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VALE DO GUAXINDUBA: Em busca da cachoeira Perdida - Caraguatatuba-SP
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Por Jonas Silva ForadaTribo
2020 ano imprevisível. Ficamos a deriva desde fevereiro. Toda a temporada de montanha foi se embora, as viagens minguaram. Precisamos recorrer a destinos não antes planejados.
Foi assim que topamos com a Ferrovia do Trigo, como descrevi em relato anterior, conseguimos fazer um circuito pelo Campo dos Padres em setembro e cinco dias antes de sairmos para a Serra Geral catarinense, recebemos um convite para fazer o trekking Guaporé Muçum. É claro que já havíamos ouvido falar e lido algum relato, mas não estávamos muito iterados sobre. Não gosto de perder oportunidades, então, após uma lida rápida em um relato e olhadela no wikiloc aceitei a proposta. O trekking não tem muito segredo é autoguiado, e a logística também é tranquila.
Chegando ao Início
De Urubici descemos por Lages, Vacaria até Muçum. A viagem já foi um charme, depois de Vacaria, entrei em uma área de vinhedos e colonização italiana (Ipê, Antônio Prado, Nova Prata etc.) com muitas capelas, colinas e construções majestosas. Acredito que faça parte de alguma rota turística, mas como não conheço muito do RS né. Resumindo, estou pensando em voltar para lá fazer um tour bem longo.
Saímos em Guaporé e fomos dormir em Muçum, no Hotel Marchetti, talvez seja o único da cidade. Fizemos um acordo com o proprietário que permitiu deixarmos o carro por ali, sob supervisão dele. E diga se de passagem o rapaz foi nota mil, além de zelar pelos carros, o hotel é fantástico, dá show em muito Ibis por aí. Excelente atendimento, limpeza impecável e o café da manhã top.
No dia seguinte pegamos o ônibus suicida para Guaporé. A viagem foi uma história. Começou quando perdi a passagem, e tive de entrar no ônibus sem ela, ainda bem que o motorista não encrencou. Durante o trajeto nos contou muitas de suas peripécias, quando dirigia carretas, vários golpes em danceterias e restaurantes (talvez ele estivesse achando que eu estava dando o balão na passagem). De repente, a 90 km/h ele vira para a esquerda num portal dentro do vale, o coração quase sai pela boca. A conversa acabou até Guaporé (acabou o fôlego ou rezávamos para que não houvesse outro drift). Descemos na entrada de Guaporé, e a poucos metros já podíamos ver os trilhos.
A Trilha
Começamos a trilha, meio desconfiados com alguns carros de fiscalização parados ali na estação. Mas logo estávamos todos no ritmo dos dormentes. Os primeiros 6 km são monótonos, os passos ainda teimam em ser descompassados (é cada bicuda no trilho/dormente). Então começam os viadutos, e a direita o vale começa se exibir.
Lá pelo terceiro/quarto viaduto já é possível ver o majestoso Rio Guaporé a bailar no vale. Surgem os primeiros túneis. Uns curtos, outros alongados, mas nada muito incrível. Topamos com a equipe de manutenção logo cedo, foi o teste que precisamos para ter certeza que não seríamos proibidos de passar por ali, afinal andar nos trilhos não é tão "legal" assim. Batemos um papo, tudo ok, seguimos.
Já eram 14:00 quando chegamos no primeiro grande viaduto, vazado, muito alto e comprido. Cautelosamente passamos. Só fomos saber no dia seguinte que era o Mula-preta.
Ali do lado tinha um sinal de acampamento, mas como era cedo e os destroços indicava fluxo de pessoas considerável, resolvemos seguir. Pouco tempo depois entramos num túnel infinito. Foram 40 min no meio do breu. Apenas os pontos de luz das lanternas indicava a existência de vida naquele buraco. Saímos do túnel de 2000 m já num local ideal para o pernoite. Uma estrada de caça ao lado da ferrovia, com sinal de acampamento, a poucos metros de um córrego de água limpa. Armamos as barracas, e só fomos acordados às 02:45 quando o gigante de aço rasgou a escuridão com seus olhos de fogo e silvo de dragão.
No dia dois, começamos a caminhada era idos 07:00. Mais alguns túneis e chegamos no Viaduto Pesseguinho (esse possui placa de identificação), de posse dessa informação já suspeitamos que aquele do dia anterior era o Mula-preta.
Quando estávamos parados para tirar algumas fotos e recuperar o fôlego fomos surpreendidos por um senhor vestidos de militar. A abordagem foi bem categórica:
- Os senhores sabem que é proibido andar nos trilhos? - Indagou o militar.
- Sim senhor, está escrito em letras garrafais na placa ali da entrada do viaduto. - Respondo em tom bagual, hshs.
- Então o que fazem aí em cima? - Retrucou o homem.
- Estamos a fazer a travessia. - Mudei o tom, para não criar problemas.
Logo de início tinha percebido que o 'militar' era proprietário do camping ali embaixo. Ele frustrado com o movimento veio desabafar. Tentou aplicar um sermão, falando que a polícia estava prendendo e que haviam câmeras na entrada, saída e no camping dele, que iria passar para a polícia e estaríamos encrencados. Ouvi pacientemente. Ele acalmou e depois esclareceu algumas dúvidas, contou alguns acontecimentos da travessia recentes, passamos quase 1h conversando (no final do dia fomo saber que esse proprietário costuma causar alguns problemas por ali, inclusive já foi preso por abordar trekkers armado).
Passado essa lorota seguimos. Atravessando viadutos, mergulhando em túneis, eles estão por toda a parte. O Rio Guaporé a cada curva é mais bonito.
Depois de passar pela Cachoeira da Garganta com muita gente, na altura dos 35 km paramos para almoçar. Como o maps.ME indica um cachoeira ali perto, não tive dúvidas, achei uma trilha e fui procurá-la com um dos parceiro. Andamos 2 km morro adentro até sair nas margens do Guaporé, lindo de águas turquesas. Mas nada da cachoeira, o pequeno resquício de água nem chegava no Guaporé. Desistimos de fazer a incursão pelo leito seco até a base da queda.
De volta aos trilhos, passamos mais um viaduto e na entrada do seguinte, saindo para à esquerda tem uma cascata. Paramos para reabastecer e curtir um pouco.
Cruzamos mais um túnel longo, com uma seção vazada, para sair no viaduto V13. Ao longo desse dia tínhamos passado por mais dois tuneis de aproximadamente 1km cada. No V13 dei razão para o milico, algumas centenas de pessoas desfilavam sobre os trilhos e dentro do túnel, tinham crianças, pessoas de mobilidade reduzida, bêbados, drogados, pessoas com caixas de bebidas e caixas de som, uma verdadeira zona. Imagina o perigo se o guarda trilhos ou até mesmo o trem se aproxima (há relatos recentes de situações bastante tensas envolvendo trens e pessoas irresponsáveis nos pontos de acesso fácil ao longo da travessia).
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Nesse dia nós descemos os 1200 m até a base do V13 para dormir em um camping (Paraíso V13). Diga-se de passagem fomos muito bem recebidos, ate travesseiro teve gente que emprestou dos proprietários. No camping, além da área coberta para a barraca (acertamos em cheio) tem uma cachoeira nos fundos muito legal que vale a visita.
Nosso terceiro dia amanheceu debaixo de água. Desmontamos o equipamento, cobrimos com capa de chuva e seguimos morro acima. A chuva não deu trégua. Era tanta água que não se podia ver de uma ponta a outra do V13.
Com todo cuidado do mundo, os dormentes agora estavam liso, seguimos caminhando. Mais uma série de túneis, todos curtos. Outra série de viadutos, nenhum vazado. A paisagem estava perfeita, a umidade deixa as cores mais intensas, das encostas despencavam dezenas de cachoeiras sazonais, fruto da chuva impiedosa.
Não demorou muito para se formarem grandes alagados nas margens do trilhos. Local para descanso e refeição somente dentro dos túneis quando não estavam alagados. Em um deles, paramos e de repente um ronco ensurdecedor entrou na escuridão, luzes seguiam nosso sentido contrário. Paramos no recuo, coração na mão, uma das luzes (tive a impressão) saiu dos trilho e veio pra cima, foram longos segundos, um filme passou na cabeça, pensei em tudo que perderia, quando então, a luz vira novamente para o outro lado e escuto gritos e buzinas. Eram duas motos de trilha. Não sabia eu se chorava, xingava ou agradecia.
Adiante em outro túnel estávamos almoçando quando o limpa trilhos passou, fui uma correria só para as áreas de escape, não gosto de arriscar a canaleta, vi nesse ano um vagão (na serra do cadeado) arrastando um pedaço de madeira por dentro da canaleta.
Seguimos adiante, o relevo muda, passamos por alguns cortes de rocha imponentes. E no último grande viaduto ainda avistamos um bando de macacos pretos (não consegui identificar a espécie), estavam todos agitados nas copas das árvores.
A caminhada voltou a ficar monótona nos últimos 6 km. Apenas grandes poças de água, o Guaporé some no meio da vegetação e a única surpresa foi a reformada estação ferroviária de muçum. Muita gente termina por aí, chamando um táxi ou seguindo pelo asfalto.
Nós optamos por caminhar pelos trilhos até o centro de Muçum, descendo logo depois do primeiro viaduto sobre a rodovia. No total foram 60 km, 22 túneis e 16 viadutos.
Depois de um banho merecido, melhor de se secar, o banho já havia sido o dia todo, fomos fazer o desjejum na lanchonete principal da praça de Muçum para no dia seguinte retornar às terras paranaenses.
No Youtube coloquei um vídeo que mostra um pouco mais do trajeto, https://youtu.be/-Odmah6b8rU
Dados que podem interessar
A ferrovia EF491 também conhecida como ferrovia do Trigo percorre entre os municípios de Roca Sales e Passo Fundo. Comercialmente pouco explorada, hoje serve apenas para transporte de combustíveis por escassas locomotivas, e a partir de 2020 passou a receber uma rota turística. Entre os municípios de Muçum e Guaporé, que engloba também Vespasiano Correa e Dois Lageados a estrada acompanha o Rio Guaporé, percorrendo uma série de túneis, vales e encostas. Nesse pequeno trecho de pouco mais de 60 km se concentram 22 túneis dos 34 da ferrovia e 16 viadutos dos 26.
As principais atrações do trecho, que podem ser acessadas durante a travessia ou em caminhadas curtas ou ainda chegando de carro pelas estradas de manutenção da ferrovia, são:
Viaduto Mula-preta em Guaporé, possui 94 metros de altura, 360m de extensão e dormentes vazados, um desafio para quem tem ou não medo de altura; Viaduto Pesseguinho, também vazado, possui mais de 80m de altura e 368 de comprimento; Viaduto V13 com 143m de altura é o mais alto viaduto das Américas; Cascata da Garganta adaptação da engenharia onde um riacho mergulha para dentro da terra em uma cachoeira que flui abaixo dos trilhos. Está situada entre os viadutos Pesseguinho e V13; Túnel de 2km perfuração dentro do morro que percorres 2000 m entre os viadutos Mula-preta e Pesseguinho; Túnel vazado com cerca de 1300 m está na chegada do V13. A 300 m da entrada dele estão algumas aberturas (janelões) de frente para o vale do Rio Guaporé; Cascatinha ao lado da entrada do terceiro túnel segundo túnel depois da Garganta (sentido Guaporé Muçum), de águas límpidas e queda macia ideal para descanso; Cascata Bem Estar situada anexa ao Pesseguinho é acessível a partir do camping na base desse viaduto; Rio Guaporé visível em mais de metade da travessia. Um dos locais de acesso à suas margens fica entre o terceiro e quarto túneis a partir do V13. Existem ainda muitos outros locais interessantes para se visitar pela região, cascatas, rochas, vales e passeios. Só pegar a mochila estudar os roteiros e se jogar.
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Por Jonas Silva ForadaTribo
Num dia qualquer eu navegava na rede quando em uma postagem alguém comentou: "que saudade dessa terra, ... avistar o horizonte do Morro dos Ventos". O nome do morro atiçou na hora minha curiosidade, já fiz um insight com "O Morro dos Ventos Uivantes". Pesquisei sobre qual terra o comentário se referia: era bem próximo de onde moramos. O morro fica em Nova Tebas no Paraná.
Revirei, na internet, com conhecidos, a fim de localizar as coordenadas do morro, mas encontrei apenas fotos e alguns relatos escassos sobre o lugar. Peguei uma carta topográfica da região a fim de localizar uma montanha imponente onde possivelmente seria o Morro. Fiz anotações, marquei alguns pontos, e decidi ir com a cara e a coragem, se não encontrar acampo em alguma fazenda e no outro dia voltamos.
Tudo acertado, sairíamos de Águas de Jurema uns 20 Km do distrito de Poema minha referência para encontrar o Morro. Escolhemos fazer o percurso a pé, já que a carta desenhava inúmeros vales e montanhas, queríamos aproveitar a caminhada.
Curiosamente, no penúltimo dia antes da partida um dos contatos que havia encontrado na internet e pedido informações à semanas já, me deu retorno, e então começou uma corrente de uma pessoa me indicar outra que poderia saber me orientar a chegar no morro. Depois de passar por 5 indicações diferentes, cheguei ao nome de um morador. Este indicou outro morador que autorizaria a entrada na propriedade, já que, o objetivo fica dentro de uma área de pastagem, e claro não queríamos que lá pelas tantas da noite alguns cães famintos aparecessem.
Saímos, eu, Bruna e o Anderson às 12:45 de Águas de Jurema, pegamos uma estrada, continuação da Rua H. Seguimos em frente por essa estrada, os primeiros quilômetros foram em estradas comuns - com exceção das laranjas, a cada km tinha uma laranjeira carregada, sempre seguimos à esquerda nos cruzamentos. Após 2 h de caminhada a paisagem começa a deslumbrar, o primeiro vale que avistamos tirava o fôlego.
Sabíamos que atravessá-lo não seria moleza, apenas queríamos ir por ele e descobrir onde ia dar. Mais algumas horas e cruzamos em meio a duas colinas, num lado da estrada pitorescas moradias - nos causam uma pequena inveja - como queria morar lá. Assim que contornamos a colina, mais um vale, dessa vez menor, mas não, menos incrível. Neste paramos em uma das casas pedir água - já que recusamos beber um trago, kkk. Dois senhores embriagados dormiam na estrada e quando foram acordados por nós convidaram para participar da bebedeira, kkkk. Na casa uma senhora simpática ofereceu água da bica, pura água da fonte. Sede controlada, cantis cheios, pegamos mais algumas mexericas na beira da estrada e partimos, já se iam quase 3 h na estrada.
Quando chegamos em Poema já se passavam das 16:30, mais água e seguimos rumo a uma região conhecida como 400 alqueires, mais vales traçavam linhas tênues no horizonte. O sol já se ia, mais 1 h na estrada e avistamos a igreja uma referência que tínhamos. Levamos mais 40 min para contornar a colina e então chegarmos na casa que nos autorizaria entrar no Morro. O morador nos forneceu autorização e disse que poderíamos dormir ali, e apontou do outro lado da estrada um morro, que parecia modesto, visto tão de perto. Esperávamos um Morro imponente, que necessitasse de escalar e tudo, kkkk. Até ficamos surpresos com a sua modéstia. Após a porteira começamos uma subida de 10 min. Chegamos lá com o breu, vigiados pela lua lá no infinito.
Fogueira feita, no meio de pedras para não ter perigo, entramos noite adentro contando histórias. Se tem recompensa maior que ouvir as pessoas ao redor de um fogueira, desconheço. Dormimos curiosos pelo visual da manhã seguinte. Confesso que desconfiados do tímido morro onde paramos.
Foi só bater 5 h, levantei avivar a fogueira, e ... quase esqueço o fogo, fico de queixo caído. Além do vento que cortava a relva, um vale imensurável, com a minha barraca de frente. Fiquei mais tarde sabendo que se chama Vale das Mortes, não sei a origem do nome.
Não demorou muito até todos acordarem. A foto daquele momento saiu com caras e dentes, e muitos cabelos rebelados.
Recompensados pelo caminho do dia anterior, mais que recompensados, após apagar a fogueira, 8:00 começamos o caminho de volta. Tiramos uma foto do Morro dos Ventos, visto da estrada, nem parece o que é, só olhando para o Vale das Mortes dá de entender por que tem esse nome místico. Mais 5 h de caminhada, tênis do Anderson rasgado e amarrado com o cordão para não perder a sola, uma parada no Rio Muquilão para relaxar a musculatura e dar descanso para as mochilas. Estávamos nós novamente em Águas de Jurema, com mais uma história, não mais uma, mas a história da jornada ao Morro dos Ventos.
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Por Jonas Silva ForadaTribo
Havia tempos que o ponto culminante do meu estado e de toda a região sul estava no meu radar.
Desde janeiro ajustando datas com meus parceiros, sempre aparecia um imprevisto e o Pico Paraná ia esperando. Em 20 de junho novamente fiquei sozinho, mas dessa vez, parti sozinho mesmo de Campo Mourão.
Estava ansioso, pois queria chegar ao Pico Caratuva para acampar antes de anoitecer, afinal estava sozinho. Enquanto calçava a bota, o fiscal da Fazenda PP fez meu cadastro e cobrou singelos R$ 10,00. Enquanto ele foi buscar o troco troquei a camiseta, e nada de voltar com meus "nique" quando achei o rapaz: ele estava procurando um ser de camisa vermelha, kkkk, eu antes de trocar.
Saí ansioso, às 16:10 o ritmo a partir da portaria são os Óreas (deuses da mantonha) quem determinam. Como estavam receptivos, em 25 min alcancei a bifurcação das trilha PP x Caratuva.
À esquerda a trilha no começo estava bem ruim, com muitas árvores caídas exigindo manobras para passar sobre os troncos com a mochila carregada. Logo à frente, se dividia novamente, agora sem sinalização e sem sinal GPS. O faro indicava à direita. Porém já percebi que à direita também tem uma bifurcação, depois de uma olhadela vi tratar-se de uma trilha para a bica de água; segui pela outra. Com o suor já aparecendo, começa a verdadeira batalha. São aproximadamente 1500 m de subida constante, uma escalaminhada sem fim. Pedras, raízes enormes, barro, barrancos, 40 min praticamente engatinhando pela encosta.
Eram 17:15 quando pela primeira vez, depois do Morro do Getúlio, conseguia enxergar algo além de chão e árvores. As árvores começaram a ficar menores e o terreno começa a perder inclinação, sinal de que estamos chegando em alguma área plana, seria o cume?
Poucos minutos mais e pude avistar o resto de Sol que se escondia no horizonte e às 17:40 as primeiras barracas apareceram pra mim. Havia chego a montanha em 2 h. Arrumei um cantinho, meio torto mesmo: o pico estava lotado de gente.
Logo chegou um pessoal que eu havia passado na trilha, eles vinham se comunicando por meio de berros, kkkk. Da mesma forma chegaram no cume, e fariam ainda muita algazarra no acampamento até que os o russo revoltado acabar com aquilo. Montando a barraca, ofereceu-me ajuda um montanhista que estava por ali, gentil, não recusei é claro. Batemos um longo papo, descobrimos que no outro dia iríamos acampar no PP.
O entorno do Caratuva estava todo fechado, só aparecia o cume do PP lá na frente. Logo o breu tomou conta, junto uma neblina congelante. Foram longos minutos enclausurado dentro da Quick Hikker 2, tomando café. Mais tarde o tempo limpou deixando o céu embebido de estrelas, levando nos a uma profunda reflexão. Durante toda a noite seria assim, minutos de imergir na imensidão do firmamento, e minutos de se esconder dentro da barraca; colocar até a cabeça dentro do saco de dormir.
No dia seguinte, às 06:00 todos já estavam ansiosos pelo espetáculo. Apenas os cumes do Caratuva, PP, Ibitirati e Taipabuçu estavam à mostra, o restante da Serra estava embebido por Morfeu.
Eram 07:05 quando Apolo empurrou seu Astro no nascente. Uma sinfonia perfeita com o acampamento e as emoções que irradiam no peito do espectadores. Foram aproximadamente 8 min, talvez os mais emblemáticos da história de cada um que estava ali.
Preparei um café prevendo um dia encharcado e intenso. Depois explorei o cume para preencher o livro e identificar os irmãos menores. O Pico Itapiroca estava descoberto da neblina e pude observar os campistas lá no horizonte. Desmontei a tralha, reuni tudo e às 08:25 coloquei a cargueira no ombros a saí, a ideia era descer o Caratuva pelo leste, passando pela bica para reabastecer. Depois de analisar o mapa parti, por uma trilha fechada depois do acampamento no sentido nordeste, a neblina tomava conta da serra, a visibilidade não chegava a 15 m. Pouco adiante a trilha dividiu-se: uma quase inexistente, a outra com sinais de tráfego, segui a mais usada apesar de o senso dizer o contrário. Não demorei a dar de cara com um penhasco, a trilha terminava ali, ao menos o que parece. Humildemente retornei a bifurcação e segui o instinto pela trilha fechada; em menos de 200 m estava encharcado. A trilha exige muito, no meio do nada, sem enxergar nada. Pedras enormes e escorregadias, barrancos lisos, trechos enlameados. No meio da mata a trilha não aparece, é preciso seguir com calma buscando indícios de cada um tempo algumas fitas amarelas sinalizam por onde deveria passar a trilha.
Naquela penumbra toda não consegui achar a bifurcação que levava a bica, e devido a dificuldade de se locomover por ali, nem fiz questão de pegar o celular para verificar o GPS. Segui por 1,5 h no meio da nuvem, para o lado que virasse dava para sentir os desfiladeiros. Chegando no A1 tive de voltar uns 400 m buscar água na bica, afinal meu suprimento estava terminando e não estava afim de arriscar no A2 e descobrir que não haveria água. Na fonte conheci um grupo de Palmital, São Paulo, que ia em ataque ao PP. Acabamos seguindo juntos até o o elevador. Foi uma caminhada longa, mas agora a trilha é bem demarcada, chega a fazer uma vala. A crista toda envolvida pela neblina não víamos nada além dos 15 m.
De repente o mergulho e um maciço escuro, ainda coberto pela nuvem, se desenha na nossa frente. A perna treme, mas, não dá para desistir. Lá vamos nós (não todos, alguns abandonam aqui) pelo elevador, se revezando com quem desce, com quem trava no meio. O grupo que eu acompanhava parou para descansar, a mim não era uma opção, afinal molhado com estava, certamente, se parasse, o frio castigaria. Segui em frente, sozinho agora. Rochas e mais rochas, em alguns lugares o caminho some na neblina, em outros é preciso passar por fendas apertadíssimas. Encontrei muita gente descendo, eles me animavam ao contar que lá em cima estaria aberto o tempo.
Após passar de banda pelo A2, pelo A3, não tinha muito por que parar, o frio era grande, e a neblina não arredava pé.
Depois de quase 4 h caminhando, dei de frente com um último paredão de pedra, alguns lances da ferrata e saí no meio de uma galera. Tinha chegado ao PP! Olhei de um lado, olhei de outro, e nada, custei acreditar que tinha chegado; cadê o tempo aberto que tinham me falado, mal dava para enxergar o entorno. Logo veio uma onda e levou as nuvens do cume, dando dimensão da minha posição. Fui o primeiro a armar acampamento naquele dia, muitos que chegaram após às 14 h, tiveram de descer e acampar no A3 ou A2, o cume estava lotado. O resto da tarde seria de expectativa, em curtos espaços de tempo as nuvens dispersavam e dava para ver o cume do Ibitirati, montanha irmã. Lá de cima um grupo de montanhista gritava feito doido e acenava durante esses lapsos de tempo. Dava para perceber que não pediam socorro, só queriam algazarrear mesmo. No fim do dia ainda foi possível avistar um pedaço do crepúsculo, gerando ansiedade com a alvorada do dia seguinte. Durante a noite, mais um espetáculo, as nuvens foram embora como uma cortina que se abre mostrando o interior da morada aos passantes. O céu com suas luzinhas incríveis carregando pedidos infinitos fez vigília.
Às 04:00 do dia seguinte todo mundo já estava em pé. Na mesma situação, tudo coberto por Morfeu. Faltavam minutos para Apolo começar sua dança, quando Morfeu retirou seu batalhão, e o êxtase tomou conta do cume. Em minuto tudo estava à mostra, desde a Baía de Antonina até o Cerro Verde e o Ferraria. Neste momento o espírito da montanha enche-nos da sua perseverança, e como estátua, só percebo estar vivo devido à respiração diante de tão bela alvorada.
Foram intermináveis 10 min. Lágrimas que bailam na face e o sentimento de que não há melhor lugar para se estar. Após me empanturrar com as comidas em excesso que carregava, tudo regado a café, pude identificar a crista que havia descido no dia anterior do Caratuva ao A1 em meio à neblina, fiquei arrepiado.
Ficamos conversando com os montanhistas que havia conhecido no Caratuva que, também arrumaram seu cantinho por ali. Pena que não pude esperá-los para a descida, eu precisava estar às 15:00 na base. Comecei a descida às 10:45, logo alcancei um grupo descendo. Conversamos, trocamos contatos, acabamos descendo juntos. Até carona para a Capital dei a um deles. Acabei adiantando um pouco na trilha, principalmente no trecho entre o A1 e o cruzo do Caratuva, parte que eu havia desviado no primeiro dia. Esse foi o trecho mais complicado de toda a conquista, são intermináveis raízes e barrancos lisos, quase pior que encarar o russo e a trilha escondida do dia anterior.
Parei na Pedra do Grito para esperar minha nova parceria de viagem. Acordei com um grupo de 38 noviças, todas em vestes característica, de um branco engomado, tules e rendas chegaram subindo rumo ao Getúlio. Podem até ter subido mas garanto que vai dar trabalho para limpar todo o estrago nas vestes.
Eram 15:10 quando chegamos na base. Desfeita a tralha, tomei um banho de gato, e pegamos a rodovia. Já eram 23:15 quando dei por encerrada com sucesso a aventura, comemorando com uma bela pizza no capricho.
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Por divanei
HUACACHINA - PERU
Pela janela do ônibus vão nos saltando aos olhos uma paisagem desoladora, como se uma guerra nuclear tivesse destruído e acabado com tudo. Minha esposa já havia me interpelado uma dezena de vezes o porquê de estarmos nos dirigindo para o sul do Peru, numa paisagem feia de dar dó , ainda mais depois de termos passado uma dezena de dias espetaculares, com paisagens de sonhos, junto à Cordilheira Branca , na região de Huaraz.
Me mantive firme no meu propósito e ao invés de deixar que o desânimo tomasse conta de mim, me concentrei no outro lado do ônibus , onde o Oceano Pacífico insistia em nos dizer que o deserto não era tão feio quanto parecia. Mas não era a paisagem natural que nos assolava a alma e sim as construções e habitações dos povoados e pequenas cidades, casas cobertas de palha ou sem uma cobertura de telhado, apenas uma laje apinhada de tranqueiras e ferros espostos, coisa feia de se ver, toda empoeirada, numa sujeira desgostosa, praticamente sem nenhuma árvore.
A falta de telhado era mais do que justificável, muito porque estávamos em meio ao deserto, onde praticamente não chove e mesmo na capital do país não há telhados, não como temos no Brasil. O ônibus que pegamos custou uma ninharia, não mais que 25 reais para 6 horas de viagem, mas foi pegando gente a laço pelo caminho, num sobe e desce interminável e mesmo no outono, fazia um calor dos infernos, sem ar condicionado ou qualquer outra mordomia, mas era o preço pela economia. Vendedores entravam a todo momento, vendendo de tudo que se possa imaginar, principalmente comida e petiscos, alguns com uma cara muito boa, outros nem tanto.
Já era começo de tarde quando desembarcamos em ICA, uma cidade até grande se comparada ao porte dos vilarejos que passamos, mas o trânsito caótico, com carros barulheiros e tuk-tuk espalhados para todos os lados. Com as cargueiras gigantes nas costas, fruto das bugigangas compradas na Cordilheira, saímos à procura de um restaurante para almoçar, mas se tem uma coisa que peruano gosta, é comer, e achar algo vazio que conseguisse nos atender foi quase impossível. Minha mulher já estava emputecida pela situação, pela viagem extremamente cansativa, mas muito mais pela paisagem, do qual ainda não compreendia porque havíamos andado tanto para ver coisa alguma que prestasse.
Por fim, resolvi logo abandonar Ica e me dirigir para o nosso destino, o objetivo daquela viagem, e embarcamos no primeiro taxi que nos abordou, uma lata velha caindo aos pedaços, que por uns 8 reais, chacoalhou por 5 km até nos desovar no meio do Deserto, num vilarejo cercado de Dunas Gigantes e com uma lagoa no meio e as caras carrancudas, deram lugar a um sorriso de orelha a orelha em meio à uma das mais belas paisagens do mundo, HUACACHINA era nossa.
O Oásis é um lugar turístico e como tal, também pratica preços muito acima de outros lugares no Peru, ainda mais por ser fim de semana, mas foi só dar uma volta no minúsculo lugar para conseguir algo que coubesse no nosso bolso. O problema é que as coisas são tão baratas no Peru, que já havíamos nos acostumados com um padrão de preço e os 80 reais pagos na hospedagem nos pareceu uma fortuna, mas quando entramos no hotel e nos deparamos com uma acomodação chic , com banheira e até uma cozinha, minha esposa se alegrou de uma tal maneira que acabei achando que foi barato e comparado as hospedagem no Brasil, foi mesmo uma pechincha.
Tomamos banho e fomos conhecer o vilarejo. As dunas são as mais altas do nosso continente e é quase impossível tirar os olhos delas, numa paisagem surpreendentemente diferente de tudo que vimos na vida. O lago e suas palmeiras dão um charme especial, ainda que hoje digam que ele é abastecido artificialmente. Como é um lugar turístico, é todo cercado de lojas, bares, hotéis, agências de turismo e todo tipo de comércio. Como é final de tarde, todo mundo se dirige para o alto de alguma duna para apreciar o pôr do sol, mas nós estávamos bem cansados e deixamos isso para o dia seguinte. Outra coisa que é um sucesso por ali é o passeio de bug, mas não são esses bugs mequetrefes que temos no litoral do Brasil não, são monstros construídos para destruir as dunas, mas nós mesmo não estávamos a fim de chacoalhar pelo deserto, já estávamos acostumados com nosso modesto 4 x 4 e em se tratando de emoção, nosso NIVA não ficava devendo nada para aqueles transformes peruanos.
Depois que jantamos eu já deslumbrei dar a volta nas dunas no dia seguinte, coisa que minha mulher caiu fora, não passava pela cabeça dela levantar às 6 da manhã para escalar dunas de areia. Então no outro dia bem cedinho, apanhei minha mochilinha, coloquei uma garrafa d’água, uma máquina fotográfica, um lanche e assim que ganhei a rua, já enfiei os pés na areia e fui ganhando altitude. Mas era um passo para cima e dois passos para trás e mesmo ainda sendo nas primeiras horas da manhã, a areia fervia de tão quente e me senti um beduíno no meio do deserto.
Aquela era a primeira experiência minha escalando uma duna e não demorou nadica para perceber que acabei subestimando aquele monumento natural. A areia quente começou a fritar meus pés e como estava apenas de sandálias, comecei a ficar desesperado. Parava às vezes e cavava um buraco na areia, tentando buscar um terreno menos quente, mas isso pouco resolvia, então a única coisa que consegui pensar foi a de colocar nos pés numa capa de saco de dormir que acabou ficando dentro da mochilinha e um saco de batatas fritas aluminado, aí eu já estava no desespero, meus miolos já haviam fritado também ou eu chegava logo no topo da duna ou tava morto.
Do alto da grande muralha de areia o mundo se modificou. Lá embaixo o Oásis de Huacachina parecia uma pintura de um quadro e ao meu redor, o deserto parecia ter me introduzido dentro de um romance passado no Saara. O vento levantava uma areia fina e mesmo o sol queimando meus pés, ainda assim o encanto era maior que aquele sofrimento momentâneo. Cavei um buraco ainda maior e nele me enfiei, dando alívio aos meus pés e assim tive um maior conforto para apreciar aquela paisagem que talvez eu jamais veja novamente, talvez não com aquela proporção. Mas a minha intenção era a de dar a volta no oásis, então peguei minha mochilinha, tomei um gole d’água e parti, agora caminhando em nível, galgando as lombadas do terreno até que ser obrigado a abandonar a duna e quebrar à direita em direção aos bugs estacionados perto de um outro pequeno oásis.
Perco altura lentamente, mas logo sou obrigado a despencar barranco à baixo porque a areia quente volta a fritar meus pés. O sofrimento recomeça e me vejo em desespero novamente, mas dessa vez o negócio ficou sério, então corro feito um calango do deserto até que chego à sobra de um dos bugs gigantes. Poderia muito bem abandonar aquela caminhada e a partir dali, voltar novamente para o hotel seguindo a trilha de areia que desce ao vilarejo, mas não vou arregar tão cedo.
Continuo subindo até que passo pela caixa d’água instalada nesse selado de dunas, tomo um fôlego, ajeito a proteção tosca que havia colocado nos pés e sigo subindo até que alcanço de vez o cume mais alto daquele mostro de areia. São impressionantes o tamanho e a altura dessas dunas, de onde posso avistar povoados distantes, perdido num mundo árido e seco, sem árvores e totalmente desolados. Mas é justamente isso que torna esse oásis tão espetacularmente belo, é um sopro de vida no meio do caus.
Minha água acabou, o sol já destrói minha pele, mas mesmo assim continuo caminhando, agora em nível sobre o cume da duna, quase completando os 360 graus ao redor de Huacachina, mas antes que esse ciclo se feche, resolvo fazer algo inusitado: despencar da duna mais alta do nosso continente, ao invés de ir perdendo altura lentamente em direção ao vilarejo. Aos saltos e aos pulos, vou escorregando rapidamente, quase sem controle e quando a força da gravidade resolve fazer troça da minha pessoa, perco o controle totalmente e saio rolando desgovernadamente. Uma hora vejo o céu, outra hora vejo areia, outra hora o topo da duna, outra hora já não vejo mais nada. Meus olhos, meu nariz, minha boca foi tomada pela areia fina. Minha mochila e minhas sandálias se perderam nas dunas e eu virei passageiro do além e do acaso. Miséria dos infernos!!!! Sou um homem humilhado. Me levanto da surra e procuro saber onde estou e quem sou eu e logo um monte de turistas, que estão passando nos pés das dunas me fazem recobrar a memória. Os japoneses ficam rindo e apontando para mim e eu apenas faço cara de paisagem, viro as costas e volto a subir a duna atrás dos meus pertences, só não encontrei minha dignidade. Recolho tudo e volto a descer até chegar a um chafariz no vilarejo, onde aproveito para lavar meus olhos, enquanto eu próprio não me contenho e caio na gargalhada com o ocorrido.
Quando chego de volta ao hotel, sou obrigado a me jogar dentro de uma banheira de águas frias e por lá ficar até que meus pés se acalmem das queimaduras e eu consiga me livrar de toda areia que foi entrando em cada orifício. Resolvido o problema, saímos para um passeio mais demorado. É possível nadar no lago ou mesmo andar com umas canoas ou pedalinhos, mas eu queria mesmo era experimentar uma descida de sandboard, uma espécie de surf na areia, onde você pode alugar uma prancha pagando míseros 5 reais por 1 hora. Eu já havia feito isso uns 20 anos atrás nas praias da Joaquina em Florianópolis, mas havia me esquecido que não era tão fácil parar em pé como eu pensava e só fiz cair naquela desgraça, rolar sem rumo e encher meus olhos e meu nariz novamente de areia. Mas já que havia fracassado no surf de areia, ficamos por lá para assistir ao pôr do sol, isso sim era sucesso garantido.
Huacachina é mesmo especial, um lugarzinho legal para descansar , experimentar umas comidinhas diferente ou simplesmente não fazer nada e como não fazer nada já começa a me irritar, tratamos logo de pegar nossas tralhar e picar a mula para outras paragens, fomos rumo ao Oceanos Pacífico, lá para as bandas de Paracás, outro lugarzinho lindo, com caminhadas e pedaladas para belas praias de águas geladas, onde pelicanos fazem sua morada, mas essa é outra história, o certo é que uma viagem ao Peru tem a capacidade de mudar sua visão de mundo para sempre, ninguém vai ao Peru e volta a mesma pessoa.
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Por rafael_santiago
Rio Puelo exatamente na fronteira entre Chile e Argentina
Início: Segundo Corral (Chile)
Final: porto de Lago Puelo (Argentina)
Distância: 21,9km
Duração: 2 dias
Maior altitude: 385m
Menor altitude: 195m em Puerto Lago Inferior e no porto de Lago Puelo
Dificuldade: média para quem está acostumado a longas travessias com mochila cargueira e acampamento selvagem. A maior subida tem desnível de 168m.
O Passo Internacional Rio Puelo é uma das três travessias a pé entre Chile e Argentina que existem na Região dos Lagos. As outras são Passo Vuriloche e Passo El León/Rio Manso. Eu havia acabado de fazer a travessia do Passo Vuriloche (relato aqui), passei uma noite em Ralun (Chile) e no dia seguinte retornei à Argentina pelo Passo Rio Puelo.
DIA 0 - 02/03/20 - de Ralun (Chile) a Segundo Corral (Chile)
Tomei o ônibus que passa às 10h em Ralun e vai até o Lago Tagua Tagua (localidade de El Canelo), aonde cheguei às 12h14. Ali peguei a balsa das 13h para o porto de Punta Maldonado. Foram 45min de travessia. Em Punta Maldonado, na outra extremidade do Lago Tagua Tagua, tomei às 13h52 um micro-ônibus (que espera a chegada da balsa) em direção a Llanada Grande, Primer Corral e Segundo Corral.
Às 14h40 esse micro-ônibus parou numa mercearia na vila de Llanada Grande e ali consegui comprar o queijo que não encontrei em lugar nenhum em Ralun. Vendem pão, legumes e frutas também. Continuando, o micro-ônibus faz um pequeno desvio até Puerto Urrutia e a seguir passa por Primer Corral. Eu já havia conversado com algumas pessoas e todos (inclusive o motorista do micro-ônibus) me recomendavam começar a caminhada do Passo Rio Puelo em Segundo Corral, não em Primer Corral, como era minha intenção.
Lago Las Rocas
Pedi para o motorista parar em Primer Corral e ele continuava contrariado em me deixar ali. Perguntou aos passageiros se ali havia caminho para a fronteira. Uma moradora disse que o caminho estava obstruído desde o último inverno pela queda de muitas árvores. Um montanhista confirmou que as trilhas menos usadas estavam em péssimas condições, ele mesmo estava retornando de uma que não conseguiu terminar. Diante desses argumentos continuei até o ponto final do micro-ônibus, em Segundo Corral.
Já eram 16h15 e eu não tinha informação de como seria a travessia para a Argentina a partir dali. Há um camping nessa localidade e fui até lá perguntar. O camping se chama Los Amancays (nome de uma flor amarela) e fica a 1,4km do ponto final do ônibus, depois de cruzar a ponte sobre o Arroyo Barrancas.
O dono do camping (Samuel) me disse que eu deveria tomar um barco que sobe o Rio Puelo até o posto dos Carabineros de Chile. Esse barco é gratuito de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. Fora desses dias e horários deve ser chamado e é pago. Além disso, o posto dos Carabineros tem horário-limite para deixar passar em direção à Argentina. Decidi dormir essa noite nesse camping (CLP5000 = R$37) e iniciar a travessia no dia seguinte pela manhã.
Mas depois me arrependi de ficar ali. No dia seguinte vi que há alternativa muito melhor, que é acampar no Lago Las Rocas, a apenas 400m do posto dos Carabineros e de graça, num lugar bonito e tranquilo (só não tem banheiro, talvez pedindo para os Carabineros). No Camping Los Amancays paguei para ter ducha gelada, não pude recarregar baterias pois não há energia elétrica (internet nem pensar) e ainda tive de me preocupar em esconder a comida porque os porcos rasgam as barracas para pegar. Para completar, à noite fizeram uma fogueira perto da minha barraca e ficaram conversando alto até depois das 2h da madrugada!
Não faça a mesma besteira que eu fiz ficando nesse camping Los Amancays, acampe perto dos Carabineros e ao lado do Lago Las Rocas. É muito mais bonito, tranquilo e de graça. Chegando no micro-ônibus às 16h15 dá tempo até de passar no encontro do Rio Puelo com o Arroyo Correntoso antes de pegar o barco (gratuito até 18h) para o posto dos Carabineros. Só não fiz isso porque não tinha essa informação, agora você já tem e pode fazer a sua escolha.
Lago Inferior e ao fundo o Lago Puelo
1º DIA - 03/03/20 - de Segundo Corral (Chile) à Gendarmería Nacional Grupo Lago Puelo (Argentina)
Distância: 15,5km
Maior altitude: 385m
Menor altitude: 195m em Puerto Lago Inferior
Resumo: nesse primeiro dia de caminhada peguei o barco em Segundo Corral até o posto dos Carabineros para iniciar a travessia para a Argentina. As altitudes ficam na faixa dos 195m aos 385m com três subidas mais acentuadas, com a maior tendo 168m de desnível positivo.
Saindo às 8h32 do Camping Los Amancays voltei à estradinha por onde cheguei no dia anterior e segui para a direita (sudeste). Cruzei a Puente Azul sobre o Arroyo Correntoso e cheguei ao local dos barcos (Puerto Segundo Corral) em 27min. Não há ancoradouro e os barcos são pequenos e a motor. Saem tão logo cheguem as pessoas, mesmo sendo só um, como no meu caso. São gratuitos nos horários que mencionei, custeados pela prefeitura (de Cochamó?). Subimos o lindo Rio Puelo, entramos no Lago Inferior e em apenas 5min já estávamos no píer de Puerto Lago Inferior. Altitude de 195m. Dali subi 13min ao posto dos Carabineros de Chile chamado Retén Paso El Bolsón (altitude de 288m). Essa é a primeira das três subidas mais acentuadas desse dia.
Fui primeiro conhecer o Lago Las Rocas e só então vi que fiz uma bobagem ficando no Camping Los Amancays. O lago é muito bonito e o gramado (de um campo de futebol) perfeito para acampar. Há uma placa apontando Lago Azul a 12km dali. Depois perguntei ao carabinero e ele disse que essa trilha está boa. Depois de conhecer e tirar fotos do lago é que fui ao posto dos Carabineros para fazer a minha saída do Chile. Mas o procedimento é demorado, devia ter deixado o passaporte (e a mochila) ali antes de ir visitar o lago.
Perguntei sobre o horário-limite para passar por ali a caminho da Argentina, mas o carabinero não me deu um horário, apenas recomendam que não se acampe no meio do caminho entre os Carabineros e a Gendarmería Argentina. E dali até a Gendarmería eu levei 7h30 (com várias paradas). Ele disse que a trilha estava ruim, mas não estava, apenas algumas árvores caídas.
Saí do retén (posto) às 10h37 na direção sudeste acompanhando o Lago Inferior pela margem norte. Caminhando dentro do bosque, tinha visão desse lindo lago quando aparecia uma janela na mata. Às 11h02 fui à direita numa bifurcação com seta amarela; à esquerda há uma porteira de varas e o caminho leva a uma casa. Cruzei um riacho pelas pedras e nos dois cruzamentos de trilha a seguir fui em frente seguindo setas amarelas. Na próxima bifurcação fui à direita ainda orientado pela sinalização amarela. Logo depois que entroncou uma trilha à esquerda desci à praia do lago para admirar a paisagem.
Lago Inferior
Retomei a caminhada às 12h09, atravessei um riacho e fui à direita atrás dos círculos amarelos. Cruzei mais dois riachos e voltei a subir. Essa é a segunda das três subidas mais acentuadas desse dia. No riacho seguinte às 13h14 fui obrigado a tirar as botas pois era arriscado saltar as pedras. Às 13h58 alcancei um mirante com uma visão panorâmica incrível do limite entre os lagos Inferior (Chile) e Puelo (Argentina). Começo a descer e passo por um ponto de água.
Mas às 14h41, ainda no alto, paro num mirante espetacular para o rio que faz a ligação entre os dois lagos, novamente chamado de Rio Puelo. A fronteira entre Chile e Argentina corta esse rio mais ou menos na metade.
Seguindo pelo bosque encontro às 15h45 uma placa de "Punto de Encuentro Argentina Chile" e sou informado de que estou entrando no Parque Nacional Lago Puelo (altitude de 231m). Na primeira trilha que apareceu à direita desci para registrar o hito fronterizo, uma pequena torre de ferro que marca a fronteira. Ainda desci mais alguns metros para ver de perto o verde e transparente Rio Puelo exatamente na fronteira.
Continuando, às 16h04 cheguei à ponte de tábuas do Arroyo Los Hitos e parei para pegar água. Agora estou num parque nacional, os rios têm pontes! Logo depois da ponte uma placa aponta para o muelle (píer) à direita (500m) e Gendarmería Nacional à esquerda (3,7km), meu destino nesse dia. Não fui conhecer o muelle, segui direto para a esquerda. Um painel dá informações sobre um habitante desses bosques, o pudu, um dos menores cervos do mundo.
Após a ponte a trilha sobe bastante. Essa é a terceira (e a pior) das três subidas mais acentuadas desse dia. Às 16h55 atinjo o ponto mais alto da travessia, 385m. No início da descida um riacho. Às 17h34 alcanço um belo mirante do Lago Puelo. Às 18h02 cruzei outra ponte de tábuas sobre o Arroyo Las Lágrimas e em mais 6min cheguei à Gendarmería Nacional.
Fui recebido pelo oficial, que disse que ia carimbar a minha entrada na Argentina no dia seguinte. Me orientou a acampar fora dos limites da cerca. Há muitos locais de acampamento, tanto no bosque próximo às casas da Gendarmería quanto na beira do Lago Puelo. Há mesas de piquenique. Porém os banheiros não estavam funcionando, o que é um problema pois cada um faz o seu próprio banheiro. Água pode ser coletada num riachinho ao lado das casas. Há moitas enormes de amora e elas já estavam começando a amadurecer.
Altitude de 208m.
Temperatura mínima durante a noite fora da barraca: 12,5ºC
Lago Puelo
2º DIA - 04/03/20 - da Gendarmería Nacional Grupo Lago Puelo ao porto de Lago Puelo
Distância: 6,4km
Maior altitude: 343m
Menor altitude: 195m no porto de Lago Puelo
Resumo: nesse dia subi um desnível mais acentuado de 139m no início do dia e baixei 148m mais suaves até o final, na praia do Lago Puelo. Este caminho cruza a vau o delta do Rio Azul em cinco pontos diferentes, recomendável perguntar na Gendarmería sobre as condições do rio. Se estiver cheio deve-se fazer o caminho da Pasarela.
Logo cedo entreguei o passaporte na Gendarmería para carimbo de entrada na Argentina. Parti às 10h22 no sentido nordeste cruzando o riacho e um portão de madeira. Aliás é bom encher os cantis nesse riacho pois não há água boa e de fácil acesso nesse dia. A trilha contorna o Lago Puelo nos primeiros 700m e parei diversas vezes para fotografar a bela paisagem. Em seguida subiu bastante (até 343m, o ponto mais alto do dia) se afastando por algum tempo do lago. A trilha depois da Gendarmería é bem mais aberta.
Às 11h43 a primeira bifurcação para: Rio Azul à direita (1,7km) e La Pasarela à esquerda (8km). Decidi ir pelo Rio Azul não por ser mais curta a caminhada mas porque pela Pasarela iria chegar a um local 2,5km depois do centro da cidade de Lago Puelo, tendo de voltar essa distância após cruzar a ponte do Rio Azul. Até tinha vontade de conhecer a trilha da Pasarela, mas não me arrependi nem um pouco de ir pelo Rio Azul pois a paisagem do Lago Puelo nesse caminho é espetacular. Mas é preciso saber que se deve vadear o Rio Azul cinco vezes seguidas, portanto em dias de chuva não se deve fazer esse percurso.
Uns 100m depois da bifurcação saio do bosque para um gramado com árvores mais espaçadas. Sigo uma sinalização de estacas amarelas e "Planta Educativa". Às 11h53 cruzei uma ponte sobre o Arroyo del Tesoro e o caminho se alargou parecendo uma estradinha. Às 12h18 surge a segunda bifurcação para: Rio Azul à direita e La Pasarela à esquerda, com o alerta de que se o Rio Azul estiver cheio deve-se ir pela Pasarela. Seguindo para a direita, cerca de 150m depois há um grande painel da "Senda a Los Hitos". Ali deve-se tomar a trilha que sai à direita da principal, cruza uma porteira e atravessa novamente o Arroyo del Tesoro por uma pinguela para alcançar a tal planta educativa, um conjunto de casas num largo gramado. Tudo está sinalizado com cor amarela.
A trilha quebra para o sul diretamente em direção ao Lago Puelo, que está a 280m da planta educativa. Cheguei ao ancoradouro do lago às 12h34 e já visualizei os braços do delta do Rio Azul que teria de vadear. Não posso deixar de mencionar a paisagem estonteante do lago nesse local. Baixei à praia de pedrinhas e troquei a bota de trilha por um tênis reservado somente para cruzar rios que trago desde a travessia do Paso Vuriloche, onde foi muito usado (relato aqui).
Lago Puelo
Os dois primeiros braços do delta estão próximos, cerca de 70m um do outro. Água na canela. Depois caminhei uns 300m pela praia para atravessar mais dois braços em sequência. Um na canela e outro na altura dos joelhos. Continuei pela praia e atravessei mais um riacho na altura do tornozelo. O número de pessoas na praia ia aumentando à medida que me aproximava do porto e do estacionamento.
Cheguei ao porto de concreto do lago às 13h35 e tirei os tênis molhados (altitude de 195m). Perguntei sobre o ônibus que vai dali até o centro da cidade de Lago Puelo (e continua para El Bolsón) e me informaram que ele sai a cada hora redonda (13h, 14h, 15h,...). Fui até o ponto e peguei o das 14h. Cerca de 800m depois passei pela portaria do Parque Nacional Lago Puelo, onde há um centro de informações e se paga a taxa de entrada (me livrei dessa). No caminho ao centro da cidade várias opções de camping e hostel.
Cheguei ao centro de Lago Puelo às 14h15. Há algumas opções de camping no centro também, vale a pena passar no centro de informações turísticas e perguntar ou pegar folhetos. Eu fiquei no Camping Las Rosas por ARS250 com cozinha, wifi, tomadas individuais e ducha quente 24h. Fica a 300m do informações turísticas e é o mais central de todos. Mas também há o Camping Michay (1km) e o Camping/Hostel Onda Azul (1,2km).
Informações adicionais:
. em Ralun acampei num gramado na margem direita do Rio Petrohué onde o dono cobra CLP4000 (R$29,63) com banheiro e wifi só na casa e sem ducha (banho no rio). O local não tem nome, deve-se tratar na casa com placa "Excursiones de pesca Luis".
. em Ralun há ônibus para Cochamó, Rio Puelo (sai de Puerto Montt às 7h45 e passa em Ralun às 9h20, Buses Estuario Reloncaví, Buses Rio Puelo e Trans Har) e Lago Tagua Tagua (sai de Puerto Montt às 7h45 e passa em Ralun às 10h, CLP3000 = R$22,20, Buses Rio Puelo)
. a balsa de El Canelo a Punta Maldonado no Lago Tagua Tagua custa CLP1050 (R$7,78) e tem 4 horários por dia no verão. Site: transportespuelche.cl/en/prices-schedules/lake-tagua-tagua
. o micro-ônibus de Punta Maldonado a Segundo Corral custa CLP4000 (R$29,63), Buses Estuario Reloncaví
. o Camping Los Amancays, em Segundo Corral, custa CLP5000 (R$37) e tem ducha gelada, não tem energia elétrica, não tem internet e ainda há que se preocupar com a comida porque os porcos rasgam as barracas para pegar
. o ônibus que vai do Lago Puelo (parque nacional) até o centro da cidade de Lago Puelo (e continua para El Bolsón) é diário e sai a cada hora redonda (13h, 14h, 15h,...), segundo me informaram. Na internet há tabelas mostrando saídas a cada 30min de 11h a 22h. Valor da passagem ARS20 (R$1,25). Transportes La Golondrina.
. site do Parque Nacional Lago Puelo: www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/lagopuelo
Rafael Santiago
março/2020
https://trekkingnamontanha.blogspot.com.br
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