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TAILÂNDIA CAMBOJA E VIETNÃ - 18 DIAS - NOV/12 - 2 FELIPES (28a/27a) E TUDO QUE VOCÊ PRECISARÁ SABER

Posts Recomendados

::tchann::

 

Passando por: Bangkok; Ayutthaya; Chiang Mai; Krabi (Ao Nang); Koh Phi Phi; Phuket (Patong) - TAILÂNDIA

Siem Reap - CAMBOJA

Hanoi e Halong Bay - VIETNÃ

 

ATENÇÃO: ::hahaha::::hahaha:: em comemoração aos 2 anos do relato (dez.14) E também a grande bagagem de informações que recebi de pessoas que fizeram essa viagem, postei um roteiro alternativo ajudando a maximizar o tempo e a incluir novos lugares... esses dados vocês encontram na página 21

 

e agora comemoração 3 anos de relato (dez.15) planilhas SUPER ATUALIZADAS na página 25 com detalhes e dicas do que fazer dia a dia.

dicas de guias que falam português em Bangkok e também no Cambodia ::otemo::::otemo::::otemo::::otemo::::otemo::::otemo::

muitas novidades

 

Rumo a Ásia

 

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A primeira coisa que precisará saber-> ::otemo::

Deixa eu me apresentar, me chamo Felipe Zervelis (28) e fui com meu amigo, Felipe Watson (27), fazer essa viagem. Eu sou chato pra caramba pra comer, mas ele é bom de boca. Eu sou uma pessoa que gosta de aproveitar o dia, e a noite fazer algo leve. Ele, o contrário. Quer dizer, ele consegue energia para fazer tudo, mas ama a noite. Nosso foco nessa viagem foi definitivamente aproveitar mais os dias e as belas paisagens, e relaxando mais as noites para aguentar o ritmo acelerado. Cada um levou uma mochila e uma mala grande e tentamos manter cada uma com no max 20kilos (limite muitas vezes exigido entre os voos internos. Na verdade comprávamos esse limite).

 

Atualizado em 2017 - Agora tenho 32 anos !!! saco kkkkkk ::tchann::

 

Ah, se gostar do depoimento NÃO se esqueça de comentar ! Isso é o que dá o gás para a gente continuar se esforçando !

 

O trajeto entre países foi feito de avião então escapamos de todas as dificuldades e burocracia chata de quem faz isso na cara e na coragem.

 

Gasto aproximado total por pessoa incluindo absolutamente tudo: entre R$ 11 e R$ 12 mil. Saimos do Rio dia 01 de novembro de 2012 a noite e voltamos dia 20 de novembro de 2012, a noite também.

Atualizado em 2017 - Atualmente um preço de uma viagem como a nossa diminuiria pelo menos 20% apesar da alta do dólar ! Na época fui praticamente as cegas, hoje dia sou quase um especialista em sudeste asiático. A viagem da minha mãe, por exemplo, de 15 dias, não custou nem 7 mil reais (incluindo as passagens).

 

Na ida (o que vou considerar de dia 01), fizemos um pit stop em Londres. Ele já conhecia e me levou para dar uma volta durante a escala do voo. Umas 8 horas lá muito bem aproveitadas com direito a um passeio no Big Ben e Parlamento, área do London Eye, Buckingam Palace, Hyde Park e um jantar na Piccaddily Circus atendido por um brasileiro. Great !

 

Cotação aproximada durante nossa viagem. (Não se esqueça que se pagar no cartão, terá 6,38% de IOF)

THB (moeda da Tailândia)

US$ 1 = THB 30 em 2017 - aproximadamente US$ 1 = THB 35 (melhor ainda)

R$ 1 = THB 15

 

Resumo (não veja esse Resumo sem deixar de conferir informações atualizadas em dez de 2015 na página 25 e mais dicas na página 21)

 

ROTEIRO UTILIZADO NA ÉPOCA

BANGKOK - TAILANDIA chegando a tarde do dia 03 e saindo a noite do dia 05 as 20:40

CHIANG MAI - TAILANDIA chegando a noite do dia 05 as 21:50 e saindo a noite do dia 7 as 20:15 fazendo a pernoite em Bangok para pegar voo cedo para Krabi as 06:35 do dia seguinte

KRABI (AO NANG) - TAILANDIA chegando cedo do dia 08 em Krabi (08:00) e sair dia 10 cedo para Phi Phi

KOH PHI PHI - TAILANDIA chegando dia 10 em Phi Phi e saindo dia 12 cedo para Phuket

PHUKET (PATONG) - TAILANDIA saindo dia 13 de Phuket a tarde (14:50) e chegando em Siem Reap as 18:55

SIEM REAP - CAMBODIA chegando numa noite(18:55), teremos dois dias completos e sairemos no outro dia (16) bem cedo (07:10) para Hanoi

HANOI - VIETNAM chegando dia 16 cedo (08:50) e ficando em Hanoi durante o dia

TOUR DE BARCO 2 DIAS - DE HANOI A HALONG BAY Depois do tour em Halong Bay e volta para Hanoi, Passagem de Hanoi a Bangkok dia 19 as 17:10 chegando as 19 hrs. Voo para Brasil as 00:20 com escala longa em Londres. Chegada Rio 21:50 do dia 20

 

(atualizado em 2017 - apaguei os nomes dos hoteis de proposito, hoje em dia mudaria a maior parte deles.. dicas no decorrer do relato)

 

Passeios Reservados ou Parcialmente Pagos antes da Viagem (consulte sempre o Trip Advisor) - Alguns passeios são apenas reservados pela internet, sem precisar pagar agora.

 

::hãã::TOUR EM BANGKOK COM GUIA PARTICULAR (GIFT)/Thailand [email protected] - THB 6800,00 (US$ 227,00 para duas pessoas) - http://www.privatetourthailand.com/ - esse foi o que eu fiz na época. Esse preço acima é referente ao tour da Gift, em inglês !

Atualizado em 2017 - Atualmente recomendo o tour em português da querida DARA ! o email dela é o [email protected] - não esqueça de mencionar que foi indicação do Felipe Zervelis

 

::hãã::TOUR-AYUTTHAYA BOAT AND TRAVEL (PASSEIO DE BIKE)/Thailand - THB 6373,00 (US$ 207,18 para duas pessoas) - preço mais caro por na volta deixaram a gente no aeroporto DMK.

 

::hãã::TOUR-PATARA ELEPHANT FARM EM CHIANG MAI/Thailand - THB 5800,00 (US$ 180,00 por pessoa)

insista no contato por email porque eles são chatos para responder. até 2017 o preço continua o mesmo - [email protected]

 

::hãã::TOUR-ANGKOR GUIDE SERVICES EM SIEM REAP/Cambodia -US$ 137 por dois dias e por duas pessoas. Primeiro dia com por do sol e segundo dia após Quad Adventure. Esse acima foi o que eu fiz em 2012... Em inglês.... e o preço se refere a ele na época que eu fui. MAS agora eu recomendo o Alex....

Atualizado em 2017 - Atualmente recomendo o tour em português do querido ALEX ! o email dele é o [email protected] - não esqueça de mencionar que foi indicação do Felipe Zervelis. Ele fez o tour dos meus tios, mãe, irmão, cunhada e zilhões de amigos. Uma simpatia !!!! ::love::

Aqui vai o site dele - EXPERIÊNCIA CAMBOJA - GUIA ALEX

 

::hãã::TOUR-QUAD ADVENTURE CAMBODIA-US$ 58,00 por pessoa - Passeio Discovery 43km saindo as 7:30am. http://www.quad-adventure-cambodia.com/tours.aspx (esse passeio recomendo até hoje) !!!!

 

::hãã::ASIA TOUR ADVISOR - VIETNAM (INDOCHINA JUNK - navio DRAGON PEARL) -US$ 517,00 pra duas pessoas - Cruzeiro de 2 dias em Halong Bay + Carta convite para Visto do Vietna de US$ 10 cada. Não esquecer fotos para o visto - 2 fotos 5CM X 5CM (a gente só deu uma). A cia é a Indochina Junk mas fechamos através da Asia Tour Advisor.

Atualizado em 2017 - Atualmente recomendo fechar os tours do "halongbaytours.com" através do site deles que sai infinitamente mais barato.

 

::hãã::::hãã::::hãã::ATUALIZADO EM 2017 - RECOMENDO PASSEIO EM KOH PHI PHI CHAMADO SLEEP ABOARD MAYA BAY

 

::tchann::

 

O material é extenso e o que não está na página 1, segue na página 2... ROLE A PÁGINA PARA COMEÇAR A LER O DEPOIMENTO. NÃO PARE DE LER ATÉ EU DIZER THE END PORQUE OS MEUS POSTS SE MISTURAM COM COMENTÁRIOS DAS PESSOAS. PARA FACILITAR -> KOH PHI PHI, PHUKET E CAMBODIA (SIEM REAP) ESTÃO NA PÁGINA 2; HANOI E HALONG BAY (VIETNAM) ESTÃO NA PÁGINA 3.

 

DICAS ESTÃO POR TODOS OS COMENTÁRIOS.... INCLUSIVE ATUALIZAÇÕES IMPORTANTES.

HOJE É DIA 27.01.2017 E SE EU FOSSE FAZER ESSA VIAGEM HOJE MUDARIA MUITA COISA. MAS MUITA MESMO. AS DICAS MAIS IMPORTANTES ESTÃO NOS COMENTÁRIOS E NAS PLANILHAS EM ANEXO PELAS PÁGINAS DESSE EXTENSO MATERIAL.

 

Enjoy ;)

 

::tchann::

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No horário de verão brasileiro, o fuso para os países foi de 9 horas. Não tivemos problemas com Jet lag. Só aconselho mudar, ainda no avião, o relógio para o horário dos países de escala e depois pro destino final.

 

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Sinceramente, esse foi um dos melhores lugares que fui na minha vida.... Toda Tailândia, foda !!! O lugar é um paraíso por si só, lindo de morrer, tirando Bangkok que é coberto por um “fog”, mas tem sua beleza mesclada a templos x cidade grande, tudo junto !!!

De repente você tá andando e dá de cara com um templo (Wat=templo em Tailandês) !!!

O lugar é infinitamente mais preparado para o turismo que o Brasil. Você respira e já vê muitos turistas, em grupos ou sozinhos. APRENDE BRASIL !

Resolvemos fazer uma viagem com mais “conhecimento”, digamos assim, para tal, reservamos guias recomendados no Trip Advisor. O preço é salgado, mas não me arrependo de nenhuma escolha e recomendo todos que conhecemos. Eu odeio fazer turismo em grupos grandes ou com alguém me mandando fazer tal coisa. Então, os guias eram particulares e faziam o “must see” de cada lugar, deixando sempre claro que podíamos mudar o que quiséssemos. Os contatos de todos os guias utilizados estão disponíveis acima. Não ficávamos com o guia toda a viagem, na verdade era por dia de passeio. Geralmente começando cedo e acabando um pouco depois do almoço. Tínhamos pouquíssimos dias a passar no sudeste asiático, aqui até o tempo é sagrado !

Coisas que você tem que saber (esse início se aplica para TODA Tailândia).

 

Lições aprendidas:

 

Sorrisos:

Mostre a eles que são brasileiros. Eles adoram, porque a gente ri e gesticula que nem eles. O entrosamento é fantástico e você se sente em casa.

 

Saudação e Agradecimento:

A saudação vária entre homens (SAWASDEE KRAB) e mulheres (SAWASDEE KA), que significa: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, é uma forma respeitosa de cumprimentar seus colegas e demais pessoas, um simples OI !!!

A pronuncia é algo do tipo: Sahadêêê Kraaaaaaaaaaaaaa !!!!! (homens falando para homens e mulheres)

Sahadêêêêê Kaaaaaaa !!!! (mulheres falando para homens e mulheres)

Só que o “ha” é pronunciado bem rapidamente,... Eu simplesmente falava Saaaaaaaadêêêêêkraaaaaaaaaa ou Sadêêêêêkaaaaaaaaaa porque até então eu não fazia a menor idéia que tinha alguma diferença no cumprimento em você ser homem ou mulher !!! haahah era uma festa só. Chegava em todos os lugares falando isso, meu amigo já tava bolado ahahahahah !!!! Bem mais legal que falar “Hi” !!! Apenas não se esqueça de fazer a flor de lótus com a mão enquanto vocês falam e depois quando agradecerem. É algo que começará a sair no automático durante todos os momentos. Não esqueça a empolgação, a sintonia e o sorriso !!!

 

O bom humor quando se agradece está presente na cara e nas mãos de todos. Eles agradecem sempre como se estivessem orando, juntando as duas mãos e fazendo o símbolo da flor de lótus (que eles amam, inclusive de adorno) e dizendo Kop Kum Krap (obrigado). A pronúncia é algo do tipo Kopkumkraaaaaaaaaaaaaaa (as vezes, muito rápido, sai simplesmente Kooooopkuuuuuuuuumkaaaaaaaaaaaaa !!!! Sempre bem prolongado !

Lá, até o Ronald Mc Donalds está com as mãos juntas, no formato da flor de lótus (vou parar de repetir isso heehhe), agradecendo a visita. Incensos e flor de lótus (pareiii) estão espalhados por todos os lugares e templos.

 

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Temperatura

Calor dos infernos. Não se esqueça do protetor e da água ! E olha que fomos na época com as temperaturas mais amenas do ano, novembro. O Verão do RJ perde feio.

 

Segurança e Social

Não me senti ameaçado em momento algum. As vezes até tinha medo de uns motoristas malucos de tuk tuk, mas do nada eles começavam a rir que nem loucos que o medo passava. Eu andava com minha câmera no braço em absolutamente TODOS os lugares que passei, inclusive em alguns muito humildes (coisa que não faço no Rio nem com o meu relógio de 10 dólares).

O melhor de tudo? Não vi mendigos, gente pedindo dinheiro (a não ser que tivesse algum problema físico visível). As pessoas lá trabalham e se contentam com o que tem. Não importa se você vai vender mais do mesmo, um artigo falsificado igual ao da barraca ao lado, uma iguaria local, as pessoas sempre sempre estão tentando ganhar o seu dinheirinho sem ficar pedindo esmola e isso foi o que mais me chocou. Aqui, no Brasil, o pessoal põe uma criança no colo e vai pedir dinheiro. Lá eu vi as crianças vendendo de tudo, as mais miseráveis inclusive.

 

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Hospedagem

Geralmente eu fazia reservas na internet pelo booking.com (com raras exceções que eu pagava a noite antecipadamente).

A grande parte não solicitava cartão de crédito então você ia apenas com a reserva. Não tive problema algum. Chegando lá era só pagar.

Muita gente prefere viajar mais largado, chegando lá e vendo onde ficar. Eu sou mais certinho e chato com essas coisas. Procuro sempre um lugar elogiado, perto das coisas e que eu não vá ter problemas. Todos os hotéis davam duas garrafinhas de água grátis por dia. Tinham banheiro e ar.

Transportes: é tuk tuk na cabeça (é como se fosse uma moto só que um pouco maior, com uma carruagem atrás hahahah !!!!) eles te levam para qualquer lugar e estão presentes (em bandos) em todas as esquinas. Junto com zilhões de motos (umas com até 4 pessoas e bebês em cada) e sem capacete ! Porque não acontecem acidentes? O asfalto lá é ótimo, pelo menos isso, sem contar que o povo anda BEM mais devagar que no Rio (tirando o tuk tuk que é emoção pura, não existe calçada que ele não atravesse hehehehe). No tuk tuk você tem a opção de negociar o preço, é bem barato, mas como aquele lugar CHOVE turista, eles podem simplesmente se recusar a te pegar. Isso aconteceu com a gente quando tentávamos pegar um taxi no centro. Todos diziam um preço e não queriam ligar o taxímetro. Nos taxis, dica que dou, não feche o preço antes. Peça o taxi meter (taxímetro), sempre !!! Vale muito a pena !!! A tarifa parte de THB 35 (um dólar e pouquinho), mais ou menos, e daí vai subindo bem vagarosamente,... Qualquer coisa, peça outro !!! Eles também possuem um trem suspenso chamado Skytrain. Um banho de tecnologia. Achei fantástico como eles implementaram aquilo passando no alto da cidade. O projeto é novo, então ainda não cobre muita coisa, nós, por exemplo, só o utilizamos para ir e voltar do Chatuchak (Weekend Market) e passar num shopping para comer algo.

 

Alimentação:

Pad Thai. É o prato típico local (e um dos poucos que me atrevi a comer, porque sou chato pra caramba com comida). Simplesmente adorei. Comi o meu primeiro na Khao San Road e foi feito ali, na mão, no meio da rua. Um pouco de macarrão, um pouco de frango, cenoura e outras coisas que eu preferi não saber. Deu menos de 2 dólares (THB 50 por pessoa) e enche a barriga. O Felipe (meu amigo que foi comigo) que fazia a festa lá. Ele adorava tudo, comia o meu e o dele. Tirando o Pad Thai, é bom saber que comida típica tailandesa é geralmente bem condimentada.

Eu sempre que via um restaurante italiano me sentia em casa e pedia um belo prato de Spaghetti a Carbonara. Ou o jeito mesmo era partir pro famoso Mc Donald’s (ou o Burguer King), presentes em TODAS as esquinas, junto a outras franquias como Starbucks, por exemplo.

Bichos exóticos: meu amigo comeu um escorpião assim que a gente chegou. Mas foi só para provar mesmo. Aliás, não vi mais nada relacionado. Eram só umas duas ou três barracas de bichos estranhos fritos e só turista comendo (com um pouco de molho), mas não é do jeito que se pensa, que tem em todos os lugares e que é modinha. E ele não gostou, antes que me perguntem. Também tinham umas baratas, lesmas e outras guloseimas irresistíveis....

Pra onde eu virava tinha uma barraca de frutas. Não deixem de experimentar a Dragon Fruit. Bem típica. Um espetáculo (fruta é comigo mesmo). Pras pessoas que preferem shake (fruta+gelo), também tem em qualquer esquina. O preço é THB 50.

 

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O que o povo de lá come o tempo todo é arroz,... E eu odiei aquele arroz, mas comia né,. Não tinha jeito. Ele tinha um cheirinho esquisito (mas meu amigo adorou, eu que sou chato mesmo). Agora comer arroz, sopa no café da manhã? não rola ! Para minha sorte, vários hóteis tinham o famoso café da manhã americano (ou então nos restaurantes mesmo). Pena que não era Buffet, e sim duas torradas, uma geleinha e manteiga daquelas de avião (que você fica horas para abrir e desiste), um omelete, um baconzinho ou duas salsichinhas e um suco (idem no Cambodia e no Vietnã) !!! E olha que a parte que eu sempre mais gostei do meu dia foi o café da manhã !!!!! Sempre ficava com um gosto de quero mais.

Ah, muita gente também cozinha e depois vai lavar as coisas na calçada.

 

Dinheiro

Não é lenda. Todo mundo aceita dólar. Mas achamos melhor trocar dinheiro porque saia mais vantajoso. Só dê uma pesquisada antes para ter noção e não seja burro de trocar no aeroporto onde existe uma cotação surreal !!! Na dúvida, quando chegar, negocie pagar em dólar e deixe para trocar na cidade.

 

Compras e Negociação

Não existe comprar nada nem utilizar nenhum serviço sem barganhar bastante. Mas não baixe só um pouco o preço não. Ria bastante (eles adoram pessoas felizes porque eles também são) e jogue o preço lá embaixo, porque eles sempre vão fazer uma contra proposta. Então se cobrarem tipo THB 200 você diz NO, THANKS (ou manda um “Just looking”) e finge que vai embora! Ai eles te perguntam: how much how much (sempre com uma calculadora na mão, inclusive em lojas, bizarro como todo mundo tem calculadora lá hahahaah) e você diz algo bem barato, tipo THB 50, ai eles pedem que você dê uma proposta maior, NÃO DÊ porque eles sempre vão pedir para você subir sua proposta. Então peça para eles darem a deles e que seja uma bem baixa e você baixa a proposta deles, fácil fácil. Tiro certeiro !!! O que custava THB 200 vai sair fácil por THB 100 ou no máximo 130 !!! um pelo desconto de até 50%! Melhor que Black Friday !!!

 

Religião e Política

 

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Está presente em todos os lugares, nas casas, nos táxis, no meio da rua, em outdoors, no aeroporto !!! BUDA é o que há !!! No avião, no buteco, no tuk tuk, no raio que o parta. Todo mundo é igual e o budismo está presente em mais de 90% das pessoas que habitam a Tailândia. Eles acreditam em reencarnação e em algo do tipo que você tem o que merece ter e o que faz nessa vida é o que trará para a outra. Se tiver feito coisas boas, seguirá sempre reencarnando e evoluindo. Ao regredir, eles acreditam que você pode chegar a renascer como um animal. Ao morrer, são cremados (o que eu acho bem mais lógico, tirando a parte de voltar como animal). Assim como na religião, também está presente o amor pelo seu imperador e sua esposa, presentes em fotos e altares a cada esquina. Sim, você leu certo. Você está andando e de repente vê a foto do Rei ou de uma Sra, estampada numa casa (na porta mesmo), ou numa escola, dentro do taxi, no tuk tuk, nas barraquinhas ou num outdoor gigante. Eles estão sempre sempre em destaque, que nem as réplicas dos altares que estão espalhadas também por todos os cantos em escala reduzida, obvio. É o tipo de coisa, todo mundo tem que ter em casa a foto do rei ou da rainha e um mini Wat (templinho heehhe), o Buda então nem se fala. Detalhe: eles já estão no poder tem mais de 35 anos e o povo os ama com fé e devoção. No momento estavam internados em um hospital (com seus mais de 80 anos), o mesmo hospital que o povo fica, e a guia me disse que todos os amam tanto, que querem que parem de trabalhar para cuidar da saúde. É tipo amor materno mesmo. E o povo aqui achando que o Lula era grandes coisas ....

ATUALIZADO EM 2017 - o rei morreu no final de 2016 !!!!!!!!!

PS: prefiro nem comentar sobre o Lula ! kkkkk ::tchann::

 

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Vacina contra Febre Amarela

Chegando a Bangkok vá direto para o HEALTH CONTROL. O aviso foi dado. Se for pra fila de imigração (que não é nada pequena) você depois terá que ir pra outro lugar pra enfim voltar pro início da fila !!!! É só mostrar o certificado internacional de vacinação contra febre amarela que eles vão carimbar seu papel de imigração. Aqui no RJ se tira de graça no centro da cidade, Rua Evaristo da Veiga, pertíssimo do Teatro Municipal. Não é necessário visto para entrar na Tailândia se você for brasileiro, mas esse comprovante é indispensável.

 

Observação: O turismo sexual é fortíssimo na Tailândia. Pra onde você olha, tem uma puta te chamando,... Cuidado que ela pode ser puto!

 

Enfim, você vai andando e se depara com muitas opções, sendo elas (ambas servem para a Tailândia toda): [/size][/b]

 

1- A top top: Thai Massaaaaaaaaaaage (a entonação é exatamente como sai da boca de cada massagista) !!!! tem 50 por esquina. Tanto no meio da rua como em locais fechados. E não é algo que você vê só por ali. É assim mesmo no país inteiro !!! É baratissimo. Algo do tipo 3 dólares a hora ! Fiz apenas duas vezes. Sinto muitas cócegas, principalmente no pé. E as duas eu ganhei, uma num passeio e a outra de cortesia (a segunda delas no Cambodia).

 

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2: Tuk Tuk !!!! É tuk tuk pra TUDO que é canto que você olhar !!!

Tem hora que você até se aborrece. Eu vi até uma camiseta a venda lá: NO MASSAGE, NO TUK TUK !!!

 

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3: O Assédio das mulheres (e as quase mulheres) de programa é fortíssimo por lá.

 

4: Agências de viagem e que fazem tour para todos os cantos. Classificaria isso como uma verdadeira PRAGA porque são insistentes pra caramba. Vendem tanto em lojas como em barraquinhas, inclusive o pessoal de seu próprio hotel atua nisso, porque em tudo que vendem, ganham comissão.

 

5: 7 Eleven !!! Tem 10 a cada esquina ! Se você um dia resolver contar, vai a loucura. Em boa parte da Europa também tem a rodo essa franquia de lanchonetes, a diferença é que aqui elas não são bem lanchonetes e sim mini mercados e também vendem itens de farmácia (bem mais barato que no Brasil). Apenas esqueçam aqueles paninis deliciosos a la Europe.

 

6: Chineses, Japoneses e Coreanos: estão em todos os lugares e entraram no meio das coisas quando você quiser tirar foto.

 

Enfim, Tailândia ...

(:

 

BANGKOK

 

Saindo do aeroporto BKK foi aquela emoção e aquele susto. Taxis rosa e um calor de outro mundo. Negociamos logo um valor de US$ 16/2 para a corrida rumo ao hotel, que ficava perto da Khao San Road, a rua mais turística de Bangkok. Pelas minhas contas, teríamos gasto no máximo US$ 12. Isso porque era longe pra caramba. Não se esqueça de pedir para ligar o taxímetro que vale mais a pena !!!

 

Nosso hotel era uma graça. Funcionários muito amistosos. Tinha um wifi que não funcionava no quarto, só nos corredores. Mas ficávamos lá. Perto das escadas (todas vazadas) que davam vista para a recepção. (PS: se prepare para subir muitas escadas, tanto nos locais como nos templos). Todos os nomes e preços de acomodações estão no início do depoimento. A grande parte se reserva apenas (sem cartão) e lá você paga em dinheiro ou cartão (sempre acrescentam mais uns 3% se você pagar no cartão, em TODOS os lugares) No Brasil, acho que é 5%, a diferença é que você é trouxa e paga sem saber. Mesmo se não usar cartão.

 

A cidade me lembrou e muito São Paulo, muitos carros, pistas largas,... O Rio Chao Phraya que corta a cidade (e muitas outras), pelo menos, não tem cheiro ruim. Super recomendo o hotel que ficamos, não fica exatamente na Khao San Road, mas é uns 6 a 8 minutinhos andando e num caminho que lembra a própria Khao San. Muitos ambulantes distribuindo “descontos”, peças falsificadas, sorrisos, comidas (de fast foods americanos que bombam a cada esquina ao famoso Pad Thai). A felicidade é contagiante. Se procura roupas falsificadas, em qualquer lugar tem, mas as mais perfeitas estão na Khao San Road.

 

Os guias nos ajudaram muito a não cair nos conhecidos golpes. Quem for sem guia, aconselho sempre você não entrar no papo do motorista “o templo está fechado hoje” porque é mentira. Li muito sobre isso. Eles tentam de qualquer forma te convencer a fazer outra coisa (algo que provavelmente dará uma comissão a eles)! E, na hora que for sair do templo, ande um pouco e procure um transporte que não esteja parado lá na frente.

O que fazer em Bangkok?

Dessa vez eu vou fazer completamente diferente. Antes (depoimentos passados) eu falava muito de cada lugar. Agora simplesmente vou citar o lugar que vocês devem ir e citar opiniões a respeito, afinal, o significado de cada coisa vocês encontram fácil no google. Todos são “must see highlights” !!! Nós chegamos numa noite e fomos diretos para a Khao San Road (onde eu comi aquele Pad Thai e o Felipe comeu um escorpião, como disse mais atrás).

 

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Cada vez que eu escrever, por exemplo THB 120/2 = THB 60 por pessoa (éramos 2). Para saber o preço em dólar é só dividir por 30, no caso US$ 2 !

 

Dia 02 – Bangkok, Thailand (sábado)

 

- Khao San Road a noite + Ping Pong Show - A Khao San Road é um "must see" e já falei bastante sobre ela acima. Vale a pena conferir...

 

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-Ping Pong Show (merece comentários a parte) – Na própria Khao San Road, os ambulantes mais discretos, te oferecem uma ida (falando baixinho mesmo) ao Ping Pong Show. É algo que você provavelmente só vai ver uma vez na vida, de tão deprimente que é, mas é extremamente necessário que você vá ver ! Negocie ! Foi a única vez que fomos enrolados lá, porque o maldito cara do tuk tuk que nos levou (e a gente morrendo de medo porque era longe e ele só ria), ficou de nos esperar e deu no pé !

 

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Não esqueça de barganhar (não apenas com o cara do tuk tuk, ele apenas vai te levar lá),... o cara da “casa de shows” não quis nem saber se o outro lá disse para a gente um preço mais em conta. Ou Paga ou tchau. E você que já ficou 20 minutos pra chegar lá, não vai desistir de ver o mais espetáculo da suas vidas !!! O esquema na porta é sinistro, parece que você vai entrar numa cena de crime, mas, do nada, o ambiente se transforma. Preço: THB 400 por pessoa (o tuk tuk da ida provavelmente ganhou uma comissão ai porque pagamos direto ao agente e não o vimos mais) + THB 80/2 (taxi da volta)

 

Em resumo, o que seria o tal Ping Pong Show?

Peguei um relato desse site e acrescentei algumas palavras, mudei algumas palavras. Afinal, o lugar e o show parece que foram o mesmo.

http://www.relicario.etc.br/content/view/840296/Tail-ndia-Experi-ncia-VIII-Ping-Pong-Show.html" onclick="window.open(this.href);return false;

 

A ida à Bangkok não podia passar sem a experiência de ir a um show de Pompoarismo. Fora da lei, proibido, disfarçado. Um lugar escuro, do lado esquerdo um bar, no centro um palco com quatro barras que iam até o teto. Uma mulher se movimentava ao som de uma música pop rock bem atual. Em toda a volta do palco cadeiras e pequenas, lotado. Placas de proibido fotografar, filmar e usar celular. Disfarçadamente e estrategicamente colocados algumas mulheres e o povo (jovens, senhoras, idosas, meninas, casais, tinha de tudo) ficavam de olho na platéia.

 

O show acontecia de uma maneira não muito profissional ou milimetricamente programada, digamos assim. O tema exige concentração e leva tempo. Uma mulher por vez subia e apresentava seu número.

 

A penumbra deu o clima do local, os números e o fato de não poder registrar faz com que o mistério aumente. Qual será o próximo número ?

Minha opinião? A Must See in Bangkok !!! Sugiro que vá conferir, vale a pena. Você vai sentir nojo, pena até. As mulheres, em sua grande parte, são bem normais e não conseguem sensualizar. Mas o que elas conseguem fazer com as partes íntimas é coisa de outro mundo. Abrir garrafas, acertar bolinhas em alvos, tirar METROS de coisas ali escondidas, fumar, pintar, escrever e, é claro, ping pong heheehhe !!!! E por ai vai. Até um show de sexo bem inusitado teve. Trash TOTAL !!! As pessoas ficam por lá bebendo, uns insistem em fumar e levam esporro. No mais é muita gargalhada.

 

Dia 03 – Bangkok, Thailand (domingo)

 

Começamos o dia tomando um café da manha em frente ao hotel e logo depois encontrando a nossa guia chamada Gift. Um Amor de pessoa. Nos mostrou tudo, providenciava sempre alguma água e tem em seu preço a entrada dos locais. Ela fala fala fala e tirou zilhões de fotos para gente. Sempre muito solicita e com uma bagagem de conhecimento incrível. O preço e o contato estão no início do depoimento. Barato não é mas inclui tudo, até o almoço.

 

Wat Po (Templo do Buda Reclinado)

 

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Para ver o maior Buda reclinado do país. Fomos os primeiros a entrar, sinal de sorte ! Não se esqueça de ir de calça comprida e com os ombros cobertos. Aconselho fazer isso logo cedo, junto com o próximo templo, porque depois vocês podem tirar a calça e colocar uma bermudinha, extremamente necessária. A imagem é realmente assustadoramente grande. O Buda agonizante (prestes a entrar no nirvana) é desse tamanho (46m) e está nessa posição mostrando aos maus elementos que é grande o suficiente para convencê-los !!! Algo do tipo: “Ei você, será que você não ta vendo o meu tamanho não? Não é o suficiente para você?” Isso foi algo que a guia de Ayutthaya me disse com uma outra imagem (feita em pedra) grande e parecida com essa que vimos lá. Não só esse Buda como todo esse Templo (e todos os outros) são folheados a outro (gold leafs). Nem adianta levar uma navalha pra raspar hein !!!

 

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Se prepare para ver estupas para tudo que é lado. Estupas são, na verdade, túmulos dos reis e pessoas de grande poder. O que ficam nas estupas são as cinzas. Um por estupa. Você fica besta de ver na quantidade delas que rodeiam todos os templos. Centenas. E cada uma maior e mais exuberante que a outra. É o mesmo que você ter as cinzas de uma grande pessoa abaixo do Cristo Redentor (que serviria como lápide). Mas o fato é que é realmente muito bonito.

 

-Grand Palace (hora de passar o protetor solar) !!!

 

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-Wat Phra Kaeo (Temple of Emerald Buddha) neste ultimo, não precisa de calça comprida. Pelo que li, o Buda Esmeralda não é mesmo de esmeralda, e sim de Jade (nossa guia negou essa informação). Ele é muito pequenininho, com apenas 60cm de altura. Não me convenceu, mas valeu a visita, tendo em vista que é o local budista mais sagrado da Tailândia.

 

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-Wat Arun (Temple of Dawn) vimos apenas, mas não fomos nos aventurar em subir. Acho que é uma coisa que eu gostaria de ter feito, dizem que possui uma das melhores vistas da cidade.

 

-Almoço - Depois disso fomos almoçar num restaurante local, as margens do Rio Chao Phraya. Os pratos lá são bem bonitos e tava cheio de estudantes e pessoas locais conversando. Bem típico.

 

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-Rio Chao Phraya - De barriga cheia, com direito a dragon fruit (definitivamente amei essa frutinha) partimos por um passeio de longtail (tipo uma canoa mais comprida) no rio Chao Phraya (Rio dos Reis) que corta grande parte do País. Em Bangkok, associando à grande quantidade de canais que serpenteiam a cidade, foi considerada a “Veneza do Oriente”. Não conheço Veneza, mas Bangkok, como já disse, me lembrou bastante São Paulo. O rio passa por todos os pontos principais da cidade, cruza o Wat Arun e os outros templos, e passa por uns hotéis monstruosos (pra quem já viu o filme Se Beber não Case 2 vai se sentir em casa). O contraste é absurdo. Hotéis e edifícios enormes e palafitas ou casas bem mais simples, dividem o espaço. É possível inclusive ver algumas que foram tomadas pelas fortes chuvas que aconteceram em novembro de 2011 e acabaram com muitas delas.

O passeio foi agradável.

 

-Pak Khlong e Flower Market – Fiquei com a pulga atrás da orelha quando a guia sugeriu que a gente fosse lá, mas eu simplesmente adorei. Afinal 2 homens andando para ver vegetais e flores ??? Partimos do rio direto pro mercado local, beirando as margens, onde eles vendem de tudo (que se coma). Zilhões de frutas, legumes, quinquilharias que chegam por ali mesmo através de barcos. Foi ótimo ver tudo aquilo já que não fomos ao mercado flutuante. Ver o dia a dia das pessoas, como elas vendem, trabalham, o que fazem. A quantidade de barraquinhas vendendo vegetais deve dar uma área correspondente a todas as feiras brasileiras juntas. Ele é praticamente colado ao famoso Flower Market, onde é possível comprar flores e vegetais frescos 24 hrs por dia. Acho foda ver o dia a dia das pessoas. Vê-las conversando, montando aqueles arranjos lindos (24 horas por dia). Vale uma visita.

 

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-Skytrain – De lá nós despedimos da Gift, que nos deixou praticamente dentro do Skytrain (trem suspenso que percorre parte da cidade, realmente muito bonito e moderno), isso depois de pegar um barco (que se pega lá do mesmo jeito que se pega ônibus aqui).

Foi válido comprar um ingresso para o dia todo, pois nós queríamos ainda ir ao Chatuchak Market (que ficava na outra linha) e na volta passar num shopping. THB 130 por pessoa

 

-Chatuchak Market (Weekend Market)

 

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Estávamos, se não me engano, na estação Saphan Taksin e tínhamos que seguir até a Siam, fazendo uma baldeação para a outra linha, sentido Mo Chit, justamente onde começava o Chatuchak Market. Enfim, chegamos ! Muita gente junta, muito turista e muita gente local. No nosso guia de bolso, estava escrito que ele ia até as 15 horas. A gente chegou lá depois disso e ele estava a todo vapor. Só que o lugar é gigante. Deve dar o equivalente a umas 10 Uruguaianas aqui do RJ (ou mais). Tem zona de roupas, zona de lembranças, de comida. Aquilo é muito grande. Mas consegui só olhar mesmo e não comprar absolutamente nada ! Valeu para conhecer e para dar de cara com esse cachorro aqui ! ahuahuahuiahiahia

 

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-MBK Center – Só voltar na linha no sentido On Nut e fazer uma baldeação na Siam pegando o trem (da outra linha) que vai para a National Stadium, a próxima estação é a do próprio MBK Center. Você já sai praticamente dentro do shopping. Peraí, mas ir pra Bangkok pra ir a um shopping.

Sério. O que mais teria pra fazer depois de andar um dia TODO num calor escaldante ? Tudo que você mais vai precisar nesse momento é de um ar condicionado. O shopping é fantástico. Aliás, que coisa diferente. Primeiro que a entrada que a gente pegou era por uma loja que se divide em vários departamento, bem estilo europeu mesmo. Ai anda pra cá, anda pra lá, dá de cara com uma feirinha, cheio de barracas vendendo quase as mesmas coisas que você via nas lojas de lembrancinhas. (oi???!!!) E do nada o shopping enfim vira shopping com lojas, muitos cinemas e praça de alimentação ! São os 8 andares mais estranhos que já vi em toda minha vida, mas acho que aqui você vai encontrar bastante coisa. Mas fique atento. Para usar o banheiro você tem que dar uma moedinha, é um valor bem irrisório (diferente do assalto que é a Europa). Eu não tinha moeda. Um cara, sensibilizado com minha situação, tirou na hora uma moeda do bolso e me deu. Bendito seja :)

 

Saindo do shopping, a tarefa difícil. Pegar um táxi ou um tuk tuk dispostos a nos levar para o hotel. Todos se recusavam porque era hora do rush pra nossas bandas e eles queriam cobrar mais caro. Recusei o quanto pude e fechei um preço com um tuk tuk na décima tentativa. Sou brasileiro e não desisto nunca !!! THB 100/2

 

A noite, umas comprinhas muito, mas muito barganhadas e mais um restaurante muito amigável para passar o tempo e ver o movimento, dessa vez numa rua paralela a Khao San. ::lol4::

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Muito bom relato Felipe. Pena que vc seja mais arredio com comidas diferente, mas a tailandesa foi uma das que mais gostei. Acho que vale a pena vc começar a trabalhar este seu lado e ficar mais aberto a novas experiencias gastronomicas :)

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Heka. tudo que eu nao comi o Felipao comeu. to fazendo ele tomar vergonha e escrever essa parte do relato.

tem tanta coisa ainda p por que voce nao tem ideia. ja tem bastante coisa pronta mas tenho que corrigir e tal. Muito obrigado pelo sua mensagem. eu ainda tomo vergonha na cara e aprendo a me alimentar(contudo, ainda nessa viagem eu surpreenderei ahhahaha)

 

Abracos

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Ótimo relato, Felipe! Também estive na Tailândia em novembro, e como vc, também sou bem enjoado em relação a comida; mas, ao menos em Bangkok e em Krabi (onde fiquei) não há problemas para nós, os mais chatos, rs, pois tem todos os tipos de comida. De resto, estou acompanhando com interesse.

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Este é meu filho virtual! Valeram as vassouradas. ::hahaha::::hahaha::::hahaha::

 

Vc está quase me animando a ir para a Tailandia. O único problema é que lá tem sueco demais da conta, no periodo que eu posso viajar. ::lol4::::lol4::

 

Quero ver como vai fazer pra comer quando for à China. ::lol4::::lol4::

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Marcos muito obrigado.... Fica esperto e veja o que está por vir.... quando chegar na parte das praias,... aiiiiiiiiiiiiiii !!!! ::dãã2::ãã2::'>

 

Joyyyyyyyyyycita, vc é realmente uma grande professora. ::otemo:: Me ajudou muito esse ano e tenho certeza que ajuda também a muitas pessoas por aqui, merecia um prêmio !!!! Fica atenta ao que eu ainda vou postar que você não pensará duas vezes. Suas vassouradas foram sempre bem vindas ::toma:: ... HUAUAHAUHUA

Não vou pensar na China por enquanto tá ???? E não precisa ter medo dos suecos !!! eles não mordem ahahahahahah !!!! ::tchann::::Ksimno::

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Dia 04 – Ayutthaya, Thailand (segunda)

 

Acordamos logo cedo fazendo o check out e tomar o café da manhã. THB 320/2

A guia Mumu da empresa Ayutthaya Boat & Travel já estava lá nos esperando com o seu motorista e pegamos um carro rumo à cidade de Ayutthaya. Já estava combinado de na volta do passeio, nos deixarem no aeroporto DMK, em Bangkok, e isso encareceu bastante o passeio.

 

Segundo o Wikipédia, “em 1767 a cidade foi destruída pelo exército birmanês e as ruínas da antiga cidade hoje fazem parte da Cidade Histórica de Ayutthaya, que é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. A nova cidade foi fundada poucos quilômetros a leste da cidade histórica, e a 80 quilômetros ao norte de Bangkok.”

 

É isso gente. O lugar é lindo, mas todo destruído. A capital mudou de Ayutthaya para Bangkok e hoje lá são apenas ruínas, escupas e mais escupas e restos de budas. Com a bike a gente ia cruzando a cidade, pulando de templo em templo.

 

Acreditem ou não, essa já foi a maior cidade da Ásia, e foi a capital da Tailândia por mais de 400 anos, com uma civilização extremamente poderosa e avançada. No século XVI, tinha 1 milhão de habitantes, o dobro da população de Londres na mesma época.

 

Olha, o transito pra sair de Bangkok não foi dos melhores e o motorista era lerdo que doía !!! Demorou mais de duas horas para andar os 80km. Lá fomos prontamente atendidos com toalhas umedecidas porque o sol estava a pino (não se esqueça do protetor). Deixamos nossas malas aqui, é tranquilo.

 

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Passeio assim não tem preço, de bicicleta !!! é uma delícia !!! Completamente diferente do que os turistas geralmente fazem. E o melhor, foi particular. Era segunda feira e não tinha mais ninguém ! O passeio começou com uma pedalada até um museu, onde a Mumu explicou rapidamente sobre a cidade.

 

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-Wat Phra Mahthat - Em um dos templos da para ver a cabeça de um Buda emaranhada entre as raízes de uma figueira. Praticamente já se tornou uma parte da árvore.

 

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Além disso, vimos um Buda Reclinado enorme. Mas não foi nesse templo, foi em outro. O Buda agonizante (prestes a entrar no nirvana) é grande e está nessa posição mostrando aos maus elementos que é grande o suficiente para convencê-los !!! Algo do tipo: “Ei você, será que você não ta vendo o meu tamanho não? Não é o suficiente para você?” Isso foi algo que a guia disse.

 

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Sinceramente, não me lembro do nome dos templos porque todos se pareciam muito. Tudo que você verá serão templos depredados com praticamente mais nada de folheados a ouro,… É bonito e tal, mas se não tivesse sido de bike e sem a máquina na mão tirando zilhões de fotos, poderia ter facilmente ficado entediado. Mumu, nossa guia, também foi espetacular e nos ajudava a pedalar com segurança, passando inclusive por cima de uma pontezinha muito estreita e no meio do transito, me senti um local !

 

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Depois do passeio de bike, fomos continuar o tour pelo Rio Chao Phraya que nos seguiu até aqui.

 

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Serviço de primeiríssima qualidade. Uma mesa linda num barco maravilhoso percorrendo o rio e passando por mais locais. Eu sinceramente odiei a comida. Não faz parte do meu menu. Inclusive quando fui arriscar a comer uma sopa de coco, comecei a mastigar um pedaço de um negócio branco que descobri se tratar de gengibre. Descobri assim que odeio gengibre.

 

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O Felipe que é zero fresco, comeu o meu e o dele, deixando o piloto e a Mumu muito assustados porque era muita comida. Eu enrolei com o arroz e umas frutas. Haahahah !!! Ela ainda comprou uma massinha na rua, verde, (tipo de panqueca) e enrolou com algumas coisas dentro. Típico de lá. Eu comi e era bem gostoso.

 

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A vista era bem sofrida, humilde e exuberante. Mais casinhas pobres margeando o canal, indo de encontro a mais templos.

 

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Na volta, ainda ganhamos duas horas de massagem tailandesa. A famosa thai massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaage !!!!!! Gostei bastante, mas tive um acesso de risos absurdo. Tenho uma sensibilidade absurdamente alta e sofri muito no início. Eu ria sem parar e não conseguia me comunicar com a massagista. Passei horrores até me acostumar. Então elas ficavam conversando entre si em tailandês e massageando eu e o Felipe. O corpo todo. Depois começou a ficar legal e relaxante.

 

20121216145438.JPG::lol4::::lol4::::lol4::::lol4::::lol4::::lol4::

 

Era enfim hora de partir pra Ayutthaya onde partiríamos para Bangkok, mais exatamente ao aeroporto DMK, onde pegamos um vôo para Chiang Mai pela Air Ásia (excelente Cia Área de lá). Uma rápida entrada no Burguer King do aeroporto para matar a fome THB 265 (no aeroporto é inflacionado).

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CHIANG MAI

 

Chiang Mai fica no norte da Tailândia, quase divisa com Myanmar. É considerada a capital do norte e a segunda cidade da Tailândia. Possui mais de 100 templos e um clima mais ameno que o de Bangkok.

 

O forte do local é o passeio com elefantes. Chegamos à noite e fomos pro hotel de taxi, largamos as coisas lá e fomos rodar. Mas rodar onde? A cidade não tem nada. Pelo menos tinha um Mc Donalds (que demoramos bastante pra achar) para salvar a noite (THB 153). É puta pra um lado, tuk tuk pro outro e de quebra thai massage. Você não consegue andar em paz !!!! Eles tentam de todas as formas chamar sua atenção.

 

Dia 05 – Chiang Mai, Thailand (terça)

 

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Logo cedo, o dia já estava bem bonito e o sol a pino. A expectativa era grande e, logo após nosso café da manha bem simples no hotel (onde o presunto é frito, como em todos os lugares que fui), chegava nossa Van para nos levar para um incrível dia com os Elefantes. O lugar não é pertinho, demorou uns 50 minutos para chegar.

 

-Patara Elephant Farm – Um dos melhores passeios que já fiz na minha vida. É isso que eu tenho pra falar. Não caia no papo das pessoas que vendem tour que falam que tem um programa melhor e mais barato e que eu deveria desistir desse, tendo em vista que só tinha reservado e ainda não pago. Fiz muito bem em pagar uma fortuna para fazer este que, sem dúvida alguma, é uma obra prima. Isso incluiu fotos profissionais tiradas por eles e muitos vídeos. Inclusive eles usavam a nossa câmera também o tempo todo para tirar fotos nossas.

 

Chegando à fazenda, já damos de cara com os elefantes e vemos como eles vivem soltos e são bem tratados. Primeiro eles dão tempo para gente passar protetor solar, beber água, lavar as mãos e depois a gente acaba colocando uma roupinha muito engraçada pra que a pele do elefante não nos machuque.

 

As explicações são de outro mundo, tudo muito bem embasado.

 

A gente viu que uns foram resgatados de outros lugares e que sofreram muito, apresentando nítidos sinais de stress e, apesar de agora livres, fazem movimentos como se estivessem tentando se soltar.

 

Na verdade éramos divididos em grupos, o grupo da minha van iria ficar com esse pessoal. As outras pessoas chegam em horários um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde e sairiam com outros guias. Enfim, o espaço era tão grande que nem nos vimos, só no final.

 

EU, no seu lugar, pararia de ler aqui pra não estragar todo o ensinamento que você aprende por lá ! Mas caso ainda não tenha se convencido a fazer esse programa, irá se convencer agora.

 

Elefantes “crianças” correndo pra lá e pra cá, tentando roubar sua garrafinha de água. Depois de um bom papo com moradores da fazenda (quase nenhum fala inglês, com exceção de um principal que é quem falava tudo), fomos enfim apresentados aos elefantes.

 

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Enfim, cada um teria um, daqueles bem grandes. A finalidade era que a gente se apresentasse aos elefantes, conversasse para que ele começasse aceitar a sua voz, se acostumar com você. Então você dava comida (vegetais compridos tipo cana) e batia no rosto deles dizendo “muito bem” na língua deles (D’D). (Eu não vou conseguir me lembrar dos nomes que tive que aprender, dos comandos e etc.

 

Sei que a minha elefante foi a primeira a chegar lá, 20 e tantos anos. Se chama Mêmáy !!!!!!!!!! uma graça ! Então foi aquilo. Eu alimentando a Mêmáy, conversando com ela (mesmo que em português) pra ela começar a prestar atenção na minha voz, foi definitivamente uma cena bem incomum. Sabe o que é ficar esperando uma resposta que nunca chega? Ela só queria comer. Eu só falava DD (algo do tipo, “isso mesmo garota!!!”)

 

Passada essa etapa íamos aprender agora as lições para ver se nossos elefantes estavam saudáveis e contentes naquele dia, para isso tínhamos que:

1- ver se eles estavam balançando as orelhas e o rabo (sinal de felicidade)

2- ver se as unhas dos pés estavam úmidas (isso tem a ver com a posição que eles dormem, os mais estressados ou doentes não deitam e o certo é eles deitarem e não dormirem de pé,... Não leve ao pé da letra dormir de pé e deitar (se abaixar), porque todo mundo sabe que isso não é possível, usem a imaginação, hahahaahah) !!!

3- analisar a quantidade de fezes. Uns 5 porrolhões indicam que ele comeu bem !!! Bom sinal !

4- Espremer as fezes e ver se elas estão bem úmidas. A água tem que escorrer. Sinal de que beberam bastante líquido. Os próprios fizeram esse experimento.

 

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Enfim, depois disso, com todo mundo já bem íntimo (a galera é só sorrisos, amor e carinho), tirando fotos e mais fotos, fomos passar para a mão-de-obra. Limpar e lavar aqueles bichinhos, dar mais comida e mais água !!!

 

A gente pede pro elefante se agachar e começa a limpar com algo que parece ser umas folhas bem grandes. E depois um belo banho e aquela festa. Os filhos se metem no banho, uns vão amamentar. É água pra tudo que é lado e muita felicidade. Sério, eu tentava dar água na tromba da mãe e vinha o filho e queria e ficava aquela briga só. Ambos tentando roubar a mangueira (e nisso cada um com o seu elefante fazendo o mesmo). Eu nunca pensei que um elefante pudesse beber tanto líquido. Acho que toda a água que eu tomo em um ano (ou seja, uns 800 litros) não bateria o que aquele elefante bebeu em 10 minutos SEGUIDOS !!!

 

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Nessa hora até aproveitei pra tirarmos uma foto da foto. Tenho uma amiga, Dayana, que ama os elefantes. Então ela imprimiu uma foto grande e pediu para a gente tirar foto com a foto dela e com os elefantes. Ela queria estar lá mesmo que não presente fisicamente. E foi aquela comédiaaa !!! Não vou postar isso aqui, haahah !!!

 

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Todo mundo limpinho? Menos a gente !!! Vamos agora aprender os comandos e a subir nos elefantes.

 

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Como já disse, eu fiquei com a Mêmáy e o Felipe com o Merquat !!! Felipe foi o primeiro e subiu pela tromba apenas dizendo o comando. Depois foi a minha vez, subi de ladinho ahahahah !!! Mas era assim mesmo, cada elefante tinha sua maneira de “jogar” a pessoa pra cima. E o melhor, sem nada que o machuque como a gente viu acontecer por toda a Tailândia, como quando colocavam uns estrados de madeira (banquinho mesmo) e 3 ou 4 pessoas ficavam lá em cima com cara de turista.

 

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Pra Mêmáy andar eu tinha que ficar o tempo todo gritando PÁÁEEEE MÊMÁY, MÊMÁY PÁÁÁE (em tom cantante) !!!! Todo mundo tinha que chamar o seu pelo nome e falar PÁÁÁE e DD (isso garota, congrats) !!!! Mas eu era tão empolgado que bastava mesmo eu gritar PÁÁE e todos ouviam. Praticamente não ouvi a voz dos outros, e olha que no nosso grupo eram 6, cada um com um “fazendeiro” que ficava embaixo segurando nosso chinelo e etc e levando as coisas. Jaaaanaaa !!!! (não faça isso) !!!

 

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Ao chegar no alto da montanha, uma surpresa. Uma mesa bem rústica com o nosso almoço. A mesa era coberta por folhas de bananeiras e as comidas e doces ficavam embrulhados nas mesmas folhas. Tudo muito bonito e colorido. E adivinha quem comeu o que sobrou ??? Os elefantes ! Que festa !!!

 

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Depois, já no final do programa, atravessamos a estrada com os elefantes para chegar a um lago onde todo mundo toma banho com eles e com os bebês. Todo o pessoal pega uns baldinhos, uma tigela e é água pra tudo que é lado. O pessoal todo brincando de jogar água um no outro e ao mesmo tempo de mergulhar e tentar subir nos elefantes que estão se refrescando. Eles se divertem muito. E você ainda fica com uma escova para subir nele, na água mesmo e limpá-lo. Claro que a água não é transparente e sim meio barrenta, mas que dia viu !!!

 

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O pessoal todo é muito legal, todo mundo amou. No final recebemos 2 dvds (foto e vídeo), agradecemos a todos (cada um deu uma gorjetinha pra pessoa que ficou sendo o seu “suporte”) e fizemos o pagamento in cash. É isso e muito mais, acho que falei demais. Hora de ir que o dia seguinte é outro dia ! Olha como eles andam na estrada tranquilamente nos arredores da fazenda.

 

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A noite foi meio falida, tentamos ir ao restaurante mais bem recomendado da cidade segundo o Trip Advisor, o Dash! , em vão !!! Isso tudo porque o Felipe resolvia dormir, e eu tirar um cochilo. Mas eu acordava fácil, já acordar ele era uma tarefa muito, mas muito difícil mesmo. Quando ele acordava e a gente saia, tudo já estava fechando !!! Comemos num pé de meia lá que também já ia fechar. THB 550 ::bruuu::

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    • Por Murilo Andrade
      BELO HORIZONTE:
      02 – 01 – 2017:
      Saí de Vitória da Conquista na noite anterior, chegando a tarde em Belo Horizonte. Fui de “carona” conseguida através do aplicativo Blablacar, o motorista dirigia muito bem e a viagem ficou bem em conta, recomendo demais.
      Chegando em BH, fui para um hotel (Hotel Madrid – somente para passar uma noite é razoável) próximo a rodoviária, pois no outro dia viajaria para Brumadinho. Aproveitei a tarde para passear pelo Centro de BH, saindo da praça Rio Branco em direção ao Mercado Central de Belo Horizonte. Cidade excelente para uma boa caminhada, tanto pela qualidade das ruas, quanto pela sensação de segurança.
      O mercado é um local com muita variedade de produtos, especialmente de comidas (rs). Destaco o restaurante Casa Cheia, com uma vista do alto de todo o interior do mercado, oferece um cardápio excelente, ao começar pelas deliciosas almôndegas exóticas:
        
      Continuei batendo perna pelo centro de BH, a cada esquina um prédio, igreja, casa com arquitetura interessante. Cidade muito boa de percorrer a pé.
      Fiquei impressionado com Igreja de São José:

      A noite retornei ao hotel para descansar.
      BRUMADINHO:
      03 – 01 – 2017:
      No dia anterior já havia comprado minha passagem de ida e volta para Brumadinho, com chegada e partida no estacionamento do Instituto Inhotim, centro de arte contemporânea de renome mundial. Já estava com ingresso a postos, comprado antes da viagem.
      Fui para a rodoviária bem cedo, chegando em Inhotim por volta das 09:30h, onde descemos no estacionamento da própria instituição. Deixei minha mochila na recepção do local, desde o início percebi a excepcional estrutura do local.
      Digo desde já que não entendo nada de arte, apenas gosto de admirar o que instiga à reflexão e (nem sempre rs) é belo.
      O lugar é impressionante, para todo lado que você olha enxerga alguma coisa impressionante, sejam as representantes da flora brasileira e mundial (o Instituto possui a maior coleção de palmeiras do mundo) sejam, claro, as esplêndidas obras de arte contemporânea espalhadas por todo o local.

      O Instituto é imenso, devendo ser feito um planejamento prévio sobre por onde vai se iniciar o passeio, recomendo começar pelo lado esquerdo do instituto, especialmente por causa da enorme ladeira no circuito laranja. O mapa fornecido na entrada é de imensa ajuda e sua utilização é bem intuitiva, ademais o parque é bem sinalizado e possui funcionários muito prestativos.
      Destaco algumas obras que mais me interessaram no Instituto Inhotim.
      Galeria Adriana Varejão, um conjunto imenso de obras em azulejos em uma estrutura impressionante, visceras  e órgãos humanos substituem cimento e tijolos nessa parede:


      Essa obra, bastante interativa (viewing machine), oferece um panorama incrível e uma nova forma de ver não só do parque, mas de todo o seu entorno servindo como um gigantesco monóculo com caleidoscopio:

      Esta obra achei muito interessante ao propor demonstrar o poder do acaso (beam drop inhotim), no qual o artista, usando um guindaste, deixou cair sobre um poço de concreto uma série de vigas de aço:

      Árvore de metal interagindo com árvores de verdade (Elevazione):

      Galeria Cosmococas, um lugar incrivel e de grande interatividade. Piscina onde podemos mergulhar os pés, redes onde podemos deitar, chão inesperado..são diversas as propostas. Foi o lugar que mais gostei nesse primeiro dia de visitas:

      Ao final das visita, beeem cansado, fui aguardar o transfer do Hostel70. Ali já conheci pessoas que estavam hospedadas no local. A própria dona do hostel foi-nos buscar, Nathi, uma pessoa excepcional.
      O hostel, um local simples e muito bem localizado, superou as minhas expectativas especialmente pelo atendimento, todas as pessoas que ali trabalham se mostraram super atenciosas e prestativas. Naquela mesma tarde fomos a um morro local em busca do por do sol, mas em razão do tempo nublado não podemos ver, em compensação apresentou-se uma paisagem deslumbrante e o belo momento no qual as brumas (névoa) tomam conta das serras de Brumadinho, serpenteando por entre os morros:

      De volta ao Hostel, fiquei por ali mesmo, após o jantar, hora de bater papo até tarde da noite com os outros hóspedes. Dei sorte de encontrar uma galera super gente boa, desde fotografo e professores de São Paulo até estudantes “black blocks” de Brasília, passando uma adolescente que tinha “fugido” de casa, para quem acabei dando consulta jurídica a mesma e ao pai que estava na França rs
       
      04 – 01 – 2017
      Acordei cedo, após um bom café da manhã no Hostel70, partimos para mais um dia de desbravamento do Inhotim. Já levei minha mochila, pois de lá mesmo voltaria para Belo Horizonte.
      Dessa vez fiz o percurso mais longo (roteiro rosa) e com uma ladeira gigante (rs).
      Como era o dia de gratuidade, o local estava lotado. Por isso fui direto para a última obra, no fim do percurso, Som da Terra, uma cúpula na qual encontra-se um poço com 202m de profundidade com microfones que captam os sons emitidos pelo terra. Não sou nem um pouco místico, mas ali é um lugar mágico sem sombra de dúvidas. Fiquei por um bom tempo, refletindo ao som das profundezas da terra e descansando após a longa caminhada kkk:

      Saindo dali fui até a uma galeria, uma impressionante cúpula espelhada no meio da mata, que guarda a obra Lama a Lâmina – que resgara o confronto entre os orixás que representam o ferro e a fauna. Apesar de, na minha humilde opinião, expor a destruição da natureza que tanto assola o nosso país e, em especial, aquela região de minas amplamente atingida pela exploração mineral:


      Dirige-me depois a galerias que expõe uma série de obras de áudio, vídeo e imagens:
      Na galeria Claudia Andujar estava acontecendo uma exposição fotográfica com a temática de índios do Brasil:

      Na galeria Miguel Rio Branco haviam expostas imagens e vídeos projetados em tecidos com a temática de nudez, muito interessante ao nos dar uma visão leve e reflexiva sobre o tema:

      Ainda passei no complexo do Instituto no qual se localiza biblioteca, lanchonete e uma enorme coleção taxonômica de borboletas.
      Fui para o estacionamento, onde o ônibus da Viação Pássaro Verde já aguardava para retornarmos para Belo Horizonte.
       
      Algumas considerações sobre Inhotim:
      - O acesso à Inhotim por ônibus é bem tranquilo, com ônibus saindo diariamente da rodoviária de Belo Horizonte, com destino tanto ao próprio instituto quanto a cidade de Brumadinho.
      - A caminhada é nível médio, é bom ter disposição, caso não, vale a pena contratar o uso dos carrinhos para se deslocar pelo complexo.
      - Em todo o instituo encontram-se banheiros e bebedouros, muito bem cuidados. Quanto a água, vale a pena levar uma garrafinha em razão das distâncias a serem percorridas. Existem restaurantes e lanchonetes, com preços condizentes com o local, vale a pena levar umas barras de cereais ou lanches mais práticos rs.
      - O uso do mapa é fundamental, mas os funcionários e uma excelente sinalização dá segurança para se deslocar pelo parque.
      - Recomendo ao menos dois dias de visitação, tempo suficiente para ver todo o parque. Ver, não conhecer, pois ai seriam necessárias algumas semanas rs. Fiz o circuito amarelo e laranja no primeiro dia e o rosa no segundo, mas no pique e com bastante disposição...mas, não contratei os carrinhos kkkk
      - Por fim, destaco que, por mais que não entenda-se nada de arte contemporânea, o Inhotim é um local impressionante tanto pela estrutura quanto, especialmente, pela natureza e pelas obras ali existentes.
       
      OURO PRETO
      04/01/2017
      Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte e imediatamente comprei minha passagem para Ouro Preto, viagem bem tranquila, cheguei em Ouro Preto por volta das 20:00h, fui andando até o hostel (Brumas Hostel – uma enorme casa colonial no alto da cidade, com uma estrutura simples, compensada pela disposição dos proprietários do local e pelo excelente café da manhã rs, e a 1 minuto de caminhada da praça principal da cidade).
      Fui procurar um local para comer, sai do hostel, passei por uma igreja e me deparei com a seguinte imagem, que deixou-me impactado pela impressionante arquitetura colonial na noite de Ouro Preto:

      Senti naquele momento o que as fotos nos livros e internet não conseguem traduzir, ver mais de três séculos de história ao vivo e a cores é outra coisa rs.
      Fui até uma hamburgueria na praça principal da cidade, hambúrguer muito bom. Voltei ao hostel para descansar, mas lá encontrei um fotografo de Montes Claros, muito gente boa, e voltamos até a famosa Rua Conde de Bobadela para tomar a famosa cachaça mineira.
       
      05/01/2017
      Acordei cedo, afinal era dia de conhecer a Ouro Preto.
      Meu café da manhã, o tradicional colonial mineiro, foi com essas vistas:


       
      A mesma imagem da noite anterior, mais ampla e tão bela quanto a cidade no período noturno, com o pico do Itacolomi ao fundo:

      A praça Tiradentes, principal da cidade, onde se localiza o Museu da Inconfidência, que vale a pena demais a visita e de onde tirei a foto seguinte, e antiga Escola de Minas de Ouro Preto, ao fundo na imagem:

      Após visitar o Museu da Inconfidência, saí dali e iniciei um périplo pelo lado oeste da cidade, visitando primeiro a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde conheci uma sanfoneira de São Paulo, excelente musicista e fã de Elomar rs. Deu boas dicas sobre a cidade. Foto da igreja:

      Fui até o Teatro Municipal de Ouro Preto, o mais antigo do Brasil. Depois passando por um beco, saí na Rua Conde da Bobadela dos bares (Porão), restaurantes e botecos (Satélite) da cidade:

      Dei uma volta pelos fundos da Igreja do Carmo, passando pela Escola de Odontologia de Ouro Preto, após uma boa caminhada, já saí na lateral da Igreja de São Francisco de Assis, cujo largo se localiza uma feirinha de artesanato, com muita coisa feita de cristais e outros minerais:

      Por fim, voltei para almoçar no restaurante Forno de Barro, na praça da Inconfidência, onde serve a tradicional e deliciosa comida mineira. Reencontrei também almoçando lá a sanfoneira paulistana e o fotógrafo de Montes Claros, além de conhecer um estudante alemão de intercambio que estava hospedado no Brumas Hostel também.
      Após o almoço, saímos nós três para um passeio pelo lado leste da cidade, começando por uma visita pelo interior da Igreja de São Francisco de Assis. Depois seguimos até as Igrejas Nossa Senhora da Conceição (segunda foto a partir do pátio da Mercês) e Nossa Senhora das Mercês (na primeira foto a partir da frente da Conceição):

       
      Fomos até uma uma antiga mina de ouro, não entramos, apenas tomamos um belo açaí para recuperar as forças e enfrentar novamente as ladeiras no retorno ao hostel. A noite fomos, eu, o estudante alemão e um professor de história para O Porão novamente, um bom papo acompanhado por uma cerveja estupidamente gelada.
      06/01/2017
      Madruguei para assistir o nascer do sol, ao lado da igreja de São Francisco de Assis:

       
      Igreja de Santa Efigênia no topo ao lado do sol nascente:

      Inicialmente, tinha previsto que nesse dia iria até Mariana. Mas, acabei decido-me por ir, juntamente com o intercambista alemão, até o Pico do Itacolomy (1.772m) pela trilha de 7 Km no parque de mesmo nome. Fomos de ônibus até a entrada do parque e dali a pé em direção ao centro de visitantes (5km), mas demos sorte de pegar uma carona após 2km rsrs
      A trilha é mediana, mas conta com pontos íngremes, locais nos quais inclusive precisa-se de apoio das mãos na subida, mas as paisagens são surpreendentemente belas a cada passo dado.
      Vista de Ouro Preto:

      Após uma longa e sinuosa trilha, chegamos ao Pico do Itacolomy, local de onde dá para visualizar a cidade de Mariana:


      Saindo do local do pico, após subir uma trilha apertada em meio as pedras chega-se ao topo da serra do Itacolomy, uma bela visão de 360º na qual se vê a imensidão das terras mineiras:

      Tivemos que descer a trilha meio que na pressa rs, uma vez que começou a se formar uma forte tempestade com fortíssimos trovões, para nossa sorte pegamos chuva apenas próximo do centro de visitantes:


      Após a longa e sedenta trilha de volta (levem muita água rs) até o centro de visitantes, voltamos de carona até a cidade.
      Lá após um pesado almoço mineiro, pegamos carona com o fotografo de Montes Claros para Belo Horizonte, sem tempo nem para tomar um banho kkk.
       
      Algumas considerações sobre Ouro Preto:
      - Ouro Preto tem uma boa estrutura turística, com diversas opções de turismo histórico-cultural e bares/restaurantes.
      - Andar pela cidade é uma excelente opção para turistar, mas é importante ter folego para enfrentar as ladeiras da cidade rsrs.
      - A visita das igrejas é imperdível, mas diante dos custos vale a pena selecionar umas duas para conhecer (a Igreja de São Francisco é fundamental).
      - Mariana é visita “obrigatória” para quem vai para Ouro Preto, mas diante do meu tempo exíguo preferi fazer a trilha do Pico do Itacolomy.
      - Por fim, vale a pena demais conhecer trezentos anos de história do Brasil, passando pelos períodos do Brasil colônia e sua mineração, a inconfidência, as escolas de minas e odontologia, além da impressionante arquitetura das igrejas e palacetes.
       
      BELO HORIZONTE:
      06 – 01 – 2017:
      Chegamos em BH já a noite, fui para o apartamento no qual havia reservado um quarto através do Airbnb. Fui muito bem recebido pelos proprietários, pessoas super hospitaleiras, além de estar localizado em um excelente local, próximo a estação de trem de Belo Horizonte.
      A noite fui para ao famoso Edificio Maletta com o pessoal que conheci em Ouro Preto, lá tomamos uma no Objetoria, depois saímos para o Sindicato do Choppe:

      07 – 01 – 2017:
      Tirei a manhã para conhecer o complexo cultural da Praça da Liberdade, um complexo de museus e centros culturais no entorno de uma belíssima praça, na imagem com o Edíficio Niemeyer ao fundo:

      Fui primeiro ao Centro Cultural Banco do Brasil, no qual ocorria uma exposição de arte denominada ComCiência, que trazia uma interessante proposta sobre a perspectiva da vida humana e animal em um futuro distópico:

      Agora, o Memorial Minas Gerais Vale, focado na história do estado de Minas e do seu povo com interessante acervo de mídia sobre a formação do povo mineiro:


      Saindo dali fui até o Museu das Minas e dos Metais, focado na metalurgia e mineração, atividade de forte importância econômica em Minas a ponto de inclusive oferecer o primeiro nome ao Estado. Lá encontra-se farto acervo audiovisual e interativo, além de grande coleção de minérios, inclusive um meteorito no qual todos os visitantes podem tocar. Na imagem, o Museu de Minas e dos Metais e ao fundo o Espaço de Conhecimento da UFMG, dedicado as ciências:

       
      Enquanto esperava a abertura do planetário do Espaço do Conhecimento da UFMG fui até a famosa Sorveteria São Domingos, sem dúvida o sorvete mais delicioso que já tomei. No Espaço pude assistir a uma representação de uma noite nos céus da Inglaterra que inspirou Shakespeare em seus escritos.
      Na volta para o apartamento onde estava hospedado passei no Parque Municipal Américo Gianetti, uma bela peça de interação entre arquitetura e a natureza no centro de uma metrópole, e além de parar na interseção da Avenida Bahia com a Álvares Cabral (a “quando cruza Ipiranga a Avenida São João” de BH), afinal nada mais beozontino que subir Bahia e descer Floresta:

      No período da tarde fui até a Praça do Papa, no alto da cidade de Belo Horizonte, emoldurada pela Serra do Curral ao fundo. Além de ter um dos mais belos por-sol, acompanhado por centenas de pessoas:


      No mais, sem dúvida, a melhor vista de Belo Horizonte também está aqui:

       
      Voltei para o apartamento por volta das 21:00hs, pois no outro dia teria que acordar cedo para não perder o trem para Governador Valadares.
       
      Algumas considerações sobre Belo Horizonte:
      - Ouro Preto tem uma excelente estrutura urbana (transporte público, opções de lazer noturno, etc), com diversas opções de turismo histórico-cultural e bares/restaurantes.
      - Andar pela cidade é uma excelente opção para turistar, ruas amplas e praticamente sem ladeiras e onde qualquer um pode facilmente se localizar em razão da organização bem racional e planejada das vias públicas.
      - Fiquei muito pouco tempo na cidade, pequei por não ter conhecido todos os lugares mais interessantes da cidade, mas isso serve como desculpa para voltar em outra oportunidade rsrs
       
      08 – 01 – 2017:
      Acordei cedo, pois o trem sairia as 07:00 (sem atrasos rs) da estação central de Belo Horizonte, ainda bem que fiquei hospedado bem próximo de lá. Vagões confortáveis, com televisores e tomada individual, além de vagão restaurante e serviço de bordo (almoço incluso):


      O melhor dessa viagem de mais de 600km sem dúvida foram as belas paisagens vistas pela janela do trem, minas gigantescas, pontes que desafiam grandes distâncias, bucólicas cidadezinhas a beira da ferrovia, florestas e fazendas:


       
      GOVERNADOR VALADARES:
      08 – 01 – 2017:
      Cheguei em Governado Valadares por volta das 15:00hs, Célio Nobre já me aguardava nas proximidades da estação de trem. Próximo destino - Pico da Ibituruna. Objetivo – voo livre de parapente:

      Lá de cima além de avistarmos a cidade de Governador Valadares, ainda se tem uma vista em 360º da imensidão dos Gerais, que dão o segundo nome desse tão belo Estado:

      Simplesmente incrível a sensação de liberdade e paz, nenhum resquício de medo ou temor, apenas admiração naquele momento:

       
      Após esse incrível voo, fui ao shopping dar tempo até o horário de ir a rodoviária pegar meu ônibus com destino a Bahia rs
       
      Algumas considerações sobre a viagem de trem e Governador Valadares:
      - Viagem de trem foi uma das partes mais surpreendentes deste meu périplo mineiro, já que nunca tinha viajado assim, experiência que valeu demais a pena a um custo menor até mesmo que viagem de ônibus. Recomendo demais. Vale a pena ficar algum tempo no último vagão, vista incrível.
      - O voo de parapente em Gov. Valadares não tenho palavras para descrever, apenas isso.
       
       
       
       
    • Por Marina Soares
      Olá galera mochileira, quando resolvemos (eu e meu companheiro de vida Junior), ir para Africa do sul, logo pensei na Suazilândia e Botswana, por estarem próximos, porém diferente dos demais, pensei nesse roteiro de carro, e tive dificuldade em encontrar informações. Depois de muita  cabeçada e alguns perrengues ter conseguido conhecer esses 3 países foi algo sensacional... e vou contar um pouco dessa história para vcs. Os preços vou colocar em reais para ajudar, mas tudo foi pago em Rands ou Pula (moeda de botswana)
      Passagem de BH x Joanesburgo 2300,00 (ida com a Latam e volta com a South Africa)
      Embarcamos no dia 16 de maio e chegamos em Joanesburgo no dia 17, duas horas depois do esperado devido a um atraso de mais de duas horas em São Paulo. Chegamos por volta das 11:00 da manhã. Trocamos alguns dólares no aeroporto, depois do desembarque a algumas casas de câmbio.. o dólar havia dado uma disparada nessa época então as cotações não eram tão legais como havia lido em alguns relatos aqui. Na Africa do Sul, eles cobram taxas para realizarem o câmbio, então o valor nunca é aquele anunciado... 1 dólar nos rendeu menos de 11 rands (moeda da Africa do Sul).
      Fizemos reserva  de carro aqui do Brasil para ser retirado no próprio aeroporto de Joanesburgo pela Europcar, alugamos um carro manual, visto que os automáticos são bem mais caros, mesmo sabendo da mão inglesa resolvemos arriscar. O valor em reais foi cerca de 800,00 por 9 dias de aluguel, porém ai vai a primeira dica: PARA SAIR DO PAÍS COM O CARRO ALUGADO ELES COBRAM UMA TAXA E NÃO NOS COMUNICARAM, ESSA TAXA CHEGA A SER MAIOR QUE O VALOR DO ALUGUEL. Como em toda locadora de veículos, e feito uma cobrança calção no cartão de crédito, só vimos esse ROMBO, após alguns dias da devolução do mesmo. Então esse detalhe merece cuidado. Não deixe de mencionar que irá sair do país se realmente o for, pois sem uma autorização por escrito da locadora vc não cruza nenhuma fronteira. 
      Papeis na mão e chave do carro, saímos de Joanesburgo por volta de 13:00 e já rodamos cerca de 500 km até Phalaborwa, onde havia feito uma reserva pelo booking em uma Guesthouse (seria como nossas pousadas). Porque escolhemos Phalaborwa, porque nessa cidade tem uma portaria do Kruger Park e queríamos fazer nosso proprio safari até o camping que havíamos reservado dentro do Kruger. Chegamos em Phalaborwa já de noite e bem esgotados, o carro arriou a bateria no meio da estrada e por sorte contamos com a ajuda de algums pessoas que estavam trabalhando em uma reforma na estrada. Ficamos no Lalamo Guesthouse e super indico. O preço foi cerca de 150,00 reais quarto privado com banheiro para duas pessoas com café da manhã ou 540 rands, quarto simples mas completinho, inclusive com uma garrafa de vinho como cortesia de boas vindas e alguns snacks tbm de cortesia. Tomamos um banho e fomos comer em um restaurante próximo. No dia seguinte cedo, o café da manhã me surpreendeu, o mais gostoso de toda a viagem, além da simpatia dos funcionários com seu belos sorrisos.Por volta das 08:30 estavamos entrando no Kruger... agora falo um pouco desse park.
      Depois de uma boa pesquisada sobre o Kruger nacional park (aqui no mochileiros vcs encontram muita info), optamos por ficar duas noites em dois diferentes acampamentos, o Pretoriuskop e Lower Sabien, as reservas foram feitas com cerca de 3 meses de antecedência, por ser alta temporada (inverno) e para não arriscar chegar e ter apenas acomodações caras (reservas diretamente no site www.sanparks.org). Optamos ficar em Hut, uma casinha com duas camas de solteiro, ar condicionado e geladeira, com banho compartilhado, pagamos cerca de 50 dólares a diária. Tbm se paga uma taxa por dia por pessoa para estar no kruger, que chega a ser quase 100,00 reais por dia por pessoa. O parque é bem organizado e logo na entrada mostramos as reservas e recebemos tipo um folder com um recibo da nossa entrada, a tal taxa por dia foi paga diretamente nos acampamentos. Existe outros tipos de acomodações nos acampamentos, mais baratos e mais caros, aí vai do gosto e bolço de cada um.
      Da portaria de Phalaborwa até nosso primeiro acampamento rodamos cerca de 280 km dentro do parque, daí dá para imaginar como ele é grande. Vc já começa fazendo seu próprio safari e confesso que tivemos muita sorte, porque de cara nesse primeiro dia já vimos 3 dos Big fives, elefante, búfalo e leão. Big Five se refere aos cinco mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem. Chegamos no Pretoriuskop já no final da tarde, pois além da velocidade permitida dentro do Kruger ser 50 km, toda hora se para para admirar uma imensidão de animais e aves. Os acampamentos são bem estruturados, com mini supermercado, restaurante e até posto de gasolina. Optamos por fazer um game drive pago que saía as 05:00 da manhã e foi graças a ele que vimos nosso quarto big five, o leopardo, um dos mais difíceis de serem vistos.  Alguns preços: gasolina cerca de 5,00 reais, café da amanhã cerca de 35,00 reais para 2 pessoas, uma coca cola de um litro cerca de 7 reais. Existe tbm  suvenir para comprar mas o preço é bem salgado e a maioria das coisas que tem dentro do Kruger, vc encontra em lojas em Cape Town e em Joanesburgo. Mas é claro que se vc quiser algo com o nome do Kruger, vc deve comprar lá.
      Depois de dois dias incríveis e inesquecíveis dentro do Kruger, partimos para Suazilândia, aqui vai mais uma dica importante: baixe no celular o aplicativo Here, foi ele que nos ajudou com GPS off line e foi nosso salvador.
      Saímos do Kruger pela portaria do Crocodile bridge e fomos em direção a Jeppe's Reef - Matsamo fronteira na Suazilândia. A imigração foi tranquila, documentação ok e fomos para a região Ezulwini Valley.  Agora algumas considerações sobre a Suazilândia: o rand é bem aceito em todo o país e não foi necessário câmbio para a moeda deles. O país é pequeno e bem acolhedor, pessoas sempre alegres. Ficamos em um hostel  de nome Sondzela Backpackers que fica dentro de uma reserva natural a Mlilwane Wildlife Sanctuary, e foi bem difícil conseguir chegar devido a obras na estrada de acesso, mas o lugar é incrível, mas só indico para quem estiver de carro, pois é longe de tudo, não dá para fazer nada a pé. . O jantar do hostel (pago a parte) é imperdível, cerca de 23,00 reais por pessoa. A diária do hostel foi cerca de 130,00 reais sem café da manhã, quarto privativo com banheiro compartilhado. Vc já acorda nesse lugar vendo animais envolta da cerca e dentro da área do hostel, até javalís rsrsrs. Acordamos e fomos conhecer um pouco da região e tomamos um café da manhã no Malandelas tourist information e internet café, uma parada meio obrigatória para pegar mapas e tirar dúvidas em relação a passeios. Internet na Suazilândia não é algo fácil, nesse lugar por exemplo, mesmo tendo internet no nome, não estava funcionando esse dia. No hostel era vendido 200mb por 50 rands, cerca de 15,00 reais e não dava pra nada rsrs. Como ficaríamos apenas duas noites nesse país incrível, optamos por visitar uma aldeia Suázi no Mantenga Nature Reserve .
      Foi emocionante ver de perto um pouco da cultura e costumes desse povo tão hospitaleiro.
      No outro dia cedo partimos rumo ao Soweto, foram cerca de 5 horas de viagem e chegamos por volta das 13:00. Soweto é a sigla para South Western Townships, um dos bairros no subúrbio de Joanesburgo, cenário de importantes lutas políticas durante o regime do apartheid. O bairro nasceu sob a base do regime de segregação racial, onde os negros deveriam, por lei, viver em regiões afastadas dos brancos. O local é sinônimo de resistência e luta contra o regime opressor que os negros sofreram na Africa do Sul nesse período. Existe várias coisas para se ver e ouvir nessa região... a rua Vilakazi, a única do mundo onde dois ganhadores do Prêmio Nobel moraram. Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu dividiram muito mais do que a mesma vizinhança, eles compartilharam o sonho de viver em um país mais tolerante e com mais oportunidades para todos.                                                                                                
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      Esse dia dormimos em Melville, bairro em Joanesburgo onde existe um bom comércio e restaurantes próximos. Ficamos no Grand View B&B , cerca de 160,00 reais a diária em quarto privado com banheiro com uma linda vista da cidade, com um delicioso café da manhã.
      No dia seguinte, fomos rumo a Botswana. O trajeto até a fronteira foi um pouco tenso, pois faltando cerca de 100 km para chegar, passamos em uma região que havia algum tipo de conflito, não ficamos sabendo ao certo do que se tratava, apenas encontramos estradas bloqueadas com pneus pegando fogo e muita brasa no chão, e o pior é que estávamos sozinhos, não tinha mais ninguém transitando nessa estrada, foi o único momento nessa viagem que ficamos com medo, maaaaaaas tudo de certo e chegamos na fronteira Pionner. De Joanesburgo até a fronteira foram uns 370 km. Para atravessar para Botswana tivemos que pagar 120 pulas, mas no local tem como fazer câmbio. Um dólar equivale a mais ou menos 10 pulas. Eles ficaram surpresos em ver nossos passaportes brasucas, não se vê brasileiros nessa região de Botswana, por isso tive dificuldade em achar infos, os brasileiros quando vão para Bots acabam ficando no norte do país, principalmente quando vão a Zimbábue ou Zambia. Ficamos em um hostel a cerca de 10 km da capital Gaborone no Mokolodi Backpackers, gostei muito do lugar, super indico. Pagamos cerca de 200,00 reais a diária... simmmm, Botswana é mais cara, como dizem, é um destino exclusivo rsrsrs mas valeu cada centavo. Esse hostel fica perto do Mokolodi Nature Reserve, onde fizemos um safári incrível por 150 pulas por pessoa que seria mais ou menos 60,00 reais por pessoa. É claro que nem dá para comparar com o Kruger park, pois são bem diferentes, em tamanho e estrutura mas ver aqueles animais em seu habitat natural é sempre uma aventura. Como estávamos de carro, era fácil ir até Gaborone comprar comida e artesanatos (meu fraco rs). O hostel tinha cozinha completa e fizemos nossa própria comida...  ficamos 2 noites naquele lugar e amamos, queremos voltar para conhecer as outras regiões.
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      Saímos de Botswana em direção a Pretória, a estrada tem muitos pedágios, mas na hora de alugar o carro fomos informados que o veículo possui um equipamento que passa pelos pedágios e depois na hora da devolução eles calculam quantos pedágios foram e vc paga juntamente com o valor do aluguel. Pretória realmente não tem nada demais, e se vc estiver com o tempo contado pode abrir mão desse destino facilmente. Mas já dentro da cidade fomos parados pela polícia que alegou que havíamos passado encima de uma faixa amarela que era proibido... oi??? isso mesmo, ai rolou aquela treta que li em vários relatos aqui no site, propina era o que queriam... masssss resistimos bravamente e acabamos saindo sem pagar os 500 rands que pediram. A dica é a seguinte: sempre diga que não tem dinheiro, só cartão de crédito, assim fica mais difícil deles levarem seus rands. Durante nossa viagem fomos parados várias vezes por policiais, principalmente em Botswana, mas a única vez que pediram propina foi essa. 
      Novamente dormimos em Joanesburgo no 84 on 4th Guest House tbm em Melville, quarto privado com banheiro e café da manhã, por 200,00 reais a diária. Excelente localização e atendimento. Gostamos muito do lugar. No dia seguinte deixamos o carro no aeroporto e pegamos um voo da Kulula para Cape Town (compramos no Brasil pela Decolar) e ficou 1.000,00 reais ida e volta para duas pessoas. Em Cape Town ficamos no The Verge Aparthotel em Sea Point, pagamos cerca de 830,00 reais por 5 diárias pelo booking. Atenção, esse lugar é perfeito... um apart hotel mega bem localizado, pertinho da praia, com muitos bares e restaurantes próximos, supermercados... além do apartamento ser completo e bem decorado (é só entrar no booking e dá uma olhada), amamos o lugar e tbm super indicamos.  Fizemos um passeio pelas vinículas que vale muito a pena... foi caro, cerca de 300,00 reais por pessoa, mas o passeio dura o dia todo e foram 4 degustações em diferentes vinícolas  com vinhos e queijos, com direito a passeio de trem tbm degustando vinho. Dica: os vinhos na África do Sul são muito bons e baratos, custa praticamente o preço de um imã de geladeira rsrsr paguei em um bom vinho premiado cerca de 20,00 reais.
       

      Do Brasil tínhamos comprado o passeio para Robben Island, mas no dia programado o tempo não tava legal e foi cancelado, algo bem comum de acontecer por lá, vc pode trocar por outro dia ou pedir a devolução do dinheiro. Aproveitamos esse dia e fomos até a Green Market Square onde rola uma feirinha livre de artesanatos onde compramos algumas lembrancinhas. Depois passamos no supermercado e compramos comida. Não se vende bebidas alcoolicas nos supermercados, apenas em lojas próprias e por sorte havia uma bem perto do apart.
      No dia seguinte pegamos o Bus vermelho (City Sightseeing Cape Town), tbm perto do apart, na avenida da praia para o Cabo da Boa Esperança (cerca de 70 km de Cape Town), com o custo de mais ou menos 170,00 reais por pessoa, o passeio dura o dia todo e primeiro eles param em Boulders Beach, praia cheia de pinguins, mas a entrada é paga separadamente, custou cerca de 15,00 reais mais ou menos, não lembro direito mas não era caro,  a praia é linda e vale o preço.

      De lá fomos para Cape Point, onde fica o Cabo da Boa Esperança. A entrada do parque está incluida no preço do passeio. Vc pode subir a pé ou de bondinho e é claaaaro que fomos a pé, uma subida bem interessante com uma vista incrível do mar.

       
      Nesse passeio vc tbm faz uma trilha com uma vista de deixar qualquer um de queixo caído... voltamos no final do dia e aproveitamos para dar um rolezinho no Water Front , onde tem inúmeros restaurantes e lojas, se vc garimpar, consegue comprar lembrancinhas por um bom preço no local.
      No dia seguinte fomos rumo a Table Montan fazer a trilha tradicional a Plattew Klip Gorge, cerca de 3 horas de subida para pessoas como nós rsrsrs longe de sermos atletas... pegamos um Uber até o Cable Way onde na mesma rua se inicia a trila... não se paga nada para subir, só se vc for de teleférico. O frio tava de lascar e o tempo ameaçava chuva a todo o momento, mas é algo que não dá para perder.

      Cape Town é uma cidade muito bonita e com vários atrativos. Andar de Uber por lá é uma boa pedida. É bem econômico e foi nosso principal modo de transporte.
      Depois de Cape Town, voltamos para Joanesburgo onde ficamos no Saffron Guest House, quarto privado com banheiro e café da manhã por cerca de 200,00 reais o casal, tbm foi um excelente lugar e super indico, perto de tudo e bem seguro. Fomos conhecer o museu do Apartheid e despedir desse lugar tão fabuloso pois no dia seguinte íamos voltar para o Brasil. Foram 16 dias no total, bem aproveitados...
      E foi isso galera, até a próxima!!!!
       
    • Por milamguerra
      Olá, mochileiros!
      Passei dezoito dias de muita movimentação, chuva e bacalhau em Portugal. País lindo e seguro. 😍
      Usamos quase todos os tipos de transporte disponíveis no país, experimentamos algumas comidas típicas e nos enrolamos quase todos os dias com as diferenças do idioma. Curiosamente, nem sempre o idioma que temos em comum facilita as coisas. Às vezes dificulta a comunicação e nos proporciona bons rolos e boas risadas. Apesar de não termos tido sorte com o tempo (choveu praticamente 14 dos 18 dias que passamos por lá) adorei conhecer Portugal e deixo aqui minha experiência para quem planeja visitar a terrinha. Vou postando em etapas porque o relato ficou um pouco extenso, mas fiquem à vontade para ler, comentar e perguntar entre os posts.
      DIA 1: Lisboa - Oceanário, Telecabina e Parque Eduardo VII de metrô
      Depois de meses esperando uma promoção, voamos de TAP direto para Lisboa e chegamos lá às 5h da manhã. O check-in no estúdio que alugamos pelo Booking era só ás 15h e então aproveitamos o dia e a localização próxima do aeroporto para conhecer o Oceanário e a região do Parque das Nações. O voo foi muito cansativo, com direito a neném chorando o tempo todo, e o cansaço nos impediu de aproveitar melhor as visitas desse dia. 😴 Mesmo assim, valeu muito.

      Obs: optei por reservar estúdios em 3 das sete cidades pelas quais passamos para ter liberdade de cozinhar algo rápido, preparar nossos cafés da manhã, lavar e passar roupa, tudo isso pagando menos que em um hotel normal. Isso nos permitiu viajar com uma mala menor e economizar um pouco nas refeições. Dica: fiz minhas reservas com quatro meses de antecedência e peguei ótimos preços em lugares excelentes. Se puder, não deixe para a última hora.
      Continuando: esperamos um pouco no próprio aeroporto e lá mesmo compramos um chip da Vodafone com o plano turístico para ligações e internet (€ 10 com cerca de 4MB e do meu celular eu roteava para o do marido), que funcionou maravilhosamente bem em toda a viagem. Compramos também o Lisboa Card (de 3 dias, € 40 por pessoa) no balcão de informações turísticas do aeroporto Esse cartãozinho permite visitar várias atrações “gratuitamente” e dá desconto em outras tantas, além da gratuidade nos transportes da cidade como metrô, trem, bonde, elevadores. Já começamos a usar o cartão ali mesmo no aeroporto quando pegamos o metrô para a estação do Oriente. Sair do aeroporto de metrô é fácil, fácil. E barato!
      Na estação de trem Oriente, deixamos nossas malas no que eles chamam de cacifos (ou lockers), que são armários/cofres automáticos. Você deposita um valor em moedas de acordo com o tamanho do armário que escolher, recebe uma senha e paga o restante no retorno para retirar a bagagem. Se usar os cacifos, não perca a senha. Só com ela você consegue reaver as malas. Outra coisa que achei legal é que há no local uma máquina para trocar dinheiro, para o caso de você não ter moedas na hora. Você deposita uma nota e recebe tudo em moedas. Muito prático e fácil de usar. Também é possível guardar malas no aeroporto.

      Recomendo muito a visita ao Oceanário. Não é à toa que ele é considerado dos mais bonitos da Europa. Reserve um bom tempo para essa visita, especialmente se você for fã de vida marinha. Ao redor do imenso tanque principal há banquinhos para você observar com calma a movimentação de peixes, tubarões, arraias etc. Lindo!
      Há também lontras❤️, pinguins, patos, águas-vivas etc etc etc.

      Nós visitamos as duas exposições: a permanente (os aquários em si) e a exposição de florestas aquáticas, também interessante. Pagamos € 15,30 por pessoa já com o desconto do Lisboa Card. Sem ele ficaria em € 18 pp.
      Já cansados e com fome depois de não dormir à noite e bater perna pra lá e pra cá, pegamos a telecabina ali pertinho e fomos almoçar um bacalhau, melhor dizendo, quatro bacalhaus, pra começar bem a viagem: bacalhau a brás, posta de bacalhau grelhado, bacalhau com broa e bacalhau com natas no restaurante D’Bacalhau, ali mesmo no Parque das Nações.

      O passeio na telecabina é bacaninha, mas nada excepcional. Também tem desconto com o Lisboa Card.

      Depois dessa odisseia já estávamos mortos de cansaço e ainda não eram 14h. Não tínhamos gás pra mais nada, então liguei para o proprietário do estúdio que alugamos, que foi super gentil e nos deixou fazer o check-in um pouco mais cedo. Por falar nisso, o horário de check-in em Portugal é quase sempre às 15h e o check-out às 11h ou 12h.
      De volta à estação Oriente, reavemos nossa bagagem e pegamos o metrô até a estação Alamedas e lá mudamos para a linha verde até a Baixa-Chiado. Molezinha. O único porém é quem nem todas as estações estão equipadas com escada rolante/elevadores e isso pode dificultar a vida de quem viaja com malas grandes ou muitas malas. A nossa era pequena e não tivemos problemas.
      Descansamos um pouco no estúdio e saímos para conhecer a região.

      Ficamos hospedados no estúdio Chiado InSuites 100, na Baixa, pertinho de tudo. Recomendo. O estúdio é uma graça e muito prático. A área é muito bem servida de bares, restaurantes, farmácias, mercado, lojas, metrôs, trens, ônibus etc.
      Passamos no mercado Pingo Doce para comprar produtos para o café da manhã e, apesar de a água da torneira ser própria para beber em todo o país, não gostei do gosto dela e preferi comprar a mineral no mercado mesmo. Mas fica a dica para quem quiser economizar uns euros em água.
      Aproveitando que nessa época escurece por volta das 21:30 e, apesar do tempo feio, passeamos pela rua Augusta, conhecemos o Arco da Rua Augusta, a Praça do Comércio, o Parque Eduardo VII (que estava hospedando a Feira do Livro de Lisboa e não rendeu boas fotos).



      Jantamos uma massa deliciosa com vinho da casa no Prima Pasta, um dos inúmeros restaurantes da Baixa, e desmaiamos até o dia seguinte. Vale comentar que os vinhos da casa nos restaurantes portugueses são geralmente muito bons e baratos. Eles servem uma taça, meia garrafa ou garrafa inteira. Peça sem medo de ser feliz.
      DIA 2: Lisboa – São Pedro colaborou com a minha preguiça
      Conforme anunciado por vários aplicativos de previsão do tempo, o dia amanheceu frio e muito chuvoso. 😒 Aproveitamos para descansar e tentar espantar a desgraça do jetlag. O marido precisava trabalhar e passei a manhã de preguiça no estúdio. A chuva parou pela hora do almoço e resolvemos conhecer o Timeout Market, com a intenção de almoçar por lá. Não mesmo, de jeito nenhum. Muita gente, muita fila, muita confusão. O local é muito legal e há restaurantes de todos os tipos de cozinhas, mas estava insuportavelmente cheio. Desistimos e acabamos almoçando na Pastelaria Brasília ali pertinho. Bem simples, mas com bom preço, boa comida e bom vinho da casa.

      Dali pegamos o metrô e fomos visitar alguns clientes em Lisboa mesmo. Chovia bem e voltamos para o estúdio para o marido continuar o trabalho pendente. De novo fiquei de preguiça dando uma folguinha para os meus pés e esperando a chuva passar.
      À noite fomos bater perna pela região e experimentamos o bolinho de bacalhau da Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Apesar de famoso e de vir recheado com queijo da Serra da Estrela, achei que não vale a grana pagar tanto por uma massa de batatas. Enfim, gosto é gosto.

      Nesse dia experimentamos também os famosos e aclamados pastéis de nata. Gostamos, mas não achamos nada assim tão fenomenal neles. Enfim, questão de gosto mesmo.
      Mas o mais decepcionante em Portugal, para mim, foi o café. Passamos por uma sofrida peregrinação em busca de um café, no mínimo, mais ou menos. Sempre que pedíamos café, serviam um expresso MUITO FORTE ou alguma outra coisa muito ruim. A gente fazia cara feia e tomava por questão de honra, mas só mesmo em Cascais descobrimos o nome do café que gostamos e que normalmente tomamos aqui no Brasil. Fique de olho nos próximos capítulos para saber e fugir das roubadas. Hehe... 🤪

      Estava chovendo, então pegamos o metrô e fomos conhecer o shopping Colombo. São mais de 400 lojas de marcas conhecidas como Timberland, Chilli Beans, Toys "R" Us, C&A, Nike, Lacoste etc. Há também um mercado Continental e uma ótima praça de alimentação por lá. O acesso ao metrô é super fácil, feito por dentro do shopping mesmo. Não achei os preços lá essas coisas, mas vale a visita...

      Caminhar tranquilamente por Lisboa à noite com uma câmera a tira colo e mochila nas costas foi algo surreal pra mim. Mesmo morando em uma cidade relativamente pequena aqui no Brasil, não tenho coragem de sair à noite de câmera na mão. Essa é, sem dúvida, uma das grandes vantagens de Portugal.
      DIA 3: Lisboa – Belém e Castelo de São Jorge de elétrico (bonde)
      Um dia que eu não repetiria.
      Ainda com um pouco de jetlag, pegamos o elétrico 15E (o moderno, com wi-fi gratuito e tudo) na Praça da Figueira e desembarcamos em Belém. Detalhe: esse elétrico tem Wi-Fi gratuito. É tanto turista em Belém que achei que estava entrando em um formigueiro.
      - Padrão dos Descobrimentos: monumento interessante e imponente. Subimos de elevador até a cobertura, de onde se tem uma boa vista da Torre de Belém, do Mosteiro dos Jerônimos e de toda a região. Tem também um pátio muito bonito contando a história dos descobrimentos e das conquistas portuguesas, onde as escolas levam seus alunos para conhecer um pouco sobre as antigas glórias do país.


      - Torre de Belém: do Padrão fomos caminhando até a Torre (Cerca de 10 minutinhos) e depois de quase desistir, decidimos enfrentar aquela fila enooorme para entrar no monumento. Valeu, mas eu não faria de novo. Perdemos tempo demais ali.

      A intenção era visitar o Mosteiro dos Jerônimos logo em seguida, especialmente porque ele fica gratuito com o Lisboa Card, mas não tivemos coragem. A fila estava quase chegando no Japão e não tínhamos mais muito saco sobrando pra elas.
      Visitamos rapidamente a igreja (grátis para todos) e partimos para tentar experimentar os famosos pastéis de Belém. Doce ilusão. Como eu já tinha usado toda a minha cota de paciência na fila da Torre, nem pensei em enfrentar a quilométrica fila para saborear os pastéis. Entramos então em busca de uma mesa, na esperança de que seria mais fácil comer ali mesmo, mas a coisa estava séria demais para o meu gosto. Saímos dali correndo e, a mando do estômago, entramos no primeiro restaurante com mesas disponíveis na área. Era uma hamburgueria e nesse dia eu comecei a confirmar o que eu já vinha suspeitando desde o primeiro dia: a comida portuguesa é mesmo muito boa e muito farta, mas carece de sal. Durante toda a viagem fiquei com a sensação de que faltava alguma coisa.

      Pegamos o mesmo bonde de volta, saltamos na Praça da Figueira e fomos ao estúdio descansar um pouco.
      Com as energias meio renovadas e o tempo um pouco melhor, partimos para o Castelo de São Jorge no elétrico 12E, na mesma Praça da Figueira. Esse elétrico nos deixou em frente ao miradouro das Portas do Sol, ao lado do miradouro de Santa Luzia. O elétrico 28 vai mais próximo do castelo, mas a diferença não é grande. Depois de algumas fotos ali, fomos caminhando para o Castelo. É fácil chegar seguindo as indicações, não se preocupe.

      Adoramos o castelo, especialmente agraciado com uma linda vista da cidade e do Tejo, ótimo local para assistir ao pôr do sol.


      Descemos o bairro de Alfama caminhando, com a noite em nosso encalço, e nos enfiamos no estúdio, exaustos. Ô dia cansativo!
      Sobre alimentação, os preços dos pratos ali na Baixa variam entre € 7 e € 11. Nem passei perto de restaurantes mais caros. 😬
      Veja mais abaixo:
      - Sintra de trem e taxi: Quinta da regaleira, Palácio da Pena, Castelo dos Mouros e Travesseiros da Periquita
    • Por Patricia Senatore Grillo
      Olá mochileiros e mochileiras!  
      Voltamos e dessa vez com uma viagem bem caprichada! Se você têm acompanhado nossos relatos por aqui, sabe que já tivemos alguns finais de semana e alguns bate-e-volta a partir de Invercargill (Catlins e Peninsula Otago; Te Anau e Milford Sound; Queenstown). Pois bem… dessa vez partimos para uma semana inteira de descobertas em terras maoris.
      O fato é que Diego soube que teria duas semanas de férias da pós (break de meio de semestre) e decidimos antecipar alguns de nossos planos para o último mês de Nova Zelândia. Como voltaremos para o Brasil em agosto, a idéia inicial era aproveitar julho – após as aulas – para conhecer os lugares mais distantes de IVC. Porém, julho significa inverno que por sua vez significa restrição em alguns dos nossos pontos de interesse devido neve, condições climáticas e riscos de avalanche. Assim sendo, lá fomos nós planejar uma semana viajando pela Ilha Sul. O roteiro original tinha 8 dias/7 noites, mas em nome da economia consegui apertar e fazer nosso roteiro caber em 7 dias/6 noites. Partimos para a viagem com o seguinte cronograma:
      1º dia: Twizel e Pukaki (noite em Twizel) 2º dia: Mount Cook: Hooker Valley e Kea Point Track (noite em Mount Cook Village) 3º dia: Mount Cook: Blue Lakes; Tasman Glacier e Red Tarns Track (noite em Twizel) 4º dia: Tekapo (noite em Twizel) 5º dia: Mount Aspiring National Park: Rob Roy Track (noite em Wanaka) 6º dia: Roys Peak Track (noite em Wanaka) 7º dia: Blue Pools; Arrowtown e volta para casa. No meio da viagem mudamos os planos (conto por quê ao longo do relato!) e o roteiro feito foi:
      1º dia: Twizel, Pukaki e Tekapo (noite em Twizel) 2º dia: Mount Cook: Hooker Valley; Kea Point e Red Tarns Track (noite em Mount Cook Village) 3º dia: Mount Cook: Blue Lakes; Tasman Glacier View e Twizel: Twizel Walkway (noite em Twizel) 4º dia: Mount Aspiring National Park: Matukituki Valley; Diamond Lake e Lake Wanaka (noite em Wanaka) 5º dia: Roys Peak Track (noite em Wanaka) 6º dia: Blue Pools; Arrowtown e Lake Hayes (noite em Shotover River) 7º dia: Glenorchy e volta para casa.  
      1º dia: TWIZEL, PUKAKI e TEKAPO
      Saímos pouco depois das 7h embaixo de uma friaca e tendo que tirar o gelo do parabrisa do carro.  O fato é que nos dias que antecederam a viagem tivemos uma frente fria que derrubou a temperatura em diversos pontos do país e, inclusive, causou estragos com os temporais em Auckland. Mas como não tem tempo ruim que tire a vontade de viajar, lá fomos nós! 
      O destino era Twizel e isso nos daria cerca de 4 horas e meia de estrada pela frente. O frio havia coberto de gelo os gramados e pastos pelos caminho, mas a estrada felizmente estava de boa. Bem, já devo ter falado isso nos outros relatos: se tem uma verdade sobre viajar na Nova Zelândia é que as estradas são lindas – sempre.  Por esse motivo acredito que a melhor opção de transporte seja alugar um carro para poder parar em todos os lookouts pelo caminho e que as viagens devam ser feitas sempre durante o dia (além de ser uma precaução para evitar possível gelo no asfalto e de ser mais seguro, visto que todas as estradas que pegamos até agora são mão dupla e com alguns pontos mais estreitos).
      No caminho, destaque para o Lake Dustan, The Bruce Jackson Lookout (em Cromwell) e Lindis Pass Viewpoint (o lookout mais anunciado de todos: 15km de distância já tinha placa! Mas o lookout em si não é tããão lookout assim... ). Lindis Pass liga as regiões de Mackenzie Basin com Central Otago, em uma altitude de 971m acima do nível do mar.


      Chegando em Twizel fomos recepcionados pelo Lake Ruataniwha e provalvemente não encontrarei palavras para descrever o quão azul é esse lago. Eu havia visto algumas fotos na internet, mas tinha certeza que o Photoshop rolava solto… até vê-lo pessoalmente. 

      Algumas fotos depois seguimos viagem em direção à Pukaki. Havia lido sobre uma trilhazinha de 10 minutos chamada Pukaki Boulders e fomos direto para lá. Essa trilha começa na estrada que vai para o Mount Cook e achá-la não foi tãããão simples: o Google Maps não a localiza e a placa não está na beira da rodovia, portanto passa facilmente despercebida. Pukaki Boulders foi o primeiro “ponto de interesse” da NZ que não tinha estacionamento – e como as estradas daqui não têm acostamento, precisamos parar o carro meio de banda no gramado. 5 minutinhos de caminhada e chegamos em umas pedras – fim de linha. As pedras eram as “boulders”, que foram parar ali na era glacial. Nada de mais. Nadica mesmo. Economizem esses 10 minutos e façam qualquer outra coisa mais legal! 

      De lá voltamos para a SH8 (a rodovia de Twizel) e seguimos em frente rumo ao Lake Pukaki, também de um incrível azul. O I-Site (centro de informações ao turista) fica na beira do lago e obviamente estava cheeeeeio de turistas. Uma dica é seguir para qualquer outro estacionamento (existem vários ao longo do lago!) e fugir da galera.

      Ainda eram umas 14h e como o dia estava ensolarado (contrariando as previsões), decidimos esticar até Tekapo, 30 minutos de distância. Bem no começo da cidade você já encontra o lugar mais famoso por ali, a Church of the Good Shepherd. A igrejinha de pedra fica na beira do lago, com as montanhas nevadas ao fundo e é a coisa mais linda e pitoresca  – e cheia de turista. Muuuuuitos. Saímos para desbravar a orla do lago e na volta consegui uns 5 segundos sem ninguém na frente da igreja. Hahahaha! 


      Seguindo com o carro, contornando o lago, paramos na Old Homestead Picnic Area e o lugar era tão gostoso (e ver o lago era tão lindo) que ficamos algum tempo por ali. Estávamos esperando o sol baixar um pouco para seguir para o topo do Mt. John Observatory. Wanaka faz parte da Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve e seu céu é considerado um dos melhores do mundo para ver as estrelas. O observatório oferece tours (o mais barato sai $140), mas nossa viagem era low budget e o tour não cabia no nosso bolso, hehehe.  A idéia era apenas subir até o observatório para ver Tekapo lá de cima, mas chegando lá a estrada estava fechada (tem uma cancela no início da subida) e não entendemos se isso é recorrente ou se demos azar. Enfim, não subimos.
      Voltamos para Pukaki e paramos novamente no lago para ver o pôr-do-sol. As nuvens que estavam no topo das montanhas durante à tarde haviam diminuído e conseguíamos ver o Mount Cook. O sol foi embora, o frio tomou conta e fomos pro hostel.


      O High Country Lodge, em Twizel, é um hostel bem simples e o maior ponto a seu favor é a localização (tudo bem que Twizel deva ter umas 6 ruas… ). Ao lado dele tem uma Liquor Store (loja que vende bebidas – aqui na NZ não são todos os mercados que podem vender bebida alcoólica), um mercado e um mall que na verdade é todo o centrinho da cidade. Tem uns barzinhos boitinhos também, mas como nossa viagem foi na base do economizar o que for possível, comemos no hostel mesmo! A cozinha do hostel tinha tudo que precisávamos, mas dava uma deslizada na limpeza (aliás, esse é um ponto interessante: grande parte das pessoas por aqui não têm toda aquela dedicação para lavar louça e muitas vezes nem bucha você encontra – saudades, detergente Ypê e Scotch-Brite! ). Ficamos em um quarto compartilhado com 2 beliches bem barulhentas, mas na primeira noite não tinha mais ninguém no quarto conosco. $35/noite por cabeça.
       
      2º dia: MOUNT COOK NATIONAL PARK
      Partimos cedo sentido Mount Cook National Park, cerca de 40min de distância – e sim, a estrada mais uma vez é linda e sim, você consegue ver o Mount Cook lindão à sua frente. Contrariando a previsão do tempo, não choveu o dia toooooodo e conseguimos fazer a primeira trilha no seco. A primeira escolha foi a mais famosa por ali, a Hooker Valley Track. É uma trilha de 10km bastante tranquila, com 3 pontes suspensas pelo caminho. Você começa apreciando o Mueller Lake e termina com a visão incrível do Hooker Lake/Glacier e Mount Cook – que nesse momento estava praticamente todo descoberto . As placas sinalizam 3h return para essa trilha, mas levamos 1h10 cada trecho, apenas. O caminho todo é bem bonito e com certeza é um must-do. No início do caminho você encontra uma indicação para a Freda’s Rock: Freda du Faur, australiana, foi a primeira mulher a escalar o Mount Cook/Aoraki e essa pedra é onde ela tirou a foto para registrar o feito – isso foi em 1910 e a foto está reproduzida no local. Palmas para Freda!  Também tem um memorial construído em 1922 em homenagem a alpinistas que foram atingidos por uma avalanche em 1914 e somadas à homenagem inicial você encontra diversas outras plaquinhas de outros montanhistas vítimas de quedas ou avalanches por ali .



      Ao voltarmos para o estacionamento o tempo já estava nublado e havia começado uma chuva fina (se você está na NZ, principalmente em áreas montanhosas – ou em Invercargill, hahaha  – nuuuuunca esqueça sua jaqueta e calça impermeáveis). Seguimos para Kea Point Track, apenas 2.8 km. Essa trilha, também tranquila, termina em um mirante para o Mueller Lake e, se o tempo colaborar, parece que você vê o Mt. Cook dali também – não sabemos.

      A chuva apertou e fomos para o hostel fazer o check-in. Como ainda eram umas 15h30, decidimos encarar o clima inóspito e fazer a Red Tarns Track, uma trilha que começa no meio da vilazinha, com previsão de 2h return. Prestem atenção na descrição: você caminha uns 100m, atravessa uma pontezinha e encontra uma escada – e a escada nunca mais vai acabar.  É 1h subindo degrau, 300m de ganho de altitude. Lembra que tava chovendo? Pois é. No meio do caminho era só neblina e não vimos nadica de nada ao redor. No final da trilha tem um laguinho com umas plantinhas que deixam ele meio avermelhado e, por conta do tempo, tinha um pouco de neve também. Voltamos encharcados e sem joelhos.  Talvez em climas mais amigáveis a vista lá de cima impressione!

      O hostel em Mount Cook Village foi o primeiro a ser reservado da viagem. A vila é minúscula e só encontrei 2 opções de hostel fora as opções de chalés e hotéis mais caros, o que faz a disponibilidade ficar bastante restrita. Ficamos no YHA, uma rede presente em toda a NZ e filiada ao Hostelling International. Nosso dormitório tinha 4 beliches, mas era todo bem estruturadinho e bastante confortável e o hostel tinha diversas facilidades e uma cozinha bem bacana. $39/noite por cabeça. Ah, importante: não tem mercado por lá, organize-se!
      Foi à noite, olhando o mapa na parede do hostel, que veio a idéia de mudar os planos da viagem. Como já havíamos antecipado à ida a Tekapo (que no roteiro original seria no 4º dia, mas que fizemos no 1º), por quê não tentar antecipar nossas diárias em Wanaka e seguir para Glenorchy no último dia? A idéia original foi do Diego e eu achei uma boa. Perderíamos umas das diárias de Twizel, mas por outro lado conheceríamos um lugar a mais, já que não sabemos quando teremos oportunidade de alugar o carro de novo. Fizemos contato com nossos anfitriões do AirBnb em Wanaka, que foram super disponíveis e disseram que não haveria problema algum e procuramos um lugar para passar a última noite perto de Queenstown. Como já falei no outro relato, Queenstown é extremamente turística e as coisas por lá podem ter um preço maior do que em outras cidades da NZ. A melhor opção custo-benefício que encontramos foi um quarto, também pelo AirBnb, em Shotover River – 10 minutinhos de Queenstown.
      (P.S.: fui descobrir só depois que o Diego trapaceou e olhou a previsão do tempo em Wanaka e por isso veio com a idéia de adaptar o roteiro! Que espertinho!!! ).
       
      3º dia: MOUNT COOK NATIONAL PARK e TWIZEL
      O terceiro dia amanheceu chovendo e enevoado. Mesmo assim saímos em direção a Blue Lakes e Tasman Glacier, ainda em Mount Cook National Park. Fizemos uma horinha dentro do carro esperando a chuva dar uma maneirada e lá fomos nós.
      Do estacionamento e ponto de início das trilhas você encontra duas opções: uma das trilhas leva ao Blue Lakes e Tasman Glacier View e a outra ao Tasman Lake, beirando as Blue Lakes (spoiler: na verdade elas são verdes ). Como a chuva parou por uns instantes, fizemos o viewpoint primeiro. É uma trilha curta (de uns 15-20 minutos), mas com uma subidinha.
      O Tasman Glacier é o maior da NZ, com 27km de extensão. Nossa visão não foi a melhor possível devido ao tempo, mas algo que percebi é que ele é coberto por uma espécie de resíduo, que não vou saber dizer o que é (rocha?). Ou seja, não espere aquele glaciar branquinho, por vezes até azulado, como é o Perito Moreno na Patagônia argentina, por exemplo. É diferente – e ainda assim bonito. Enquanto estávamos lá um arco-íris bonitão estava dando o toque especial no vale (outra característica da NZ: devido às mudanças rotineiras no clima, os arco-íris são bem normais por aqui… Em 3 meses de NZ com certeza vi mais deles do que havia visto nos meus 31 anos de Brasil!).

      Do viewpoint partimos para a outra trilha, que chegaria pertinho do Tasman Lake. Chegaria – o tempo verbal é esse mesmo . Essa trilha é estimada em 1h e o terreno é mais acidentado e com mais pedras. Neste ponto a chuva já havia recomeçado. Demos a volta nos Blue (”Green”) Lakes (bonitões, mesmo com o céu cinza!) até chegar em um ponto onde a trilha “acabava”: na realidade, a trilha neste pedaço era bem estreita e pedregosa entre a vegetação e estava completamente alagada. É bastante comum nas regiões montanhosas da NZ uma planta espinhuda e tentar abrir um caminho alternativo, além de não ser ambientalmente correto, ainda nos deixaria algumas marquinhas pelo corpo. A única opção seria tirar a bota e meter o pézão ali, com a água entre canela e joelho. Não estávamos nesse pique todo e o frio também não estava convidativo para isso – demos meia volta e paciência . Ainda deu tempo da chuva apertar mais no caminho de volta pro carro!


      Tínhamos cogitado fazer a Sealy Tarns antes de sair de Mount Cook, uma trilha de aproximadamente 4h return e, dizem, um pouco mais íngreme. Com o andar da carruagem e o tanto de chuva na cabeça desde o final da tarde do dia anterior, abortamos a missão e pegamos estrada sentido Twizel.
      Se nas montanhas o tempo estava horrível, na planície do lago estava a coisa mais linda! Tínhamos o resto do dia tranquilo, pois seguiríamos para Wanaka somente na manhã seguinte. Tocamos direto para o Lake Ohau, um lago distante uns 20 minutos de Twizel. De lá, voltamos para o Lake Ruataniwha (aquele primeiro, da chegada!) e fizemos parte da Twizel Walkway ao redor do lago. Ficamos por ali o resto do dia, bem delicinha.


      A noite foi no High Country Lodge outra vez.
       
      4º dia: MOUNT ASPIRING NATIONAL PARK e WANAKA
      Logo cedo deixamos Twizel e no caminho fizemos um desvio de 30 minutos para ver as Clay Cliffs, uma formação rochosa na região de Omarama. Seguimos então sentido Wanaka, mais precisamente sentido Rob Roy Glacier, a quase 3h de distância.

      Basicamente, as informações que eu tinha sobre o Rob Roy Track é que era uma trilha de 10km no Mount Aspiring National Park, estimada em 4h return, com acesso restrito de Maio a Novembro devido risco de avalanche e que era uma trilha fácil, inclusive possível para crianças um pouco mais velhas. Ok. 
      Cruzamos a cidade de Wanaka e seguimos na estrada em direção ao parque. O dia estava ensolarado desde nossa partida de Twizel, mas claro que quanto mais perto das montanhas do Mt. Aspiring National Park maiores eram as nuvens e a chuvinha começava. Bem, a primeira descoberta foi que para chegar até o estacionamento e ponto de partida da trilha seriam 30km de estrada de terra – beleza, a gente encara. A segunda descoberta foi um pouco mais, digamos, desafiadora: chega um momento em que a estrada começa a ser cortada por “fords”: riachos.  Ficamos receosos com o primeiro, mas cruzamos e a partir dali a estrada tinha uns trechos bem estreitos. O grande problema é que eles eram muitos e, além de serem muitos, a profundidade aumentava: chegamos em um bem grandinho e ficamos com cagaço de continuar – além do nosso carro ser alugado, ele era um modelo de Hyundai bem pequenininho e baixinho e a chance de “dar ruim” era alta. O da foto foi um dos primeiros, quando ainda eram rasinhos.  

      Decidimos voltar um pedaço e parar em uma outra trilha que vimos pelo caminho, a East Matukituki Valley. O problema era que ela é apenas um trecho de uma travessia maior e demoraria cerca de 3h para te levar para um abrigo, mas ainda assim decidimos fazer parte dela só para não perder o dia e o investimento psíquico de chegar até ali, hahaha.  Andamos por cerca de 2h no vale e embora o lugar fosse bonito também, a verdade é que estávamos bem frustrados.

      Voltamos pro carro e Diego decidiu que iria tentar continuar para Rob Roy mais uma vez. Cruzamos mais uma vez alguns fords até chegar no mesmo lugar que havíamos retornado. Desci para tentar analisar o melhor caminho, mas não dava pra ter idéia de quão profundo era. Alguns minutos de análise e indecisão e Diego mais uma vez chegou à conclusão de que seria muito arriscado. Enquanto manobrávamos para retornar, chegaram outros dois carros e os motoristas também desceram para avaliar. Decidimos esperar e ver como eles fariam – depois de um tempo de indecisão eles cruzaram, mas de fato era bem fundo e a água atingia a parte de cima do parachoque. Em menos de 50 metros eles pararam e desceram novamente, provalvemente porque deveria ter outro ford maior. Realmente arregamos e lamentamos não ter um Jeep. Foi o fim da linha. 
      No caminho de volta para Wanaka, sem nada planejado, paramos no Diamond Lake Conservation Area. Dali você pode seguir 10 minutinhos até o lago, 40 minutos até o Lake Wanaka viewpoint ou 1h30 até o topo da Rocky Mountain. Fomos até o viewpoint.

      A parada seguinte foi em Glendhu Bay Lookout, de onde teoricamente você enxerga o Mt. Aspiring e de lá, fomos para o centro de Wanaka ver a famosa Wanaka Tree, a árvore que nasceu no meio do lago. A paisagem é curiosa e bonita, mas o mais bizarro é quando você chega: você dá de cara com um amontoado de pessoas, eu diria que 99% asiáticos, com tripés e câmeras fotográficas gigantes pra fotografar a árvore.  Engraçado e estranho.


      A cidade de Wanaka é bem gostosa e para nós lembrou muuuuito Queenstown. Tem uns bares e restaurantes que parecem ser legais e todo um movimento turístico.

      Ficamos em um AirBnb, hospedados pela Erica e pelo Pete. A casa deles fica a 20 minutos de Wanaka, no caminho para o Lake Hawea. O preço era similar aos quartos compartilhados de hostel na cidade, mas como não tínhamos planos de gastar com restaurante ou bares à noite, optamos pelo conforto de um quarto e banheiro só pra gente. A casa é linda, espaçosa e aconchegante!
       
      5º dia: WANAKA: O ROYS PEAK
      Esse foi um dos dias mais esperados da viagem e, sem dúvidas, um dos meus favoritos! O projeto era ousado: fazer o Roys Peak Track. O tempo estava lindo (ou seja, foi ótimo mudarmos os dias da viagem!) e antes de seguir para a trilha, ainda aproveitamos o céu azul para passar rapidamente (de novo) na Wanaka Tree.

      Sobre o Roys Peak: a trilha de 16km de extensão te leva primeiro até o viewpoint (a foto que provavelmente vai aparecer se você fizer uma busca por Roys Peak) e de lá até o topo, a 1578m de altura. A previsão é de 6h return e para o nosso ritmo deu exatamente isso. A trilha é inteeeeeira de subida, na qual você ganha uma elevação de 1.228m e, embora não exija nenhuma habilidade técnica, exige muito pulmão. 
      Quando começar a trilha procure por uma antena beeeeeem no alto: é lá que você vai chegar.  Levamos 2h20 até o viewpoint e até chegar nesse ponto você não vê grandes mudanças de paisagem, exceto que as ovelhas e os arbustos ficam pelo caminho conforme você sobe – é apenas um grande zigue-zague montanha acima. A característica do Roys Peak viewpoint é que você está na crista da montanha e tem uma visão incrível da crista das montanhas menores, à frente. São montanhas nevadas, lagos menores e o grande Lake Wanaka, lindão. Mesmo com céu aberto, como toda montanha, o vento é congelante. Do viewpoint até o topo foi umas das coisas mais incríveis que já vi na vida e, para aumentar a beleza, próximo do topo a trilha estava com neve.  Claro que isso aumentava a beleza, mas aumentava o desafio também, hahaha.  A neve deixava o caminho extremamente escorregadio e principalmente no finalzinho, o negócio ficava tenso. Para subir, ok. Para descer, era uma pista de patinação! Vimos um capote e vários escorregões e boa parte descia meio que sentado, hehehehehe. 
      A trilha pro Roys Peak fecha somente de outubro a novembro por conta da época de reprodução das ovelhas (lambing season), mas no inverno você precisa portar (e estar hábil a usar) equipamento de gelo (crampons e aqueles machadinhos de gelo), além de atentar para o risco de avalanche. Ah, nós levamos nossos bastões de trekking e, embora eles não sejam indispensáveis, acho que eles foram bastante úteis (principalmente na parte final).
      Se na subida você precisa de fôlego, na descida você precisa de joelho. Parece que quanto mais você desce, mais longe está o estacionamento. O que eu gosto de descidas é que geralmente é o momento que você mais se dá conta do quanto subiu.





      Terminamos a trilha destruídos e fomos recuperar a vida fazendo hora embaixo de uma árvore no Lake Wanaka e depois fomos para Bremner Bay ver o sol se por atrás das montanhas.
      (Ah, lembra dos fords do dia anterior? Conversando com a Erica, nossa anfitriã, ela contou que eles estão lá independente da época do ano e que é muito comum os carros de passeio terem problemas ao atravessá-los. Inclusive, disse que não é raro que os fords carreguem troncos pelo caminho e, por não vê-los, os carros se arrebentarem.  Isso diminuiu um pouco a nossa frustração do Rob Roy!)
       
      6º dia: LAKE HAWEA; BLUE POOLS; ARROWTOWN e LAKE HAYES
      Ainda sob o efeito do Roys Peak e relembrando cada músculo que existe em nossas pernas , deixamos Wanaka sentido Makarora com destino definido: as Blue Pools. Pelo caminho, destaque para o Lake Hawea lookout.

      As Blue Pools fazem parte do Mount Aspiring National Park, mas o acesso (dessa vez asfaltado!) é de um lado diferente do Rob Roy, fica mais ao leste, mais ou menos 1 hora de distância de Wanaka. Do estacionamento até as pontes suspensas são 10-15 minutos. Como o dia estava nublado, estavámos na expectativa se elas seriam tão azuis assim. Bem, vejam vocês mesmos na foto. 

      De lá pegamos estrada sentido Arrowtown, mais quase 2h de viagem. A estrada de Wanaka para Arrowtown passa por Cardrona, uma cidade que foi fundada na época da corrida ao ouro, e pouco depois atinge o Crown Range Summit, no topo da serra – com um visual beeeeeeem bonito. Outro destaque no caminho, mas aí já descendo, é o Arrow Junction Lookout Point. Dependendo do clima redobre o cuidado nessas estradas: a serra tem umas curvas bem caprichadas e, na época do inverno, pode ser necessário botar corrente no pneu.


      Deste último lookout até Arrowtown é um pulinho. A cidade é bem pequenininha, mas a fama de seu outono é grande e chegando lá não foi difícil saber o porquê. Acho que o melhor jeito de descrever Arrowtown é dizer que ela é uma cidade dourada, do tanto que o amarelo das árvores prevalescem na paisagem. A colina na entrada cidade é uma escala de cores entre amarelo e vermelho e a cidade tem um quê altamente aconchegante.  Fora os restaurantes e as lojas que vendem jóias feitas de jade, não tem tanta coisa assim pra se fazer por lá, mas vale a pena a visita. Fizemos duas trilhas de 1h cada, mais ou menos, a Arrow River Trail e a Arrowtown Millennium Walk. A primeira é mais legal porque você vê a paisagem mais aberta, mas o que eu não gostei foi o fato de que ela acompanha um grande cano de água da cidade. Desnecessário.


      Saindo de Arrowtown fizemos uma parada rápida no Lake Hayes e demos uma esticada até a Old Lower Shotover River. Uma curiosidade é que o Shotover River foi um dos rios mais ricos em ouro do mundo.


      A nossa hospedagem foi na casa da AJ. Dependendo do que você procura, a localização pode não ser tão boa por ser um bairro que não tem nenhum comércio perto, mas a casa era confortável e para nós foi uma ótima opção.
       
      7º dia: GLENORCHY
      Saímos de Shotover River direto para Glenorchy e decidimos que faríamos as paradas na estrada durante a volta. Glenorchy fica no final do Lake Wakatipu e a estrada de Queenstown até lá margeia o lago o tempo todo e é considerada também uma das estradas mais bonitas da NZ.
      Glenorchy é um pequeno vilarejo próximo a dois grandes parques, o Mt. Aspiring National Park (que se estende de Wanaka até lá) e o Fiordland National Park (o de Milford Sound) e é ponto de partida de uma das grande travessias da NZ, a Routeburn Track – chegamos a cogitar fazer o bate e volta da primeira perninha da Routeburn, mas seria uma caminhada longa para quem iria precisar pegar a estrada de volta para Invercargill.  Glenorchy também é conhecida por ter sido cenário de filmes como Senhor dos Anéis, Nárnia e X-Men e várias empresas vendem passeios guiados para esses lugares, além da famosa estrada para Paradise. Na realidade nossa ida para lá foi mais despretensiosa e demos uma circulada pelo píer, vimos as famosas Willow Trees e seguimos somente até o Isengard Lookout. O tempo não estava lá aquela coisa e logo pegamos o caminho de casa.



      Nossa primeira parada na volta para Queenstown foi em Bennetts Bluff Lookout, um mirante na parte alta da estrada. Não tem placa indicando o local, embora tenha um painel informativo depois que você desce do carro – você pode achar a localização certinha no Google Maps. Paramos ali e ao descer quase perdemos a porta do carro, literalmente. O vento estava muito muito muito muito forte e segurar a porta, na hora de entrar de volta no carro, foi uma missão e tanto. 

      Seguimos mais uns 5 minutos de estrada até Bob’s Cove Track, uma trilhazinha de meia hora que passa por um píer e sobe para o um lookout do Wakatipu. De lá você também tem a opção de seguir para a Twelve Mile Delta ou para a Bridle Track, ambas com estimativa de 2h. A última parada foi em Wilson Bay, já bem perto de Queenstown. Depois, 2h30 de estrada até chegar em casa.


      A viagem foi linda e mesmo com o tempo oscilando, tivemos dias muito bem aproveitados! Não consigo escolher uma parte favorita, mas os lagos todos (Pukaki, Tekapo e Ruataniwha), Mt. Cook, Roys Peak e Blue Pools são imperdíveis, em minha opinião. 
      Para esse trajeto todo gastamos cerca de $275 de gasolina, mas rodamos mais de 1500km.
      Ah, e pra quem queira acompanhar as fotos no Instagram: @paty.grillo 
       
       
       
       
       
    • Por mcm
      Qdo revisitamos Santiago em novembro de 2017, já tínhamos comprado passagem para o feriado de 1º de Maio de 2018, com milhas. Custou a bagatela de 10.000 milhas por trecho somente. Irrecusável.
      Os planos variaram desde então e a verdade é que eu havia reservado um hostel no Lastarria para os 4 dias. Mas mudei pouco antes da viagem: Passaríamos o 1º dia na Isla Negra, conhecendo a casa do Neruda que nos faltava, pernoitaríamos em Valparaíso e voltaríamos para Santiago. Ficou +- assim:
      Dia 1 – Isla Negra, Valparaíso
      Dia 2 – Valparaíso, Viña del Mar
      Dia 3 – Cajon del Maipo
      Dia 4 – Santiago
      E assim fizemos.
      Por alguma falha séria da minha parte, eu memorizei que o voo partia às 19hs do Galeão. Na verdade ele foi alterado algumas vezes desde a compra. E na verdade ele partia às 18hs. Saí do trabalho às 16, pegamos um taxi às 16:30 e ... deu tempo. Somente no aeroporto eu me dei conta do horário! Estou piorando.
      Chegamos tarde da noite em Santiago, pegamos nosso taxi direto para o hotel. Eu havia reservado um hotel pertinho do Patio Bellavista, assim rolaria alguma saída na chegada. Hotel boutique maneiro, a 55 USD. Achei bom preço.
      Rodamos um pouco pela área para ver o agito, e tinha muita gente nas ruas. Estacionamos num canto no Patio mesmo, onde curtimos cervas e o vai e vem. Fomos dormir umas 2 da manhã.
       
      Dia 1 – Isla Negra e Valparaíso
      Acordamos cedo, umas 8hs. Depois do café, saí para fazer um câmbio rápido – desnecessário, pq tinha na rodoviária – e partimos para a rodoviária. Pegamos o metrô e descemos na Estação Universidade Santiago. Lá fomos abordados por umas meninas, uniformizadas que nos sugeriram pegar o Pulmann, que, segundo elas, era mais rápido. Ok, aceitamos. Compramos para as 11:30. 6 K cada. Eram 10:40, então fizemos hora por lá. Câmbio por lá estava 595 CLP por USD, o mesmo que no centro da cidade.
      O busum atrasou um pouco, mas lá fomos. Chegamos na Isla Negra umas 13:30. Vantagem de viajar leve é que vc carrega sua bagagem nas costas numa situação dessas numa boa. Fomos andando para a Casa do Neruda. Eu tinha receio de longas filas e tal, mas não havia ninguém na nossa frente. Maior tranquilidade. Pegamos o audioguia e lá fomos. Antigamente era guiada, agora não mais. Curtimos muito, espetáculo de lugar. “Completamos” as cass do Neruda, mas ainda voltaríamos à Sebastiana. Visual sublime dessa, com vista direto para o mar. Uma bela visita.
       
      Na volta fui comprar passagens, e a moça da cia disse que era apenas fazer sinal no ponto de ônibus. Ok. Havia gente já na espera no ponto. E logo chegou um, amem. Deu 3K e alguma coisa por pessoa. Eram umas 15hs, sinal de que nossa estadia foi de 1,5h no geral.
      Uma hora depois estávamos em Valparaíso. Decidimos ir andando para o hostel, assim respiraríamos um pouco a cidade. Os arredores da rodoviária, naturalmente, não são lá muito agradáveis, mas foi bacana o trajeto, conforme fomos nos afastando. Reservamos um hostel subindo um dos morros, perto de uma rua onde rola uma night intensa. Largamos as mochilas e saímos para explorar o fim de tarde. Em direção ao Cerro Concepcion, que é onde rola o agito que queríamos ver.
      Passamos pelo parque onde era uma antiga prisão, tinha uma galera local curtindo. Depois ficamos rodando o Concepcion de cima pra baixo e para os lados. Percorrendo os caminhos estreitos e grafitados, pasajes, ascensores, e tudo o mais que houvesse pela frente. Que lugar bacana de noite, é aquele! Belíssimas construções, belíssimo visual, belos e divertidos grafites. Lugar que merece mais tempo de curtição noturna. Curtimos um lindo pôr do sol avermelhado no Paseo Iugoslavo, e então a fome falou mais alto. Estávamos só de café da manhã.
       
      Jantamos num lugar marromeno, e logo embicamos num segundo turno na cervejaria Altamira, que fica ao lado de um ascensor. Muito boa! 
      Rola muita atração artística e gastronômica no Cerro Concepción. Recomendo muito curtir a noite por lá. Rola muito grafite também, deve valer a pena buscar um walking tour dedicado a isso – para quem curte, claro. De todo modo, andando pelas ruas e ruelas, vc vai se deparar com alguns belos exemplares de arte de rua.
      A vontade de esticar a noite era grande, mas precisávamos medir as forças e havia um dia inteiro seguinte a (re?) desbravar (de dia), então fomos dormir não tão tarde.
       
      Dia 2 – Valparaíso e Viña del Mar
      Domingo acordamos cedo para o café. Nem havia amanhecido! às 7 da matina Ideia era sair cedo mesmo, dar um rolê numas áreas lá de baixo, depois subir para a Sebastiana. Tava bem nublado. Fomos no arco inglês, pracinha da catedral (tínhamos passado no dia anterior), depois fomos subir. O ascensor estava fechado, então fomos de escada mesmo. Naquela hora da manhã, só havia bebuns. Na praça e na escadaria. Talvez assustem, mas... vivemos no Rio, né? 
       
       
      Curtimos um pouco do Museu a Céu Aberto, que anda precisando de uma repaginada, mas que ainda proporciona um belo visual. E seguimos subindo até a Sebastiana, onde fomos um dos primeiros a chegar. Visitamos a casa (novamente, no meu caso), curtimos bastante. As casas do Neruda são muito maneiras de se conhecer. E, para quem se dispõe a ouvir o audioguide, as histórias são bem interessantes também. É pena que minha insensibilidade com poesia me limite a curtição da obra dele.
       
      Depois disso repeti meu trajeto de anos antes, seguindo por toda a Av. Alemania até descer no Paseo Iugoslavo. Entramos no Museu de Belas Artes, não exatamente pelas obras, mas pelo Palácio em si, que é muito bonito. Visitamos rapidamente. Descemos de ascensor para a Praça Sotomayor, e seguimos a pé para o Artilleria. Exatamente o que eu me lembrava de ter feito antes. E, tal qual antes, havia fila para o ascensor Artilleria. Tal qual antes, subi a pé. Curtimos o visual, as casinhas, e não muito mais que isso – rola um mercado pra turistas lá em cima. Descemos a pé mesmo, e, de volta à praça, pegamos o metrô para Viña del Mar. Tanto em Santiago quanto lá, vc tem de comprar o cartão magnético para viajar no metrô. Desagradável para quem está lá só por uma viagem, mas vamos em frente. Acho que já era assim qdo fui. Devia ter guardado o cartão!
       
      Em Viña fomos direto para a Quinta Vergara, mas o Palácio que eu queria ver estava em reforma. Andamos um pouco pelo parque e seguimos para o Palacio Rioja, mas chegamos na hora em que estava fechado para o almoço. Putz (sim, falta de planejamento detalhado!). De qq forma, é bem bonito. Passamos, mas não entramos dessa vez, no Museu Fonck. Foi bem legal quando fui, mas não quis repetir. Fomos descendo para o litoral. Viña é bem agradável em suas ruas internas, muito arborizada. No litoral, uma cena interessante: estava bem nublado, e até friozinho. E a galera na praia. Cheia de roupa de frio, claro. Um conceito diferente de praia. Quando estive lá da outra vez havia galera na praia tbm, mas pegando sol. Fazia calor.
       
      Passamos pelo Cassino, visitamos o Castelo e fomos até o tradicional relógio, ponto seguro de milhões de fotos. Era hora de dar uma pausa e conseguimos encontrar um bar que servia bebidas sem precisar comer. Amem! No Chile geralmente é difícil encontrar lugares que sirvam apenas bebidas, vc necessariamente tem de pedir alguma comida para acompanhar. Depois de saborosos piscos sours e cervejas, lá fomos pegar nosso metrô de volta. Chegando em Valpo, pegamos um taxi que passou no albergue (mochilas!) e nos deixou na rodoviária. Já era fim de tarde, pegamos rapidamente um busum para Santiago. 
       
      Da outra vez em que estive em Valparaíso, em 2010, eu cheguei de manhã desde Santiago, peguei um busum para a Sebastiana, conheci a Casa do Neruda, e depois segui andando até descer pelo Paseo Iugoslavo. Gostei muito da vibe na época, e deu aquela sensação de que valeria um retorno para um pernoite. A sensação que tive dessa vez é de que teria valido a pena mais de um pernoite. Que tenha uma próxima vez. Reconfirmei a vibe Santa Tereza (RJ) que eu tinha sentido da outra vez. Com o diferencial evidente do fator segurança. Rola muita comparação entre Valpo (mais antiga, mais bagunçada, mais perigosa, mais artística) e Viña (mais moderna, mais organizada, mais tranquila, mais praiana). Gosto muito de ambas, mas minha base é Valpo mesmo.
      De busum, descemos na Pajaritos, pegamos metrô e chegamos ao nosso hostel no bairro Lastarria por volta das 20hs.
      Mal chegamos e marcamos com umas amigas da Katia de nos encontrarmos para jantar. Tentamos o Tango, umas choperias, mas tava tudo cheio. Encontramos um famoso, mas que foi meio marromeno. Várias coisas faltando, lomo que tava faltando mas depois passou a ter – e aquilo não era lomo mesmo. Depois da janta, compramos umas Kross no mercado para saborear no quarto mesmo. 
       
      Dia 3 – Cajon del Maipo
      Eu já tinha pré-acertado a visita a Cajon del Maipo por whatsapp com a TripChile. Precisava apenas confirmar qdo chegasse a Santiago, e assim fiz, na noite anterior. Cedo pela manhã lá estávamos esperando a van para o passeio. Chegou umas 7hs. Fomos os últimos a entrar, e todos eram brasileiros. Não era lá muito confortável para dormir, então fui vendo filme.
      Primeira parada, até para um café da manhã, foi em San Juan del Maipo. Tomei um café e depois fiquei rodando pela pracinha da pequena cidade. Fazia um friozinho muito bom. Lá é base para várias atrações pelas montanhas. Nosso guia era um simpático chileno que cometeu o deslize de perguntar ao grupo sobre Lula, e ainda com o agravante de elogiar o falecido ditador Pinochet. Ou seja, receita certa para a discórdia. Felizmente a galera não esticou a corda.
       
      A primeira atração é o Embase El Yeso, uma represa belíssima que é área de mineração também. Logo, há um certo conflito de espaço entre as vans de turistas (amplamente de brasileiros naquele dia) e os caminhões. O visual é espetacular. Embora estivesse frio, ainda não havia começado a nevar. Era final de abril (último dia!), consta que normalmente começa a nevar em Maio. Com ou sem neve, o lugar é muito bonito. Pena mesmo é que só temos meia hora por lá. É o mal dos tours. Eu teria ficado bastante mais tempo curtindo o lugar. Talvez uma próxima vez. 
       
      Mais 1h de viagem, e chegamos às Termas Colina. Galera nas piscinas de água quente. Funciona assim: as mais acima são mais quentes. Não consegui entrar. Ficamos numas intermediárias, só que mais próximas de baixo. Curtimos bastante. Também tem horário limite, e usamos o tempo todo de que dispomos. Ideal para lá é levar chinelos (#ficaadica), facilita muito a coisa de tirar e colocar roupas e caminhar de e para as piscinas.
       
      Tinha bastante gente por lá, muitos brasileiros naturalmente. Mas ouvimos muita gente falando espanhol tbm. Vi que muita gente vai para lá de carro, arma uma tenda, faz churrasco, etc. Curte o dia. Parece ser um programa bacana. Aquele visual belo e seco típico da região, o rio passando lá embaixo, o sol direto (fez sol!) na cabeça, o vento. Uma experiência. 
      Depois dos banhos quentes, fomos curtir um piquenique com a galera. Estava incluso (e eu nem sabia!). Garrafão de vinho e tira-gostos. Daria para ficar lá até o sol se por, mas a partida é relativamente cedo, umas 14 ou 15hs +-. De modo que chegamos umas 17hs de volta a Santiago. Eu teria ficado mais tempo!

      Ainda que seja um tour com belíssimos visuais e a experiência nas termas, deve se levar em conta que dura 10 hs do dia, das quais vc passa a maior parte do tempo na van, indo e vindo e se deslocando entre as atrações. E não é nada barato, custa 45 CLP por cabeça. Mas a ótima lembrança do visual e da experiência é o que fica, ao menos para mim. Consideraria, no entanto, repetir o passeio, mas por conta própria.
      Como chegamos ainda com luz Em Santiago, saí para passear pelo bairro Itália, que ainda não havia conhecido. O CC Gabriela Mistral, que fica ali no Lastarria, estava com as atrações fechadas na 2ª feira. Percorri Baquedano, e me embrenhei nas ruas do bairro Itália, que é bacana. Algumas áreas estavam se preparando para a noite, que começaria logo a seguir.
      Nesse dia fomos jantar com as meninas na pizzaria Tiramisu. Mais uma vez. É badalada em excesso, pra falar a verdade (minha opinião, claro). É bom, mas não tanto assim para lotar do jeito que lota. Tem fila pra entrar, enquanto os vizinhos ficam com espaço sobrando.
      Na saída ainda demos um rolê pela Isidora Goionechea antes de pegar o metrô de volta para nossa área. Tinha uma cervejaria que eu estava tentando conhecer, a Jose Ramon, mas que vivia cheia. Chegando lá, mesmo tarde da noite, estava cheia novamente. Então fomos dormir. Aproveitei um mercadinho para comprar uns refris vermelhos locais. Eram bons!
       
      Dia 4 – Santiago
      Terça-feira era 1º de Maio. Um dos feriados onde mais se fecham atrações pelo planeta (tipo 1 de Janeiro e 25 de Dezembro). Não deu outra, tava tudo fechado em termos de atrações mesmo. Nesse dia ganhamos o café da manhã de cortesia do hostel. Muito simpático!
      Saímos para passear e a Avenida principal estava fechada para o desfile de 1º de Maio. O CC Gabriela Mistral sequer abriu. Na altura de onde estávamos ficava o palco, presumo que era o final do desfile. Fomos então ao encontro das massas, em direção ao Palácio do governo, que foi onde nos encontramos com a galera desfilando. Em frente ao palácio havia barreiras, mas fora dessa área o acesso era livre. Ficamos observando e fotografando os sindicatos e outras associações de trabalhadores (assim como diversas representações comunistas) desfilando. Uma moça chilena carregava um cartaz pedindo “Lula Livre”. Geralmente era desfile com cartazes, algumas fantasias, mas havia algumas coreografias tbm, acho que de grupos de artistas. Tudo na paz, ainda bem.
      Depois de um tempo, embicamos para o centro. Tudo fechado mesmo, absolutamente nenhum museu aberto. O mercado abriu. Fizemos então uma caminhada pelo Parque Florestal, depois fizemos uma pausa na região do Bellavista. A Kross estava aberta e não lotada, como na sexta-feira em que lá estivemos. Curtimos algumas boas cervas, caminhamos nos arredores. Região bacana, aquela. Tem opções para diversos gostos e bolsos.
       
      Ainda revimos o Cerro Santa Lucia, e depois ficamos curtindo o Bairro Lastarria e toda aquela efervescência cultural que rola por lá. Artistas de rua, bandas, feirinha, painéis espetaculares nas fachadas de um prédio. Almojantamos no Tambo e depois ficamos bebericando pisco sour até a hora de ir embora. Uber para o aeroporto deu 13 CLP, acho que havia promoção de taxis por 20 CLP no hostel. 
       
      Chegaríamos ao Rio de madrugada. E assim foi mais uma viagem explorando cantos pelo mundo!
       
       
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