ao máximo sua viagem e evitar perrengue.
                      Essa foi também a primeira viagem internacional do grupo Trilhando na Faixa, então inscreva-se no canal para ver o vídeo assim que estiver disponível: https://www.youtube.com/channel/UCw7K-Ri4mgpVsG4WIBdIbSg
                      Lembrando que os valores são aproximados e referentes a Julho de 2018, podendo apresentar variações. Os valores discriminados são em despesas essenciais, não esqueça de reservar um pouco do orçamento para uma regalia ou outra que não conste na lista.
                      Bônus para os Veganos: O autor que vos escreve é um também, então acompanhem pra terem informações específicas sobre a alimentação vegana em cada local.
      Índice de dias (use o Ctrl+F para navegar):
      Dia 1 – De São Paulo a Manaus a Boa Vista
      Dia 2 – De Boa Vista a Santa Elena de Uairén
      Dia 3 – De Santa Elena ao Paratepuy ao Acampamento do Rio Têk
      Dia 4 – Do Rio Têk ao Acampamento Base
      Dia 5 – Do Acampamento Base ao Hotel Índio e circuito no topo
      Dia 6 – Vale dos Cristais Brasileiro, Ponto Tríplice, El Foso e o cume
      Dia 7 - Do topo ao Rio Têk
      Dia 8 - Fim do trekking e Gran Sabana
      Dia 9 - De Santa Elena a Boa Vista, Lethem e Manaus
      Dia 10 – Manaus, praia da Lua e Mercado Municipal
      Dia 11 – Rios Negro e Solimões, INPA e bar
      Dia 12 – Teatro Amazonas e retorno pra São Paulo
       
                                                                
      Antes de mais nada – Preparação
       
                      O planejamento da viagem foi montado em torno de seu prato principal, o trekking do Monte Roraima, então as outras coisas entraram como um adicional oportuno.
      Para o trekking em si
       
                      Juntamos um grupo de 6 pessoas com disponibilidade de duas semanas em Julho para subir o Roraima de forma econômica, nosso plano foi de contratar um guia local e fazer o trekking sem recorrer a porteadores de equipamentos ou serviços de agência. Estando todos habituados a atividades outdoor, não seria problema algum transportar nossas cargueiras ou cozinhar nos acampamentos, então o serviço de que precisaríamos seria o mais básico possível. Procuramos por guias que trabalhassem dessa forma e encontramos algumas boas opções, sempre indo atrás de indicações e comentários sobre cada um.
       Tendo sido o que prestou melhores esclarecimentos sobre tudo que precisávamos e estando numa faixa de preço bastante razoável, além de ter sido recomendado por uma conhecida, optamos pelo Jesus (WhatsApp: +5804266940599 / +5524992802417 ), contratamos o serviço de guia para uma expedição de 6 dias e um porteador para a estrutura de “banheiro” (mais sobre isso adiante) e transporte de lixo e dejetos, já que o Parque Nacional Canaima exige que se traga de volta isso tudo. Lá não existe levar pazinha e enterrar os dejetos, os porteadores trazem tudo de volta em sacos plásticos grossos com cal. É incluso também o transporte em 4x4 de Santa Elena ao Paratepuy, onde começa a trilha, e a volta.
                      Os guias não cobram por pessoa, mas pelo trekking em si, independentemente do número de participantes. Cada guia pode levar até 6 pessoas. O valor acordado foi de 3000 mil reais, totalizando 500 de cada um de nós. Antes da viagem, uma das pessoas envolvidas precisou desistir da viagem e o custo final foi de 600 por cabeça. Nos oferecemos para pagar parte do valor em equipamentos de camping, já que eles são muito caros e difíceis de conseguir na Venezuela, e Jesus incluiu um passeio em algumas cachoeiras da Gran Sabana no último dia do trekking como uma troca de gentilezas. Todo mundo saiu feliz, rs.
      Pagamos uma parte do preço antecipadamente para reservar o serviço, o restante seria pago em mãos na véspera da expedição. Mantivemos contato com o guia nos meses antes da viagem para preparamos os equipamentos e afins, partimos da seguinte lista de itens essenciais, que pode ser ajustada de acordo com as necessidades de cada um:
       

      É perfeitamente possível reduzir o número de trocas de roupa; uma para o dia e uma para a noite, mais uma de reserva, só é muito importante ter todas as peças para o sistema de aquecimento em camadas e também um bom número meias, se possível utilize as específicas para trilha, são caras mas valem muito a pena para o conforto e saúde dos pés na expedição. Do contrário, improvise um liner colocando uma meia social sob a comum, isso ajuda a reduzir o atrito dos pés com a bota e previne bolhas. Truque simples e funcional.
      Julho é temporada de chuvas no Roraima, então pra quem vai nessa época é muito importante ter uma barraca resistente a água (o sobreteto sim, mas também o piso, atenção pra isso); roupas impermeáveis; saco estanque para os eletrônicos, saco de dormir e roupas; sacos plásticos para o restante; capa de chuva pra mochila e possivelmente ainda um poncho.
      IMPORTANTE: Não use barraca que não seja autoportante, no topo do Roraima é bem capaz que ela dê trabalho ou seja simplesmente inútil no chão de pedra e areia dos hotéis (parapeitos rochosos ou pequenas grutas que servem de cobertura natural, provendo locais de acampamento protegidos de chuva e vento).
      O tempo lá é imprevisível e muda muito rápido por conta dos ventos alísios. Chove com frequência, em geral em baixo volume, mas às vezes a aguaceira pode vir mais forte. Não tem hora pra cair a chuva, as previsões do tempo dão uma ideia do que esperar, mas inevitavelmente vão errar em algum momento. Esteja sempre preparado.
      Uma boa mochila é essencial para quem vai levar suas próprias coisas, escolha uma que se ajuste bem e fique confortável com o peso, aprenda a regulá-la corretamente de antemão.
                      O uso do bastão de caminhada é opcional, mas é um equipamento extremamente útil para a subida e descida íngreme do Roraima, bem como para a travessia dos rios no caminho e outras possíveis utilidades
      Leveza é palavra-chave para se equipar, busque dividir barracas e investir em equipamentos leves e compactos, bem como em não levar nada além do que vai ser preciso e suas margens de segurança. Isso vale pra comida também, seja o mais eficiente possível.
      Dica Vegana: Para as refeições principais, levei 3 pacotes de Carne de soja, arroz integral com lentilha e purê de batatas da LioFoods, cada pacote dá pra duas refeições e apenas o purê não é vegano, basta dá-lo pra algum colega e voilá, dá pra comer até sem água quente, se necessário. Levei também um pacote de sopão de legumes da Kitano, levinho e faz até 8 pratos. Foram 14 refeições potenciais em 1066 gramas, 6 mais encorpadas e 8 mais leves. Para cafés da manhã e lanches, fui de amendoins, paçoca, biscoitos, barrinhas e Rap10 integral. Deram conta muito bem.
      É importante ter um método de purificar a água. Quando estiver no acampamento é preferível aproveitar a possibilidade de fervê-la, mas no caminho você vai ter de se virar com o cloro (ou um Lifestraw, se você tiver). Eu costumo utilizar o Hidroesteril ao invés do Clorin, é mais barato, fácil de achar e rende mais. É possível também pegar Hidrocloril gratuitamente em postos de saúde. Escolha o que preferir.
      Não é possível transportar os cartuchos de gás de fogareiro no avião, então reservamos alguns em uma loja em Manaus próxima ao aeroporto, a Apuaú Pesca. Os cartuchos ficaram 20 reais cada. Se sua alimentação não for excessivamente demorada para preparar, só um já dá conta muito bem para uma pessoa. Eu recomendaria levar dois só por garantia, o segundo podendo ser o backup de outro colega também, talvez.
      O Roraima não é um trekking difícil, mas ir com cargueira é pedreira nos trechos de subida. Não é necessário ser um atleta, mas não é programa pra sedentário, quiçá com porteador pra levar as coisas, mas mesmo assim é melhor adquirir condicionamento e experiência com outras trilhas menos exigentes. É possível para iniciantes, mas é essencial se informar e equipar muito bem, e ter a resiliência pra encarar dificuldades que são de praxe pra quem já tem o costume de travessias e acampamentos. Quanto menos delas forem novidade, mais tranquila será a experiência.
      Um resgate de helicóptero lá no alto é perfeitamente possível por conta das áreas planas do topo, mas custa uns 6 mil reais, e diferente das agências que já cobram alguns milhares de antemão, ir com guia contratado quer dizer que quem vai arcar com esse custo será você caso precise. Se prepare e se informe antes de ir, a montanha não vai sair de lá se você precisar esperar algum tempo pra conhecê-la.
      Para o caminho
       
                      Para fazer o trekking, precisamos ir até Santa Elena do Uairén na Venezuela, cidade fronteiriça com Pacaraima, vizinha da capital roraimense Boa Vista, que conta com um aeroporto, mas para o qual os voos de São Paulo estavam tanto caríssimos quanto muito longos. Acabamos optando por ir por Manaus e pegar um ônibus noturno a Boa Vista, mas na trilha encontramos um casal que conseguiu um preço bom de voo pra lá, então fique de olho pro que for melhor, talvez consiga uma boa promoção. Compramos as passagens de ida e volta antecipadamente pelo Guichê Virtual. De Manaus a Boa Vista o ônibus não lota, dá pra comprar na rodoviária, mas pro caminho de volta é bom comprar com antecedência.
                      Para entrar na Venezuela basta o RG, e o processo é até mais rápido do que com Passaporte, então se não fizer questão do carimbo, pode deixa-lo em casa. Para sair de Santa Elena para o interior da Venezuela, é preciso o Certificado Internacional de Vacinação contra febre amarela. Você vai precisar disso se por acaso for parado num posto de controle na estrada. Não precisamos apresentar o documento em nenhum momento, mas é bom tê-lo em mãos pra evitar problemas, é fácil, rápido e gratuito solicitá-lo, então não tem desculpa.
                      Já deixamos feita nossa reserva para a hospedagem em Santa Elena, na Posada L’Auberge, lugar seguro e confortável com chuveiro quente, camas limpas, ar condicionado e wi-fi, todo o necessário para uma boa noite de descanso. O preço ficou bem em conta e a pousada está localizada no coração da área turística da cidade, próxima a bons restaurantes. O único ponto negativo é a parca iluminação em alguns quartos, que nos fez tirar as lanternas da mochila antes mesmo do trekking, mas só isso.
                     
      Dito isso, vamos ao dia a dia da viagem.
       
      Custos na preparação:
       
      R$ 3000 pelo Guia, valor divisível em até 6 pessoas;
      R$ Variável de alimentação e equipamentos pro trekking;
      R$ Variável de transporte aéreo;
      R$ 367 nas passagens de ônibus Manaus-Boa Vista e retorno (compradas via Guichê Virtual);
      R$ 20 por cada cartucho de gás em Manaus (a quantidade a levar vai da preferência de cada um);
      R$ 40 de reserva de diária na hospedagem em Santa Elena, valor aproximado, varia de acordo com o quarto.
       
      Dia 1 – De São Paulo a Manaus a Boa Vista
       
                      No primeiro dia pegamos nosso voo de São Paulo a Manaus pela manhã, chegamos a nosso destino na hora do almoço e fomos recebidos pelo contraste do bafo quente do clima manawara com a temperatura amena do ar condicionado do avião. Entramos logo num Uber para irmos comprar os cartuchos de gás que havíamos reservado. O próximo destino foi a rodoviária, onde retiramos nossas passagens para o ônibus a Boa Vista. Deixamos as cargueiras no guarda-volumes da rodoviária e partimos a pé para um Carrefour que fica lá pertinho, para pegar o resto dos mantimentos que faltavam pro trekking e também para beliscar na viagem de ônibus. É bom não deixar pra comprar nada em Boa Vista ou Santa Elena, se possível, já que não há muitas opções no caminho, e definitivamente nenhuma com tanta variedade quanto esse Carrefour.
                      Dentro do supermercado há um caixa Itaú, já retiramos o dinheiro para a Venezuela lá mesmo, mas há caixas eletrônicos 24 Horas tanto na rodoviária de Manaus quanto na de Boa Vista. Fica a gosto do freguês onde fazer o saque.
                      Depois disso, fomos passar o resto da tarde no Amazonas Shopping, boa opção próxima à rodoviária para fazer hora antes do horário do ônibus. Jogamos uma partida de airsoft e comemos na modesta praça de alimentação.
       

                      Dica vegana: Foi aqui que eu já tive o primeiro indício de que Manaus não é lá muito fácil pra vegano, não tinha nada no cardápio de nenhum dos restaurantes que fosse livre de produtos de origem animal. Pedi pra adaptar um prato no Alemã Gourmet e foram bastante solícitos, aceitaram substituir os ingredientes animais por outros vegetais sem custos a mais nem nada. Foi uma boa opção considerando custo, também.
                      No fim da tarde voltamos pra rodoviária pra esperar o horário do ônibus. Pra quem suar demais sob o sol manawara, lá há a opção de pagar um valor módico para tomar um banho. Próximo a uma das paredes há tomadas para carregar o celular.
                      O ônibus partiu às 20h para chegar em torno de 6h30 no destino. O semi-leito já é confortável por si só, mas ele partiu com tão pouca lotação que foi possível que quase todo mundo tivesse duas poltronas lado a lado para si, permitindo deitar de forma muito mais à vontade do que o normal, o que foi ótimo. A TV do ônibus saiu de Manaus exibindo uma novela da Globo e depois um filme de ação genérico. O veículo contava com wi-fi, mas este só funcionou até sair da cidade, depois disso ficamos sem sinal com o mundo exterior.
                      A estrada a Boa Vista é bem cuidada, é uma viagem bastante tranquila por entre vegetação densa pontilhada por alguns pontos de luz que despertam a curiosidade de o que seriam. Eu não sabia o que esperar da parada, definitivamente não um Graal como os das rodovias de São Paulo, mas fiquei surpreso com o quão modesta era a lanchonete escolhida. Apenas o básico do básico, então é bom estocar o necessário em Manaus mesmo. Foi engraçado reparar que, apesar de estarmos no meio da madrugada numa cidade minúscula na Amazônia, a algumas quadras dali rolava um estrondoso pancadão de funk. Acho que algumas coisas são as mesmas em todos os lugares, rs.
      Dia 2 – De Boa Vista a Santa Elena de Uairén
                      Chegamos em Boa Vista bem cedo de manhã. A rodoviária de lá é um pouco melhor do que a de Manaus, mas não tem nada em volta dela. Para ir a Santa Elena de Uairén há táxis que vão até a fronteira e voltam, eles ficam numa outra rodoviária lá perto, basta tomar um táxi comum até lá que não deve passar de 10 reais. Nessa outra rodoviária, é possível aguardar até o carro pra Santa Elena encher para dividir o valor entre mais pessoas. Conseguimos ir os 5 em um carro só, de 7 lugares, os espaços restantes ficaram para as cargueiras. 50 reais por pessoa.
                      Há ônibus que vão e voltam da fronteira também, mas não vale tanto a pena  pelos horários.
                      A estrada de Boa Vista até Santa Elena, passando pela última cidade brasileira antes da fronteira, Pacaraima, é uma linha reta cortando plantações perfeitamente planas. Não há nada pra ver na estrada, o caminho leva pouco mais de duas horas, é o momento perfeito pra tentar dormir um pouco e encurtar a percepção do percurso.
                      A entrada na Venezuela é bem rápida e tranquila, basta passar pelo posto da polícia federal, responder algumas perguntas de identificação e retirar seu Permiso de entrada. Você vai precisar apresentá-lo na hora de voltar pro Brasil, guarde-o seguramente.
                      Verifique se seu taxista pode te deixar em sua hospedagem em Santa Elena, é uma opção bem conveniente se ele concordar. Se preferir, já aproveite pra agendar a volta também, mais uma vez verificando se é possível partir já da porta do hotel. Muito mais prático do que pegar outro táxi até a fronteira, mesmo se ficar um pouquinho mais caro.
                      Chegamos ao L’auberge no começo da tarde e nos hospedamos, já fazendo agora a reserva para o dia do retorno do trekking. Jesus já se encontrou conosco lá mesmo, onde também havia se hospedado, e deu breves explicações sobre o percurso do trekking e sobre Santa Elena, o briefing de verdade seria à noite. Feito isso, nos convidou para ir almoçar nas redondezas e já aproveitar pra trocar o dinheiro.
                      Comemos em um restaurante bem simples lá perto, com poucas opções. Fiquei só no arroz e macarrão mesmo, e estranhei um pouco este porque os venezuelanos parecem utilizar um molho de tomate muito mais doce do que o nosso. Percebi também que todos os pratos vieram excepcionalmente bem servidos, nenhum de nós conseguiu terminar de comer tudo. Muita comida é uma constante lá na Venezuela, então vá com a barriga preparada para fartas refeições, rs. Experimentamos uma bebida popular de malte, o Maltín, é bem gostoso, vale a pena conhecer. Pagamos em reais, coisa de 15 por pessoa.
                      O câmbio do dinheiro é totalmente informal e complicadíssimo a primeira vista pelos valores estratosféricos em bolívares. Andamos pelas ruas buscando a melhor conversão entre os vários cambistas nas esquinas e em frente às lojas. O melhor que conseguimos foi 1:175k. Troquei 100 reais e foi o suficiente pra tudo que precisei pagar em bolívares, incluindo lembranças pra trazer pra casa, mas as coisas são bastante instáveis por lá no que se refere a dinheiro, o que se paga em duas cervejas comuns em Santa Elena é o valor de um almoço inteiro com bebida numa comunidade indígena na Gran Sabana.
      Sobre o câmbio, esse foi um bom valor para a conversão na rua, mas para moradores com contas em bancos venezuelanos há a possibilidade de conversão por transferência bancária, em que é possível trocar a 1:800k. A maioria das lojas e restaurantes em Santa Elena aceita pagamento em reais, e geralmente o faz a taxas bem acima de 1:175k, então o recomendável é deixar os bolívares para as comunidades indígenas na Gran Sabana e pagar o que for possível em reais. Mesmo nelas há frequentemente a possibilidade de pagar em reais, e parece até preferível por parte dos moradores, então talvez nem seja necessário trocar o dinheiro, mas é bom ter um pouco de bolívares só pra garantir.
      Minha impressão foi de que o bolívar está tanto quanto fora de controle, a inflação fez com que ficasse bastante instável a ponto de até mesmo dentro do parque nacional o guarda-parque me informar que só poderia comprar um mapa do Tepuy Roraima pagando em reais.
      Não deixa de ser uma experiência divertida, porém, ter nas mãos aquelas pilhas enormes de notas para travar uma guerra com os amigos ou fazer chover dinheiro. Não é sempre que a gente pode se sentir tão ryco, afinal, rs.
      Depois do almoço e de uma volta pra conhecer um pouco de Santa Elena, voltamos à pousada pra deixar tudo arrumado pra partida no dia seguinte. Repousamos até a noite quando saímos novamente com Jesus, seu irmão Randy e o sr. Leotério, que também iriam conosco no trekking, para um jantar no Papa Oso Pub, uma pizzaria bacaníssima a uns 5 minutos de lá.
      Dica vegana: Em Santa Elena também não encontrei opções veganas nos cardápios, mas foi tranquilo de adaptar, pedi uma pizza sem o queijo e ela veio muito melhor do que qualquer uma que já comi no Brasil desse jeito. A culinária venezuelana é muito rica em variedades vegetais e as usa de forma bem inventiva, então lá é um ótimo lugar pra ser vegano, eu diria. Eu pelo menos consegui comer muito bem.
      Comemos pizzas artesanais absolutamente deliciosas e tomamos uma cerveja local popular, Zulia, mais suave do que as brasileiras e bem saborosa, gostei bastante. Aparentemente os venezuelanos gostam muito da nossa Itaipava, que é pra eles como uma Stella ou algo do tipo é pra nós, fato interessante.

      A conta ficou bem alta em bolívares, mas em reais a coisa mudou de figura, foi um preço baixíssimo considerando o naipe da refeição. 138 reais numa refeição espetacular para 8 pessoas.
      Voltamos pra pousada, deixamos na recepção algumas bolsas com coisas que não usaríamos no trekking e fomos dormir cedo pra partir ao amanhecer para o trekking.
       
      Custos no dia 2
      R$ 10 de transporte de uma rodoviária a outra em Boa Vista, divisível por 4 pessoas;
      R$ 50 de transporte de Boa Vista a Santa Elena de Uairén;
      R$ 40 de reserva de diária na hospedagem em Santa Elena para o dia do retorno, valor aproximado, varia de acordo com o quarto;
      R$ 15 de almoço;
      R$ Variável de câmbio de reais a bolívares;
      R$ 20 reais de jantar;
       
      Dia 3 – De Santa Elena ao Paratepuy ao Acampamento do Rio Têk
                      Sair com o nascer do sol não foi bem o que aconteceu, porém. Explico: Abastecer o carro em Santa Elena é uma tarefa demorada. Demorada tipo umas 12 horas numa fila gigante em que as pessoas deixam seus carros à noite e vão pra casa dormir pra abastecerem de manhã quando o posto abre. É uma coisa realmente impressionante, e bem inconveniente quando você tem hora pra sair.
                      Íamos partir com a luz do sol, acabamos saindo umas quatro horas depois, que foi quando nosso motorista conseguiu encher o tanque. Os veículos que fazem esse serviço são, como já nos havia sido dito, rústicos. Um 4x4 antigo com uma gambiarra aqui e outra alí, várias  marcas de uso e idade, e música animada tocando a todo volume, várias vezes versões modificadas de músicas populares do funk ou sertanejo brasileiros. É uma experiência veicular divertidíssima.
                      Um dos nossos teve uma situação de saúde que, apesar de não ser grave, seria impeditiva para fazer o trekking. Depois de muita deliberação, conjectura, replanejamento e insistência, Jesus chamou um táxi para deixá-lo seguramente na fronteira, donde voltou a Boa Vista, e nós quatro restantes partimos para o parque, com pesar pelo companheiro.
                      Enfim, embarcamos tardiamente com Jesus, Randy, Leotério e os pais de Jesus, que foram junto porque a mãe, de origem indígena, daria um voto de confiança para nosso grupo frente aos que regulam a subida ao Paratepuy e entrada na trilha do Monte Roraima. Só um método de agilizar o processo. Os pais de Jesus também foram extremamente simpáticos conosco, foi uma reunião familiar bem agradável de participar, rs.
                      No processo de obter as autorizações necessárias, já deixamos reservado e pago nosso almoço na comunidade indígena do Kumarakapuy, por onde passaríamos antes de ir ao passeio da Gran Sabana alguns dias depois. 2 milhões de bolívares com bebida inclusa, pouco mais de 10 reais.
                      27 km de estrada de terra acidentada depois, estávamos no Paratepuy. Lá foi o momento de assinar a ficha de entrada no parque e ter nossas bagagens revistadas brevemente por itens ilegais. Coisa rápida, só foram bastante enfáticos quanto à proibição de entrada de drones. O mesmo senhor que coleta as assinaturas e faz a vistoria vende mapas do Monte Roraima ao valor de 25 reais cada, é um preço um pouco salgado, mas é um item bem feito e informativo, pra mim valeu a pena como recordação.
                      Por volta de 14h, horário limite de entrada na trilha, começamos o trekking, esse primeiro dia é tranquilo, um pouco de subidas e descidas, mas o perfil altitudinal do percurso é praticamente plano ao longo de seus 14 km. O que dificultou foi a má fortuna de sermos pegos numa chuva relativamente forte, e de ter chovido bastante no dia anterior também. Sacamos roupas impermeáveis e capas, até aí tudo bem, o problema de verdade foram os rios, que sobem bastante com as chuvas. Mais de uma vez tivemos que parar para esperar a água baixar no que seriam travessias triviais sobre pontes ou pedras. O resultado foi que já nesse dia tivemos que meter o pé na água. Adeus a pés secos pelo resto do trekking.

                      Fora isso, esse primeiro dia é muito tranquilo, chegamos a nosso destino em torno de 17h30. O acampamento do Rio Têk conta com casas de pau a pique que os indígenas usam como espaços de comércio para os trilheiros durante a alta temporada. Não é o caso em Julho, mas podemos usar a cobertura para deixar as coisas, cozinhar e comer, garantindo um pouco de conforto. Para montar a barraca, há espaços de grama alta que podem servir como um colchão relativamente macio. Alguns cachorros ficam por lá de olho na comida que  podem conseguir dos trilheiros, dê uns pedaços pra eles, rs.
                      No acampamento do Rio Têk é muito importante tomar cuidado com a fauna, há alguns formigueiros no local e, na época de chuvas, é comum avistar cascavéis. Uma delas inclusive deu uma volta por perto de nossa barraca durante a noite. Eu estava dormindo profundamente, mas meu colega ouviu movimento na grama e no dia seguinte uma testemunha ocular confirmou, hahaha, então aplicam-se os cuidados de verificar suas coisas fora da barraca antes de mexer nelas, e evitar de andar sem botas.
      É lá que você vai ter seu primeiro encontro com os puri-puri também, mosquitos minúsculos e extremamente irritantes que vem em horda e mordem em qualquer lugar desprotegido, deixando marcas cabulosas. Ainda ostento algumas nos braços duas semanas depois do trekking, rs.
      Provavelmente o seu não será o único grupo acampando lá, então se estiver se sentindo sociável, deve ter uma galera diferente pra conversar. Nesse primeiro dia compartilhamos a mesa com um casal de brasileiros. Ele, fotógrafo, não colocou suas câmeras em sacos estanque e uma delas acabou totalmente encharcada na chuva, um prejuízo de dar dó, então é bom ter muito cuidado com o que não pode molhar. No dia seguinte cedi alguns sacos plásticos pra eles protegerem um pouquinho melhor as coisas. Uma dica que eu dou é a de levar um rolinho de sacos de lixo com a litragem que você achar mais adequada, eu levei de 15L. É sempre bom ter esse recurso em abundância, alguém sempre acaba precisando.
       
      Custos no dia 3
      R$ 15 de reserva de almoço com bebida inclusa no Kumarakapuy, pago em bolívares, valor aproximado;
      R$ 25 de mapa do Monte Roraima, opcional.
       
      Dia 4 – Do Rio Têk ao Acampamento Base
                      Despertamos com o sol no segundo dia de trekking e tomamos um café da manhã reforçado, a trilha hoje seria um pouco mais dura pelo ganho de altitude. Jesus compartilhou um pouco da culinária local conosco: pão com uma pimenta tradicional indígena; domplins, que são como pasteizinhos; e apenas uma beiçada para cada de um fermentado indígena de batata doce, bebida com sabor bem peculiar mas que não pudemos tomar muito pois ela tem histórico de mexer com o intestino de quem não está acostumado, rs.
                      Acordamos cedo, mas tardamos a sair, aguardando o nível do rio Têk baixar. Não era ele o problema maior, explicou Jesus, mas logo depois teríamos que cruzar também o Kukenán, mais largo e bravo. O Têk serviu como uma espécie de diagnóstico para quando o Kukenán fosse estar transponível, desse modo. Enquanto esperávamos, tivemos vista limpa do Roraima e do tepuy vizinho, chamado Kukenán também, igual ao rio. A vista para ele é melhor do que para o Roraima, provavelmente a maioria das fotos que você já viu do Acampamento do Rio Têk com uma montanha no fundo eram dele. E é lindíssimo.
                      Saímos às 9h e atravessamos o Têk para iniciar a caminhada de 9 km até o acampamento base. Poderíamos ter tirado as botas para atravessar, mas como já estavam molhadas mesmo, não ia fazer muita diferença. Entre o Têk e o Kukenán, há uma colina com uma pequena igreja construída com pedras do rio, e perto dali há rochas com inscrições antigas em relevo, litóglifos, representando animais e pessoas. Duas vistas muito interessantes para os curiosos com o aspecto humano em torno desse território.
                      Atravessar o Kukenán realmente foi um pouco mais pedreira, a travessia é feita onde um afluente se junta a ele, o que resulta numa distância relativamente longa a ser percorrida de uma margem a outra. O bastão de caminhada é item essencial aqui, se você não tiver um seu, provavelmente usará um emprestado do guia.

                      Do outro lado, paramos por uns 20 minutos para entrar na água num ponto em que ela é mais lenta, ótimo lugar para banho. Afastando-se um pouco da margem já se chega ao acampamento Kukenán, também com estruturas de pau a pique. Pareceu tão confortável quanto o acampamento do Rio Têk.
                      A partir daí é só subida, subida e mais subida. É cansativo com a cargueira, sobretudo se o sol forte da savana abrir por entre as nuvens, mas dá pra ir tranquilo. Paramos no meio do caminho, no Acampamento Militar – este apenas uma área aberta no meio da vegetação – para um lanche. Tivemos aqui nosso segundo (e felizmente último) encontro com uma cascavel, que estava camuflada entre as rochas bem perto de onde nos sentamos. Cuidado. Vimos também diversos lagartos, grilos enormes, e os malditos dos puri-puri, rs.
                      Mais uma pernada de subida em subida e chegamos ao Acampamento Base no meio da tarde, uma ampla área para montar barracas, com água bem perto. Nele não há as estruturas que há no Têk e Kukenán, mas os guias costumam estender lonas presas a árvores para permitir que se cozinhe e coma a abrigo da chuva.
                      Há muitos pássaros diferentes e bonitos nessa área, e encontramos uma amoreira com alguns frutos silvestres dando sopa. Ainda não estavam maduros, mas nada que prejudicasse a experiência de poder comer alguma coisa fresca por entre nosso cardápio de industrializados, rs. Quando caiu a noite, tivemos ainda a boa fortuna de ter céu limpo. Tão longe da cidade, é claro que estava completamente estrelado e magnífico, a ponto de avistarmos diversas estrelas cadentes passando. O Acampamento Base é um lugar belíssimo, em suma, e estar tão perto da parede do Roraima, com toda aquela expectativa para o dia seguinte, só fez aumentar a apreciação. Foi uma ótima noite.
       
      Dia 5 – Do Acampamento Base ao Hotel Índio e circuito no topo
                      Esse seria um grande dia. Acordamos bem cedo para nos preparar, Leotério mais cedo ainda, já que subiu antes para garantir nosso lugar de acampamento lá em cima. Jesus optou pelo Hotel Índio, mais próximo do acesso ao topo, mas bem pequeno, então seria preciso essa segurança, já que outros grupos iriam subir no mesmo dia.
                      Conforme nos foi dito, os guias e porteadores tem uma organização tácita entre si para levar coisas de volta desde o Acampamento Base até o Paratepuy, e por isso poderíamos, sem precisar desembolsar nada, deixar pra trás algumas coisas que não iríamos utilizar no topo, e as pegaríamos de volta quando retornássemos à comunidade. Essa foi a hora de separar o essencial da tranqueira, a subida até o topo é íngreme e longa, quanto menos peso melhor.
                      Tendo removido tudo que não seria preciso, iniciamos o percurso, que adentra em mata mais fechada e vai se aproximando do paredão. Mesmo com a vegetação mais densa, é uma trilha bem aberta, sem dificuldades. Só exige uso de mãos em alguns poucos trechos de escalaminhada, mas nada complicado.

                      Logo se chega à parede do Roraima e aí se pega o único caminho conhecido para o topo que não exige escalada em Big Wall, a famosa La Rampa. Sem surpresa, é uma subida constante rumo ao topo, sem muito a se dizer aqui.
                      O ponto digno de nota é logo antes da chegada ao topo, trata-se do Paso de Lagrimas, uma pirambeira em pedras soltas sob uma cascata semipermanente, é o trecho mais complicado do percurso, e onde é preciso ter mais atenção para evitar acidentes, sobretudo na época chuvosa, quando a queda de água está mais forte.  Ênfase em forte, proteger bem seus equipamentos contra a água é muito importante, pois apesar de ser um trecho curto, molha bastante, e não dá pra se dar ao luxo de atravessar com pressa.

                      Passado o crux do caminho, chega-se em pouco tempo ao topo do Monte Roraima, um momento bastante emocionante. O topo mostra desde cedo suas características únicas e justifica seu apelido frequente de “O Mundo Perdido”, as formações geológicas são impressionantes e a vida expõe toda sua gana de se manter num ambiente tão estéril. A água, a rocha e o vento desenham formatos que não existem em qualquer outro lugar do mundo, e é espetacular não por se parecer com algo fora da Terra, mas justamente pelo quão terreno é, pelo tanto que diz de inacreditável sobre os processos que o planeta e a vida enfrentam há milhões de anos. Imagino que para geógrafos, geólogos, biólogos e afins, aqueles que saibam realmente ler essas marcas, a experiência seja ainda mais fantástica, mas o leigo não perde nada no quão marcante ela é.
                      Enfim, andamos mais alguns minutos do acesso ao topo até o Hotel Índio, montamos nosso acampamento sob a proteção da cobertura rochosa e partimos ávidos para conhecer mais do Tepuy.

                      Partimos sob chuva e vento fortes, mas aliviados por estarmos caminhando leves. Nesse dia faríamos um circuito nas proximidades, começamos pelo Vale dos Cristais do lado venezuelano, um local onde cristais de quartzo cobrem o chão. Quartzos podem não ser lá tão impressionantes por si só, mas a mera quantidade deles torna a vista lindíssima.
      Seguimos para ver algumas das Ventanas, áreas próximas ao abismo de onde se pode ver o Kukenán e outras faces do Roraima. As nuvens densas do topo não ajudaram muito, mas por entre as curtas aberturas no branco tivemos visões maravilhosas, a mais marcante para mim sendo quatro cachoeiras lado a lado num ponto longínquo do Roraima.

      Vimos também o Salto Catedral, uma grande cachoeira lá no alto do Roraima, na qual é possível banhar-se dado um clima favorável. Ainda assim, não seria um local tão bom quanto as famosas jacuzzis, pequenas piscinas naturais de água tão cristalina que mal se vê onde ela começa nas margens mais rasas, e com o fundo coberto de quartzos. Não há descrição que faça jus a elas.
       Depois disso seguimos para a parede sul do Tepuy, onde adentramos na Cueva de los Guácharos, uma caverna que corre por vários quilômetros até acabar num buraco no paredão. Claro que só entramos por algumas dezenas de metros, para ver as formações geológicas. Cavernas são sempre lugares interessantíssimos, quase alienígenas, e essa não foi diferente, é um ponto muito bacana pra se visitar. Pertinho, há um mirante, do qual não conseguimos ver nada, e outro hotel, esse bem maior, ocupado pela turma de uma agência de Boa Vista.
      Voltamos a nosso acampamento e jantamos muito confortavelmente num patamar superior do hotel Índio, que forma como se fosse uma mesa onde podemos colocar o fogareiro e as panelas, e uma suave curva na parede onde se pode sentar. É como se tivesse sido esculpido.
      Durante a noite fez bastante frio, tivemos que recorrer a toda gama de roupas para ficarmos aquecidos. Senti que meu isolante térmico – um basicão de EVA e alumínio já surrado pelos anos – não deu conta. Não que eu tenha ficado em risco de hipotermia nem nada, mas perdi muito em conforto nessa noite, um equipamento um pouco melhor (ou ao menos mais novo) talvez seja uma boa pedida.
      Também tivemos um visitante noturno inesperado. Durante a madrugada ouvimos algumas coisas caindo na “cozinha”. Meu pensamento foi que outra pessoa estivesse lá fazendo algum lanche noturno ou algo do tipo, mas descobrimos depois que foi um quati esguio que foi pra lá tentar abocanhar alguma coisa. Eu sei que tem um hotel chamado Quati lá em cima, mas fiquei surpreso de saber que eles realmente conseguiam viver lá em cima, quatis são impressionantes.
      Depois disso deixamos as coisas mais fora de alcance. Não posso afirmar com certeza, mas suspeito seriamente que tenha sido isso que aconteceu com um saco de chá instantâneo que eu perdi depois de uma refeição e não encontrei mais, rs, só espero que não tenha feito mal pro bicho.
       
      Dia 6 – Vale dos Cristais Brasileiro, Ponto Tríplice, El Foso e o cume
                      Esse seria o dia do circuito longo no topo, o prato principal do trekking por assim dizer. O dia amanheceu frio e chuvoso, características bem pouco promissoras para proporcionar belas vistas de paisagem, mas que dão ao Roraima seu ar misterioso. Calçamos as botas, jogamos as mochilas de ataque às costas e partimos.
                      No caminho, fomos atribuindo formas às rochas encobertas pela neblina enquanto andávamos no que parecia um plano sem fim e indistinto. Percebi como a navegação no Roraima pode ser complicada, sem visibilidade não há pontos de referência claros para orientar a caminhada, alguém andando sozinho e sem conhecimento do terreno poderia facilmente se perder.
                      Depois de margear um rio em um vale entre duas paredes altas de rocha. chegamos ao Vale dos Cristais do lado brasileiro, e se o outro já é impressionante, este é simplesmente fantástico. Os cristais de quartzo cobrem o chão como neve e afloram aglomerados em grandes rochas. Em algumas cortadas, é possível perceber os traços do longo processo de formação dos cristais. Nenhum de nós jamais havia visto algo parecido.
                      Bem perto de lá, num ponto elevado, encontra-se o famoso Ponto Triplo, que marca o encontro de Venezuela, Guiana e Brasil. Não há muito para se ver, mas a sensação de estar lá vale o percurso. É apenas uma pirâmide triangular em que cada face corresponde a um dos países. Nos lados de Brasil e Venezuela há placas identificando o país, datas etc. No lado de Guiana, a placa é arrancada pelos militares venezuelanos sempre que é instalada pelos guianenses, consequência do ainda vivo debate entre os dois países pelo território da Guayana Esequiba. Me pareceu um tanto cômico que os militares dos dois países fiquem nessa disputa por uma placa no alto da montanha, rs.
                      Enfim, o terceiro ponto de interesse desse circuito é não menos magnífico que o primeiro, no que se refere a obras naturais. El Foso, um belo cenote no meio da paisagem. Com tempo bom é possível banhar-se, mas pelo alto nível da água o caminho estava até mesmo intransponível, com as galerias que levam ao poço alagadas.

                      A próxima parada foi um quase-hotel sob o qual nos sentamos para uma refeição, já que a caminhada de volta seria longa e rumo ao Maverick, ponto culminante do tepuy, convenientemente bem próximo do Hotel Índio. Maverick porque teoricamente o formato de alguma rocha por lá se parece com o veículo de mesmo nome, nem reparei, e creio que a associação seja um tanto forçada, já que esse nome deriva do original imaweru (ou algo parecido com isso, a memória não ajuda a lembrar de nomes, rs), relacionado à lenda de Makunaima.
                      A aproximação foi por terreno um pouco mais pantanoso, tivemos de evitar a lama e as poças fundas, mas a subida em si não é comprida e não apresenta dificuldades técnicas. Rápido e fácil.
                      A sensação de chegar ao cume, porém, não é menos fantástica. Creio que não importa quantas montanhas você já tenha subido, nunca perde a magia, e o Roraima parece ter algo que aumenta ainda mais o sentimento. Beijei a rocha e coloquei uma nova pedrinha no totem que marca o ponto mais alto. A montanha não me deu uma vista da Gran Sabana, mas de si própria. Tive vista para os pontos longínquos do tepuy e para seu abismo, e nunca vou me esquecer da imagem.

                      Após desfrutarmos do cume, retornamos ao acampamento, o que tomou pouco tempo. Durante o jantar adiantado, ainda ao fim da tarde, o céu se abriu um tanto e deu vista perfeita para o Kukenán, bem de frente para nós. Refeições com uma vista maravilhosa, quando as nuvens colaboram, mais uma vantagem do Hotel Índio
      Esse foi o último dia no topo, na manhã seguinte sairíamos ao amanhecer. Durante a noite choveu e ouvimos trovões à distância, no Kukenán.
       
      Dia 7 - Do topo ao Rio Têk
      Saimos cedo, com alguma urgência, pois as nuvens de chuva ainda se acumulavam no paredão do Kukenán, na cabeceira do rio que leva seu nome e que teríamos que atravessar mais tarde.
      O Paso de Lagrimas foi de novo a parte mais difícil, descer mais ainda. A cascata caía forte e as pedras tornavam as passadas arriscadas, não à toa é nessa descida onde ocorre a maioria dos acidentes. Calma e cuidado.
      O resto da descida é tranquila, mesmo os trechos mais verticais do caminho até o acampamento base são surpreendentemente simples para descer, em pouco tempo estávamos lá embaixo, onde descansamos brevemente antes de seguir rumo aos rios.
      Como se diz, pra baixo todo santo ajuda, a descida é uma delícia, seguimos com bastante espaço entre nós, cada um a seu ritmo apreciando um momento de introspecção solitária na savana.
      Pelo caminho, já desde La Rampa, cruza-se com porteadores descendo pela mesma rota. Eles podem ser contratados para levar as bagagens de quem estiver moído pelos dias na montanha. Uma das nossas contratou um deles para levar sua cargueira nesse dia e no próximo, 35 reais por dia. É uma opção.
      O sol abriu forte por entre as nuvens depois de um tempo. Queimou-me o braço exposto em questão de minutos, a marca da fita do bastão de caminhada ainda está visível nas costas da minha mão. Não dispense o protetor solar, o sol equatorial é bruto.
      Chegamos com alguns minutos de intervalo entre cada um ao Rio Kukenán, e atravessamos apressadamente, Jesus estava claramente preocupado, o rio subia rápido e ficava cada vez mais forte. Cruzamos poucos minutos antes de ficar perigoso.
      O Têk já estava alto também, tivemos que margeá-lo até encontramos um ponto adequado para cruzar, mas o fizemos sem qualquer traço da preocupação que marcou a travessia do Kukenán.
      Estávamos em casa, de volta ao acampamento do Rio Têk, com seus cães amigáveis e os malditos puri-puri. Compartilhamos o vasto espaço com um pequeno grupo de agência que conhecemos brevemente no topo. Não falamos muito com eles.
      Desci sozinho ao Rio Têk num momento para lavar nas pedras uma camiseta que eu estava usando como pano. Me vi sozinho na imensidão da savana, com o Kukenán imponente entre as nuvens exercendo uma atração magnética sobre meus olhos, e a sinfonia do rio preenchendo meus ouvidos. Nada além disso. Lavar roupa num rio, um dos momentos mais pacíficos de toda minha vida, seguido pela sensação agridoce de saber o quanto eu sentiria falta desse lugar.
      Dormimos cedo, na manhã seguinte deveríamos estar caminhando já antes do sol nascer.
       
      Dia 8 - Fim do trekking e Gran Sabana
      Acordamos antes das 5 e tomamos um café da manhã generoso, agora fazia menos sentido racionar. Saimos em silêncio, no escuro, para não acordar o outro grupo.
      Sair tão cedo teve o objetivo de chegarmos logo ao Paratepuy para termos mais tempo nas cachoeiras da Gran Sabana. Ninguém reclamou.
      A caminhada foi acelerada, de meus companheiros, eu fui o único que não contratou um porteador para esse dia. Estava me sentindo muito bem e queria terminar o percurso com minhas próprias forças. O Roraima fez me sentir mais forte e disposto do que havia há muito tempo na rotina de São Paulo. Depois de andar com peso pelos últimos dias, a única coisa no meu corpo que não estava a 100% eram os pés que passaram tanto tempo em botas molhadas, mas o incômodo era só no começo da caminhada. E as picadas de puri-puri, não dá pra se acostumar com isso tão rápido.
      Ajudou, também, que todos os trechos de água que dificultaram muito nosso percurso no primeiro dia estavam agora muito mais baixos. A diferença era simplesmente espantosa, se não soubesse o quanto a água podia subir, não teria nem mesmo registrado esses trechos, de tão insignificantes que pareciam agora.
      Roraima e Kukenán nos deram uma esplendorosa despedida, pela primeira vez vimos os dois juntos livres de nuvens. Imaginei o quão espetacular estaria a vista do cume em que eu havia estado dois dias atrás. Mas aceitei de bom grado que a montanha não tenha me concedido essa visão, não fez falta nenhuma
      A chegada ao Paratepuy veio com gosto de sucesso, completamos o trekking, concluímos uma experiência que será para sempre grandiosa em nossas memórias.
      E ainda era cedo, logo teríamos um almoço de verdade e um dia pelas maravilhas fluviais da Gran Sabana.
      Eu demorei muito pra ficar impaciente, nas cerca de 4 horas de atraso de nosso transporte. O grupo que deixamos dormindo no acampamento do Rio Têk inclusive acabou descendo antes de nós, apesar do veículo deles também ter atrasado bastante. E quando fiquei impaciente, foi só isso, já falamos sobre as condições do abastecimento lá em Santa Elena, todo mundo foi compreensivo.
      Eventualmente o 4x4 chegou, trazendo um grande grupo de coreanos que aparentemente não tinham ideia de que estavam ingressando num trekking de vários dias com quantidades cavalares de lama e chuva. Trouxe também um grande isopor cheio de cerveja, para brindarmos o trekking concluído.
      A descida foi emocionante, pode-se dizer. Perrengues veiculares são algo por que já passei um milhão de vezes, então minha reação ao ouvir o carro inguiçando foi um “bem, acho que isso era inevitável” mental. Quando tivemos que parar pro motorista fazer alguma gambiarra pro carro voltar a andar eu fiquei calculando de quantas horas poderíamos precisar para estarmos de volta em Santa Elena se ele quebrasse ali no meio do nada no caminho do Paratepuy. Seriam muitas, na certa. Mas no fim do tudo certo, chegamos ao Kumarakapuy e o motorista foi embora levar o carro pra consertar, em breve viria uma substituição.
      Foi o tempo de darmos uma volta pelas poucas lojinhas abertas - já que era sábado e os moradores são de maioria adventista - e almoçar.

      Fiquei surpreso com o prato vegano que chegou: arroz, feijão vermelho, repolho, mandioca, banana da terra e abacate, todos maravilhosamente temperados. Eu pessoalmente não gosto de abacate e nem de comer bananas fora de seu estado mais natural possível, mas as duas coisas caíram muito bem com um pouquinho da pimenta tradicional dos indígenas. Tudo acompanhado por um belo suco natural de maracujá, o favorito dos venezuelanos, pelo jeito.
      Nas lojinhas comprei um modesto chaveiro representando o Roraima, um suporte de incenso para minha noiva e um pote da famosa pimenta. Eles tem uma versão dela com o acréscimo de cupins inteiros na receita, o que achei bastante curioso. Tudo muito barato mesmo em bolívares.
      Isso feito, embarcamos já um pouco tarde para o passeio pela Gran Sabana, concordamos em tirar uma das cachoeiras do roteiro para aproveitarmos bem as demais, e partimos na road trip mais divertida que já fiz. O carro voava pela estrada enquanto dentro soavam de novo as músicas animadas que no Brasil seriam de uma cafonice extrema.
      A primeira parada foi o Oasis, uma cachoeira que faz jus ao nome, praticamente ao lado da estrada. Queda pequena no meio de uma concavidade formada por um paredão, resultando num poço simplesmente magnífico e perfeito para nadar. A água estava ótima, o dia seguia quente apesar de ameaçar chuva nas próximas horas. Passamos um bom tempo curtindo o local, não há nada melhor do que uma bela piscina natural após uma montanha.

      Quando subimos de volta ao carro, começou a chover, mas nada que fosse interferir com os planos. Partimos para o próximo ponto enquanto ríamos de nosso colega no banco de carona quando ele, ao tentar fechar a janela, constatou que não havia vidro. O passeio definitivamente não seria tão divertido num carro novo e arrumadinho, de forma alguma. E a chuva não durou o bastante pra aquilo ser realmente um problema, afinal.
      Seguimos até uma ponte onde paramos para observar o rio Yuruani, um curso de água bastante largo e que corria forte. Ficamos tirando algumas fotos no meio da estrada com a turma toda, correndo de um lado para o outro para procurar os melhores ângulos.
      Dalí, o carro avançou pela margem direita do Yuruani, nosso próximo ponto de interesse era uma queda um pouco acima no rio, a Cortina do Yuruani. Desembarcamos numa área de picnic aparentemente abandonada há algum tempo, seguimos perto da margem parando nos pontos de visibilidade para a cascata, ficando mais próximos dela a cada um.
      A Cortina do Yuruani é uma queda não muito alta, mas muito bonita, que vai de uma margem a outra do rio e cai uniformemente. Pelo que disseram, com o rio baixo é possível caminhar por trás dela de uma margem a outra. Definitivamente não era o caso, o rio estava violento, impressionantemente bravio, uma queda ali seria morte certa, mas fiquei curioso de como seria na época de baixa, quando é comum as pessoas praticarem rafting e nadarem perto das margens.

      Já perto do fim da tarde, subimos no carro para voltar a Santa Elena, agora mais calados conforme a escuridão se assentava. Chegando à cidade, demos entrada na pousada e combinamos de nos encontrarmos em uma hora para jantar lá perto, tempo suficiente de tomar um banho e colocar roupas limpas. Pegamos de volta as bolsas que havíamos deixado na recepção, sem incidentes.
                      A uns cinco minutos da hospedagem, jantamos em uma pizzaria, esta bem mais modesta – e – do que o Papa Oso, mas que também não devia no sabor. Uma deliciosa massa pan. Eu, o vegano, pedi uma pizza individual, a que tinha mais vegetais no cardápio, sem o queijo. Pensei que a pequena seria menos adequada do que a média, afinal, os últimos dias me autorizavam a comer bastante. Acabou que a média tinha 8 pedaços, e dali pra cima entrávamos numa terra de gigantes. Acabei comendo 7 dos pedaços, estava delicioso.
                      Voltamos para a pousada, confirmei nossa partida na manhã seguinte com o taxista, que viria nos pegar às 8 horas. Nos encontraríamos antes com Jesus e Randy para um café da manhã típico e despedidas. Dormir numa cama foi uma mudança bem-vinda.
       
      Custos no dia 8
      R$ 15 de jantar em Santa Elena, pago em bolívares, valor aproximado.
       
      Dia 9 - De Santa Elena a Boa Vista, Lethem e Manaus
                      Depois de uma semana em campo, o relógio biológico já está regulado ao tempo da natureza, despertei pouco antes do amanhecer e não voltei a dormir. No meu típico hábito de estar com tudo pronto antes da hora, já deixei todas as minhas coisas preparadas, quando o táxi chegasse era só pegar tudo e partir.
                      Nos encontramos com Jesus e Randy em frente à pousada e fomos comer o que Jesus disse que seriam as coxinhas de padaria da Venezuela. Arepas e domplins com os mais variados recheios. Nenhum vegano, claro, então pedi um domplin simples, pra comer puro. Bem, o domplin que comemos no Roraima não era frito em óleo, obviamente, então fiquei um pouco surpreso de receber um enorme pastel redondo, do tamanho de uma pizza brotinho. Melhor. Café. Da. Manhã. De. Todos.
                      Era mesmo um pastel, só com a massa um pouco mais grossa. Nada saudável, que seja, mas muito bom. Acompanhou novamente um suco de maracujá.
                      Voltamos à pousada e nos despedimos calorosamente de nossos guias e agora amigos, já pensando em reencontros quando voltássemos à Venezuela ou eles fossem ao Brasil. Vendi os cartuchos de gás que não utilizamos para eles, a menos do que paguei na loja, só para recuperar um pouco do valor.
                      No horário, embarcamos no táxi de volta para Boa Vista. A saída da Venezuela foi muito mais rápida e tranquila do que imaginei que seria, apenas entregamos os permisos  e seguimos a longa viagem pro Brasil. O valor ficou em 75 reais por pessoa, agora que estávamos em quatro pessoas.
                      Passaríamos a tarde em Lethem, para ir pra lá é possível pegar um ônibus sentido Bonfim, no valor de cerca de 35 reais, que para na fronteira da Guiana, e de lá ir de táxi para o centro comercial da cidade. Para voltar é a mesma coisa. É possível também pegar um dos mesmos táxis que fazem o percurso a Santa Elena, em torno de 500 reais para o grupo. Questão de ver o mais rentável.
                      O caminho para a Guiana passa pelo Rio Branco, e na época de cheia a visão é bem impressionante, a estrada cortando campos alagados pontilhados por árvores e construções. Depois disso vai plano por entre plantações até chegar a seu destino.
                      A fronteira Brasil-Guiana é completamente diferente da Brasil-Venezuela, se nesta há um monte de gente pra todos os cantos e filas grandes, naquela há muito menos movimento, entra-se rápido no país e a primeira coisa que se nota é a mão inglesa do trânsito. A mudança súbita do lado da estrada por onde se deve trafegar causa certo estranhamento, rs.

                      A cidade de Lethem é minúscula, e evidencia a austeridade do país, as largas ruas sem asfalto acumulam lama, os prédios são baixos, pouco luxuosos, não há nada de particularmente vistoso por lá. O centro comercial é uma área com lojinhas de tranqueiras, é um bom lugar pra comprar presentes pra trazer de volta pro Brasil. Eu havia ouvido falar sobre um refrigerante de banana que só existe lá na Guiana, e fiquei de olho para ver se encontrava, é de uma marca chamada I-Cee. Acabei encontrando num pequeno restaurante, paguei 5 reais por garrafa de 710 ml, e valeu a pena, é bom.
                      Há algumas opções de almoço por lá, desde comida brasileira até umas opções mais locais, que não são muito diferentes da comida chinesa mais simples que encontramos por aqui, o que se explica pelo grande influxo de imigrantes orientais que a Guiana recebeu historicamente. Com 20 reais se paga um bom almoço com bebida.
                      Percebam que estou dando os valores em reais, lá não é preciso trocar dinheiro, as lojas aceitam reais. A língua da Guiana é o inglês, mas presumo que os lojistas estejam acostumados a se comunicarem com brasileiros de uma forma ou de outra, se for necessário. Não imagino que não-falantes do inglês tenham dificuldades para se virar por lá.
                      Enfim, não é um passeio espetacular, mas é uma experiência definitivamente muito interessante, até porque não é muita gente que pode dizer que visitou a Guiana, não é mesmo?
                      De volta para Boa Vista, fizemos hora na rodoviária - já que não há nada de interessante pra se ver por perto dela - até a partida do nosso ônibus. Dessa vez ele saiu cheio, todas as poltronas ocupadas, muitas delas por passageiros venezuelanos. Fui sentado ao lado de uma moça bem falante que me deu várias dicas sobre Manaus. Num momento o ônibus parou e adentraram dois militares ordenando que todos mostrassem os documentos. Os estrangeiros foram tirados do ônibus para uma verificação ou algo do tipo. Fiquei um pouco espantado, mas aparentemente, é de rotina. Só mais um sintoma da situação fronteiriça.
                      O ônibus logo partiu, adentrando a escuridão por entre as árvores. E eu dormi até o amanhecer.
       
      Custos no dia 9
      R$ 75 de táxi de volta a Boa Vista;
      R$ 100 de transporte para ir e voltar de Lethem, valor aproximado;
      R$ 20 de refeição em Lethem;
      R$ 15 de refeição simples e petiscos para o ônibus na rodoviária em Boa Vista.
       
      Dia 10 – Manaus, praia da Lua e Mercado Municipal
                      Acordei novamente com os primeiros raios de sol, quase chegando a Manaus. Nosso camarada que não fez o trekking já estava lá, em um hostel perto do centro histórico da cidade. Da rodoviária pedimos um Uber para lá. O Hostel Manaus, onde ficamos, é uma hospedagem a preço bastante razoável, limpa e com excelente atendimento, fica a recomendação. Dividi um quarto privativo com um colega ao valor de 45 reais a diária para cada um, há diárias mais baratas nos quartos coletivos. O hostel pede um caução de 20 reais, que pode ser usado em consumo de cervejas e refrigerantes vendidos por lá, ou recuperado no check-out.
                      Depois do check-in deixamos as coisas nos quartos e partimos logo para conhecer a cidade. Nesse dia, quente e abafado, optamos por visitar uma das praias do Rio Negro, e o atendimento do hostel foi muito solícito em nos dar informações e sugestões. Optamos pela Praia da Lua, para chegar lá pegamos um Uber para a Marina do Davi e, de lá, um barco até a praia.
                      O lugar é fantástico, uma faixa de solo corta o Rio Negro entre a floresta inundada. A água é boa e ver sua própria pele parecer vermelha sob a água escura do rio é bem interessante. Lá há quiosques para comer e beber, bem como aluguel de pranchas de Stand Up Paddle. A água calma e as copas das árvores despontando formam um lugar excelente para marinheiros de primeira viagem, como eu, terem uma experiência bastante divertida, rs

                      Passamos um bom tempo lá, quando cansamos apenas voltamos ao pequeno píer para esperar o próximo barco voltando para a Marina. Embarcamos e chegando lá já pedimos um Uber para mais um rolê, agora no Mercado Municipal. O lugar é enorme e tem muitas opções de presentes e lembranças para levar pra casa, acabei trazendo uma garrafa de cachaça de jambu, uma fruta do Norte que provoca efeito anestésico na boca, não é pra todos os gostos mas é muito interessante e gerou muitas reações engraçadas com o pessoal aqui, hahaha. Experimentei algumas marcas e a que mais gostei foi a Meu Garoto, que foi a que comprei.
                      Meus colegas foram comer um almoço tardio no Mercado, pratos tradicionais de peixe. Eu como não encontrei nada de vegano, comprei um açaí. Eu sabia que era diferente do que conhecemos aqui em São Paulo, e honestamente achei o nosso muito melhor. Questão de hábito, talvez. Não que tenha achado ruim, mas realmente é um pouco amargo. Enfim, se não me agradou no sabor, na sustância não deixou a desejar.

                      Feito isso, fomos dar uma volta na avenida em frente ao Mercado para analisar as opções para nosso passeio do dia seguinte. Havíamos pegado contato com a companhia que nos levou e trouxe da Praia da Lua e negociamos um barco privativo no valor de 600 reais para fazer o passeio turístico tradicional pelos Rios Negro e Solimões. O melhor valor que conseguimos nos operadores de rua, para ir num barco lotado com mais 30 pessoas, foi de 100 reais por cabeça. Pagando 120 cada um, preferimos ter o conforto do barco privativo, até pra podermos ver tudo rapidamente e termos tempo de emendar algum outro passeio depois desse. A quem possa interessar, seguem os contatos do barqueiro, chamado Grande: (92)99981-8463/99157-8495/99227-3999 (WhatsApp).
                      A pé, fomos para um Carrefour nas redondezas comprar comida pra fazermos no hostel e seguimos para ele na sequência. Não saímos à noite nesse dia, aproveitamos para organizar nossas coisas, descansar e jogar umas cartas entre nós. O Hostel Manaus é populado principalmente por mochileiros estrangeiros, pelo que pude perceber, então as interações por lá foram consideravelmente internacionais, o que é sempre muito interessante. É fantástico ter três línguas diferentes sendo faladas ao seu redor num mesmo lugar.
                      Fomos dormir não muito tarde, o passei no dia seguinte seria nas primeiras horas da manhã.
       
      Custos no dia 10
      R$ 20 de Uber ao hostel, divisível por 4;
      R$ 90 de duas diárias de hospedagem em quarto privativo pra duas pessoas;
      R$ 20 de caução no hostel, podendo ser recuperado no check-out ou usado em consumo;
      R$ 15 de Uber à Marina do Davi, divisível por 4;
      R$ 10 de barco para a Praia da Lua, já contando ida e volta;
      R$ 15 de Uber ao Mercado Municipal, divisível por 4;
      R$ 8 de açaí no Mercado Municipal;
      R$ 30 de comidas e bebidas no supermercado, para dois dias.
       
      Dia 11 – Rios Negro e Solimões, INPA e bar
                      O café da manhã incluso na diária do hostel era simples, mas suficiente e saboroso, o suco natural de cupuaçu ou graviola na certa era a melhor parte. Comemos bem e partimos para a Marina do Davi novamente. Encontramos nosso barqueiro, Grande, e embarcamos na Apuaú III, uma lancha grande e confortável que tínhamos só para nós.
                      Navegamos pelas águas escuras do Rio Negro até chegar ao primeiro ponto de interesse do passeio, uma aldeia indígena bem pequena, claramente apenas um espaço de recepção de turistas. Lá há artesanato para comprar, algumas coisas interessantes para fotografar e, pra quem é dessas, a opção de degustar as saúvas defumadas consumidas pelos indígenas. Para quem quiser pagar, há a opção de assistir a uma apresentação e realizar pintura de pele, mas como não era de nosso interesse, logo seguimos viagem.

                      A próxima parada foi num braço do rio, e é ponto polêmico considerando meus colegas veganos: É o rolê de nadar com os botos. Acessa-se o local por uma plataforma flutuante onde os operadores solicitam que se remova todo o protetor solar da pele e dão instruções para os visitantes sobre como interagir com os animais sem incomodá-los. Os bichos vêm soltos do rio, atraídos pelos peixes que um funcionário dá no bico deles. Esse tipo de interação meio domesticada com animais selvagens é sempre questionável, sobretudo considerando que depois do nosso barco chegaram dois daqueles que carregam 30 pessoas cada. Enfim, questão de consciência, esse passeio é cobrado separado de qualquer forma, 10 reais por pessoa.
                      Daí, seguimos por um igarapé do Rio Solimões, um curso de água por entre as árvores que, nessa época do ano, estavam inundadas. A passagem é simplesmente magnífica, a vista da flora e da fauna é linda, tiramos muitas fotos belíssimas no caminho até o restaurante flutuante de onde sai o caminho elevado para se ver as vitórias-régias.

                     
                     Eu quando criança, depois de uma aula na escola sobre essas plantas, sonhava com viajar à Amazônia para conhecê-las enquanto ainda era leve o bastante para que suportassem meu peso. Eu não teria podido subir nelas, de qualquer modo, então o atraso de alguns anos não mudou nada para a realização do sonho, eu acho. A vista das vitórias-régias é linda, mas por entre tantas coisas maravilhosas acaba não se destacando tanto assim, acho que dentre meus colegas eu fui o que mais se deslumbrou, considerando meu velho desejo infantil.

                      Fora as plantas, há a exuberante fauna amazônica para pontilhar a paisagem: macacos, sapos, aves, insetos etc.
                      O restaurante flutuante é um ponto de parada para almoço nos passeios tradicionais. Também há artesanatos indígenas para serem adquiridos, a preços mais altos do que na aldeia. Como Já havíamos decidido não parar para almoçar ali, seguimos logo para o próximo ponto de interesse.
                      No caminho pelo rio, passamos pelas ferragens de várias grandes embarcações abandonadas e vimos botos despontarem hora ou outra na superfície, passamos por baixo da grandiosa Ponte Jornalista Phelippe Daou e enfim chegamos ao gran finale, o Encontro das Águas, o local onde os rios Negro e Solimões se encontram para formar o Amazonas. As águas de diferente densidade, velocidade e temperatura não se misturam, empurram uma à outra como se competindo pelo espaço. A vista é um espetáculo, e botando a mão na água pode-se perceber a diferença da temperatura. Alguns dizem que não vale a pena ir até tão longe no rio para ver esse fenômeno, mas discordo.

                      Esse foi o último ponto do tour, na volta contornamos a cidade e vimos o grande porto, a Zona Franca, os vários postos de gasolina para barcos (o que é curioso para nós que não vivemos às margens de um rio como esse, rs). Grande nos deixou no píer em frente ao Mercado Municipal, onde comemos uma coisinha rápida (eu fui de açaí de novo) e logo pedimos um Uber para nos levar ao Bosque da Ciência do INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia), uma pequena área de preservação com animais silvestres soltos e recintos de animais resgatados sendo cuidados pelo instituto, além de um museu com exibições biológicas e históricas.
                      O bosque é um local bem agradável, e é fácil avistar diversos animais por entre as árvores. Vimos macacos, preguiças e uma paca jovem. Junto com os animais em cativeiro: peixes-boi, jacarés,  tartarugas e uma ariranha, o instituto oferece uma amostra bem diversificada da fauna amazônica.

                      E bem, se Manaus é difícil para veganos, pelo menos tem tapioca pra todo canto, e mesmo a simples – lembrando de pedir sem a manteiga - já é uma refeição relativamente saborosa e de sustância. O melhor de tudo é que é extremamente barata, normalmente 2 reais. Aproveitei e comi uma numa lanchonete lá dentro pra complementar, e ela e o açaí de antes já foram o bastante até chegarmos de volta ao hostel.
                      Voltamos já eram umas 17h e fomos arrumar as coisas para partirmos sem problemas no dia seguinte. Com tudo pronto, começamos a falar sobre sair à noite para ir a um bar, decidi jantar antes para não ter problema de não encontrar comida pra mim. Pouco depois partimos de Uber para a praça do Teatro Amazonas, que não fica longe, mas todo mundo nos alertou pra não andarmos por aí de noite. O seguro morreu de velho e a tarifa mínima do Uber não ia quebrar a banca de ninguém. Nosso destino foi a Casa do Pensador, um bar legal com preços bons e um cardápio diversificado. Entornamos algumas cervejas, mandamos umas porções de batata pra dentro e experimentamos uma caipifruta de Graviola que, apesar de um pouco fraca no álcool, estava deliciosa. Enquanto estávamos lá, um grupo de mochileiros profissionais artistas de rua parou lá perto pra fazer uma apresentação de música e acroyoga, foi bem interessante. Voltamos pro hostel quando o bar começou a fechar.
                      Eu já estava um pouco tonto pela bebida, então quando deitei não demorei a adormecer.
       
      Custos no dia 11
      R$ 15 de Uber à Marina do Davi, divisível por 4;
      R$ 120 de passeio Rios Negro e Solimões;
      R$ 8 de açaí no Mercado Municipal;
      R$ 15 de Uber ao INPA, divisível por 4;
      R$ 5 de ingresso no Bosque da Ciência do INPA;
      R$ 2 de tapioca no Bosque da Ciência do INPA;
      R$ 15 de Uber ao hostel, divisível por 4;
      R$ 10 de Uber à praça do Teatro, divisível por 4;
      R$ 20 de comes e bebes no bar;
      R$ 10 de Uber ao hostel, divisível por 4.
       
      Dia 12 – Teatro Amazonas e retorno pra São Paulo
                      Dormi como uma pedra e fiquei surpreso quando, no café da manhã, estava todo mundo admirado com a chuva cabulosa que caiu durante a noite e sobre a qual fiquei sabendo apenas naquele momento. Os benefícios de um sono suavemente etílico, hehehe.
                      Acordei cedo querendo aproveitar a manhã para fazer o tour do Teatro Amazonas e ir ao Palacete Provincial, que abriga cinco museus. Ninguém mais quis ir comigo e, desdenhoso da falta de espírito de exploração de meus colegas, parti sozinho pelas ruas manawaras sob o sol que já desde cedo escaldava a pele.
                      Cheguei no Teatro antes dele abrir e entrei com a primeira turma, o tour custa 20 reais a inteira e passa pelo interior do prédio com uma guia explicando detalhes da História, Arte, Arquitetura e curiosidades do local. É um passeio bastante interessante, apesar do tamanho do prédio não impressionar o paulistano frequentador do nosso enorme Theatro Municipal. Mais do que compensando por isso, o Teatro Amazonas é magnífico e os detalhes de sua construção e decoração são tantos e de tal esmero que impressionam qualquer um.

                      Como um apreciador da ópera, devo dizer que acrescentei na minha lista de coisas a fazer antes de morrer uma visita ao Teatro quando estiver ocorrendo seu famoso Festival Amazonas de Ópera, evento anual com diversos artistas internacionais e apresentações que me pareceram fantásticas.
                      O tour, infelizmente, demorou bem mais do que eu esperava, o que me deixou sem tempo hábil para a visita ao Palacete, então retornei ao hostel para encontrar meus camaradas. Antes de fazer o check-out, fomos fazer uma refeição numa lanchonetezinha simples mas gostosa lá perto, a Skina dos Sucos, onde comi uma tapioca com recheio de uma raiz da região, o tucumã, que se parece um pouco com cenoura, e tomei um suco de uma fruta cítrica também local, o taperebá. Tudo muito bom.
                      Voltamos para o hostel, fizemos o check-out e usamos a grana do caução para tomar uma saideira da geladeira de lá. Seguimos para o aeroporto e logo embarcamos no voo de volta pra São Paulo. O último presente que Manaus me deu foi a vista aérea do Encontro das Águas, magnífica.

                      Chegamos em casa no começo da noite, findando assim essa viagem fantástica e exótica que agora compartilho com vocês.
       
      Custos no dia 12
      R$ 20 de tour do Teatro Municipal (ou 10 a meia);
      R$ 15 de suco e tapioca na lanchonete;
      R$ 20 de Uber ao aeroporto, divisível por 4.
       
                      Acaba aqui o relato, agradeço a você que chegou até aqui e fico alegremente disponível para auxiliar na medida do possível com qualquer dúvida que os leitores possam ter. Não hesitem em mandar mensagens, rs, e boa viagem!
    • Por Astrolábio Trip
      Manaus, conhecida como o Coração da Amazônia – a maior Floresta Tropical do Mundo, é a capital do estado do Amazonas. Teve seu crescimento econômico durante o Ciclo da Borracha, com a extração e comercialização do látex para a produção de borracha. Conhecer Manaus foi surpreendente cultural e naturalmente falando. É um destino que deveria ser muito mais divulgado dentro do nosso país, cheio de riquezas naturais e por isso torna-se perfeito para o ecoturismo.
      Como chegar: Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes. Algumas empresas oferecem transfer quando são reservados passeios com antecedência; táxi e uber, que foi a minha opção ( R$ 23,00 até o centro de Manaus, onde estava hospedada).
      Onde ficar: Há hóteis para todos os tipos de gostos e bolsos. Tive experiências em dois hotés diferentes: um na região central, praticamente ao lado do Teatro Amazonas e um na Praia da Ponta Negra. Foram experências bem diferentes, o mais Central me permitia ir à muitos lugares andando tranquilamente. Já o da Ponta Negra , tinha uma excelente estrutura, com piscinas e uma área incrível, porém era necessário pedir uber para me deslocar para o centro e o valor da corrida saía em torno de R$24,00.
      O que fazer em Manaus:
      Teatro Amazonas : Foi inaugurado em 1896, no auge do Ciclo da Borracha e é o prédio histórico mais suntuoso de Manaus. Sua cúpula foi trazida de Paris e possui belíssimas pinturas no interior, inclusive a pintura quando olhamos para o teto temos a impressão de estarmos sob a Torre Eiffel. Não deixe de fazer a visitação guiada para conhecer mais. Fica no Largo de São Sebastião.
      Visitação: De terça a sábado, das 9h às 17h; e domingos e segundas-feiras, das 9h às 14h . Entrada: Gratuita para pessoas nascidas no Amazonas. Ingresso a R$ 20 inteira. As visitadas guiadas duram geralmente 1 hora.
        Palco do Teatro Amazonas   Passear pelo Largo de São Sebastião – Largo onde se encontra o Teatro Municipal , a Igreja de São Sebastião e o monumento de Abertura dos Portos . É cercado por bares, restaurantes de tacaca e peixes da região, cafés e sorveterias. As construções antigas foram recuperadas e muitas abrigam esses bares. Há geralmente apresentações teatrais e shows gratuitos ao ar livre. Um bom lugar para curtir o dia e a principalmente a noite .
        Monumento de Abertura dos Portos   Mercado Municipal Adolpho Lisboa – Tem uma arquitetura em estilo Art Nouveau que se destaca no Centro Histórico de Manaus. Foi reinaugurado em 2013, após restauração e voltou a ser mais um dos belos espações da cidade. No mercado você encontra diversos tipos de produtos regionais como artesanatos, bebidas, medicamentos tradicionais, peixes. Há também uma área com restaurantes e lanches. O mercado fica em frente ao Porto de Manaus.
        Mercado Municipal Adolpho Lisboa   Praia de Ponta Negra : É uma praia de rio localizada no bairro da Ponta Negra, às margens do rio Negro, localizada a 13 km do Centro da cidade. Além de ser um ponto turístico, a Ponta Negra é um dos bairros mais nobres de Manaus. Possui uma infra-estrutura que a transformou, em um dos principais pontos turísticos da cidade e ponto de encontro de pessoas de todas as idades.
        Praia de Ponta Negra          Está gostando? Inscreva-se no blog para receber avisos de novos posts, no Instagram @astrolabio.trip, em nossa Fanpage Astrolábio Trip e no Canal do Youtube Astrolábio Trip.
      Bosque da Ciência – INPA : O Bosque da Ciência está em uma área de aproximadamente 13 hectares que foi Projetado e estruturado para promover o desenvolvimento do programa de difusão científica e de educação ambiental do INPA, ao mesmo tempo preservando os aspectos da biodiversidade existente no local. Algumas atrações são: trilhas educativas, tanque de peixe-boi , viveiro de ariranhas , viveiro dos jacarés, lago amazônico. Vale muito a pena a visita para todas as idades. Entrada : 5 reais e está aberto para visitação, de terça à Sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Sábados, domingos e feriados de 9 às 16 horas.
        Bosque da Ciência   MUSA – Museu da Amazônia :  Criado em janeiro de 2009, o Musa ocupa 100 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke. Encontramos no Musa: exposições, lago com lindas vitórias-régias, viveiro de orquídeas e bromélias, lago, aquários e laboratórios de serpentes, insetos e borboletas. Mais o atrativo mais procurado é a torre de observação de 42 metros de altura e 242 degraus que permite uma incrível vista das árvores da floresta. Entrada: 20 reais . Funcionamento: Diariamente (exceto quarta-feira), das 08:30 às 17h (o portão fecha às 16h).
        Pirarucu   Passeio para conhecer Encontro das Águas, Parque Ecológico Janauary, interação com os botos e Tribo indígena: 
             Pegamos uma lancha rápido no porto de Manaus em direção ao Encontro das Águas. O fenômeno ocorre onde o Rio Solimões e o Rio Negro se encontram e correm lado a lado sem se misturar. Isso acontece devido a diferença de velocidade, densidade e temperatura da água entre eles. Após admirar este fenômeno paramos em um bairro flutuante, em um local de criação de Pirarucu com venda de artesanato e “pesca” do pirarucu. Por que pesca entre aspas? Porque não é usado anzol, só um pedaço de madeira com uma linha e é amarrado um peixe na ponta e ninguém consegue puxar os bichos que podem chegar a 100kg. Começamos a subir o Rio Negro em direção ao Parque Ecológico Janauary, onde paramos para almoçar, ver alguns artesanatos e fazer uma rápida caminhada para ver as Vitórias-Régias. Após esta atividade, continuamos no Rio Negro até chegar ao local onde é realizada a interação com os botos. Antes de retornarmos a Manaus, paramos ainda na praia do Toque para fazer uma visita à Tribo Dessana, onde tivemos a oportunidade de ver um pouco dos costumes deles e apreciar uma apresentação de músicas e danças indígenas.
        Hora do Almoço   Passeio com pernoite na Floresta Amazônica:
             Que experiência incrível! Todos que vem a Manaus precisam passar pelo menos 1 noite na Floresta pra sentir essa emoção de estar em plena Floresta Amazônica.
      Ficamos em uma pousada no Rio Juma, e passeamos de canoa para observação de pássaros, botos, pesca de piranha , assistir o por do sol e focagem do jacaré. No dia seguinte, fazemos uma trilha bem tranquila pela floresta observando a fauna e flora nativas.
      Não esqueça de levar repelente, roupa de banho, toalha, sabonete, papel higiênico e quando escurecer passar protetor por cima da roupa também.
        Astrolábio a Amazônia   Visitar as grutas e cachoeiras de Presidente Figueiredo
             A cidade de Presidente Figueiredo fica localizada a 107 km ao norte de Manaus,e podemos chegar de carro a partir de Manaus pela rodovia BR174 que liga a capital a Boa Vista. A cidade é conhecida como a Terra do Cupuaçu e das Cachoeiras. São mais de 100 cachoeiras catalogadas pelo Ministério do Turismo. Começamos nossa visita pela Caverna do Maroaga e depois a Gruta da Judeia. Fazemos uma caminhada de 1:30 a 2hs bem tranquila.  Leia mais em https://astrolabiotrip.com/2018/08/12/o-que-fazer-em-manaus-amazonas/
    • Por ednacunha
      Geral sobre a viagem
      Impressões
      Amazônia (selva): é realmente incrível e impressionante!!! Essa foi a minha segunda viagem à selva, mas não deixou de ser igualmente emocionante!
      Na minha opinião, todo brasileiro deveria conhecer o lugar.. quando você está lá consegue entender porque tantas pessoas (estrangeiros) viajam milhares de quilômetros para conhecer esse nosso imenso patrimônio...
      Se o seu voo chegar durante o dia em Manaus, escolha uma poltrona próxima a janela, assim, poderá apreciar a floresta e o encontro das águas.
      Manaus: a cidade é bonita e o povo, acolhedor e alegre.
      A região do Teatro Amazonas é belíssima. Não deixe de fazer o tour guiado no Teatro e, se tiver oportunidade, assistir algum espetáculo.
      O Mercado Público, o Porto e a Ponta Negra também merecem uma visita.
       
      Hospedagem:
      - Ocara Hostel: R$ 90,00 diária para casal. Fica no centro de Manaus, bem próximo ao Teatro Amazonas. É bem simples, mas o proprietário Fábio te recebe super bem e dá boas dicas da cidade;
      - Ariaú Amazon Towers: R$ 1000,00, pacote de 02 dias e 01noite para duas pessoas, com refeições e passeios incluídos.
      Dica: como todos os hotéis de selva que contatei estavam com o preço impraticável e tinha boas referências do Ariaú, liguei para a central de atendimento do hotel e consegui negociar um preço mais acessível. As instalações do hotel, no geral, são muitos boas e o atendimento é excelente, porém alguns setores estão desativados e precisam de manutenção... dá a impressão que o hotel está tendo que se reinventar: recebendo nacionais e locais, muitas vezes para passeios de um dia, ao invés de famosos e estrangeiros...
       
      Alimentação:
      A maioria das refeições foi no Ariaú, que serve bons peixes da região e muitas frutas típicas;
      - Tambaqui de banda: na Praça próxima ao Teatro, especializado em peixes, boa relação custo-benefício;
      - Sorveteria Glacial: com excelentes sorvetes de frutas da região. Há uma unidade na Praça próxima ao Teatro, mas a que dispõe de mais sabores fica na Av. Getúlio Vargas;
      - Bar do Armando: para cerveja gelada e bolinhos de pirarucu.
       
      Relato:
      1° dia:
      Chegamos a cidade na sexta-feira à noite e como não havíamos reservado transfer, fomos pegar um táxi, que foi a maior furada... O táxi do aeroporto de Manaus é tabelado (não usam taxímetro), assim pagamos R$ 75,00 até o centro, que fica a uns 15km.
      Depois o Fábio (do hostel) comentou que poderíamos ter ido de ônibus, que circula até a meia-noite.
      Na chegada fomos ao bar do Armando, perto do Teatro, onde estava rolando música ao vivo... locais e turistas na maior animação, bem legal!
       
      2° dia:
      No sábado, às 7h20, o tranfer nos buscou para levar ao Hotel de Selva.
      O trajeto durou aproximadamente 2h, entre van, ônibus e barco.
      Na chegada fizemos check-in e fomos para o quarto... incrível com um espetáculo de vista das instalações do hotel e do Rio Negro!


      Depois do almoço, fomos conhecer a casa de caboclos. Legal, eles mostram como é a produção de farinha de mandioca e goma de tapioca, além de servir tapioca com castanha (feita na hora) e suco de frutas.
      Na volta paramos num flutuante para tomar banho de rio. Excelente!!
      Curtimos o por do sol do barco! Cores maravilhosas do céu!

      À noite, depois do jantar, fomos na focagem de jacarés. O espetáculo ficou por conta do guia, o Cacheado, que se joga no rio para pegar o jacaré! Ah, sem contar a noite estrelada, no barco!
       
      3° dia:
      Acordamos às 5h para ver o nascer do sol no Rio Negro, bem lindo!

      Depois do café, fomos fazer a caminhada na selva... o passeio de barco até a selva foi legal e a trilha, razoável. Como o local onde nós levaram era de mata secundária, não havia aquelas árvores enormes e símbolos da Amazônia, em contrapartida o guia nos falou sobre várias plantas medicinais e os usos na região.

      Voltamos para Manaus as 15h.
      À noite, fomos novamente ao Bar do Armando (animado). Depois, passamos no Bar do Caldeira, próximo da Praça, onde estava rolando um bom samba.
       
      4° dia:
      Dia de passear por Manaus. Fomos caminhando até o Mercado Público, que foi todo reformado recentemente. Bem bonito.
      Lá encontramos alguns artesanatos típicos com preço mais em conta que os outros lugares que passamos.
      Passamos o Porto flutuante, nos ofereceram alguns passeios (mais baratos que o preço ofertado pelas agências quando você contata pela internet), mas decidimos ir à Praia da Lua.
      A espera do ônibus foi meio tensa (120 ou 126), rolou um furto de celular e os responsáveis foram presos próximos de onde esperávamos.
      O bus estava lotado, pois era feriado todos tiveram a mesma ideia: Praia.
      Acabamos descendo na Ponta Negra para nós livarmos do bus, mas não ficamos pois estava lo-ta-da!!!
      Fomos ao destino inicial, a Praia da Lua, pegamos um táxi da Ponta Negra até a Marina de Davi (se tivéssemos continuado no ônibus, teríamos ido direto até lá) e depois, um barco até a Praia.
      O local não tem muitos atrativos, é mais se refrescar no Rio Negro, mesmo.
      A estrutura para alimentação é bem precária (melhor levar lanches).
      À noite, jantamos no Tambaqui de Banda e quando estávamos voltando para o Hostel vimos uma fila no Teatro Amazonas. Descobrimos que era uma apresentação da Orquestra, decidimos aguardar... seria uma boa oportunidade de ir ao Teatro.
      Conseguimos! A apresentação foi excelente! Ótimo fechamento de viagem!

      No outro dia as 3h da manhã, fomos para o aeroporto. Dessa vez combinamos o tranfer no hostel (R$ 60,00).
    • Por rubens.manoel
      Olá pessoal,
       
      Já que tive um pouco de dificuldades de encontrar informações vou relatar aqui como foi essa experiência incrível no Amazonas.
       
      Roteiro: 2 dias em Manaus / 3 dias na selva / 2 dias em Presidente Figueiredo
       
      Hospedagens:
      Manaus - Local Hostel R$51/dia
      Hotel de Selva - Juma Lake R$160/dia
      Presidente Figueiredo - Figueiredo Green Hostel R$40/dia
       
      MANAUS
      A escolha pelo Local Hostel foi ótima, pois fica a uma quadra do Largo São Sebastião.
      Dois dias em Manaus é pouco, porém deu pra conhecer um pouco desta sauna (ops, cidade) haha
      Na região central fomos ao mercado municipal Adolpho Lisboa.
      No domingo de manhã fomos numa feira que fica entre as ruas Joaquim Sarmento e 24 de maio onde tomamos o café regional (tapioca com queijo coalho e banana )
      O Teatro Amazonas é lindo por dentro e por fora, não fizemos a visita guiada, mas assistimos a um espetáculo de dança gratuito (confira a programação porque sempre tem eventos gratuitos lá)
       

       
      Há muitos bares e restaurantes próximos ao teatro (Largo São Sebastião) recomendo o Tambaqui de Banda.
      No dia seguinte fomos até o MUSA - Museu da Amazônia, fica bem distante do centro, quase 1 hora de ônibus.
      Lá é possível realizar uma trilha pela floresta (10 reais/pessoa) e/ou realizar a subida à plataforma de 42 metros de altura e ter uma vista panorâmica da floresta (20 reais/pessoa). Escolhemos só o segundo passeio que dura em torno de 1 hora pois ainda passamos pelo Borboletário. A trilha dura em torno de duas horas, porém como já iríamos passar uns dias na selva resolvemos não fazer.
      Na parte de tarde fomos até a praia de Ponta Negra e não encontramos restaurantes próximos à praia, apenas quiosques, por isso ficamos pouco tempo.
      Um amigo nos encontrou e fomos até a Praia Dourada (um pouco mais distante, porém um pouco mais reservada). É possível ir até lá de táxi.
      Na Praia Dourada pegamos uma pequena embarcação (3 reais/pessoa) e fomos até o Abaré SUP and FOOD. É um restaurante flutuante que oferece uma linda vista para o Rio Negro e um pôr do Sol incrível.
      Os preços não são tão abusivos, vale a pena conhecer.
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