Líderes

Olá, galera! Retornei recentemente de uma viagem incrível pela Patagônia Argentina e Chilena, onde visitei El Calafate, El Chaltén, Puerto Natales, Punta Arenas e Ushuaia. No total, foram 17 dias de viagem, entre 21/11 e 07/12, aproveitando cada minuto intensamente. Voltei ao Brasil no dia 07/12 e agora vou contar para vocês como foi essa experiência surreal: dias perfeitos, paisagens absurdas e momentos inesquecíveis. Vou tentar relatar um pouco do que vivi, acompanhado de fotos. A Patagônia já estava na minha lista de desejos há bastante tempo, principalmente o sonho de conhecer o Fitz Roy. Comecei a me programar para essa viagem cerca de 6 meses antes e fui acompanhado, o que deixou tudo ainda mais especial. Se você tem um sonho de viagem, realize. Não importa como, quando ou com quantas pessoas, realize dentro das suas condições. Planejamento e roteiro No geral, percebi que a maioria fazia tudo por agência, com roteiros bem fechados. Eu queria algo diferente: um roteiro mais livre, que me permitisse conhecer o máximo possível da Patagônia, no meu ritmo. Então comecei a pesquisar preços, passagens e deslocamentos. Foi aí que decidi comprar tudo por conta própria. O roteiro ficou assim: 21/11 – Curitiba ✈ El Calafate (check-in) 22/11 – El Calafate (Minitrekking Perito Moreno, navegação e passarelas) 23/11 – El Calafate (cidade, Lago Argentino, Punta Walichu – reserva arqueológica e natural) 24/11 – El Calafate ➜ El Chaltén (Chorrillo del Salto e Mirador de los Cóndores) 25/11 – El Chaltén (Trekking Laguna Torre) 26/11 – El Chaltén (Trekking Fitz Roy, Laguna de los Tres e Laguna Capri) 27/11 – El Chaltén (cidade e lembrancinhas) 28/11 – El Chaltén ➜ Puerto Natales 29/11 – Puerto Natales (Trekking Base Torres) 30/11 – Puerto Natales (Full day Torres del Paine) 01/12 – Punta Arenas (cidade e Estreito de Magalhães) 02/12 – Puerto Natales ➜ Ushuaia 03/12 – Ushuaia (Trekking Laguna Esmeralda + Ojo de Albino) 04/12 – Ushuaia (Trekking Glaciar Vinciguerra + Laguna de los Témpanos) 05/12 – Ushuaia (Parque Nacional Tierra del Fuego: Laguna Negra, Bahía Lapataia, Laguna Roca, Trilha Costeira e Trem do Fim do Mundo) 06/12 – Ushuaia (cidade e compras) 07/12 – Ushuaia ✈ Curitiba (retorno) Valores e custos Muita gente comenta que a Argentina está cara — e realmente está. Em alguns aspectos, os preços lembram bastante a Europa. Alguns exemplos: Água de 2 litros em El Calafate: cerca de 4.000 pesos argentinos Dois pães tipo baguete: 2.500 pesos argentinos Pratos em El Chaltén (cordero ou parrilla): entre 35.000 e 40.000 pesos (aprox. R$ 133) A gasolina na Argentina era mais barata: em média 1.400 pesos por litro (cerca de R$ 5,33). Já no Chile, em Puerto Natales e Punta Arenas, o valor era mais alto, em torno de R$ 8,48 por litro. Por outro lado, achei a comida no Chile mais barata, com pratos em média de 15.000 pesos chilenos (aprox. R$ 90). Usei somente o cartão Astropay, que tem IOF zerado. Não usei dinheiro em espécie e funcionou em mercados, restaurantes, postos de gasolina e hospedagens. Peguei uma cotação muito boa: Argentina: 1 real = 280 pesos argentinos Chile: 1 real = 178 pesos chilenos Cheguei a fazer algumas conversões antes da viagem, mas a melhor taxa foi durante o período. No aeroporto de Buenos Aires (Aeroparque), o câmbio estava em torno de 260 pesos, até compensava, mas não precisei usar. Seguro viagem Contratei o Allianz Travel por R$ 175,00, não precisei utilizar. Chip de celular Comprei um chip em El Calafate por 11.410 pesos argentinos (cerca de R$ 40,75), com 15 GB, ligações ilimitadas e validade de 15 dias. Valeu muito a pena. Usei principalmente para GPS; nas trilhas o sinal é limitado e à noite utilizava o Wi-Fi do hotel. Hospedagem El Calafate – Hotel y Cabañas Las Marías Ótima experiência. Quarto grande, bem ventilado e extremamente limpo. Café da manhã simples, mas aceitável. Lugar tranquilo e silencioso. Dono muito receptivo. Recomendo. El Chaltén – Posada San Antonio O quarto era pequeno e tivemos um problema inicial com o ralo do banheiro, que entupia. Tirando isso, o hostel tem um bom espaço para cozinhar, café da manhã muito bom e recepcionistas super atenciosas, sempre explicando sobre as trilhas e a cidade. No geral, foi uma boa experiência. Puerto Natales – Casa Luna Natales A hospedagem é excelente, mas tivemos um contratempo: o dono aceitava apenas pagamento em dinheiro, o que não constava no Booking. Chegamos por volta das 17h e tivemos dificuldade para encontrar Western Union aberta. No fim, ele conseguiu uma máquina de cartão. Tirando isso, foi a melhor hospedagem da viagem: quarto grande, suíte com banheira, higiene impecável e uma vista linda para as montanhas. Recomendo muito. Ushuaia – Hotel Mustapic Excelente hotel, com vista panorâmica da cidade e das montanhas. Quarto grande, bem aquecido, café da manhã maravilhoso, espaço para trabalhar e possibilidade de guardar malas após o check-out sem custo adicional. Recomendo demais. Passagens aéreas Paguei R$ 3.168,00, voando com a Aerolíneas Argentinas: Curitiba ➜ El Calafate (escala em Buenos Aires – Aeroparque) El Calafate ➜ Ushuaia Ushuaia ➜ Curitiba (escala em Buenos Aires – Aeroparque) Os voos tiveram atrasos de cerca de 2 horas na ida e na volta, mas nada que impactasse o roteiro. Aluguel de carro Aluguei com a Always: 11 diárias, Carro automático – Categoria D, Fiat Cronos 1.3 CVT Valor total: R$ 2.840,00 Caução: 1.000.000 de pesos argentinos (necessário limite no cartão de crédito internacional) Condutor adicional incluso Documento para cruzar a fronteira Argentina ➜ Chile (El Chaltén ➜ Puerto Natales) A locadora fornece o documento impresso, que precisa ser carimbado na fronteira. Não tive nenhum problema com o carro, experiência excelente. Site: https://www.always.ar/ O que levei Viajei com uma mala despachada de 23 kg, uma mala de mão de 10 kg e uma mochila de 3 kg. No voo doméstico entre El Calafate e Ushuaia, o limite era 8 kg para a mala de mão, mala de despachar o limite era 15 Kg, mas não pesaram a mala de mão, então foi tranquilo. Levei roupas e equipamentos adequados para o clima e trilhas: jaqueta impermeável/corta-vento, fleece, pluma, calça impermeável, calça térmica, gorro, luvas, bandanas, botas de trekking, bastões, mochila de 30 L, reservatório de água, protetor solar e labial, power bank, entre outros. O que senti falta foi um óculos específico para neve, pois o reflexo é muito forte. Dicas extras Ingressos: Minitrekking Perito Moreno: 45.000 pesos argentinos, o estudante é somente nacional. Laguna Torre: chegamos cedo (7h) e o ingresso só aceitava cartão físico ou dinheiro. Havia desconto para duas pessoas se você trouxesse o ingresso do parque nacional dos glaciares. Em vez de pagar 90 mil pesos, pagamos 45 mil pesos. Fitz Roy: fizemos o amanhecer, então não havia cobrança na portaria. Estacionamento: Gratuito e tranquilo tanto para a Laguna Torre quanto para o Fitz Roy, inclusive de madrugada. Ushuaia: Para a Laguna Esmeralda, fomos de Uber e combinamos o retorno com o motorista. Ele acabou se tornando nosso guia e nos levou também para trilhas no Parque Nacional Tierra del Fuego. Uma experiência excelente, praticamente como contratar uma agência. Vou deixar o contato dele que permitiu e, recomendo muito o motorista Max telefone +54 9 2901 47 3665, pode chamar ele no WhatsApp e falar que foi o Marcio que recomendou do trekking Laguna Esmeralda e do parque Tierra del Fuelgo. Resumo final Antes da viagem, publiquei no Mochileiros e conheci a @cmori7, que fez um roteiro parecido. Conversamos, combinamos e acabamos nos encontrando durante a viagem. Fizemos juntos o trekking da Laguna Esmeralda e o Parque Nacional Tierra del Fuego. Experiência incrível. Obrigado @cmori7 por compartilhar essa experiência de viagem, ela é testemunha de como estava o clima por lá rsrs... Pegamos dias perfeitos, com sol e céu azul e no final de viagem peguei neve em Ushuaia. No Brasil, a previsão só indicava chuva. Um dia antes da viagem, parei de olhar o clima. Ao chegar em El Calafate, fui presenteado com um pôr do sol absurdo. O único dia de chuva foi em Punta Arenas, e ainda assim, rápida. Os próprios moradores dizem que é raro pegar 15 dias seguidos de bom tempo na Patagônia. Tivemos muita sorte, o que deixou a viagem ainda mais especial. Agora deixo as fotos falarem por mim e tentarem explicar um pouco do que vivi nessa primavera de 2025, entre novembro e dezembro, na Patagônia Argentina e Chilena.

Pessoal, vou compartilhar o relato da minha viagem incrível pela Patagônia Argentina e espero que ajude alguém, já que sempre consigo dicas incríveis por aqui. Viajei com uma amiga no início de agosto de 2025 e nossa viagem foi: RJ x Buenos Aires x Ushuaia x El Calafate x Buenos Aires x RJ. Dia 04 de Agosto, segunda-feira: Chegamos em Buenos Aires, no AEP, já era noite, por volta das 21h. Muito frio e muito vento. Pegamos um uber e foi bem tranquilo. Nos hospedamos em um Airbnb na Recoleta, que ficava nos arredores do cemitério. Excelente apartamento, muito bem localizado (Peña, 2033). Deixamos as malas e saímos para comer alguma coisa. Comemos em um restaurante de massas, chamado Cuotidiano, em frente ao cemitério da Recoleta e tomamos nossa primeira Quilmes da viagem!!! A comida estava boa, mas não excelente. A massa estava muito, muito ao dente, mas de resto, tudo ok. Andamos de volta pro nosso ap, compramos cerveja no caminho e é incrível como essa cidade funciona bem até tarde, e nos sentimos muito seguras durante todo o trajeto. Dia 05 de Agosto, terça-feira: Acordamos e já fomos pra rua tomar café da manhã. Conhecemos uma cafeteria na Recoleta, chamada Tónico Café, super charmosa. Estava tocando MPB e o café da manhã superou as expectativas. Em seguida fomos ao mercado para abastecer minimamente o ap. Deixamos tudo em casa e fomos bater perna. Andamos até o centro, passeamos pelo Obelisco, andamos pela Avenida 9 de Julho e paramos para almoçar no restaurante Las Cañas, muito bom por sinal. Depois, andamos pela Rua Florida e de lá pegamos um uber até o mercado de San Telmo. Conhecemos o mercado e de lá andamos até Puerto Madero, onde sentamos para tomar um chopp geladinho, apesar do frio que estava fazendo. Tomamos um chopp no restaurante Juan Bautista Parrila, mas não gostamos do atendimento, então fomos para o bar chamado Boleo, que gostamos bastante. Voltamos de uber pro nosso ap, exaustas de tanto andar, rs. Nesse dia pegamos umas empanadas e comemos com o resto da massa que tinha sobrado do jantar de ontem. O dia foi cansativo, porém incrível, exatamente como queríamos! Dia 06 de Agosto, quarta-feira: Iniciamos o dia na busca por sacar dinheiro, pois não queríamos chegar em Ushuaia sem dinheiro em espécie. Que saga. Andamos muito, tentamos de tudo, mas não conseguimos. Almoçamos uma pizza deliciosa num bar próximo ao cemitério, chamado Nane e seguimos passeando. Resolvemos andar até Palermo para passear e tentar sacar dinheiro de lá. Conhecemos o Jardim Botânico de Palermo e andamos muito pelo bairro. Não conseguimos pegar dinheiro, rs. Voltamos a pé para a Recoleta, sim, a gente anda pra caramba kkkkk Tomamos um sorvete no Freddo e depois sentamos pra tomar um chopp num bar na praça do cemitério, chamado Blest. Retornamos pro nosso apartamento e ficamos batendo papo e planejando o que faríamos no dia seguinte. Consegui entrar em contato com uma agência de brasileiros e fechamos o transfer pro Aeroporto no dia seguinte e eles fizeram o câmbio pra gente. Não foi o cenário financeiro mais favorável, porém resolveu nosso problema, rs. Isso resolvido, fomos descansar pro dia seguinte. Dia 07 de Agosto, quinta-feira: Logo cedo já deixamos tudo organizado e saímos para passear pela Recoleta. Fomos andando até a incrível faculdade de direito e em seguida à Floralis Genérica, voltamos pro nosso ap e partimos com o transfer pro Aeroporto AEP para pegar nosso voo para o tão sonhado Fin Del Mundo. No AEP fizemos o check-in, despachamos as malas e fomos comer no Mc Donalds. Que perrengue!!!! A máquina de auto atendimento bloqueou dois cartões nossos, e isso fez uma diferença muito grande (negativa, claro), no nosso planejamento. Mas, perrengues à parte, pegamos nosso voo rumo ao sonho de conhecer Ushuaia. O voo foi um pesadelo, quase 4h de duração, pessoas mal educadas e barulhentas, mas enfim chegamos. O Aeroporto de Ushuaia é lindo demais, todo em madeira, um encanto! Chegamos lá a noite, então não tivemos aquele impacto da vista, mas nada tirou o brilho de chegar nessa cidade incrivelmente linda! Pegamos um uber e fomos para nossa hospedagem, um airbnb. O Apartamento ficava mais afastado do que tínhamos imaginado (Av. Hipólito Bouchard, 691). Em Ushuaia é ideal se hospedar nas proximidades da rua principal, que é a Avenida San Martin, pois a partir dela, tudo é subida. Tipo muita, muita subida. Nosso apartamento ficava cerca de 5 ruas acima dessa avenida, então, para variar, andamos muito. Deixamos as malas no apartamento e fomos andando até o mercado para abastecer. Tivemos que andar com cuidado, pois tinha gelo na rua. Na volta, optamos por pegar uber, pois era muita subida. Dia 08 de Agosto, sexta-feira: Acordamos cedo para aproveitar o dia ao máximo. Como era inverno, o dia amanhecia por volta das 09h. Tomamos café da manhã e fomos a pé até o centro. Nada nos preparou para as vistas que tivemos no caminho, juro. As montanhas nevadas ao nosso redor são simplesmente surreais de lindas! Nesse primeiro dia, passeamos pela orla, a famosa Avenida Maipu, tiramos muitas fotos e lá mesmo, nas casinhas coloridas reservamos o passeio de barco do Canal Beagle para a parte da tarde. Isso feito, fomos passear na Avenida San Martin. Resolvemos entrar na agência de turismo Brasileiros em Ushuaia para fazer cotação dos passeios. Fomos muito bem atendidas e resolvemos fechar os passeios todos com eles, pois já tínhamos ideia dos preços e achamos os valores bem razoáveis. Com essa parte resolvida, fomos almoçar num restaurante que gostamos muito e valeu super a pena: La Casa de los Mariscos. Passeamos mais um pouco e fomos para o passeio. Ouvimos diversas opiniões sobre esse passeio, algumas pessoas dizendo que não era legal, que não valia a pena, então estávamos sem saber o que esperar. Mas nós amamos o passeio, faria novamente sem dúvidas, é simplesmente lindo demais, vale muito a pena! No trajeto passamos pela Ilha onde tem vários leões marinhos, além de uma ave que de longe parece pinguim, cujo nome é cormorão-imperial. Passamos também pelo Farol do Fim do Mundo, que é lindo e rende boas fotos! Muitas pessoas reclamam do cheiro forte da ilha dos leões marinhos e da ilha do Farol, que também tem os mesmos animais, mas sinceramente, não achei nada demais. Claro que onde tem animais selvagens, tem cheiro né, mas nada que prejudique o passeio, na minha opinião. No final da tarde retornamos do passeio e fomos bater perna na Avenida San Martin, entramos em lojinhas, lanchamos em uma cafeteria dentro de uma galeria, compramos lanche para o passeio do dia seguinte, passamos no mercado La Anonima, que fica nessa mesma avenida e voltamos pro nosso apartamento. Resolvemos voltar andando e foi terrível kkkk andamos igual dois camelos, não recomendo rs Dia 09 de Agosto, sábado: Acordamos bem cedinho e fomos para o ponto de encontro da agência, local de onde saem a maior parte dos passeios. Nesse dia fizemos o passeio ao Parque Nacional Tierra Del Fuego. Pegamos o ônibus e só tinha Brasileiro rs O passeio é lindo demais, o parque é sensacional, enorme, a guia muito boa, explicando tudo no caminho, simplesmente demais! Fizemos pequenas trilhas pelo parque, tiramos muitas fotos lindas e fomos para a parte do parque onde pegaríamos o trem. Sim, o famoso passeio do Trem do Fim do Mundo. O trem é lindo, muito confortável, e durante o passeio a gente recebeu um fone de ouvido, e pudemos ouvir a história do trem em português. Achei o passeio lindo e considero imperdível, sinceramente. É uma experiencia única. O parque não fica longe do centro de Ushuaia, então esse passeio todo levou metade do dia. Na hora do almoço estávamos de volta, e por dica da guia, fomos almoçar no restaurante El Turco. Comida bem gostosa, bem preço, atendimento bem ruim. Nesse dia teria um evento no Glaciar Martial que queríamos muito assistir, então após o almoço, andamos até a placa de Ushuaia, tiramos fotinhas e pegamos de lá mesmo um uber até o Glaciar, que fica a uns 15/20 minutos do centro. O Evento em questão era a Bajada de Antorchas, que vimos pela internet e achamos muito interessante. Chegamos no Glaciar e o lugar é lindo, lindo!, a casinha de chá e as lojinhas são verdadeiros cenários de filme. Lá dentro tem uma cervejaria e claro q ficamos por lá até começar o evento. Tomamos umas cervejas bem gostosas e quando o evento ia começar, por volta das 20h, subimos para ver. Que decepção! Não dava para ver absolutamente nada! Tentamos de tudo, tentamos de todos os lugares, mas nada. O local estava muito cheio e começamos a ficar com receio de não conseguir condução para voltar, então resolvemos ir embora antes do final do evento. Aí começa o perrengue. Fecharam a estrada por conta do evento e não subia nem taxi nem uber. Voltamos para a cervejaria e nos falaram que a via somente seria liberada após o final do evento, ou seja, às 06h da manhã. Então, decidimos voltar andando até o ponto que poderíamos chamar um uber. Começamos a descer pela estrada, pois na calçada tinha muito gelo. Tinha mais uma brasileira conosco, ela estava viajando sozinha e passou pelo mesmo perrengue que nós. Conforme íamos descendo, percebemos que várias pessoas estavam fazendo o mesmo. Brasileiros, todos brasileiros, rs. No caminho entramos em um hotel grande, onde tentamos chamar um taxi, porém a via ainda estava fechada e nem carro ia subir. Continuamos a descer a pé. Resumindo: 15 minutos de uber viraram 2h de caminhada até o centro de Ushuaia. Muito cansativo, mas levamos de boa, fomos rindo e acabamos nos divertindo com o contratempo, afinal, era a viagem dos sonhos e não seria isso que estragaria o passeio! Chegando no centro, pegamos um uber e fomos para casa, finalmente, as duas mortas com farofa kkkk Dia 10 de Agosto, domingo: Acordamos muito cedo, pois o carro da agência nos buscaria no apartamento para o passeio com o 4x4. Esse passeio incluía almoço e duraria metade do dia. Pensem num arrependimento... O passeio é muito, muito ruim. O motorista força a barra pra ficar sacudindo o carro, tentando dar mais emoção ao passeio, mas isso apenas tornou tudo mais constrangedor, só tinha brasileiro no nosso carro e ninguém curtiu. No meio do passeio, à beira do lago, serviram queijos, petiscos e vinho. Voltamos para o carro, para mais momentos constrangedores e finalmente fizemos a parada para o almoço. Almoço de razoável para dispensável, sinceramente. No retorno, ficamos no Park Austral para curtir o resto do dia. Aí foi só sucesso, finalmente! O Park é muito lindo, vale muito conhecer e fazer aas atividades que eles oferecem. Os funcionários são muito legais e dispostos a ajudar no que precisamos. De primeira fizemos o passeio de quadriciclo. Sensacional, muito legal mesmo, veículo fácil de conduzir, paisagens de tirar o fôlego. Em seguida fomos fazer o passeio de motonove. Nesse passeio, precisamos andar cerca de 10 minutos para chegar até o local. Nesse caminho é necessário ter muita atenção, pois tinha muito gelo e toda hora alguém escorregava. Mas foi muito divertido, a moto é pesada para conduzir, mas logo a gente pega jeito. Nesse local, fica o espaço para fazer o skibunda. Nós compramos, porém não tivemos coragem de descer, pois tinha mais gelo do que neve e ficamos com medo de fazer alguma lesão que prejudicasse o resto da viagem. Na volta brincamos na neve, tiramos foto e voltamos para o início do parque. Em seguida, fizemos uma caminhada com raquetes, que são um equipamento que acopla na bota para poder caminhar na neve sem afundar os pés. Vimos uma outra parte do parque, onde tinha bastante neve e foi realmente muito legal. Tivemos a oportunidade de ver cavalos selvagens, que são lindos! Voltamos para o centro de Ushuaia com o transfer do Park já no início da noite e ficamos andando pelas lojinhas, compramos um lanche e voltamos pra casa. Dia 11 de Agosto, segunda-feira: Acordamos um pouco mais tarde, pois tiramos esse dia para curtir o Park Austral novamente, e não tinha necessidade de madrugar. Fomos caminhando até o ponto de encontro da agência e pegamos o ônibus deles até o parque. Como tínhamos uma refeição incluída, almoçamos por lá e a comida era bem mais ou menos, mas deu pro gasto, rs. Ficamos ali pelo parque curtindo o local, e depois fomos para o outro lado do parque descer com as boias. É muito divertido, tanto para adultos como para crianças, bem legal mesmo, adoramos. Voltamos para o centro do parque e ficamos tomando uma cervejinha até dar a hora de fazer o passeio de motoneve à noite. Como eu já tinha falado antes, o caminho é perigoso, pois tem muito gelo e as pessoas escorregam. Minha amiga infelizmente levou um tombo e machucou o braço. Mas ela não se abalou e apesar da dor, seguimos para o passeio. Foi meio tenso, confesso, pois ficamos com medo de cair o tempo todo, já que fica muito escuro. O parque deveria oferecer grampones para colocarmos nas botas, ou mesmo as raquetes, para evitar que as pessoas caiam. Inclusive falei isso com o funcionário responsável que estava lá, mas não sei se adiantou muita coisa. Na volta, comemos um fondue com vinho no parque mesmo, que estava incluído na experiência. Estava bem gostoso, mas infelizmente minha amiga estava com muita dor. Quando voltamos para o centro de Ushuaia, a van nos deixou no hospital. Lá, ela foi rapidamente atendida e preciso dizer que o atendimento foi muito bom. Ela tirou uma radiografia, que a princípio não apontou nenhuma fratura, então fomos pra casa e vida que segue. Deixamos tudo arrumado, pois no dia seguinte, à tarde, pegaríamos o voo para El Calafate. Dia 12 de Agosto, terça-feira: Terminamos de organizar tudo e fomos para o centro fazer comprinhas. Não medimos muito bem o tempo, e acabamos fazendo tudo meio que correndo, mas conseguimos dar conta. Rs Como não daria tempo de sentar e almoçar, pegamos uma pizza no Big Pizza e levamos para comer no apartamento. Pizza muito gostosa e no precinho camarada, super recomendo. Fomos para o aeroporto com transfer da agência, que a Paula conseguiu para nós, em compensação por algumas atividades que pagamos e não fizemos no parque, bem como pelo tombo que minha amiga levou. O Aeroporto de Ushuaia fica próximo á cidade e logo chegamos. Momento de despedida dessa cidade linda que ganhou nossos corações. Obrigada Ushuaia, valeu cada minuto, superou muito as expectativas e deixou um gostinho de “quero mais”!!!! Pegamos nosso voo para Calafate e ficamos estrategicamente do lado esquerdo do avião. Nosso voo foi no meio do dia e posso falar que é um passeio extra. É lindo demais esse voo, recomendo programar para durante o dia, pois a viagem é linda. A vista da cordilheira toda nevada é algo que não dá pra explicar! Chegamos em El Calafate cerca de 1h depois, é bem rapidinho mesmo. Chegamos com o dia claro ainda, e pegamos um taxi no aeroporto. Lá não tem uber e como não tínhamos programado transfer, não teve alternativa. O Taxi cobra valor fechado e todos cobram o mesmo valor, pelo que entendi. Não foi barato, custou cerca de R$140,00 por pessoa. Nossa hospedagem, um apartamento de airbnb, ficava muito bem localizado, numa rua paralela à avenida principal da cidade, a Avenida Libertador. O apartamento era uma graça, todo equipado. Deixamos as malas e fomos pra rua. Fomos ao mercado La Anonima, na avenida principal e nos abastecemos. Depois fomos até a agência Brasileiros em El Calafate, onde fechamos o transfer para o aeroporto, que ficou bem mais em conta do que o taxi. Fomos bater perna, comprar lanche para levar para o passeio do dia seguinte e passeamos muito pelo centrinho. Lá é bem pequeno, mas o lugar é lindo. Andamos pelas inúmeras lojinhas e fomos comer no restaurante indicado pelo atendente da agência, o Bokado Tratoria. Maravilhoso. Eu comi uma lasanha de legumes, minha amiga comeu uma carne. Pratos fartos, preço justo, ainda levamos metade da comida para casa, pois vem muita coisa. Eles servem um bolinho de cortesia, não sei de que é, mas é muito bom. O restaurante ficava em frente ao nosso apartamento, o que foi muito bom, pois estava muito frio. Dia 13 de Agosto, quarta-feira: Acordamos bem cedinho, ainda estava escuro e fomos até a agência Hielo & Aventura, de onde pegaríamos o ônibus para ir até o Parque Nacional Los Glaciares. O trajeto até o parque levou creca de 1h e foi bem tranquilo. Já no parque, fizemos o check in na bilheteria e fomos até um mirante, de onde pudemos avistar o incrível Perito Moreno pela primeira vez. Partimos então para o barco que nos levaria até o ponto de saída do trecking. Chegando no local, deixamos nossos pertences e tinha água e café. Todos organizados, seguimos para o trecking. O trecking é bem tranquilo, inicialmente andamos entre umas pedras e um terreno meio rochoso, mas bem leve o percurso. No inverno só temos que tomar cuidado com o gelo para não escorregar. Paramos em uma espécie de praia, com uma areia preta e diversos pedaços que se desprendem do glaciar, e que rendem ótimas fotos. Seguimos a caminhada até uma espécie de mirante, de onde também tiramos lindas fotos com o glaciar de fundo. Após isso, chegamos no local onde colocamos os grampones nas botas para iniciar a caminhada sobre o gelo. Andar com os grampones é super fácil, não é pesado e dá muita segurança. Aí começa a melhor parte, o trecking no Glaciar Perito Moreno. Não tem como descrever, foi a coisa mais incrível que já fiz na vida, nunca vi nada tão lindo. O trajeto é muito tranquilo, muito seguro, os guias são ótimos. No caminho paramos para tomar água do glaciar, que por sinal é bem gostosa. Paradas para fotos e mais histórias dos guias sobre o Glaciar e seguimos até o ponto onde servem whiskey e/ou água com gelo da geleira, q eles tiram na nossa frente. É bem legal, uma coisa bem diferente. Depois disso começamos a descer o glaciar, ou seja, o passeio estava acabando. A sensação que tive foi que andamos mais até chegar ao glaciar, do que propriamente nele e isso foi um pouco frustrante, mas faria esse passeio mais mil vezes. Esse passeio foi o mini trecking. Talvez o Big Ice (que estava fechado quando fui), seja mais completo e não dê essa sensação. Mas deve ser mais puxado também. Uma observação: durante a caminhada no gelo, não podemos tirar as luvas em momento nenhum, então isso pode dificultar par quem vai tirar fotos exclusivamente com o celular (meu caso). Burlei a regra da luva algumas vezes para não ficar sem fotos, claro. Dica: não faça esse trecking com roupa muito quente, pois andamos o tempo inteiro e acaba ficando calor, mesmo no inverno! Tiramos os grampones e fizemos a caminhada de volta ao refúgio, onde teríamos 1h para comer o lanche que levamos. Atenção para o fato de que se você não levar seu lanche, não vai comer, pois nesse refúgio não tem nada para vender, apenas mesas e banheiro. Comer olhando para o glaciar foi sensacional, cada detalhe faz parte dessa experiência única. Após, retornamos ao barco e pegamos novamente a van da agência, que nos deixou nas passarelas. Tivemos um tempo para andar pelas passarelas, que tem diversos caminhos, todos muito bem demarcados. Das passarelas temos uma visão mais ampla do glaciar e é muito impactante. Como fomos no inverno, não estava lotado, mas tinha bastante gente. No verão, deve ser bem difícil circular por ali. Nesse dia de passeio, conhecemos o lado sul do Perito Moreno, que fica de frente para as passarelas. Das passarelas é possível ver e/ou ouvir quando um pedaço de gelo se desprende. Não aconteceu com a gente, rs. No inverno é mais incomum. No ponto de encontro da van tem uma cafeteria e uma lojinha, olhamos, mas tudo realmente bem caro, rs. Voltamos a El Calafate, percurso rápido e tranquilo. Passeamos pelo centro, andamos pelas lojinhas e pela feirinha de artesanato, que é pequena mas tem muita coisa legal. Resolvemos comer novamente no Bokado Tratoria, pois a comida é muito boa e o preço também. Não demoramos, pois estava muito frio e logo fomos embora, pois no dia seguinte também tinha passeio cedo. Dia 14 de agosto, quinta-feira: Acordamos bem cedo, pois a van da agência nos buscaria em uma pousada em frente ao nosso airbnb. Fechamos esse passeio com a civitatis e só tenho elogios, super profissionais, deu tudo certo. Fomos com a van até o puerto La Soledad e pegamos o barco do passeio. Esse foi o passeio: Barco e Trilha pelo Parque Nacional de Los Glaciares com almoço. Navegamos pelo belíssimo Lago Argentino e fomos passando inicialmente por diversos pequenos glaciares e por pedaços de gelo que se desprendem dos glaciares maiores. Lindo demais. Passamos literalmente por todos os glaciares da região: Glaciar Seco, Glaciar Heim, e Glaciar Spegazzini, que é super alto e imponente. Venta demais no lado de fora do barco e é quase impossível aguentar ficar lá. Apesar disso, todos ficam, pois o visual é de tirar o fôlego. Depois, navegamos até Puerto de Las Vacas, descemos do barco e fizemos uma trilha. Na verdade foi uma caminhada bem, bem leve, com paradas para fotos e ouvir a história do local. Durou mais ou menos 40/50 minutos e voltamos ao barco. Voltamos para o barco e seguimos em direção ao Glaciar Upsala (terceiro glaciar mais extenso do hemisfério sul). Depois de algum tempo admirando esse presente da natureza, seguimos viagem. Nesse momento, serviram o almoço. Optamos pela opção vegetariana, que consistia em um sanduíche enorme e muito bem recheado, uma delícia mesmo. Vieram também dois tomatinhos cereja e dois pedaços de pão, que também estavam bem gostosos. Para acompanhar, serviram uma taça de vinho e de sobremesa, um delicioso mousse de doce de leite com calafate. Divino. Após o almoço, seguimos em direção à parede norte do Glaciar Perito Moreno. É lindo, impactante, emocionante. Sem palavras para descrever essa experiência. Nos despedimos do Perito Moreno e voltamos ao porto para pegar a nossa van. Já em El Calafate, resolvemos andar pelas lojinhas do centro e fazer nossas comprinhas, já que iríamos embora no dia seguinte. Paramos em um restaurante de massa próximo à agência, na Avenida Libertador, Buenos Cruces Pasta Bar. Não comemos lá, apenas tomamos uma cerveja. Acabamos conhecendo um grupo de brasileiros muito gente boa do RJ, Friburgo. Eles comeram lá e gostaram muito, mas acharam caro. Voltamos ao apartamento e deixamos tudo organizado para aproveitar o ultimo dia na Patagônia Argentina. Dia 15 de agosto, sexta-feira: Fizemos o check out no apartamento e deixamos nossas malas na agência Brasileiros em El Calafate, pois sairíamos de lá para o aeroporto. Andamos pela Avenida Del Libertador, entramos na Intendência Parque Nacional Los Glaciares. É pequeno, mas bem conservado e bem bonito. Provamos o sorvete de Calafate. Sensacional, que frutinha gostosa! Almoçamos no Big Pizza e voltamos para a agência. O trajeto até o aeroporto levou uns 20/30 minutos. A sorte foi que chegamos cedo, pois a fila estava gigantesca. Check in feito, tudo certo, hora do até logo Patagônia. Sim, até logo, pois será difícil não voltar aqui! O voo para Buenos Aires foi tranquilo. Pegamos uber até o airbnb na Recoleta e foi tudo tranquilo. Fomos ao mercado para abastecer um pouco e na volta sentamos no restaurante Mala Cara para jantar. Comemos um nhoque recheado que estava delicioso, aprovado! Dia 16 de agosto, sábado: Tiramos o dia para comprar os vinhos que queríamos, então nos preparamos para bater perna mesmo! Andamos pela Recoleta inteira e acabamos encontrando um chino que estava com preços muito bons. Seguimos até a feirinha da Recoleta e adoramos, andamos muito por lá e fizemos até umas comprinhas. Resolvemos almoçar em um restaurante com aparência duvidosa e não deu outra... terrível kkkkkk, mas valeu a experiência rs Na volta, pegamos os vinhos e seguimos para casa. Tínhamos escolhido um bar secreto para conhecer, e fizemos cadastro ainda no RJ. Sim, eles pedem para fazer cadastro no site e somente depois do cadastro, te mandam o endereço. O nome do local é El Purgatorio. Sim, você literalmente precisa ser aceito no purgatório. Como a reserva já estava feita, fomos lá conhecer. Para entrar você tem que falar uma espécie de código ou palavra-chave, sei lá, mas entramos. A decoração do lugar é demais, um purgatório mesmo. Fomos direcionadas à mesa principal. Sim, no meio do bar tem uma mesa gigante, onde pessoas que nunca se viram na vida sentam juntas e incrivelmente, funciona. Uma garçonete veio nos atender e tirou as cartas, como se fosse um jogo de tarô, para q tirássemos na sorte o drink que íamos experimentar. Topamos e foi bem divertido. Mas infelizmente os drinks não estavam bons e eram caríssimos. Passamos rapidamente pra boa em velha cervejinha. A noite, de forma geral, foi bem agradável, o bar não é barato, longe disso, mas acho que vale conhecer. Dia 17 de agosto, domingo: Último dia dessa viagem incrível, tão sonhada e tão planejada! Como não podia deixar de ser, passamos o domingo na feirinha de San Telmo. Estava chuviscando, mas deu para andar tranquilamente e ver a feira toda. Fizemos ótimas comprinhas de ultima hora. Vale dizer que os preços não são absurdos, de forma geral. E muitas barracas aceitam pix, o que ajuda muito. Almoçamos no restaurante Impasto (Defensa 588). Restaurante lindo, elegante, excelente atendimento, comida deliciosa, com direito a entradinhas (caldo e pães). Não preciso falar que os pratos vêm super bem servidos, né. Eu comi metade, minha amiga também, levamos o resto para comer antes de ir para o aeroporto. Achamos o preço bom, principalmente considerando a experiência completa. Voltarei com certeza, meu favorito em CABA até agora. Andamos mais um pouco pela feira e voltamos ao apartamento para arrumas as malas. A ida para o aeroporto (AEP) foi tranquila e rápida, de uber. A Argentina mais uma vez nos recebeu de braços abertos e nos surpreendeu com paisagens fenomenais e experiências inesquecíveis!

se for pra se guiar com seus relatos, sempre vai ser melhor ficar em casa 😂😂😂😂😂

Sim amigo... mochilar não é sobre dormir na rua, passar perrengue... é sobre viajar livre! Cada um viaja de acordo com sua condição, mas o importante é ir... e ir livre!

Olá amigos e amigas mochileiros! A Costa Rica sempre foi um destino que me interessou muito, principalmente para conhecer o famoso estilo pura vida de viver. Enfim, começo deste ano comprei passagens para lá para comemorar o aniversário de 3 anos do meu filho. Fomos nesta trip, eu, minha esposa e ele, o aniversariante. O planejamento foi o seguinte. Me vali muito das contribuições dos amigos aqui no Mochileiros.com, especialmente da @SilviaAlves e @JanaCometti. 13/11: saída de Curitiba/PR com destino e pernoite em San Jose/Costa Rica 14/11: Dia livre em San Jose 15/11: saída de San Jose com destino e pernoite em Puerto Viejo 16 e 17/11: dia livre em Puerto Viejo 18/11: saída de Puerto Viejo com destino e pernoite em La Fortuna 19/11: dia livre em La Fortuna 20/11: saída de La Fortuna com destino e pernoite em Alajuela 21/11: retorno da Costa Rica para o Brasil ---- PREPARAÇÃO ---- A preparação envolveu reservar as hospedagens antecipadamente e a reserva do carro. Não comprei/agendei nenhum passeio antes. Fomos livres para decidir o que faríamos em cada dia. A locação do carro foi fundamental e recomendo muito. Deu liberdade para se locomover, fora que o transporte público lá não é muito eficiente, pelo que perguntei. A preparação também envolveu emitir a Carteira de Vacinação da Febre Amarela do meu filho. Ele já tomou a primeira dose e as informações constavam no portal Meu SUS Digital. Enfim, tudo pronto, SQN kkkk Tive um mini-infarto (rsrsrs) 1 semana antes da viagem ao conferir o meu certificado de vacinação. Ele é da época (2014) em que a vacina tinha data de validade de 10 anos. O meu estava vencido desde 2024. O da minha esposa é de 2015 e constava com validade TO LIFE. Saí pesquisando e acionando contatos e todos me confirmavam que a primeira coisa pedida na imigração era o comprovante de vacina da febre amarela. Achei que não tinha saída, pois não daria tempo de tomar a vacina novamente. Pequisei e descobri que o entendimento mudou em 2015, salvo engano, e que uma vez vacinado já estava ok. Menos mal. Descobri também que quem tem o certificado impresso “vencido” deve pedir a atualização no site da ANVISA. Fiz isso na noite do domingo e segunda de manhã meu CIVP já estava emitido e atualizado. Deixo aqui o site para aqueles que precisarem: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia De fato, no check in em Curitiba, no embarque em Lima (minha conexão) e desembarque na Costa Rica, em todos os momentos foram pedidos o CIVP. Fica a dica para atentar-se com relação a isto. Dia 1 - 13/11: saída de Curitiba/PR com destino e pernoite em San Jose/Costa Rica Os voos foram tranquilos. Chegamos em San Jose perto das 16h. A imigração foi tranquila e, como disse, a primeira coisa pedida foi o certificado de vacina. Perguntas normais sobre onde nos hospedaríamos, quando deixaríamos o país e um parabéns ao meu filho pelo cumpleaños no dia seguinte. Saímos e fomos buscar carro locado pela Sixt. Logo no desembarque tinha um rapaz com uma placa da SIXT. Ele pediu o meu nome e já confirmou numa planilha que eu tinha a reserva. Nos acompanhou até uma área externa para pegar a van para ir retirar o carro. Aqui o bicho pegou. Ficamos uns 40 min em pé esperando a van. O motivo: o trânsito intenso ao redor do aeroporto. Realmente é caótico. O horário, 16h e tanto, e depois fui confirmar que é qualquer horário do dia, é tudo travado ao redor do aeroporto. Muito caminhão e acessos que se travam por conta do alto tráfego. Chegamos na SIXT e fomos bem recebidos pelo TONY. Procedimento normal e nos deram um carro superior. Eu havia locado um SUV médio (Geely Coolray), mas ofereceram um Geely Okavango (sem placa, zero km, com 7 lugares) pelo mesmo preço. DICA: o motorista da van da SIXT orientou usar o Waze ao invés do Google Maps, disse que é mais preciso do que o outro. De fato foi melhor usar o Waze. Segundo: orientou a me programar para entregar o carro com mais de 3 horas de antecedência no dia do retorno, por conta do trânsito. Carro ok e malas embarcada, pegamos aquele trânsito intenso (com chuva) para irmos ao nosso Airbnb em San Jose. Foram 1h40m de trânsito para rodar os 23km até a nossa hospedagem, no bairro YOSES SUR. Chegamos lá já noite. Creio que perto das 20h. Fomos bem recebidos pelo porteiro e já subimos para agilizar algo para comer e dormir pois havíamos acordado as 4h da manhã para pegar o voo as 7h. Resolvemos pedir uma pizza via Uber Eats e aqui já vi que de fato a Costa Rica é cara kkkk. Uma pizza que era para ser grande, mas na verdade era média, e uma água com gás custou 13.500 colones, o que deu cerca de 150 reais. Enfim, faz parte rsrs. Dia 2 - 14/11: Dia livre em San Jose Tiramos este dia para passear em San Jose. Saímos por volta das 9h para tomar café da manhã em alguma padaria local. Encontramos no TripAdvisor. Chama Trigo Miel e pudemos experimentar o nosso primeiro Gallo Pinto, prato típico do café da manhã costa riquenho. Vem torradas, arroz com feijão bem temperado (as vezes com bastante pimenta e coentro – se não gostar de coentro, como eu, já pergunta antes se tem coriandro), ovos e banana madura frita ou patacones. DICA: estacionei o carro na rua. Reparei que existem marcações e que precisa ativar um app para pagar a utilização da vaga, assim como diversas cidades no Brasil. Como não tinha o app, busquei um totén onde podia pagar com cartão. Paguei e seguindo a dica da atendente da padaria, vc deve inserir o cartão na máquina (não funciona aproximação) e aguardar até o final para concluir o pagamento. O café da manhã com 1 gallo pinto, 1 torradas com huevos revoltos, um suco de laranja grande e um café preto grande custou US$ 11,96 (com taxas da Avenue – sempre vou colocar o valor que debitou do cartão e não o efetivamente cobrado). Do café da manhã fomos para o centrão da cidade. Objetivo foi visitar o Teatro Nacional da Costa Rica, a Catedral e também o Mercado Central. Passeios que sempre buscamos fazer nas cidades. O Teatro Nacional é muito bonito. Muitos detalhes em ouro e arquitetura tradicional para esse tipo de edifício do final dos anos de 1800. Não foi necessário marcar com antecedência. Entramos num grupo de adolescentes de uma escola do interior da Costa Rica. Foi muito legal. O ingresso meu e da esposa custou US$ 14,43 (com taxas da Avenue – sempre vou colocar o valor que debitou do cartão e não o efetivamente cobrado). Gostamos muito da visita pq iniciou normal com a pessoa (Claudia, salvo engano) apresentando o Teatro, até que entra em cena um rapaz (ator) simulando ser o espírito do arquiteto do Teatro. Foi muito legal, engajou bastante o público, em especial os adolescentes. Aí a moça sai de cena e o ator continua o passeio. Até ela volta como outra personagem. Muito legal. Não vou contar muito pq caso vc faça a visita, não perderá o encanto. Mas foi a primeira vez de uma visita guiada com atores. Sensacional. De lá fomos para o Mercado Central para almoçar. Um ponto para compartilhar: pedimos informação para dois policiais. Foram muitos gentis e nos indicaram o caminho. Quando estávamos saindo um deles reparou que minha esposa estava com um cordão (bijuteria) de ouro. Recomendou tirar para evitar problemas. O Mercado Central é como a maioria da América Latina, intenso em cores, sabores e experiência. Nós adoramos essa experiência de Mercado Central. Rodamos as lojas e fomos até a área dos restaurantes. Escolhi um para comer um Casado (prato feito típico deles) e minha esposa escolheu um que vendia Empanadas. Mas não se engane, são diferentes das argentinas. Puxam mais para uma Arepa da Colômbia. As empanadas deles são feitas com uma massa de milho amarelo, como se fosse uma pamonha, recheada e frita. Bem gostosa. Tanto de carne quanto queijo. Comemos várias vezes ao longo da viagem. Em Puerto Viejo são fritas, mas depois assadas numa churrasqueira para esquentar e ficar crocante. Bem interessante. De lá fomos até a Catedral. Bem bonita, seguindo o padrão latino-americano. Um altar bem adornado e uma capacidade para muitos fiéis. Não costumo tirar foto dentro de igrejas, mas meu filho aproveitou a tranquilidade do local para tirar uma soneca rsrsrs. Depois terminamos o passeio visitando o Mercado de Artesanias de San Jose. Esperava mais rsrs. Várias lojinhas, mas tudo aquilo comercial que se encontra em outras lojas, não artesões e coisas mais manuais. De qualquer forma, compramos uns regalos. Finalizamos o dia passando no mercado (Wallmart) e brincando com o filhão na pracinha em frente ao Airbnb. >>> CONTINUO NOS COMENTÁRIO

Voo muito longo eu pago o assento, eu não sobrevivo na fila do meio num voo mais de 5-6h. Voo curto de até umas 4h vai na sorte, ninguém morre por ficar 3h separado da mulher 😁. Pegue a economia e jante num restaurante bom.

E aí, pessoal! Espero que estejam bem! Venho compartilhar um pouco da minha viagem pela Patagônia chilena e argentina feita sozinha entre os dias 20/11 e 07/12/25. Optei por fazer o relato dividido em tópicos para tentar deixar as informações mais organizadas, focando no que eu acho que poderá ajudar mais outras pessoas (baseadas nas dúvidas e informações que eu mesma procurei para organizar o meu roteiro!). Ao longo do relato criei alguns links que podem ajudar. E se quiserem saber mais alguma coisa, ou que eu detalhe melhor, só me pedir! E para não ficar um único post muito extenso, vou fazer por partes, mas segue o que vocês encontrarão por aqui: 1. Contexto e Planejamento 2. Bagagens 2.1. Vestuário 2.2. Demais itens 3. Roteiro 4. Clima 5. Dinheiro / câmbio 6. Hospedagens 7. Transporte 8. Alimentação 9. Passeios ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) CONTEXTO E PLANEJAMENTO Patagônia estava na minha lista há pelo menos 10 anos (quando conheci esse fórum). Tinha como critérios para a viagem fugir da alta temporada e pegar um clima bom (ainda que seja instável, queria minimizar os riscos de ter o roteiro com muitas alterações no meio do caminho). Nas pesquisas vi que um bom período seria no início do verão ou no final dele. Sempre tento otimizar os dias de férias do trabalho (como todo bom CLT hhahahha) então peguei 15 dias que viraram 19 pela emenda do feriado de 20/11. Então casou bem com o período que queria viajar. Meu estilo de viagem é mais correria mesmo pra tentar otimizar os dias e conhecer o máximo possível e não tanto em profundidade/qualidade (penso que posso voltar numa outra oportunidade para conhecer melhor, e caso não volte, fico satisfeita em ter conhecido os pontos fortes de cada lugar). Foi minha segunda viagem solo, sendo a primeira internacional com foco em turismo. O roteiro foi quase que milimetricamente desenhado justamente para conseguir fazer tudo o que eu queria e otimizar os dias de viagem (mesmo que sacrificando um pouco o orçamento - vinha me planejando para isso há bastante tempo). Comprei as passagens de avião da ida e da volta no final de junho. Fiz a maioria das reservas de hospedagem inicialmente pelo booking.com em julho/agosto. Em todas as reservas, optei pela tarifa com cancelamento gratuito, que no final foi bom porque acabei achando melhores opções/preços e consegui fazer os cancelamentos sem taxas. A passagem de avião El Calafate -> Ushuaia eu só comprei no começo de novembro porque fiquei monitorando os preços e não baixava nunca! hahaha. E quando baixou, eu não comprei e me ferrei. Aí comprei quando baixou um pouquinho e porque já estava muito próximo da viagem. Todos os trajetos de ônibus comprei com cerca de 2-3 semanas de antecedência aqui do Brasil, pagando com o cartão Wise. Nunca tinha feito trilha, apesar de curtir a ideia/vibe, mas já vinha me preparando mental e fisicamente para elas ao longo de 2025. Deixei para decidir a ordem dos passeios, principalmente das trilhas, bem perto das datas programadas para levar em consideração a previsão do tempo. O único passeio que fechei com antecedência foi o mini trekking no Perito Moreno. Internet: eSIM com 10GB disponíveis - usei apenas 2,1GB a viagem inteira. Era basicamente Google Maps/Drive e WhatsApp e sempre que estava na hospedagem ou em algum estabelecimento, usava o WiFi. E claro, peguei muita informação nos relatos daqui e tive muita ajuda de vcs! Já fica o agradecimento! 2) BAGAGENS 1 mochilão de 40L (modelo 'Travel 100' da Forclaz / Decathlon) como bagagem de mão / mala de cabine (peso ~8-9kg) As roupas foram organizadas entre bolsinhas de compressão (packing cubes) e sacos à vácuo para itens mais volumosos (calças de trilha e casacos) 1 mochila 30L como item pessoal (peso ~3-4kg) 1 pochete com os documentos 2.1) Vestuário 1 calça tipo cargo de sarja leve (sempre ia vestida com elas durante os trajetos. Confortável, com elástico na cintura e na barra para não ficar arrastando no chão, principalmente pra usar banheiros hehehe) 2 calças de trilha, sendo 1 tipo 'modular' (vira shorts) e outra mais quentinha para neve (forrada por dentro) - ambas Decathlon 1 legging de trilha Decathlon 1 legging / segunda pele Decathlon 1 calça pantalona soltinha (para andar pela cidade ou ficar nas hospedagens) 4 camisetas Insider (vestindo uma delas) 1 blusinha viscose 1 camiseta algodão 1 manga longa 70% merino Decathlon 1 manga longa segunda pele genérica Shopee 1 shorts de academia + 1 regata (ficar nas hospedagens / pijama) 3 tops de academia + 1 sutiã (vestindo) 10 calcinhas 2 pares de meias para trilha Selene (vestindo uma delas) 2 pares de meias cano baixo (para o outro tênis que levei) 2 pares de meias cano médio tipo 'dry fit' Lupo 1 Casaco impermeável e corta vento Decathlon 1 Casaco 'híbrido' (corta vento e fleece por dentro) Kailash 1 Fleece Decathlon 2 echarpes / lenços 1 par de luvas 1 gorro 1 boné 2 bandanas circulares 1 faixa / joelheira 1 chinelo 1 par de tênis casual (Vans Ultrarange) 1 par de botas de trilha Vegano Shoes (sempre vestindo nos trajetos) 2.2) Demais itens Eletrônicos: fone de ouvido, câmera, tripé, powerbank, cabos e carregadores, adaptador universal de tomada, etc. Kit básico de medicamentos conforme já estou habituada a usar Kit de higiene e cuidados com a pele (todos em frascos pequenos em quantidades suficientes para a viagem) Um 'pipizito' de silicone mais molinho, dobrável, tipo um urinol para mulheres conseguirem fazer xixi em pé (AliExpress). Óculos de grau extra Óculos de sol 2 cadeados para malas / lockers 1 lanterna pequena 1 lanterna de cabeça 1 toalha de microfibra grande (banho) 2 toalhas de microfibra pequenas (rosto) 2 fronhas (sempre levo, prefiro usar as minhas hehehe) 1 ecobag dobrável 1 malinha dobrável 1 térmica pequena para café (250ml) 1 garrafa térmica para água (1L) 1 copo de silicone retrátil (não precisei usar) 1 kit de talheres dobráveis 2 potinhos para levar comidinhas/lanches, sendo 1 de silicone retrátil 3 sachês drip coffee (viciadinha de leve xD) 3 sachês de whey protein 30g cada 3) ROTEIRO 20/11/25 (5a feira): ✈ São Paulo (BR) --> Punta Arenas (CL) Voo de madrugada com conexão em Santiago Tarde: livre para passear pela cidade, fazer mercado 21/11/25 (6a feira): 🛌🏻 Punta Arenas (CL) Manhã: Passeio Navegação Ilhas Marta e Magdalena Tarde: Passeio Forte Bulnes 22/11/25 (sábado): 🚍 Punta Arenas --> Puerto Natales (CL) Manhã: trajeto de ônibus (saída às 10:00h) Tarde: livre para passear pela cidade, fazer mercado e fechar passeios. 23/11/25 (domingo): 🛌🏻 Puerto Natales (CL) Trilha até Base de Torres del Paine (optei por fazer com agência e detalho melhor no tópico dos passeios) 24/11/25 (2a feira): 🛌🏻 Puerto Natales (CL) Manhã: Passeio Navegação Balmaceda e Serrano Tarde: livre / descanso 25/11/25 (3a feira): 🚍 Puerto Natales (CL) --> El Calafate (AR) Manhã: trajeto de ônibus (saída às 7:30h). Processo da fronteira foi super tranquilo, sem filas ou esperas muito longas. O trajeto completo de uma cidade a outra levou 6h no total. Tarde: livre para passear pela cidade, fazer mercado e fechar passeios. 26/11/25 (4a feira): 🛌🏻 El Calafate (AR) Passeio Todo Glaciares 27/11/25 (5a feira): 🛌🏻 El Calafate (AR) Passeio Glaciar Perito Moreno + Mini trekking 28/11/25 (6a feira): 🚍 El Calafate --> El Chaltén (AR) Manhã: trajeto de ônibus (saída às 8:00h). Precisa pagar uma 'taxa de uso do terminal' em um guichê específico antes de se apresentar no ônibus. 3.000 ARS. Tarde: Trilha Chorrillo del Salto 29/11/25 (sábado): 🛌🏻 El Chaltén (AR) Trilha Laguna de Los Tres / Senda Fitz Roy 30/11/25 (domingo): 🛌🏻 El Chaltén (AR) Mirador de los Cóndores / Mirador de las Águilas 01/12/25 (2a feira): 🛌🏻 El Chaltén (AR) Glaciar Huemul e Lago del Desierto 02/12/25 (3a feira): 🚍 El Chaltén --> El Calafate + ✈ El Calafate --> Ushuaia (AR) Manhã: trajeto de ônibus (saída às 8:00h). Também precisa pagar a 'taxa de uso do terminal'. 2.000 ARS. Desci na parada do aeroporto; precisa avisar o motorista pois a bagagem fica separada de quem desce na rodoviária. Tarde: voo pra Ushuaia (era às 15:30h mas atrasou pouco mais de 1h). 03/12/25 (4a feira): 🛌🏻 Ushuaia (AR) Manhã: Trilha Laguna Esmeralda (com @omarciopereira e Clarice) Tarde: livre para passear pela cidade e fechar passeios. 04/12/25 (5a feira): 🛌🏻 Ushuaia (AR) Manhã: Passeio Navegação Isla Redonda Tarde: Passeio Navegação Canal Beagle 05/12/25 (6a feira): 🛌🏻 Ushuaia (AR) Manhã: Passeio Parque Tierra del Fuego (com @omarciopereira e Clarice) Tarde: livre para passear pela cidade e arrumar as mochilas 06/12/25 (sábado): ✈ Ushuaia --> Buenos Aires (AR) --> São Paulo (BR) Manhã: terminar de arrumar as mochilas Tarde: voo para Buenos Aires (18:40h) 07/12/25 (domingo): ✈ Buenos Aires (AR) --> São Paulo (BR) Voo de madrugada e chegada em SP às 6h. 4) CLIMA Reforçando o @omarciopereira (que fez a viagem com a Clarice no mesmo período, mas com itinerário um pouco diferente - o relato dele está aqui com mais informações e dicas boas!), demos MUITA sorte com o clima. Apesar de já ser um período favorável por si só, sabemos da instabilidade patagônica - quase sempre vai acabar com muito vento, montanhas encobertas e alguma chuva no meio do dia. Pegamos praticamente todos os dias de céu azul e limpo. Em Ushuaia, peguei um pouco de chuva no passeio do Canal Beagle; e no meu retorno da Laguna Esmeralda, peguei uns 2 minutos de uma leve neve - apesar de ter achado que eram mini granizos na hora (capturei minha reação em vídeo, foi engraçado!). Apesar não ser o auge do verão, já escurece bem tarde, por volta das 21h30 - dá pra aproveitar muito mais o dia! Na real, me deu até uma bugada, porque eu queria ir dormir cedo, mas nunca conseguia hhahahha. 5) DINHEIRO / CÂMBIO Levei os cartões de débito Wise e Nomad e outros 3 cartões de crédito de bancos diferentes como plano B (não precisei usar). Fui comprando dólares aos poucos ao longo de 2025, concentrando principalmente na Wise porque a cotação sempre era melhor do que na Nomad. Nesse período, peguei a cotação de 1 USD variando entre ~5,40 a ~5,80 BRL considerando VET (taxa efetiva final com IOF e taxas de conversão). Fiz apenas 1 saque em caixa eletrônico durante a viagem inteira, lá no aeroporto de Santiago (durante a minha conexão), usando o cartão da Wise. A ideia era pagar o hostel porque tinha lido que só aceitavam pagamento em dinheiro, mas aceitaram cartão e não houve nenhum acréscimo no valor por isso, então paguei com Wise mesmo. Saquei 100.000 CLP e o caixa (do banco Santander) cobrou 8.500 de taxa. Isso me custou 117,16 USD no total (com a taxa do banco e da conversão da Wise). Fui usando esse dinheiro para compras no mercado e alguns restaurantes, tanto em Punta Arenas como em Puerto Natales. O restante que sobrou (pouco) eu troquei por ARS numa casa de câmbio em El Calafate (nem vi a cotação, só troquei) e usei pra pagar as taxas das rodoviárias e algumas lembrancinhas. Todo o restante dos gastos paguei usando os cartões da Wise ou da Nomad (só usei Nomad quando acabava o saldo da Wise e só percebia quando a compra era recusada por falta de saldo ahhahaha). Foram aceitos em todos os lugares que passei. E dei sorte do dólar não estar tão alto durante a viagem, então ia comprando na Wise conforme necessário. Também paguei algumas coisas usando transferência bancária pela Wise (explico melhor em outro tópicos do relato) e link de pagamento de alguns passeios, também usando o cartão da Wise. Cotações aproximadas na época (valores que eu usava pra converter de cabeça): 1000 CLP = 6 BRL 1000 ARS = 4 BRL (continua...)

Dia 26 de dezembro de 2026 sairemos em 2 carros e 6 pessoas para essa expedição até o final da Carretera Austral do Chile. De quebra vamos passar na ida da Argentina ao Chile em Fiambalá e o Paso San Francisco e na volta passaremos do Chile a Argentina pelo Paso Roballos e conheceremos a ruta 41 até Los Antiguos que dizem ser muito cênica. Na minha Duster, vamos eu Marcelo e a Josiane do PR, a Nara do RS e o Fred de Minas. No outro carro, um Jeep Compass vão o meu amigo mineiro André e sua esposa Neusa. Como no trecho de Puerto Rio Tranquilo a Villa Cerro Castillo nós já passamos em outra viagem vamos desviar deste trecho e ir para Puerto Rio Ibañes para passar para Chille Chico navegando pelo lago General Carrera via ferry boat (balsa). Na volta ao Brasil cruzaremos o norte do Uruguai para adicionarmos mais um país e deixarmos nossa companheira Nara em Canoas RS e voltar pela BR 101 que é bem mais tranquila até Floripa.

Ele definiu o roteiro e viajou por conta. O fórum não está restrito a relatos gastando o mínimo possível, acampando, usando worldpackers, deslocamentos por carona, etc. Cada um compartilha sua experiência, roteiro, dá dicas e vai de cada pessoa adaptar pra sua realidade, da forma que prefere viajar.

Tenho que discordar. Não existe nenhuma regra e/ou obrigação de colocarem juntos somente porque estão no mesmo PRN/Localizador. Tanto é fato que um único PRN pode ser usado, por exemplo, para um grupo de passageiros (7, 8, 9...). Como colocar todos juntos? O que acontece é que as companhias "tradicionais" fazem o "melhor possível" para acomodar um casal conjuntamente. Algumas também possuem regras internas de sempre manter crianças até 12/14 anos junto com um dos viajantes adultos e outras tem essa mesma regra mas obrigam que o adulto pague pelo assento (é mole?). Exemplo clássico é a Ryanair. A probabilidade de serem alocados juntos é grande? Sim, é (principalmente se for Swiss, Lufthansa, Air France, BA, etc). É 100%? Não, não é. Entonces... se quer ficar coladinho com ela, pague a conta. Caso contrário, Davi já deu o caminho das pedras

Eu acredito que todos os destinos que relacionasse seriam extraordinários. É claro que cada um deles tem um 'ponto alto'. Digo que seja justo assumir que as capitais (Santiago e Buenos Aires) te ofereçam experiências com foco arquitetônico e gastronômico (isso não significa que não encontrarás isso nos demais destinos, apenas enfatizo o que acredito ser 'destaque'). Ademais, creio que seja fundamental dizer que, dos destinos que mencionasse, eu conheço apenas El Calafate e El Chaltén (onde já estive, se for somar, cerca de 20 dias em duas viagens), quais fazem parte da Patagônia Sul Argentina. El Calafate é o HUB argentino da Patagônia Sul, normalmente você chegará primeiro lá. Além disso, temos o incontestável Perito Moreno há cerca de 80km da cidade, que é uma atração imperdível. El Chaltén é considerada a capital do trekking argentino, e eu teria dificuldade em dizer quão incrível é estar lá (para quem ama hiking/trekking e natureza). Você pode ficar 15 dias lá e sempre terá algo para fazer, porém é um destino qual eu indicaria, no máximo, um bate e volta para pessoas que não desejam fazer trilha. Se você não gosta ou não pode fazer trilha, simplesmente vale muito pouco a pena ir até lá (considerando outras alternativas disponíveis). Ainda assim, a cidadezinha é charmosa e conta com uma estrutura que deixaria muitas outras 'a ver navios'. Sobre os demais destinos, falarei o que sei deles (e tenho roteiros prontos em DOC para cada um deles, juro para ti, salvo para Mendoza que não me interessa muito, mas já pesquisei a respeito). Buenos Aires me parece ser um destino com foco gastronômico, naturalmente há muito mais o que ser visto na capital argentina. Para mim, que sou de SC, tenho considerado fazer uma viagem de 04 dias para lá, com minha família, em um ritmo descontraído. Mendoza é daqueles destinos que se você não decide explicitamente ir até lá, dificilmente colocaria em um roteiro. A região toda é conhecida principalmente pelos vinhedos. Se você curte esse tipo de experiência (conhecer o processo de fabricação de vinhos e experimentá-los), vale a pena. Aqui dependerá de quantos vinhedos desejarás conhecer, mas acredito que 03 dias seja o suficiente. Santiago, ao meu ver, se confunde muito com Buenos Aires, mas com uma pegada menos gastronômica e com mais opções de passeios. Quase todas as atrações envolvem pegar um transfer até o determinado ponto. Também seria um destino mais 'família' na minha agenda. Normalmente se prevê 04 dias na cidade. A Patagônia Norte Chilena, com Puerto Montt (que é o HUB de lá), e seus arredores próximos (Frutillar e Osorno) e os distantes (Pucón e Villarrica) é definitivamente um destino que requer muito deslocamento rodoviário. Sei que a @Juliana Champi publicou um relato de viagem (acho que já faz um ou dois anos) onde ela e sua família fizeram o 'Circuito dos Vulcões' chilenos, qual achei sensacional. Acho que é possível fazê-lo de ônibus, salvo algumas restrições. É difícil estimar quantos dias para aproveitar bem a região, mas considerando os recorrentes deslocamentos, creio que ao menos 05 dias sejam precisos para conhecer as principais atrações. Recentemente tenho pesquisado sobre Bariloche (na Patagônia Norte Argentina), estou tentando montar um roteiro que aproveite bem a cidade e também o 'Circuito dos Sete Lagos', que fica próximo da cidade. Considerando todas as atrações que mais me atraíram, e desejando fazer uma viagem menos agitada (em termos de correria), descontando os dias de vinda e retorno, penso que seria necessário, ao menos, 05 dias para conseguir aproveitar bem. Depois desse textão (como sempre), considerando tudo o que eu já disse, toda alma que ama a natureza deveria ter a chance de passar UMA SEMANA em El Chaltén. A sensação de chegar de ônibus na cidade, vendo o Fitz Roy pela janela, descer na rodoviária e percorrer a avenida principal da cidade até tua hospedagem. Ver tanta gente de tantos lugares. E aí dar uma boa volta pela cidade (que tem cerca de 2km de extensão, é minúscula) ou já se pré-aquecer fazendo o mirante próximo (só para sentir a vibe dos próximos dias). Daí nos próximos dias acordar cedo, tomar um bom café, colocar a roupa de trilha, a mochila nas costas, e sair em direção as trilhas (ou quando for o caso, pegar o transfer de apoio até o início delas). Percorrer as trilhas no teu ritmo, cada uma com suas características, sempre te levando a um 'gran finale'. Se tiveres disposta a investir um pouco mais, existem algumas experiências que valem muito a pena, como um ice trek (similar aos que são vendidos no Perito Moreno, mas lógico, não são sobre ele), passeio a cavalo em estâncias ou rafting. No meio disso tudo, ainda vale passar um dia de boas na cidade, comendo e bebendo. Enfim, é isso, eu diria para fazeres, nessa ordem, Ushuaia (surpreende), El Calafate (Perito Moreno é sensacional), El Chaltén (o ápice absoluto), e aí, visto que tens bastante dias, incluir Bariloche (começa a desacelerar sem perder a intensidade) e depois até uns dias em Buenos Aires (volta a realidade).

Saudações, mochileiros! O conto da vez é uma pequena andança de um mês que fiz entre a terra do queijo e da pamonha! Apesar de ter ido em lugares conhecidíssimos, notei que o fórum carece de relatos recentes de tais lugares, então, informação a mais não vai doer, não? O período escolhido foi o mês de agosto de 2025, como em vários anos, pois considero agosto um mês frio e seco em muitos lugares do país, além de não ser alta temporada. O roteiro original era ficar apenas em Goiás, e fazer o caminho de Cora Coralina, porém não levei em conta que agosto é o mês mais seco em Goiás, inclusive com o sumiço de algumas cachoeiras e várias queimadas de época, o que poderia comprometer esta caminhada. Como estava devendo uma viagem a Minas, resolvi que andaria entre os dois estados. A sequência foi: BH, Alto Caparaó, Ouro Preto, São João del Rei/Tiradentes/Bichinho, Pirenópolis, Goiânia e Caldas Novas. Sem maiores delongas, vamos lá. Belo Horizonte. Após aproximadamente 14 horas de viagem de ônibus de Goiânia, chego de madrugada na capital mineira, com a manhã inteira para conhecer um pouco do centro da cidade antes de procurar o hostel onde iria dormir nos próximos dias. Chegando em BH, já tive a impressão de que se tratava de uma selva de pedra ENORME e cercada por pequenas serras. Decidi que me hospedaria na região do Santa Efigênia, que junto com o Savassi, é conhecida por ser uma região de bares e restaurantes para aquele happy hour básico (embora eu não beba). Andando pelo centro, passei pela praça da liberdade, uma das referências locais. Infelizmente, como estava muito cedo, e por ser sábado, não tinham museus abertos. Na verdade, a praça estava bem vazia. Por medo de cruzar com nóia (sim, a cidade também tem muito morador de rua na região central, problemas de capital), fiquei por pouco tempo ali. Passei pelo museu da moda (que à primeira vista parece mais uma capela), pelo Santuário São José (muito bonito, por sinal), e pelo mercado municipal, um dos MELHORES lugares para conhecer! Muitos produtos regionais para quem ama o famoso queijo/leite mineiro e boas opções de comida, com alguns estabelecimentos tradicionais por lá. Comi várias vezes no ponto da empada, por lá. A empada recheada deles é uma coisa divina, além do bolo com queijo e coco e claro, o pão de queijo. Quase chorei com a empada com frango/catupiry. Descobri também que por lá eles comem bastante jiló. Está aí um trem que não gostei, amargo demais para meu paladar nortista. Achei bem legal a personalização de alguns semáforos de pedestre. Depois do almoço, resolvi bater no principal parque da região, o Américo Renné Giannetti, considerado o patrimônio mais antigo da capital. Um grande espaço cercado com flora nativa e exótica, alguns lagos com barquinho e pedalinho, espaços para a prática de esportes e ainda por cima um parque de diversões cheio em pleno meio-dia! Fiquei surpreso de forma positiva com a beleza e grandeza daquele espaço! Sentei-me embaixo de uma árvore e fiquei contemplando aquele movimento todo. Aprende, Manaus, aprende Depois de fazer o check-in no hostel, tirei um cochilo, e para fechar o dia fui no museu mineiro, que conta com um acervo de peças de arte sacra e espaços que contam parte da história do estado. A propósito, este faz parte do circuito liberdade, que envolve vários museus da região, onde o visitante pode fazer uma sequência de visitas. No domingo, era dia da famosa feira hippie de BH. Posso dizer que a feira é IMENSA, ocupando vários quarteirões. Entretanto, achei ela meio fraca de variedade, sendo a maior parte dela, roupas. Reparei em como o belo-horizontino aparentemente gosta de um acarajé, pois vi vários quiosques dessa iguaria. Tirei a manhã toda aqui e no parque Américo. Após isso, peguei um bus para o rumo do bairro mangabeiras, para conhecer os dois parques vizinhos que lá se encontram. Primeiramente, visitei o parque da serra do curral. O ambiente é bem agradável para uma trilha matutina, mas fiquei um pouco desapontado ao saber que a trilha era limitada até uma parte não muito distante do portão. Há trilhas mais longas que só podem ser feitas “com agendamento” (ou na clandestinidade, imagino). Mas o mirante de BH não deixa de ser um belo atrativo. Uma visita rápida. Após isso, conheci o Parque Municipal da Mangabeiras propriamente dito, esse um dos grandes queridões da cidade! O espaço é ENORME! Tanto que há um micro ônibus que faz uma volta em alguns pontos para pegar ou deixar visitantes. O parque é muito legal, com vários espaços lindos e bem organizados para a família, grupos de amigos, ou mesmo forasteiros solitários como eu. Uma manhã ou uma tarde inteira são facilmente dedicados a este parque. Infelizmente a praça do papa, outro ponto turístico badalado de bêagá, estava em reforma, logo não pude conhecer ou tirar fotos. Fica para a próxima. Entretanto, não muito longe dali, há o Mirante do Mangabeiras, um point do final de tarde que LOTA de gente querendo assistir o pôr do sol. É um lugar interessante pro final de tarde. Diz que dá quati, mas não vi nenhum na ocasião. Na segunda, praticamente tudo estava fechado para a manutenção de rotina, e como estava sem nada para fazer, arrisquei um pulinho na lagoa da Pampulha, outro cartão-postal da cidade. Apesar de tudo fechado, ao menos deu para dar uma corridinha na beira do lago, pensar na vida e tirar algumas fotos. BH -> Alto Caparaó Após alguns dias conhecendo a capital mineira, era hora de animar de verdade minha viagem. Precisava de trilhas e serras. Dito isso, parti para o município de Alto Caparaó, na divisa leste entre Minas e Espírito Santo e lar do grandioso Pico da Bandeira, um dos pontos mais altos do país (atualmente o terceiro). Enfim, era o que queria. De BH não há bus direto: é necessário pegar um ônibus ou para Manhuaçu, ou para Manhumirim, e de lá pegar uma linha urbana que vai até Alto Caparaó. Blablacar direto para Alto Caparaó é quase inexistente. Cheguei ao anoitecer, e apesar de haverem muitas pousadas, hotéis e afins, não tinha feito reservas. Por boas recomendações no google, resolvi ficar no Camping da Inês, e cara, a escolha se provou muito acertada! A Própria Inês e seu filho foram muito gente boa e prestativos durante meus dias na cidade, inclusive ao me emprestarem um colchonete para o chão frio e ao compartilharem um pouco de café em pó. O lugar é bonito, agradável, tem um pequeno riacho do lado, uma cozinha compartilhada, água quente e redes/balanços. Não queria mais nada. Se quer uma estadia barata e não faz questão de quarto, esta é uma ótima opção. Antes de enfim subir o parque do Caparaó, tirei um dia para descansar, organizar a mochila e conhecer a cidade (até pq na quarta o parque fecha). O município é bem pequeno e passa uma vibe tranquila, com belas vistas dos grandes cumes que me cercavam, imponentes, e vários campos de cultivo cafeeiro (pelo que vi a cidade tem se destacado pelos seus premiados cafés). Também haviam várias agências turísticas com roteiros para atrações vizinhas (que acabei não indo desta vez). A cidade literalmente se recolhe depois das 19:00, uma coisa bastante curiosa e comum de pequenos municípios de “interiorzão”. No dia seguinte, enfim era hora de começar a pequena jornada até o Pico da bandeira. Primeiramente precisei ir para a portaria do parque, onde fiz o cadastro de visitante e peguei uma “senha” (que deve ser entregue na volta). Por MUITA sorte, o porteiro convenceu um casal a me dar uma carona de carro até a base da Tronqueira, e aqui vai uma informação importante: se você estiver sem meio de transporte, ARRUME um, pague carona, peça na portaria, qualquer coisa, pois o ramal de acesso tem mais ou menos 6 fucking KM num desnível contínuo de quase 700m! Parece pouco, mas não é, as pernas serão bem judiadas se você for andando. Ah, eles não deixam moto subir, o motivo, esqueci de perguntar. Ah, minas e suas paisagens... A tronqueira é a primeira opção de acampamento para quem sobe o parque pelo lado mineiro. Depois tem o terreirão, alguns km mais acima (e pessoalmente acho a melhor alternativa). No caminho há o vale encantado, e como era bem cedinho, não dispensei um bom banho de água Gelada (o gê maiúsculo foi proposital). Cacetada, bote Gelada nisso! Mergulho de 10, 15 segundos e o corpo todo já ficava dormente, isso com sol! Apesar disso, a linda e transparente água de montanha. Apesar do pico da bandeira ser alto para os padrões brazucas (2892m), o seu acesso é por uma trilha bem tranquila, mais de boas do que as trilhas de montanhas paranaenses, por exemplo. Só o cume importa Cheguei mais ou menos meio-dia no Terreirão, e este vazio, graças a Deus! Poderia armar minha barraca onde quisesse e ter um pouco de tranquilidade (ao menos até os primeiros grupinhos chegarem). Uma pena, pensei que iria subir sozinho. Ali há uma curiosa casa de pedra onde alguns podem dormir dentro para fugir do vento e frio. Aquele trem de noite me lembrava a casa da bruxa de Blair, isso sim. O sol misturado com o friozinho, os tico-ticos esmolando comida, a paz, e o silêncio daquele recanto permitiram que eu desse um cochilo ali, no gramado da frente da casa de pedra. Inacreditável. Como sabia que dormiria pouco pela parte da noite, esta siesta foi mais que bem-vinda. Ao passar da tarde, foram chegando os primeiros grupos que iriam pernoitar para subir de madrugada. Como estava fora da alta temporada e era um dia de semana, não foi tanta gente. O tempo fechou pela tarde, o que gerou certo receio, mas estava consultando a previsão do tempo, e para aqueles dias pegaria o céu majoritariamente limpo. Estava torcendo para um pouco de geada no gramado e barracas, pois estava fazendo negativo de madrugada. Noite em curso, não havia mais nada a fazer a não ser recolher-me na barraca e tentar dormir. O frio, somado à barulheira dos grupos preparando a janta e enchendo o rabo de álcool, não ajudou muito. Cochilava e acordava, tentando aquecer onde estava incomodando. Para passar o tempo, lia um pouco nos livros que tinha no smartphone... 3 da matina. Hora de levantar e começar a subida. A noite estava linda, céu aberto e lua cheia, o que permitiu que eu andasse boa parte da trilha de lanterna desligada. Aparentemente eu era o segundo a subir (uma iniciante subiu mais cedo com um guia, e cheguei até a ultrapassá-la), e ver as luzinhas da fileira de lanternas mais embaixo era bem legal. A trilha em si é bem demarcada, com fita refletora em todo o caminho. Seja com luz vermelha ou branca, o caminho magicamente aparece para você como um corredor de pontos luminosos. Demais! Cheguei mais ou menos às 5 horas nas dependências da famosa cruz. Cheguei cedo demais! O Frio e vento eram bem intensos ali em cima, e logo me arrependi de não ter levado o saco de dormir. Mas era suportável. Observar o “lado” de Espírito Santo e as luzinhas dos pequenos municípios do vale embaixo foi uma agradável experiência. Aninhei-me entre algumas pedras para tentar fugir do vento, fiquei quietinho e mil coisas passaram pela cabeça naquele tempo sozinho... O ato 1 do astro-rei foi divino! Por alguns minutos deixamos de lado nossas dores, preocupações, tremedeiras e problemas para admirarmos aquele pequeno pedaço da existência em si e toda a sua beleza. Muito bonito! Como estava ventando muito, era quase impossível armar o tripé na pedra para tirar fotos, fazendo-me esmolar umas mãozinhas dos que ali estavam presentes. O próximo papel de parede do meu PC já estava garantido! Natureza contemplada, registros feitos, e um praise the sun realizado, era hora de descer. Mesmo com sol e céu aberto, fazia mais ou menos 1, 2 graus. Para completar, uma bela cólica se manifestando lá em cima. Motivação a mais para descer até o terreirão um pouquinho mais rápido (mas admirando os cumes vizinhos). Infelizmente não teve tapetão de nuvens naquele dia. Ploft feito no banheiro do terreirão, banho tomado, era hora de enfim desarmar a barraca, arrumar a mochila e descer. Foi tudo às mil maravilhas até o DESCIDÃO da tronqueira, pois como estava sem carro, precisei descer na “primeira marcha” por 2 horas até a entrada. Um porre! Mas com bom humor, sabendo que tinha conhecido mais um lugar que namorava por anos pela tela do PC Alto Caparaó -> Ouro Preto Após algumas pesquisas de rotas de ônibus, saio cedinho de Alto Caparaó no primeiro ônibus do dia para Manhuaçu. O objetivo: pegar um buzu que passe por Ouro Preto sem precisar ir para BH primeiro. As linhas e horários são limitadíssimos, mas enfim tinha conseguido uma linha. Mesmo assim a viagem levaria umas horinhas, e chegaria na histórica cidade no final da tarde, somente. Desço na rodovia, bem na entrada do parque estadual do Itacolomi, que infelizmente encontrava-se fechado por N motivos. Apesar de saber que existem trilhas alternativas que nos levam ao pico do Itacolomi, um dos patrimônios naturais de Ouro Preto, não sabia se iria arriscar o feito. Em todo o caso, fica a dica, pegue as rotas num wikiloc da vida e seja feliz, até porque tem cachoeira no caminho “clandestino” =D Como era sábado, a parte boêmia do centro histórico estava bem animada, e logo de cara fiquei encantado com o nível de conservação das estruturas antigas da cidade (pontes de pedra, casas, ruas de paralelepípedo, etc)...a influência portuguesa das edificações era bem evidente em cada esquina, dando aquele aspecto “europeu” à região central. Me diz se essa esquina não lembra o cs_italy? Outro aspecto bem marcante da cidade são os ladeirões, sim, causa número um das reclamações de quem já tem o joelho um pouco véi pôdi comprometido, tem questões com sedentarismo ou alguma dorzinha da idade. Como o corpo do índio véio aqui já é acostumado com esse tipo de terreno, não me senti incomodado ao subir e descer pelas ruas ao longo dos dias. pernas pra que te quero, ein! Outra curiosidade é a presença de várias repúblicas, basicamente alojamentos estudantis. Uma tradição de décadas que sobrevive até os dias atuais, com vários nomes curiosos. Impossível você não se deparar com uma nas ruas. Fiquei hospedado em um ótimo hostel quase ao lado da praça Tiradentes, que como o nome sugere, é o local histórico onde os restos mortais do revolucionário ficaram expostos como um recado do Estado a quem tentasse se rebelar novamente (e de onde a cabeça foi roubada para nunca mais ser vista novamente). Do hostel tinha uma vista maravilhosa do centro histórico, o pico Itacolomi e algumas das várias igrejas famosas da região. Não fiz nada de especial nesse dia, até por ter chegado tarde demais. Tratei de lavar a roupa suja, passear um pouco pela região de bares e fazer as compras para os próximos dias. No domingo, comecei o dia visitando a feira de artesanato de Ouro Preto, que funciona praticamente todos os dias, e o forte desta são as esculturas e utilidades feitas de pedra sabão, do shot de cachaça a calendários. Um charme. Com sorte você acaba vendo o trabalho dos artesãos locais ao vivo, enquanto eles desenham diretamente nas pedras. Lembrancinhas compradas, hora do tour por alguns dos templos locais. Até o momento (2025) existe um “circuito dos museus” dedicado à vida e obra de Antônio Francisco Lisboa (o Aleijadinho) e Manuel da Costa Ataíde (Pintor) em três igrejas: São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Mercês e perdões. Você compra os ingressos que te dão acesso às dependências das igrejas e aos pequenos museus. A arte Sacra do Mestre Ataíde na Igreja de São Francisco é de impressionar, nos remetendo às pinturas da capela sistina. Com certeza esta é uma visita obrigatória para quem está de passagem. Após essa programação e um maravilhoso almoço, dei um passeio pelo centro da cidade, que estava bem movimentado pelos turistas e que contava com um festival de Jazz em vários pontos. Achei o centro bem seguro, sem moradores de rua, pessoas suspeitas ou incidentes de qualquer natureza. E nem tinha tanta polícia assim. Outra dica: da praça Tiradentes, desça pela rua direita. Há muitos comércios e restaurantes ali, terminando lá embaixo no museu casa dos contos, que conta com um pequeno e belo horto, ideal para um passeio na natureza. Outro ponto obrigatório para o visitante. No dia seguinte, segunda, precisava fazer alguma coisa, embora muito lugar feche para manutenção. Tinha a opção da visita às minas, que hoje em dia são sombras do período do auge da corrida do ouro no sec. XVIII, muitas abertas para visitação. Entretanto, fiquei sabendo de uma atração que funciona diariamente e pouco se fala nos roteiros, o parque natural municipal das andorinhas, localizada nas dependências do município. O dia estava ensolarado e pedindo uma cachu (apesar de estarmos no final do inverno). Estava decidido. Após a entrada no ramal e o portão, você avança por mais ou menos 2km de estrada de terra até chegar no prédio da administração do parque, onde faz o cadastro, tira dúvidas e tudo mais. Há vários atrativos no parque, praticamente todos acessíveis, sendo as cachoeiras andorinhas e pelados os mais próximos, e o poço da folhinha um pouco mais distante. Mas nada que não dê para encarar, se você tem pernas boas e a boa disposição do trilheiro. Comecei pelo poço da folhinha. Acredito que foi mais ou menos 1 hora andando, e o cenário final valeu cada passo! Água gelada, transparente nas corredeiras e finalizando em um pequeno curso d’água esverdeado. Era beleza demais para meus olhos. de bubuia... Mesmo com sol forte, a água estava bem gelada, fazendo-me tremer de vez em quando na sombra . Um banho maravilhoso. Fiquei um bom tempo aqui contemplando aquele presente divino. Depois, retornei e fui conhecer a cachoeira dos pelados. Aqui é uma queda mais “elaborada” e incrivelmente esculpida na pedra desgastada, gerando um chuveiro natural da hora e um cenário muito bonito. Como essa é de fácil acesso e tem menos espaço livre, pode ser um pouco disputada para banho e fotos. Por fim, fui na cachoeira das andorinhas propriamente dita, mas não parei para o banho. Só queria vê-la e seguir para um mirante próximo onde você vê uma boa extensão do parque. Dali você vê outra cachoeira, a véu de noiva, normalmente inacessível. Voltei para a cidade na hora do almoço. Fiquei pensando se ia em algumas das minas. Pessoalmente achei os valores um pouco abusivos, de 70 reais para cima, para passeios de 45 minutos que por vezes são feitos com narrativas repetidas dos guias, isso porque não citei a famosa mina da passagem, que cobra míseros 250 réis (AGO/25). O tempo da exploração passou, até onde sei Mas, estas também são algumas das atrações mais icônicas de Ouro Preto, que ganhou sua fama justamente pela exploração aurífera. Talvez em uma outra oportunidade eu as visite. No final das contas eu acabei não indo pra lugar algum e passei o resto do dia descansando no hostel. No último dia na cidade, dei mais um passeio a pé pelo centro, indo até um curioso cruzeiro que fica no topo de um morro depois da igreja de santa Efigênia, passando boa parte da manhã por lá. Nesse dia estava tudo fechado pela neblina. Apesar disso, o local estava tranquilo. Só depois me informaram que ali era meio que uma “área vermelha” a ser evitada em certos horários. Por sorte não aconteceu nada nem cruzei com ninguém além de um casal de estudantes, provavelmente "gazetando" aula. Após um tempo naquele mirante, fui visitar a casa dos contos. Esta já foi morada de políticos locais e casa da moeda, com boa parte da sua estrutura original intacta (inclusive alojamentos de escravos no subsolo!). Ela é comumente visitada por excursões escolares, além dos turistas. A melhor parte, a meu ver, é o horto, que já citei, que possui mais dois acessos, além daquele no museu. E uma das saídas dava quase que do lado da rodoviária, então aproveitei para ir atrás da passagem para a próxima cidade. Depois do passeio e de mais um delicioso almoço da boa e velha culinária mineira, voltei para o hostel para descansar e ler um livro que fala de várias histórias da cidade. Inclusive recomendo a leitura. Check-out realizado, vou para a rodoviária onde um curioso senhor fazendo embaixadinhas me chama a atenção. Era um viajante que tinha transformado seu pequeno caminhão numa casa sobre rodas, indo de norte ao sul do Brasil. Adoro esses encontros com amigos viajantes! Ouro Preto -> São João del Rei/Tiradentes/Bichinho Existe linha de ônibus de Ouro Preto para São João Del rei (que na verdade sai de Mariana e vai para São Paulo, mas vcs entenderam), mas somente uma, e feita pela parte da noite. Iria chegar no próximo destino quase meia-noite. Tentei conversar com a responsável do hostel onde iria ficar, e a mesma disse que iria cobrar adicional para me receber no horário. Pensei em cancelar o check-in no dia seguinte no ato, mas como estava curtindo demais a viagem, não ia deixar isso me estressar. Com isso, saio de Ouro Preto às 19:00 e chego umas 23:15 na Rodoviária São-joanense. Obviamente estava tudo fechado, silencioso e deserto. Depois de bater na porta de alguns hotéis próximos (nenhum daqueles baratinhos de rodoviária, saco! Nem rua de bordéis encontrei para arriscar um cochilo naqueles motéis improvisados ), encontro uma hospedagem com café da manhã que pareceu agradável. Na manhã do dia seguinte, após o café, comecei a andar rumo ao centro turístico da cidade. O centro é menor e tem menos igrejas do que Ouro Preto, mas possui uma estação de trem que inclusive é uma das mais antigas do país ainda em operação, com um belo museu ferroviário. Precisava fazer o passeio de trem. Após uma volta no museu e o ingresso do passeio de maria-fumaça comprado, chego ao centro turístico de fato. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, a catedral basílica Nossa Senhora do Pilar e a igreja Nossa Senhora do Rosário são pontos de turismo religioso bastante frequentados, próximos um dos outros. Na Nossa Senhora do Carmo ainda existe um museu dos sinos, um dos símbolos da cidade, mas nunca conseguia pegar este aberto . E além disso, claro, há sempre aquele charme do estilo antigo da cidade preservado nas ruas e casas. A rua não se chama "rua das casas tortas" à toa Após fazer check-in no hostel, volto para a região das igrejas para ir atrás das minhas lembrancinhas, fazer compras, arrumar um mapa turístico da cidade e tirar algumas fotos. Dou de cara com um totem/marco da Estrada Real, o que realimentou minha vontade de fazer esse trem algum dia. Inspirado, passo em um posto de emissão do passaporte, realizo meu cadastro e garanto minha credencial para ser usada algum dia. Ele estaria se revirando no túmulo se soubesse o quanto aceitamos de impostos hj em dia... Apesar disso, não fiz mais nada de especial no dia. Retornei cedo ao hostel para organizar comidas, roupas de sair, etc. No segundo dia, retornei à estação ferroviária para o passeio de maria-fumaça até Tiradentes. Como tecnicamente era minha segunda vez dentro de um trem em vida (a primeira foi o passeio de Curitiba-Morretes), sentia-me como um guri de 10 anos saboreando cada momento, da vinda da locomotiva aos acenos dos locais enquanto o trenzinho ia se deslocando. Curiosamente um ciclista nos acompanhou o percurso inteiro. Com certeza faria isso se fosse morador. Ele reparou na minha figura e pediu as fotos depois. Como sou gente boa, procurei ele no final e descobri que ele é guia local. follow the damn train, CJ! Já em Tiradentes O passeio dura 45 minutos bem aproveitados. Antes da hora do almoço já estava na cidade vizinha, comprando mais lembrancinhas e procurando uma loja de bikes. Dali já namorava o paredão que é a Serra de São José. Precisava subir aquele trem maneiro Também queria aproveitar a deixa e ir para Bichinho, mas como não aluguei carro, precisava ao menos de uma magrelinha. Bike alugada, hora de encarar uma muy desconfortável estrada de paralelepípedos de 7km até o pequeno distrito. Bichinho é famoso, embora seja um bairro do município de Prados, menos conhecido. Basicamente é uma parada turística cheia de lojas de artesanatos diversos, um pequeno centro gastronômico/comercial e a casa torta, provavelmente a maior motivação de 9 entre cada 10 visitantes da região . Comigo não seria diferente. Entretanto, no dia a casa estava cheia, era necessário agendamento, compra online e tal, logo não entrei. Mas o registro na frente já valeu. Após uma parada no pequeno centro comercial e um registro no passaporte, retorno a Tiradentes para devolver a bike. No caminho, dou uma parada para namorar a natureza ao redor. O sinal de internet estava péssimo, então não pude me localizar no maps, e acabei me perdendo nas ruas de Tiradentes, até achar a loja Obs: diz que existem outras trilhas feitas de bike na região, se vc é do adventure, recomendo a pesquisa. NECESSITO SUBIR ALI 🤤 Volto de ônibus para São João del rei e dou o dia por encerrado, já que todos os museus estavam fechados pelo horário. No dia seguinte, bato cedinho na rodoviária de São João para pegar um ônibus para Tiradentes. Dessa vez iria descer antes, no marco zero da Estrada Real. Apesar do simbolismo do lugar, este basicamente era um totem gigante, abandonado e vandalizado marcando a etapa. Mas o objetivo naquele dia era andar pela Serra de São José até o centro de Tiradentes. O mais legal, na verdade, é fazer a travessia completa, saindo de Prados até Santa Cruz de Minas, entretanto, para chegar em Prados era mais complicado, precisava dormir na outra cidade, enfim, a logística não permitia. Junto ao totem existe um estacionamento e a cachoeira do bom despacho, que dá bastante gente pelo fácil acesso. Em virtude da época, estava bem seca. Enfim comecei a acompanhar a trilha, subindo a serra. Esta não tem portaria, nem é cercada. Ao que deu a entender é tipo “entre por sua conta e risco”, e dado o isolamento de alguns pontos, creio que não deve ser tão difícil ficar desorientado ou se perder. Mas, há algumas placas no caminho, indicando as direções dos pontos de referência da trilha. fácil de se perder? Andando pela trilha, o primeiro ponto de interesse é a cachoeira do mangue. Esta possui um poço embaixo, cujas águas estavam bem estagnadas. Impróprio para banho. Mas em cima haviam umas piscinas naturais “no ponto”. Como não imaginava que apareceria nenhum maluco às 8 da manhã naquele fim de mundo, arrisquei um belo e gelado banho. Poço 1 poço 2 Revigorado, volto à trilha e começo a subir até o platô que dá acesso ao paredão que vemos das cidades. Magnífico! Na região existem várias áreas para camping, a julgar pelos vestígios de fogueiras (o que é uma irresponsabilidade, mas fazer o q...). A trilha é bem demarcada, com vários mirantes, enquanto vamos nos deslocando rumo a Tiradentes. Ainda consegui ouvir e ver a Maria-fumaça bem longe em mais uma manhã de passeios turísticos. mirante do limoeiro, um dos melhores pontos de camping. ⛺ Mais ou menos umas 11 da manhã chego num ponto de “encruzilhada”, o que marca o “meio do caminho”. Dali poderia continuar até Prados, Poderia descer até Tiradentes, ou poderia descer pelo outro lado até a cachoeira do carteiro, que na verdade é mais um poço, pelo que vi nas fotos. Não cheguei a ir até a cachoeira em si, mas fui até a cruz do carteiro. Segundo a “lore” local, ali foi emboscado e morto um carteiro que carregava mensagens para os inconfidentes. Ali uma cruz foi levantada, e é costume deixar uma pedra em sinal de respeito. Após essa gostosa trilha, desço enfim para Tiradentes para comer algo, comprar mais lembrancinhas e retornar para São João. Mais uma vez, em virtude do horário, não consegui visitar nenhum museu. Com isso, minha estadia na região estava completa. Iria para Belo Horizonte no dia seguinte, para então seguir rumo a Goiás. Minas -> Pirenópolis Após 18 horas de voltinha de buzu, desembarco enfim na capital goiana. O próximo destino, Pirenópolis. Fui pesquisar as passagens de ônibus, e os horários eram limitados. Por sorte, como Piri é turística e não tão distante de Goiânia, há uma boa oferta de caronas pelo blablacar. Fechei com um motorista após o horário de almoço. Após quase 3 horas, campos secos, algumas queimadas de época e muita poeira, enfim chegava naquele pequeno pedaço de civilização no meio da imensidão do cerrado. A região estava bem seca. Para ter logo as direções, pedi que me deixassem na rodoviária da cidade, para decorar a distância da minha hospedagem e pegar os horários de volta para Goiânia. Seriam 2 dias e meio dedicados à cidade. Nessa primeira tarde iria localizar meu repouso, fazer compras e andar um pouco pelo centro. Piri mantém aquela aparência de cidade interiorana, como o seu centro histórico bem preservado. Novamente vemos aqui a estética vintage espelhada nas ruas de paralelepípedo, casas com fachadas centenárias, as cores vivas nas molduras de portas e janelas e o charme dos postes coloniais com sua luz fraca e confortante. As ruas Pirineus e Aurora lhe fazem sentir-se em 1950 à noite. Curiosamente de vez em quando via um cavalo solto desfilando pelas ruas. Além disso, as igrejinhas mantêm aquela aparência simplista e acolhedora, tão diferente dos palácios de vidro que vemos na cidade grande. As principais da cidade são a matriz (Nossa Senhora do Rosário), a de Nossa Senhora do Carmo, e a de Nosso Senhor do Bonfim. A matriz Por fim, o centro de Piri é pequeno, e você pode ver praticamente tudo numa manhã ou tarde, a pé. Uma das atrações mais cobiçadas pelos visitantes é a Rua do Lazer, que basicamente é um aglomerado de bares e restaurantes. Ela é boa para amigos ou casais, e como estava só, confesso que não me senti muito disposto a parar ali. Não muito distante da rua do lazer fica o Rio das Almas que corta a cidade. Para um curso d’água urbano, está surpreendentemente limpo, apesar de haverem despejos de esgoto nas proximidades. Por várias vezes vi locais tomando banho em suas águas convidativas, porém não quis arriscar. Outro ponto curioso da simpática cidade são as estátuas dos mascarados, um patrimônio cultural da cidade que faz referência às cavalhadas, um espetáculo de origem portuguesa que foi mantido na cidade, ocorrendo normalmente no primeiro semestre do ano. Impossível não parar para tirar fotos em algum dos mascarados. Chegou a ser um passatempo meu procurar e registrar o máximo possível (e com certeza deixei passar vários ). Piri, cidade turística como é, possui incontáveis hospedagens, algumas improvisadas pelos moradores (pelo que constatei em várias placas nas casas comuns). Como estava fora da alta temporada, a cidade estava bem tranquila. Por boas recomendações no google, escolhi o camping beija-flor. Ótima localização, bom preço, anfitriã muito gente boa, estrutura ótima (varal, cozinha compartilhada com geladeira, banheiros sempre limpos e umas redes dispostas no ambiente). No dia seguinte, era hora de conhecer algumas das várias cachoeiras escondidas na região. Todas as cachoeiras estão fora da cidade, algumas bem distantes, tornando o carro obrigatório. A cachoeira abade é uma das mais famosas e fica a mais ou menos 14km do centro de Piri, por exemplo. Mas, para quem tem pique e vontade de se molhar, é possível ir a pé para duas atrações próximas da cidade: a cachoeira da usina e a fazenda bonsucesso. Fui a pé cedinho para a fazenda bonsucesso. Aproximadamente 5km do camping. Mamão com açúcar! Ainda por cima um funcionário do local passou de moto e me ofereceu uma carona. o contraste de cores do cerrado encanta O bom de ir para este banho é que há estrutura para almoço e café na entrada, a trilha é de boa, e você tem direito a conhecer 5 cachoeiras de uma vez, uma mais linda que a outra! Água transparente e de tons que variam do azul (palmito) até o esverdeado, como a lagoa azul (?!). E mesmo com aquele sol de transformar homem em camarão, as águas estavam bem geladas de fazer você tremer na sombra! Enfim, melhor combinação era difícil. Não tinha a mínima necessidade de ir para outro lugar nesse dia, passei uma manhã e metade da tarde aqui. No último dia, fui andando para a cachoeira da usina velha, também a ~5km do camping. Para chegar nela, precisamos entrar num ramal que dá acesso a uma pedreira. Por ali também há uma parte do caminho de Cora Coralina, que gostaria de ter feito. Nas dependências da cachu há área de camping. Seguindo no ramal, há outra cachoeira (meia lua). Por ser dia de semana, e bem cedo, fiquei com a cachu só para mim nesse dia. Linda, menos gelada e bastante caudalosa! Um aspecto bonito desta são os pequenos grãos brilhantes que compõem as rochas e areia do ambiente. Deve ser algum minério metálico (o que justifica a pedreira próxima, talvez). Para o dia, não queria mais nada. Voltando para Piri, aproveito e vou atrás do comentado empadão goiano. O trem vale por uma refeição, aprovado! Pirenópolis -> Goiânia De Pirenópolis é possível pegar um ônibus intermunicipal cedinho, para chegar ainda de manhã na capital goiana. Passaria o fim de semana na cidade para na semana seguinte deslocar-me até o próximo destino. A rodoviária por si só já vale por uma atração. Mesclada com um shopping, o espaço tem de tudo um pouco para quem vai viajar ou está de passagem. Praça de alimentação, lojas e uma lavanderia rápida bem ao lado. Tudo bem estruturado. Comparando com tantas outras rodoviárias por onde já passei, essa foi a melhor (até agora) por onde já pisei. Bem do lado fica uma antiga estação ferroviária que foi desativada e hoje funciona como o museu Frei Confaloni. No momento estava recebendo uma exposição cultural de um artista local. O lugar de longe lembra aqueles colégios japoneses de anime. Dali fui andando rumo ao centro, que é praticamente ao lado. Bem na frente da rodoviária há a feira hippie de Goiânia, um grande amontoado de “bate palmas” de roupas a bons preços. Acabei comprando uma camisa no processo. Aliás, a região fica bem do lado da famosa rua 44, um grande centro comercial de roupas que gera à Goiânia a fama de gigante do varejo/atacado de roupas, talvez perdendo unicamente para São Paulo! Em todas as vezes que passava por ali via ônibus de compras parados e pessoas enchendo os bagageiros com sacolas e mais sacolas. Do museu-estação você pode acessar o centro “geral” e a praça cívica da cidade pela avenida goiás, uma grande reta. Para conhecer melhor a cidade, fui a pé. É importante ressaltar que a região possui um número grande de moradores de rua/cracudos, e como sempre falo, problemas de capital. Me falaram em mais de uma ocasião que apesar disso, a probabilidade de assaltos é pequena, pois a segurança pública é forte (e que polícia lá não tem muita paciência com infrator). O quanto isso é verdade, não sei, mas de fato, em nenhum momento da minha estadia fui abordado ou seguido. E olha que andei bastante por lá. Após meia hora andando, chegava na Praça Pedro Ludovico Teixeira, onde fica o palácio das esmeraldas, sede administrativa do governo. Na frente fica o monumento às três raças, provavelmente o ponto turístico mais clicado da cidade. É comum aqui você dar de cara com excursões turísticas. E com sorte, você poderá ter uma aula de história com algum guia turístico. Ainda no lado da praça fica o museu Histórico e geográfico de Goiás, onde fiz uma rápida visita. Estava rolando um evento local que não quis participar pela quantidade de engravatados. Mas o painel iconográfico que fica de frente para a rua chama muito a atenção. E não tão longe fica o bosque dos buritis. Goiânia tem um ponto positivo pela quantidade de parques espalhados pela cidade, vários espaços verdes para o local ou forasteiro dar uma pausa da correria, tomar um caldo de cana e sentar na grama. O ruim é que alguns dos parques foram “montados” num mesmo padrão, gerando uma aparência repetitiva, ao se visitar vários de uma vez. Mas ainda assim são bons lugares para passeio. Por fim, voltei ao centro para conferir as lojas locais e conhecer o mercado municipal. Ele é um pouco escondido e pequeno, mas ele possui um bom inventário de produtos regionais, lembrancinhas, etc, para encher as malas antes da viagem. Depois desse passeio, fui de fato procurar o hotel onde me hospedaria para dar uma descansada. A princípio não iria fazer nada de noite, mas coincidentemente nesse dia iria ter exibição no planetário da UFG. Como fazia tempo que não entrava em um planetário, achei uma boa. O ingresso custava R$ 12,00 (AGO/25), dando direito a uma apresentação de astronomia básica bem linda. Para quem gosta de ciências e curte uma programação diferente, vale o investimento. A propósito, as exibições ocorrem às quintas. No dia seguinte, fui conhecer mais alguns parques e praças. Estava hospedado quase do lado da praça do avião, logo este foi o primeiro ponto de visita. Achei a praça um tanto abandonada. Lá existe uma réplica do 14 bis. Fora isso, uma quadra aqui, ali, alguns bancos e só. Ainda pela manhã, passei pela praça Tamandaré, onde ocorre a feira da lua. Ela é bem simples, apesar de grande, logo não fiz registros. Em seguida fui até a praça do sol, onde há um letreiro de Goiânia. A meu ver, há locais melhores para tal. Após o almoço e fazer umas compras na decathlon local, fui conhecer o parque vaca brava. Hora de sentar, tomar um caldo de cana e observar a vida acontecendo. Dava vontade de visitar outros parques, mas a distância e o calor me desmotivaram um pouco. Então retornei ao hotel para descansar. No dia seguinte, saí cedinho para o parque lago das rosas, onde fica o zoológico de Goiânia. O lago já foi balneário em tempos mais antigos da cidade, hoje em dia ele se encontra um pouco sujo e largado em alguns pontos. Mas há um pedalinho. Cheguei a ir no zoológico. Bom acervo de animais de fauna regional, nativa e exótica. Outro ponto de passeio “bem família”. De tarde, dei um pulinho no parque flamboyant, localizado em um bairro de classe média alta na cidade. O pôr do sol ali foi bem legal, e penso que um fotógrafo de paisagens não deve ter muita dificuldade em pegar bons ângulos. Voltei à praça Tamandaré para a famosa feira da lua de Goiânia. Esta ocorre aos sábados, começando no final da tarde e indo até tarde da noite (ou de madrugada, dependendo do comércio). É bem legal a variedade de guloseimas que você pode encontrar por lá. No domingo, estava meio que sem ideias de lugares para ir, então basicamente passei o dia entocado no hotel, revisitando alguns parques de tarde. 🚧🚧🚧 EM CONSTRUÇÃO 🚧🚧🚧

6) HOSPEDAGENS Priorizei localização, conforto mínimo pras minhas necessidades e custo-benefício (nesta ordem). Na média, as acomodações ficaram entre R$200-300/diária, sendo que somente em El Chaltén peguei cama em quarto compartilhado e ficou menos de R$150 a diária. Por ser baixa temporada, peguei os hostels quase vazios. Conseguia ouvir que havia outros hóspedes, mas raramente cruzava com alguém ou pegava o banheiro/cozinha ocupados quando queria usar (exceto El Chaltén que estava mais movimentado, mas ainda sim, não lotado). Punta Arenas (CL): Hostal Balmaceda Quarto individual com banheiro privativo; sem café da manhã Reservei pelo booking.com e fiz o pagamento integral no momento do check-in (usei cartão da Wise). Localização excelente, perto de tudo. A rua tem várias "casas noturnas" (leds escrito 'drinks' e fotos de mulheres semi nuas hahahah). Mas não interferiu na minha sensação de segurança, mesmo caminhando à noite, e nem em barulho. Na real, eu mal via movimentação perto desses bares. Imóvel meio antigo, piso de madeira que faz barulho quando anda. Imagino que em alta temporada, a circulação das pessoas pode incomodar. Apesar disso, o quarto que peguei estava bem novinho, o banheiro parecia reformado. Possui geladeira para hóspedes e uma área de refeições com pratos, copos/xícaras, talheres, chaleira e forno elétrico. Puerto Natales (CL): YaganHouse Quarto individual com banheiro compartilhado; com café da manhã Reservei direto com a hospedagem por email e WhatsApp (o preço foi bem menor do que consta no site deles) e tive que fazer o pagamento integral antecipado via link de pagamento (usei Wise). Só consegui aproveitar o café da manhã completo no último dia, pois nos dias anteriores tive que sair cedo para os passeios, então só consegui pegar fruta e café pra levar. Mas fica uma pessoa preparando ovos na hora e servem uma porção de manteiga e de geleia, frios, pão e ficam disponíveis frutas, iogurte, café. Gostei muito também, excelente localização e estrutura da cozinha; a decoração e a vibe do lugar são um charme e o quarto que fiquei era uma gracinha! Aqui também vale mencionar o detalhe do piso de madeira que faz barulho quando andam pelo corredor dos quartos. Não chegou a me incomodar, mas fica como ponto de atenção se isso for um critério importante na hora de escolher a acomodação. El Calafate (AR): Lago Argentino Hostel Quarto individual com banheiro privativo; com café da manhã Tinha reservado pelo booking.com um quarto também individual, só que menor, e depois vi no site do próprio hostel um quarto um pouco maior e um pouco mais barato. Então cancelei e reservei direto com a hospedagem. Fiz o pagamento integral no momento do check-in e, para ter um descontinho, o proprietário aceitou transferência bancária (ele viu o cartão verde da Wise e disse que outro hóspede tinha feito o mesmo processo e tinha dado certo). Usei o app da Wise, mas precisei incluir a pessoa como contato e inserir dados bancários e de identificação. A transferência não cai na conta da pessoa na hora, demora algumas horas mas dá pra acompanhar tudo pelo app e fornecer um link pra pessoa também acompanhar o andamento. É bom avisar antes, porque a destinatário pode não concordar ou ficar desconfiado. No caso, ele topou e deu tudo certo! Proprietário (Eugenio) muitíssimo gente boa, super acolhedor, comunicativo e deu várias dicas da cidade e dos passeios. O hostel fica dividido entre 2 imóveis, atravessando a rua. Em um deles ficam a recepção, os quartos e cozinha compartilhados; no outro (que eu fiquei), os quartos individuais e o café da manhã. É muito lindo, colorido e cheio de flores! Apesar de ficar um pouco fora do eixo da avenida principal, achei a localização muito boa. Só se atentarem às travessas porque nem todas caem em linha reta na avenida principal. Lago_Argentino_Hostel.mp4 El Chaltén (AR): Patagonia Travellers Hostel Cama em quarto misto com 4; sem café da manhã Reservei pelo site deles e um tempo depois mudei o roteiro, aumentando um dia na cidade. Fiz a solicitação por email e deu tudo certo. Pagamento no check-in usando o cartão da Wise, sem acréscimos ou taxas. Muito bom hostel, gostei da localização pois fica quase que no meio da avenida principal, então eu estava numa distância praticamente igual para a entrada das trilhas do final e do começo da avenida. Ótima estrutura no geral, cozinha e staff. Estava com receio do quarto ser misto por ser uma mulher viajando sozinha, mas dei bastante sorte! Dividi o quarto com um casal (Eddie e Elise) e um rapaz (Drew), todos americanos e bem jovenzinhos hhahaah. Foram muito tranquilos e respeitosos, bem gente boa! A vista do refeitório do hostel 😍: Ushuaia (AR): Apartamento Viejo Lobo - Aunaisin Apartamento inteiro Equilíbrio é tudo, né? hahhaha Como seria uma cidade com mais dias e menos passeios de ficar o dia inteiro fora (e porque achei por um preço 'ok'), optei pelo apartamento inteiro. Eles tem um site, mas reservei pelo booking.com porque o preço estava melhor. Paguei no check-in usando cartão Wise. Só uma observação que o processo do check-in não é muito facilitado. Precisei ir até um outro endereço para fazer o pagamento e pegar as chaves (fui avisada com antecedência, então do aeroporto peguei o Uber direto pra lá e depois era perto o suficiente para ir caminhando até o apto). Eu achei que seria um escritório, mas foi dentro de um mercadinho e quem me atendeu foi a moça do caixa. Fomos para os fundos do mercado, numa espécie de depósito junto com um mini escritório de fato (mesa, computador), mas achei estranho! Ela estava com um papel com todos os dados da reserva e deu tudo certo. O preço da reserva nesse papel estava separado em 2 partes - da acomodação propriamente e outro valor como 'taxas' e tive que pagar também separado (em maquininhas de cartão diferentes). Mas o preço final era o mesmo conforme a reserva do booking. Então não paguei nada a mais. O predinho era bem bonitinho, simples, antigo e bem residencial. E o apto também tinha um ar de antigo, não nas condições - que eram ótimas - mas na decoração, com piso e tons de madeira mais escuros, meio carregado, mas me atendeu super bem! Também gostei muito da localização. O atendimento também foi muito bom, tanto pelo chat do booking.com como pelo WhatsApp. Tive problema com uma frigideira que estava com algo grudado e derretido nela e não dava pra usar, assim como só tinha um rolo de papel higiênico em uso. Responderam rápido, mas só conseguiram me entregar os itens um dia e meio depois, mas não me prejudicou em nada; deixaram ambos numa sacolinha pendurada na porta pelo lado de fora. Outro ponto positivo é que bem perto do horário do check-out (às 10h) eu perguntei se poderia ficar até o meio dia e liberaram de boa. E não precisei levar as chaves no mesmo lugar que peguei, me orientaram apenas a deixar o apto destrancado mesmo, com as chaves em cima da mesa. (continua...)

@Juliana Champi exatamente, obrigado pelos comentários. Viajar na economia não quer dizer dormir na rua rsrs. Eu quis alugar carro porque queria aproveitar o máximo da Patagônia, o clima favoreceu muito pra mim na primavera, peguei dias perfeitos. Para contratar ônibus ou Van, ou até mesmo agência, sai muito mais caro. E na Argentina esta super caro, se não tivesse feito essas economias com transporte, guia, alimentação eu estaria pagando o dobro do valor. A minha viagem no total gastei 13 mil com equipamentos que comprei ainda. Eu comprei barrinhas de cereal, frutas secas, carbogel para trilhas, comprei algumas coisinhas no mercado para fazer lanche para trilha, fiz alguns almoços e jantas. Você tem a oportunidade de conhecer a Patagônia e vai economizar pra que? Para pra pensar, se vai no shopping hoje em dia ou ate mesmo no barzinho voce gasta ao menos uns 200 reais com alimentação. Eu confesso pra vcs que vivi a patagonia de todas formas, onde pude ver Puma, Raposa, e outros animais...não posso reclamar fo que gastei, foi uma viagem inesquecível @luizh91 obrigado pelas dicas do post também. E por fim, só pra fazer o minitrekking ja é caro...então pra quem vem pra Patagônia, saiba que não vai economizar muito....

@Alisson&IoneEstá no relato de quando estive lá:Carretera Austral, a realização de um sonho.Após esta viagem conheço todo Chile e suas regiões detalhadamente, de Arica a Punta Arenas com Isla de Pascua, que fui há pouco tempo, e sei que você viu o relato.

¯\_(ツ)_/¯ fui enganada a vida toda então 🤡 a foto é de 2019, irei avisá-los que está errado 🤣✨️ @Isa Soler Oliveira achei um pouco confuso esse seu retorno a Santiago e depois o voo para Buenos Aires. De Bariloche você retornará para Santiago de ônibus ou voará de Temuco a Santiago? Como você tem vários dias, acredito vai dar tranquilo para aproveitar bem tanto o sul do Chile quanto Bariloche. Geralmente quando você está em uma viagem mais aventura, é bom ter algum dia de descanso ou fazer alguma outra atividade que não estava prevista.

CONTINUANDO .... 15/11: saída de San Jose com destino e pernoite em Puerto Viejo Saímos perto das 8h para ir de San Jose até Puerto Viejo. Lá passaríamos 3 dias hospedados no Hotel Lanna Ban (depois falo mais do hotel). O trajeto de 222km demorou quase 5 horas para ser feito. Muita estrada simples, caminhões demais e bastante trânsito para sair de San Jose. Além disso a estrada atravessa cidadezinhas, o que sempre trava a fluidez. O percurso passa pelo Porto de Limón, principal porto do país, o que faz com que tenha muitos caminhões mesmo, especialmente containers. Enfim, 12h e tanto chegamos no nosso hotel. O quarto ainda não estava disponível, mas nos liberaram para usar a piscina. Meu filho ao chegar viu e já queria se refrescar na água. Brincamos um pouco e daí nos ajeitamos para ir almoçar. Fomos a pé num restaurante próximo chamado Dona Lena. Comida muito gostosa com um preço razoável. Lá pudemos experimentar o Casado com pollo (frango) e salsa caribeña. Que delícia. Que sabor intenso. CASADO CON POLLO Y SALSA CARIBENÃ CASADO CON PESCADO Pedimos dois pratos (muito grandes e muito bem servidos), um suco de piña e uma taça de sangria, para o Gui pedimos um arroz branco. O custo foi US$ 58,42, bem alto mas pelo menos a comida era bem farta e gostosa. Talvez um prato tinha sido suficiente para eu e a esposa. Depois disso voltamos para o nosso hotel caminhando pela beira mar. Estavámos hospedados na Playa Cocles. A praia é bonita, mas o dia estava feio. Então não foi nada de especial. Voltamos para o hotel para descansar um pouco e depois sair conhecer o centrinho de Puerto Viejo, mais no começo da noite. Lá escurece cedo, por volta de 17h30. Perto deste horário fomos passear no centrinho para conhecer. Fomos de carro, estacionamos na rua e lá andamos à pé. Como não estavamos com fome, pegamos apenas uma fatia de pizza para dar ao Guilherme (era o que tinha de rápido), andamos um pouco e voltamos para o hotel dormir. HOTEL LANNA BAN Então, falando sobre o hotel. É uma pegada meio indiana, os chalés são todos decorados nesse estilo. O café da manhã é farto, internet funciona bem e os quartos são bem espaçosos. O atendimento foi muito bom por parte de toda a equipe. Tudo é muito limpo, seja interno ao quarto ou nas áreas comuns. É muito rodeado pela mata, então tem que cuidar com bichos. Nós sempre viajamos com aqueles repelentes de tomada. Foi essencial. O chalé é todo de madeira, então tem aqueles barulhos normais do estalo da madeira. Eu me assustei várias vezes e confesso que atrapalhou um pouco o sono. Vale a estadia. Para 3 noites foi algo em torno de 450 dólares. 16 e 17/11: dia livre em Puerto Viejo Acordamos cedo, tomamos o café da manhã do hotel. Ao sentar à mesa, já traziam suco de laranja e um prato de frutas (melancia, mamão e abacaxi – muito doce por sinal). Depois podia escolher pelo Gallo Pinto, torradas com ovos ou panquecas (estilo americana) com banana (em dois dias pedimos mais torradas e foram trazidas sem problema). Na mesa vinha manteiga, mel e uma geléia, além de uma térmica de café (podia pedir leite ou chocolate quente também). O café da manhã era muito farto e gostoso. Era servido numa área bem agradável do hotel, ao lado da piscina. Neste dia já nos agilizamos para conhecer as praias. Fomos até Manzanillo, andamos um pouco para conhecer e o Gui brincar na área, mas foi na Praya Punta Uva que voltamos para ficar e curtir o mar, lá era um mar mais calmo. Nossa que gostoso o mar da Costa Rica. Água quente e bem limpinha. Ficamos um bom tempo até o Gui apresentar sinal de sono. Voltamos perto das 13h para uma soneca da criança e depois saímos para almoçar. Neste dia fomos almoçar tarde e tudo estava cheio. Queríamos ir no Cocomar (bem avaliado no Tripadvisor), porém estava cheio. Acabamos parando num restaurante chamado NANKU e tomamos no c*** (fazendo um trocadilho com o nome). Pedimos um casado (prato feito) e minha esposa pediu o que era para ser uma tábua de frutos do mar. Chegou um prato com 2, sim apenas 2 camarões empanados, 2 lulas empanadas e algumas iscas de peixe, acompanhadas com 3 patacones. Não lembro o preço específico deste prato, mas rimos para não chorar. O total deste almoço esquecível foi US$ 34,62. De lá saímos caminhar um pouco e encontramos um sorvete muito gostoso na Gelateria Ocho Nani. Duas casquinhas com duas bolas cada custaram US$ 5,38 e valeu muito a pena. Desconfio que a proprietária era italiana, pelo sotaque. Atendeu-nos muito bem. De lá fomos caminhar na Playa Negra. É bem próximo, mas como estávamos de carro, pegamos o carro e fomos até o começo da praia. Aí estacionamos e voltamos caminhando pela areia. Foi muito legar conhecer aquela praia de areia bem fina, completamente preta e de água quente. Voltamos para o hotel para descansar, tomar banho e depois ir ao centrinho comer algo rápido e comprar alguns suvenirs. DICA: nesse dia vi uma blitz na rua/rodovia em frente a Playa Negra. Nosso carro estava antes, então não precisei atravessar, mas penso que fia a dica para quem estiver de carro ou moto por lá. Estar atento e verificar a questão de beber e dirigir. DIA 17 Tomamos café da manhã no hotel e na sequência já fomos conhecer o Jaguar Rescue Center. É uma organização que protege os animais da Costa Rica e ficava atrás do nosso hotel. Lá eles trabalham com a reabilitação de animais para a vida selvagem, os quais não temos acesso, e alguns que já não podem voltar à liberdade e aí sim ficam em locais apropriados para visitação. Pudemos ver bicho preguiças, araras, papagaios, macacos, serpentes, tartarugas etc. Foi um passeio bem agradável conduzido por voluntários do parque. Tem visitas guiadas às 9h30 e 11h, apenas. Achei legal que tinha em espanhol, inglês e alemão (que por sinal era a visita mais cheia). Lembro que o ingresso foi 28 doláres por pessoa, sendo que apenas eu e a esposa pagamos. Não foi preciso comprar antes, porém estava com a maquinha fora de operação e tivemos que pagar em espécie. É caro, mas valeu o passeio. O passeio durou 1h30 e de lá voltamos para o hotel para a soneca do Gui. Após ele acordar, perto das 14h, se não me engano, fomos almoçar no Restaurante Cocomar. Como era uma segunda-feira estava bem tranquilo. Pedimos 2 casados, um com peixe e camarão e outro apenas de camarão, ambos com molho de leite de coco, e estava tudo muito gostoso. O patacones deles talvez tenha sido o mais gostoso da vida, superando até os da Colômbia. Tomamos suco de tamarindo e uma água com gás. Gastamos US$ 33,94, porém valeu a pena. Depois pegamos o carro e fomos até a praia de Manzanillo para curtir o mar. Por ser segunda estava tudo muito tranquilo. Praia praticamente só nossa. Mar gostoso e calmo. Foi muito agradável. Final da tarde voltamos para o hotel. Gui quis pegar uma piscina e após o banho saímos passear no centro novamente para comer algo e comprar o me copinho de shot (faço coleção há anos). Comemos no Hamburguesas Jarquín. Um burguer médio, um burrito e um cheese burger, tudo acompanhando de um copo de chá gelado, por US$ 22,77. Voltamos para o hotel para finalizar as malas, pois no outro dia tinhamos que sair com destino à La Fortuna. CONTINUA .....

Eu particulamente acho Buenos Aires a cidade de grande porte mais bonita da América do Sul, ela vale a pena conhecer mesmo que seja só pra ficar passeando. Em BsAs eles servem um churrasco muito bom em restaurantes, mesmo sendo do Sul, uma coisa que não via muito na minha terra é restaurante com um bom churrasco, churrasco bom se acha mais em eventos e coisas familiares no Rio Grande. Porém não é barato na Argentina, se quiser ir naqueles mais badalados, é uns 300 reais por cabeça pelo menos, tirando isso, não vi nada de especial na cozinha argentina.

Olá Isa, boa dia! Sua viagem terá 22 dias (considerando o de ida e de volta). É possível 'conhecer' os lugares que apontasse nesse período, mas o que determinará se esse roteiro será satisfatório pra ti é a tua expectativa em relação a ele. Como enfatizei, dá pra conhecer (em termos de deslocamento), mas talvez seja tudo muito rápido e superficial (isso é uma opinião, você é quem sabe o que deseja). Como o Davi pontuou, acho pouco vantajoso fazer o trajeto entre a Patagônia Norte e Sul por ônibus, você perderá muito tempo, e o custo será similar a ter pego uma boa passagem aérea. Observe que os lugares que indicasse são geograficamente distantes. Normalmente se fazem viagem individualizadas para a maioria dos destinos que relacionasse. Suponho que já tenhas visto no Google Maps, mas apenas reforçando os grupos mais comuns: Buenos Aires; Santiago; Mendoza; Bariloche; Pucón/Villarrica; Puerto Montt/Osorno/Frutillar; El Calafate/El Chaltén; Ushuaia. Eu faria mais viagens, mas vou tentar sugerir um roteiro que englobe os destinos específicos que citasse (confesso que não conheço todos os lugares, então estou supondo na quantidade de dias para um bom aproveitamento)... Observe que normalmente não é vantajoso ficar 'trocando' de país durante o roteiro, pois isso encarece significativamente a viagem, e por vezes sequer há opções razoáveis. 1º Dia (1 dia) - Deslocamento aéreo (o tempo dependerá de onde tu embarcar) até Santiago; 2º a 4º Dia (3 dias) - Conhecer Santiago e arredores (podendo ir até Mendoza, pois depois ficará fora de mão); 5º Dia (1 dia) - Deslocamento rodoviário (quase 10h) até Temuco, depois Pucón; 6º a 7º Dia (2 dias) - Conhecer Pucón e Villarrica (vulcão e cidade); 8º Dia (1 dia) - Deslocamento rodoviário (quase 10h) até Temuco, depois San Martin de Los Andres, depois Bariloche (você faria o Circuito dos 7 Lagos de ônibus, sem pausas); Observação: sugiro ir até Bariloche, pois aí poderias voar até El Calafate (visto que realmente não valeria a pena fazer esse deslocamento rodoviário, seriam mais de 30h!). 9º a 10º Dia (2 dias) - Conhecer Bariloche e arredores (talvez até ver a possibilidade de fazer o Circuito dos Sete Lagos com pausas); 11º Dia (1 dia) - Deslocamento aéreo até El Calafate; 12º Dia (1 dia) - Conhecer El Calafate e arredores (Perito Moreno, sem dúvidas); 13º Dia (1 dia) - Deslocamento rodoviário até El Chaltén; Observação: Aqui vai depender muito do teu gosto. Eu amo El Chaltén e nas vezes que fui, sempre fiquei mais de 7 dias por lá... mas tem gente que sequer inclui a cidade no roteiro, e outros fazem apenas um 'bate e volta' de El Calafate. Como é minha sugestão, lhe indicaria ao menos três dias, para que compre o passe das trilhas e faça as principais, porém você não teria tempo para isso. 14º a 15º Dia (2 dias) - Conhecer El Chaltén e suas principais trilhas; 16º Dia (1 dia) - Deslocamento aéreo até Ushuaia; Observação: de novo, se tu optar por fazer de ônibus, vão ser mais de 17h de deslocamento. Vais perder muito tempo apenas sentada. 17º e 18º Dia (2 dias) - Conhecer Ushuaia e arredores (passeios pagos, quase tudo é pago lá); 19º Dia (1 dia) - Deslocamento aéreo até Buenos Aires; 20º e 21º Dia (2 dias) - Conhecer Buenos Aires e arredores; 22º Dia - Viagem de retorno. Normalmente nos dias de deslocamento, você terá que aproveitar para descansar. Em 22 dias, você terá que fazer tudo muito rápido e limitado (considerando todos os destinos). Sim, eu inclui Bariloche, mas é que se torna mais viável do que simplesmente tentar apenas ir direto para El Calafate. O ideal seria poder direcionar ao menos 3/4 dias para as capitais, 2/3 dias para cidade satélites, e ainda alocar dias estratégicos para pontos de interesse. Sinceramente, de forma resumida, eu diria para você ao menos dividir em duas viagens... uma para a região norte (Santiago, Mendoza, Buenos Aires, até Pucón daria de encaixar, e aí cogitar Puerto Montt e Osorno), e outra para a região sul (El Calafate, El Chaltén, Ushuaia, e Bariloche não fica no sul, mas convenientemente encaixaria melhor aqui).

Não vale a pena ir de ônibus para El Calafate e Ushuaia, a não ser pela experiência de viajar devagar. O custo no fim é maior, pois se perde um dia todo, literalmente (mais de 20h de viagem) Eu acho mais proveitoso o primeiro roteiro, essas cidades são mais famosas por um motivo, além de estrutura melhor, é mais interessante para visitar. Passe uns dias em Santiago, pegue um avião para Puerto Natales, visite o Torres del Paine , pegue um ônibus para El Calafate, passe uns dias, vá para El Chaltén de ônibus, passe uns dias, pegue um avião para Ushuaia e depois outro avião para Buenos aires. Eu fiz isso final de 2023, entre os dias 05 e 22 de Dezembro.

31 DE MAIO – SÁBADO: LA PAZ > COCHABAMBA Já faz tempo demais, mas bora terminar o relato antes do ano acabar! Nosso voo pela Boliviana teve alterações, estávamos preocupados pq o voo proposto era em tese impossível, mas no aeroporto verificamos que tinham nos informado errado, mas que os voos estavam possíveis, rs Na hora do almoço voamos para Cochabamba! Aeroporto de La Paz bem legalzinho até, e o voo pela Boliviana foi sem problemas! Chegamos em Cochabamba cerca de 13h e logo fomos pro nosso hotel... bem fofo. Deixamos as coisas lá e saímos pela cidade atrás de comida. E a cidade era... estranha! Chegando nessa cidade linda! Absolutamente bonita, organizada, bem colonial... nem parecia... Bolívia! Aquele caos de La Paz simplesmente não existia, e a cidade estava vazia, fechada... Era uma cidade do tamanho da que moro, e pensei “bem, se eu chegar num sábado a tarde em Londrina, o centro tb estará vazio e o comércio fechado...” mas realmente deu o que fazer pra achar um lugar aberto pra comer! Paramos num café lindíssimo bem no centrinho! Cochabamba linda! Ficamos lá morgando e depois fomos andar mais um pouco... e aí entendi o que estava acontecendo. A cidade despertava... da siesta! De repente as ruas viraram formigueiros e a cidade ficou completamente caótica... nem de perto lembrava a paz de horas atrás! Mercados de rua infinitos, parecia que todos os 600 mil habitantes estava ao mesmo tempo no mesmo lugar, impressionante! Nas ruas se vendia de absolutamente tudo, tanto em lojas quanto em barracas, e tb tinha muitos ambulantes. Se fritava intestino de porco pelas esquinas, um cheiro péssimo de cocô pq as tripas eram limpas na rua mesmo... ruas de carnes de embrulhar o estômago, de poções e remédios, de quinquilharia... roupa, bichos, comida... foi a feira mais insana em que já estive! O caos das feiras, o caos da cidade que acorda as 16h! Já sem nenhuma energia, no fim da tarde, voltamos nos arrastando pro hotel onde jantamos e bebemos nosso último vinho boliviano! Nossa trip estava chegando ao fim! 01 DE JUNHO – DOMINGO: COCHABAMBA > STA CRUZ > SÃO PAULO > LONDRINA Nosso voo era pra ser direto, Cochabamba > São Paulo, mas devido a uma alteração, acabamos conhecendo mais um aeroporto, o de Santa Cruz de La Sierra, rs. Saímos de Cochabamba pela manhã e não mais no começo da tarde como era previsto, mas tudo bem pq eu não tinha mais nada pra fazer ali, eu estava exausta e só queria chegar na minha casa, rs! Nariz não aguentava mais sangrar, pele seca, descascando, cabelo morto, cheia de machucados da queda de bike... essa trip acabou comigo hahahaha! Este último dia foi um dia só de voos, o trecho interno pela Latam... todos sem nenhuma intercorrência... foi bom demais estar de volta em casa depois de viver tudo isso! E chegamos mais uma vez ao fim de uma viagem transformadora! Latina demais pra pagar pau pra Europa... viva a América do Sul! FIM

Fala pessoal, Vou deixar aqui um relato de uma viagem que eu fiz ao Equador em 2019, com uma passadinha na Colômbia. Pra não virar um textão que ninguém lê até o fim 🤣, vou postar alguns dias. Ah, e quem quiser conferir o relato completo (e várias outras aventuras), deixei meu livro/ebook Destino Vulcões totalmente grátis por um tempo no amazon.com.br (link: https://a.co/d/agKaeNM). Instagram: www.instagram.com/destinovulcoes Youtube: www.youtube.com/@destinovulcoes Resumo do Roteiro, Equador Figura V‑34: Roteiro Equador e Colômbia O roteiro escolhido foi: Dia 1 -> São Paulo –> Quito Dia 2 -> Mitad del Mundo Dia 3 -> Santuário Las Lajas Dia 4 -> Quito (obs: vou postar até aqui....) Dia 5 -> Cotopaxi Dia 6 -> Laguna Quilotoa Dia 7 -> Baños Dia 8 -> Baños Dia 9 -> Galápagos (Ilha San Cristobal) Dia 10 -> Tour 360 Dia 11 -> Ilha Santa Cruz Dia 12 -> Tour Bartolomé Dia 13 -> Ilha Santa Cruz –> Quito -> SP Relato dia a dia, Equador e Colômbia Dia 1 -> São Paulo –> Quito Assim como aconteceu na ida viagem para o Chile, eu já estava com as minhas férias inteiras programadas, passagens aéreas compradas, hotéis reservados...., até que, um mês antes da viagem, começaram uns mega protestos no Equador! Os protestos ocorreram porque o presidente Lenin Moreno pegou um empréstimo com o FMI e implantou medidas de austeridade, especialmente aumentando preço da gasolina, alegando que esta seria uma das condições impostas pelo FMI. O Equador é um país exportador de petróleo e, tradicionalmente, pratica preços abaixo do valor internacional de mercado para o mercado interno. O aumento dos combustíveis enfureceu taxistas, caminhoneiros e motoristas de ônibus, que iniciaram os protestos. Aí foi aquela história.... Os protestos, que começaram não tão grandes, logo ganharam a aderência de estudantes, grupos indígenas e sindicatos, e as manifestações foram escalando. Bloqueio das principais estradas, confronto com exército e polícia, toque de recolher, mortes.... Fiquei bastante preocupado, mas ainda bem que, depois que o presidente revogou o aumento da gasolina, as coisas acalmaram um pouco, umas duas semanas antes da minha ida (novembro de 2019). Chegar até o Santuário de Las Lajas, na Colômbia, era a parte mais cansativa, achei melhor começar a viagem por lá. Pegaria um ônibus até a fronteira da Colômbia no Terminal Carcelén, ao norte de Quito, relativamente perto da Mitad del Mundo, mas longe do centro histórico, que fica na zona sul. Como meu voo chegava quase meia-noite, decidi conhecer Mitad Del Mundo pela manhã e seguir para a Colômbia à tarde. Fiquei em um hotelzinho a duas quadras da Mitad del Mundo, o mais barato possível. Era bem simples, mas o banheiro era zoado... Minha esposa ia me matar se tivesse junto, mas eu até que achei bacaninha 🤣. Enfim, deu para o gasto e, no dia seguinte, era hora de conhecer o meio do mundo! Dia 2 -> Mitad del Mundo Meu primeiro passeio era na Ciudad Mitad Del Mundo, a 26 km do centro de Quito. Mitad del Mundo fica no ponto onde se acreditava que a Linha do Equador atravessava o país e foi construído um monumento de 30 metros que hoje abriga algumas exposições. No século XVIII, houve um debate significativo na comunidade científica sobre o formato da Terra e o achatamento nos polos. Debatia-se se a circunferência da Terra era maior em torno do Equador ou em torno dos polos. Louis XV, o rei da França e da Academia Francesa de Ciências, enviou duas expedições para determinar a resposta: um foi enviado para Lapônia, perto do Círculo Polar Ártico, sob liderança do sueco Anders Celsius, o mesmo que foi homenageado com a unidade de temperatura em seu nome, e outra para o Equador. A missão do Equador começou em 1736 com Bouguer, La Condamine, Godin e seus colegas, que mediram arcos de curvatura da Terra, das planícies perto de Quito para o sul da cidade de Cuenca. Estas medidas permitiram a primeira determinação precisa do tamanho da Terra, o que levou ao estabelecimento do sistema internacional métrico de medição. A missão geodésica francesa foi uma das primeiras missões geodésicas realizadas sob os princípios científicos modernos, e a primeira grande expedição científica internacional. E por que escolheram o Equador? Como era colônia espanhola, era considerada mais acessível e segura do que os outros países que cruzam o Equador, principalmente os africanos. Cheguei em Mitad del Mundo bem cedo e, em frente à entrada, impossível não notar a arquitetura do prédio que foi construído para ser a sede da Unasul, muito bonito. Figura V‑35: Sede da Unasul Ao lado do prédio da Unasul, está a bilheteria e a entrada para o parque Ciudad Mitad del Mundo. Depois de uma curta caminhada pela via principal, chamada a avenida dos Geodésicos, chega-se à praça central com o Monumento a la Mitad del Mundo. Vale a pena dar uma volta no monumento, é bem bonito, com algumas belas montanhas de fundo. Não poderia faltar, é claro, a foto clássica sobre a Linha do Equador. Figura V‑36: Avenida dos Geodésicos Figura V‑37: Foto clássica na Linha do Equador E depois de duas viagens frustradas tentando usar o drone novo, no Equador era bem tranquilo usar o drone! Só em Galápagos que é proibido, mas não vão confiscar o seu drone no aeroporto, retê-lo, etc. Figura V‑38: Monumento a la Mitad del Mundo Salvei dois vídeos da Mitad del Mundo no no canal do livro (youtube.com/@destinovulcoes), Cap V‑8 e Cap V‑9. O Monumento é a principal atração da Mitad Del Mundo, vale muito a pena subir lá, ver as exposições e as belas vistas das montanhas ao redor. Normalmente, você sobe de elevador e desce pelas escadas, e em cada andar tem várias exposições, como um museu. Essas exposições falam sobre o Equador, suas regiões geográficas, a população original e sobre os geodésicos. Há também uma seção dedicada à ciência, magnetismo e curiosidades sobre a linha do Equador. De forma geral, achei bem bacana as exposições do monumento, com muitos textos explicativos e alguns experimentos interessantes, não deixem de visitar. Além do monumento, a Ciudad Mitad del Mundo oferece outras atrações, como museus, planetário, lojas e exposições. Tem uma praça central, lojinhas e uma capelinha bacaninhas. Também tem diversos tipos de relógio solar espalhados pela Mitad del Mundo. Ao fundo, há uma réplica (meia-boca...) de uma pirâmide inspirada no complexo arqueológico de Cochasquí, uma cultura pré-inca que habitava a região. Antes de seguir para a Colômbia, ainda queria conhecer um outro museu, o Museu Intiñan, a cerca de 600 m da entrada do Mitad Del Mundo (uns dez minutos a pé). Você começa pela avenida principal, e, no final, vira em uma ruazinha deserta e até meio sinistra.... Durante o dia, não parece ter muito problema. A entrada, na época, custava 4 $USD e incluía uma visita guiada. Embora eu não goste muito de visitas guiadas, essa valeu a pena. O museu é pequeno e poderia ser explorado sozinho, mas o roteiro e os guias são ótimos e tornam a visita mais interessante, explicando tudo em cerca de uma hora. O grande destaque do Museu Intiñan é que ele realmente fica no local exato onde passa a linha do Equador! Ou seja, a Linha do Equador, na verdade, passa a uns 200 metros do local marcado na Mitad del Mundo. Eles dizem que só recentemente, utilizando medidas de GPS mais precisas que os geodésicos, foi possível determinar o local exato onde passa a Linha do Equador. Mesmo assim, os equatorianos também mantiveram a linha menos precisa no Mitad del Mundo com o monumento, o parque etc. Figura V‑39: Foto clássica, agora na verdadeira Linha do Equador A parte mais legal do museu é a seção dedicada à Linha do Equador, especialmente a demonstração do Efeito de Coriolis, aquele que a água começa a girar ao descer pelo ralo da pia no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário, no Hemisfério Norte. A guia faz um experimento com uma piazinha e um balde d’água três vezes. Na primeira demonstração, posiciona a pia exatamente na Linha do Equador, e a água desce praticamente reta. Em seguida, coloca a pia no Hemisfério Sul, onde a água escoa girando no sentido horário. Por último, ao posicionar a pia no Hemisfério Norte, a água girou, claramente, no sentido anti-horário. Não sei se tem algum truque, já ouvi gente dizendo que é fake, mas, ao vivo, parecia bem convincente. Salvei os vídeos com as 3 demonstrações no canal (Cap V‑10, Cap V‑11 e Cap V‑12), tirem suas próprias conclusões! Além disso, tem um experimento que a guia equilibra um ovo no prego. Supostamente, devido aos líquidos contidos no ovo, seria mais fácil equilibrá-lo na Linha do Equador do que fora dela. Também coloquei o vídeo no canal (Cap V‑13). Depois eles pedem para gente tentar equilibrar o ovo no prego, eu tentei, e não consegui. Até na Linha do Equador, achei difícil para caramba 🤣 . Além das curiosidades sobre a Linha do Equador, o museu tem outras atrações interessantes. Tem uma parte muito legal sobre a Amazônia equatoriana e suas populações indígenas, com destaque para a tribo Shuar, que tinha um ritual bem macabro. Eles matavam os inimigos, decapitavam, encolhiam a cabeça deles e depois faziam um colar “amuleto” com as cabeças reduzidas dos inimigos (chamadas tsantsa)! Eles acreditavam que assim iriam reter os espíritos e o poder dos inimigos. As fotos a seguir ilustram esse processo: o guerreiro cortava a cabeça do inimigo, depois, cuidadosamente, retirava os crânios, mantendo a pele. Em seguida, ele tampava os orifícios, colocava umas plantas para manter a forma e fervia a pele. Depois eles costuravam a boca (acreditavam que era para o espírito do inimigo não fugir e se vingar deles), enchiam com umas pedras e/ou madeiras, e faziam um colar com a cabeça do inimigo. Também coloquei um vídeo do painel no canal (Cap V‑14). Figura V‑40: Painel mostrando a preparação do tsantsa (parte 1) Figura V‑41: Painel mostrando a preparação do tsantsa (parte 2) Sinistro.... Hoje em dia eles continuam fazendo o ritual, mas apenas com animais, para manter a tradição. A foto a seguir seria de um tsantsa de humano de 170 anos, exposto no museu. Figura V‑42: Tsantsa da tribo Shuar No museu, também tinha uma réplica de uma tumba ancestral, onde eram mumificados os mortos de algum povo indígena que vivia nos Andes. Nessa tribo (que eu esqueci o nome....), quando o marido morria, a esposa tomava um veneno extraído de um tipo de cactos e morria junto com o marido! Mas quando a esposa morria...., o marido se casava com outra, nada de tomar veneno! Espertinhos esses indígenas, né? 🤣🤣🤣. Havia outra parte onde ficam uns nativos fazendo artesanatos e um chapéu, mas, infelizmente, não era o famoso Chapéu Panamá. Para quem não sabe, os Chapéus Panamá, na verdade, são equatorianos. Durante a construção do Canal do Panamá, muitos trabalhadores estrangeiros compraram chapéus para se protegerem do calor, e não sabiam que o chapéu era importado do Equador, por isso ficou com esse nome. Há também uma seção que fala tudo sobre chocolate. Segundo eles, os melhores chocolates suíços e belgas eram feitos com cacau vindo de fora, principalmente do Equador (e também do Brasil). O Equador exportava o melhor cacau do mundo, mas não fazia nenhum chocolate de qualidade. Porém, nos últimos anos, começaram a fazer chocolates muito bons no Equador, alguns premiados como melhores do mundo. Nessa parte, é explicado todo o processo de transformação do cacau em chocolate. Experimentamos um pedacinho da fruta (achei o gosto bem estranho...), e depois explicam como a fruta é seca, torrada e triturada. Também experimentamos os pózinhos que saem deste processo antes de se tornarem chocolate, bem interessante. No final, tem uma degustaçãozinha de um chocolate equatoriano premiado e uma vendedora, é claro. Os chocolates equatorianos são realmente muito bons, quem gosta de amargo vai adorar! Achei o Museu Intinan muito bacana, um complemento para a visita do Mitad del Mundo. Não deixem de ir aos dois. Terminei meu passeio no Intinan lá pelo meio-dia. Fiz tudo com um pouco mais de pressa do que eu gostaria porque eu ainda precisava chegar na Colômbia (em Ipiales) a tempo de ver a belíssima iluminação noturna do Santuário de Las Lajas. Segundo o pessoal do meu hotel em Ipiales, as luzes do santuário desligavam às 21h, então eu tinha que sair logo. Peguei minhas coisas no hotel e comecei minha jornada com um Uber até o terminal Carcelen, onde consegui um ônibus para cidade da fronteira (Tulcan), saindo 13h (só deu tempo de “almoçar” uns sanduíches em cinco minutos). Cheguei em Tulcan 18h30, rachei um táxi com outro passageiro até a fronteira, passei as imigrações do Equador e Colômbia, peguei outro táxi até o centro de Ipiales, e acabei de fazer check-in a jato no hotel lá pelas 19h40. Não comi nada e já pedi um táxi para o Santuário de Las Lajas. Ufa, cansei só de escrever 🤣🤣🤣. Eu estava batendo perna desde 12h só para chegar a tempo de ver a iluminação do santuário, mas o planejamento estava indo bem. No caminho, estava conversando com o taxista sobre a minha saga para ver a iluminação do santuário, e ele me tranquilizou, falando que as luzes apagavam às 22h. O táxi chegou no estacionamento umas 20h, e foram uns dez minutos de caminhada para finalmente chegar ao Santuário de Las Lajas, e foi... sensacional! Peguei o celular para tirar a primeira foto: Figura V‑43: Iluminação na Basílica Eu estava exausto, não tinha comido nada, mas estava feliz que tinha dado certo meu planejamento: eu tinha conseguido chegar a tempo. A gente chega por trás da igreja, é um dos piores ângulos como nessa foto acima, dando para ver só uma parte da fachada lateral e traseira da igreja iluminada, mas já deu para ver como era linda! Percebi que a iluminação fica mudando de cor, às vezes mais para o vermelho, às vezes mais para o azul, mais para o verde. Então resolvi tirar uma foto panorâmica com o celular para enquadrar a fachada completa do Santuário. Mas..., “ni qui” eu estava tirando essa segunda foto......, todas as luzes simplesmente se apagaram🤡 ! Figura V‑44: Panorâmica na hora que desligaram a iluminação 🤡 🤡 🤡 Reparem na foto anterior que, quando comecei a panorâmica de cima para baixo, as luzes ainda estavam acesas, mas, durante o movimento do celular para baixo, elas sumiram! Que raiva... Uma tremenda correria para chegar antes das 21h, quando supostamente apagariam as luzes, mas sei lá por que nesse dia resolveram apagar as luzes às 20h12! Só consegui tirar uma foto do celular, e do pior ângulo, não deu tempo de tirar nem uma fotinho com minha câmera boa para fotos noturnas. Fiquei um tempão rodando por lá, procurando alguém que trabalhasse no local. Notei algumas luzes acesas dentro da basílica, mas ela estava totalmente fechada. Não consegui achar um funcionário do lado de fora. Estava meio escuro e vazio, só tinha uns 9 ou 10 turistas por perto. Fracassado e faminto, não tive outra opção a não ser voltar para o centro de Ipiales. O taxista que estava me aguardava também achou muito estranho: não desligaram as luzes às 20h, nem às 20h30, nem às 21h, mas sim às 20h12! Como assim? No dia seguinte, conversei com uma funcionária do museu do santuário, que também me disse que a iluminação normalmente era desligada às 22h. Enfim, ninguém entendeu nada... Naquela correria para chegar ao santuário, acabei não fazendo o câmbio de pesos colombianos. E quem disse que seria fácil achar um restaurante aberto às 20h45, e que aceitasse cartão de crédito? No centro, estava difícil... Depois de um bom tempo, achei uma pizza horrível, mas ao menos aceitava cartão e quebrou um galho. Em Ipiales, o pessoal assava a pizza inteira e depois vendia pedaços reaquecidos, normalmente de algum sabor que a gente não gosta, muitas com abacaxi no queijo. Estava difícil achar uma muçarela ou uma margheritazinha.... No dia seguinte, procurando algo rápido para comer, só achei pizza ruim de novo. Pelo menos era barata. Fui dormir frustrado por não ter conseguido ver a iluminação do santuário como gostaria, mas, no dia seguinte, teria a chance de conhecê-lo de dia. Falando um pouco das minhas impressões sobre Ipiales, achei as ruas do centro bem trevas, meio escuras e vazias, mesmo as ruas principais. No centro, não tinha nada muito turístico, bares, restaurantes, lojinhas de souvenir, pracinhas bacanas... Por ser uma cidade de fronteira, tinha muito comércio, muita loja vendendo roupa, celular, eletrônicos, calçado, tudo que é tranqueira. Enfim, nada muito bacana para turistas. No final da tarde, tinha movimento, mas, quando fechavam as lojas, a cidade ficava meio estranha, bem deserta, quase tudo fechado. Por volta das 21h, já estava bem sinistro. Enfim, não me senti tão seguro assim, especialmente à noite. Na verdade, à noite, eu só vi uma pequena concentração de restaurantes “Asaderos de Cuy” no meio do caminho entre o centro e Las Lajas. O cuy assado é um prato típico da região. Segundo o tradutor, este animal é chamado cobaia em português, um tipo de roedor, maior que um rato. Colocavam o cuy inteiro no espeto para assar, estilo frango assado, e o pessoal servia o bicho inteiro, com cabeça, perninha e tudo.... Geralmente eu gosto de experimentar pratos típicos locais, mas essa iguaria, eu achei meio trevas, não quis arriscar. Coloquei uma foto da internet só para vocês também ficarem com um pouco de nojinho 🤣🤣🤣: Figura V‑45: Cuy asado Fonte: De Kaldari, via Wikimedia Commons Mitad del Mundo e Museu Intiñan: #valeapena Dia 3 -> Santuário Las Lajas Era dia de conhecer o magnífico Santuário de Las Lajas, que parece uma “igreja-castelo” medieval, construída à beira de um lindo penhasco. O cenário é muito bonito, seja pela construção, seja pela paisagem natural onde a basílica está inserida. A linda basílica de pedra de 50 metros de altura fica localizada no cânion do rio Guaitara, rodeada por cachoeiras e com uma riqueza de detalhes impressionante, que incluem arcos, mosaicos, torres e paredes de pedra natural. O Santuário de Las Lajas foi construído nesse local por causa de uma imagem da Virgem do Rosário, descoberta naquele rio. A história mais aceita atualmente conta que, por volta de 1754, a imagem da Virgem do Rosário foi descoberta por uma indígena com sua filha quando se dirigiam para sua casa. Surpreendidas por um forte temporal, buscaram abrigo em uma das muitas grutas naturais, comuns nessa zona do cânion do rio. E, para surpresa da mãe, a criança, que até aquele momento era considerada surda-muda, chama sua atenção, falando: "Mamãe, a mestiça me chama...", mostrando a pintura certamente iluminada de forma sugestiva pelos relâmpagos. Existem outras versões que falam de outros milagres e outras idas à gruta. De qualquer forma, depois de que as autoridades eclesiásticas e os habitantes da região comprovaram a veracidade dos fatos em 1754, o lugar foi convertido numa referência. No mesmo lugar da aparição, alguns anos mais tarde, foi realizada a primeira missa e se iniciou a construção de uma capela de palha. Posteriormente, em maio de 1794, começa a ser construído o primeiro templo à base de cimento e tijolo. Em 1862, uma capela maior foi inaugurada. E em 1916 até 1949, foi construído o atual edifício, o quarto desde o século XVIII, uma igreja de pedra cinza e branca, com estilo gótico do final do século XIV. O local, que começou como um centro de peregrinação muito importante na Colômbia e norte do Equador, depois de sucessivas construções, acabou se transformando em uma belíssima atração turística! Já na estrada que chega até o santuário, tem um mirante, que dá para ver a construção lá embaixo, bem no meio do belo cânion. Figura V‑46: Santuário, vista da estrada Reparem que construíram recentemente um teleférico próximo a esse mirante, mas achei que não vale o preço, já que a vista ao redor da igreja é linda. A próxima foto foi tirada da ponte em frente à basílica, com uma vista do cânion, do rio Guaitara, das cachoeiras e de uma estátua branca no morro (que não aparece bem na foto). Passei umas 3h explorando os caminhos ao redor do santuário: fui até a cachoeira, subi perto da estátua e desci até o rio. Chega de falar, são muitas fotos incríveis dessa basílica! Figura V‑47: Cânion do rio Guaitara Figura V‑48: Santuário Las Lajas Figura V‑49: Santuário, vista lateral próxima à cachoeira O ângulo que mais gostei foi este da foto a seguir, do outro lado da ponte, pegando-a quase de frente. Alguns detalhes da fachada impressionam, super bem trabalhados. Figura V‑50: Santuário Las Lajas Figura V‑51: Estátua na fachada Algumas medidas do santuário: a ponte tem 50 metros de altura por 17 metros de largura e 20 metros de comprimento. A altura, de sua base até a torre, é de 100 metros. O edifício principal mede 27,50 m de comprimento por 15 m de largura. Por dentro, ela também é bonita, com destaque para o fundo que é uma parede de pedra natural da garganta do cânion! E, na nave central, se vê em destaque a imagem da Virgem do Rosário, pintada por um autor desconhecido em uma laje de pedra. O altar está construído sobre a mesma pedra da cova em que Rosa (filha indígena surda-muda) teve a visão. Destaque também para o belo teto e para os belíssimos vitrais. Figura V‑52: Altar e parede de pedra ao fundo Figura V‑53: Vitrais e arcos no teto No canal, salvei um vídeo da vista do Santuário e do cânion, e um vídeo do interior da Basílica (Cap V‑15 e Cap V‑16). Ainda tem um museu no andar debaixo do santuário, ao lado dos arcos da ponte. Eu fui na esperança de conhecer um pouco mais sobre a história do santuário, porque a entrada era barata e tinha ouvido muitos elogios de viajantes, mas achei que não vale a pena. Tinha uma área do museu fechada, na parte que estava aberta, só tinha objetos antigos dos padres, uns quadros e fotos, nada iterativo, e nada de informação sobre a história da Virgem do Rosário. Embaixo da igreja, ainda tem uma cripta, com uma bonita iluminação. Se eu perdi a iluminação noturna, pelo menos peguei a iluminação da cripta.... Figura V‑54: Bonita iluminação da cripta No final, ainda tentei botar drone para voar. Tinha visto que, na Colômbia, tem um milhão de restrições para drone, mas chegando lá, eu perguntei para os funcionários se eu poderia usar um drone, e eles disseram que não tinha problema. Porém, estava ventando muito e com sinal de GPS muito fraco (o que desabilita vários modos de segurança do drone). Ainda tentei levantar o drone na raça, mas o vento estava muito arisco, jogando-o longe. Tive que desistir, infelizmente... E ainda penei para conseguir trazê-lo de volta. Depois de conhecer esse incrível santuário, era hora de voltar para o centro, almoçar mais uma pizza horrível de abacaxi e fazer todo o trajeto de volta para Quito. Às 12h40, começou a saga: táxi até a fronteira, cruzei fronteira, táxi coletivo até a rodoviária de Tulcan e ônibus para Quito. Meu plano era ir de ônibus até o Terminal Quitumbe, que fica mais ao sul de Quito, para ir de transporte coletivo para o meu hostel, no centro. Mas meu ônibus só foi chegar no Terminal Carcelen (norte de Quito) às 20h, tarde para caramba, então resolvi tirar o escorpião do bolso, descer lá mesmo e ir de táxi até o hostel. Só não imaginava que ia contratar um taxista que se achava o verdadeiro Ayrton Senna equatoriano. Caramba, como o maldito corria! Quando ele pegou uma avenida expressa (dentro da cidade, que já tinha limite de velocidade alto de 80 km/h), a todo instante ele ultrapassava os 120 km/h, costurando no meio dos carros. Ele ainda ficava nervosinho com quem dirigia normalmente a 80 km/h, saía cortando todo mundo e, quando não dava para cortar, colava na traseira dos carros... Enfim, só fazia barbeiragem. Mas sobrevivi, e quase 8h depois que saí de Ipiales, cheguei no hostel em Quito. Apesar do trabalhão que foi ir até Las Lajas, valeu muito a pena. Eu só fiquei frustrado porque não consegui ver a iluminação noturna. Agora que entendi como funciona, faria um roteiro diferente (explico no final do capítulo). Por fim, eu queria falar um pouco viajar de ônibus no Equador. Os ônibus interurbanos são bem baratos e confortáveis: muitos contam com ar condicionado, wi-fi (alguns melhores, outros piores), filme etc. E tinham pinturas mega coloridas e espalhafatosas, lembrando os famosos chicken-bus da América Central. Figura V‑55: Pintura dos ônibus no Equador Mas o transporte rodoviário lá é um pouco confuso, o ônibus vai parando em tudo que é canto. Além do motorista, todo ônibus sempre tem um funcionário “tipo” um cobrador, que se senta ao lado do motorista e vai cobrando os passageiros que entram e saem frequentemente, o pagamento é sempre no dinheiro e na moedinha. A todo instante, o pessoal acena para o busão no meio da estrada e não para de entrar passageiros. Eles podem ficar até o final, ou andar só alguns quilômetros e logo descer. Às vezes lota, às vezes esvazia, enfim, altíssima rotatividade. Além disso, a todo instante, entram vendedores ambulantes oferecendo todo tipo de tranqueira, principalmente comida. Vendiam tudo por um “dolarito”. Em toda parada programada do ônibus, seja rodoviária, seja ponto de movimento das cidades, seja um “postinho”, sempre entrava um monte de vendedor. Às vezes, vendedores entravam em pontos no meio do nada e desciam logo depois. Com o busão parando em tudo que é canto, parece que não vai chegar nunca... Ao menos tinha wi-fi. Eu me lembro que, nos anos 2000, tinha um seriado do Miguel Falabella chamado “Toma lá dá cá”, com o Condomínio Jambalaya, que era a maior confusão... Os “busões” no Equador me lembravam o Jambalaya. Na volta, em uma parada mais longa em um posto policial, eu contei uns 8 vendedores de tranqueiras ao mesmo tempo dentro do busão! Fiz um vídeo curto dessa parada (Cap V‑17 no canal), olha só a galera entrando e saindo. O vídeo ficou uma porcaria porque eu tentei filmar bem disfarçadamente, mas espero dê para ter uma ideia da confusão no busão. Pelo menos as lindas vistas do trecho da Avenida de los Vulcanes, ao norte de Quito, compensava. As melhores paisagens e a maioria dos vulcões estavam do lado direito (de quem segue no sentido norte). Destaque para o Vulcão Imbabura (inativo, 4630 m), que pode ser visto das belas lagoas de Ibarra e Otavalo, e para o Vulcão Cayambe (inativo, 5790 m), que fica um pouco mais longe da estrada, mas tem um belo pico nevado. Figura V‑56: Linda paisagem Figura V‑57: Vulcão Imbabura Figura V‑58: Vulcão Cayambe Santuario Las Lajas: #imperdível Dia 4 -> Quito Era dia de conhecer o centro colonial de Quito. Depois do café da manhã, comecei a visitar as belas igrejas de Quito. Tudo estava indo bem, mas..., “ni qui” eu estava saindo da igreja El Sagrario..., tomei um belo jato de cocô de pombo na cabeça! Na hora, eu senti o jato e achei estranho porque a m*rda pegou na minha cabeça e espalhou bastante: pegou nas costas, camiseta, mochila, e até em partes da minha bermuda.... Acho que o maldito pombo estava com diarreia 🤣 . Quando tomei a bela jateada, eu estava com minha mochila nas costas e minha câmera DSLR pendurada no pescoço. Na mesma hora, um senhor simpático, com cara de turista equatoriano, viu a cena e começou a me ajudar. Ele tinha uns lenços de papel e me emprestou. Entramos novamente na igreja para eu poder me limpar melhor. Nesse momento, ele falou para eu lavar a mão em uma "cumbuca" que ficava na entrada da igreja, cimentada na parede, parece um lugar onde os padres colocam água para os fiéis lavarem a mão ao entrar na igreja. Mas, pelo menos nesse dia, estava sem água. Nessa foto que eu fiz de dentro da igreja, dá para ver a “cumbuca” que ele falou para eu lavar a mão: Figura V‑59: “Cumbuca” onde teria água Dentro da igreja, comecei a me limpar com calma, com a ajuda daquele senhorzinho simpático. Nós encostamos em um cantinho ao lado de uma pilastra, que ficava uns quatro metros ao lado da “cumbuca” da entrada igreja, mais ou menos no local da seta a seguir: Figura V‑60: Cantinho onde comecei a me limpar Enquanto estava me limpando, o senhorzinho sugeriu que eu tirasse minha câmera do pescoço e mochila para poder limpar melhor, já que eu estava muito sujo. E foi isso que eu fiz, deixei a mochila e a máquina no chão daquele cantinho da igreja onde eu estava. Enquanto eu me limpava com os lencinhos, o senhorzinho, para me ajudar, pegou a minha câmera no chão e começou a coloca-la na minha mochila, inclusive tentando guardá-la no lugar errado. Achei isso um pouco invasivo, mas como o senhorzinho simpático estava me ajudando, limpou um pouco minhas costas e me arrumou um monte de lencinho salvador, ok... Coloquei a câmera no lugar certo e deixei a mochila no chão enquanto continuava me limpando no cantinho da igreja. Até que o senhorzinho me disse novamente para lavar a mão naquela "cumbuca" na parede da igreja. Como ele falou para ir lá de novo, achei que alguém tinha colocado água lá.... Ele foi andando comigo, se despediu, e eu fui tentar me limpar na "cumbuca". Mas estava sem água de novo! "Ni qui" eu voltei para o cantinho onde eu estava me limpando, cadê minha mochila??? Minha mochila, com carteira, câmera DSLR, lentes, cabos, GoPro e mais um monte de coisa, tinha sumido!!! Pqp, olhei no cantinho, fiquei procurando para todos os lados, não achei, fui ficando nervoso. Não sei ao certo quanto tempo eu demorei para perceber, algo entre uns 10 e 30 segundos, sei lá..., mas logo me dei conta de que aquele senhorzinho "simpático", que supostamente me "ajudava", na verdade, tinha me levado para aquela “cumbuca” só para que algum comparsa dele roubasse a minha mochila! Saí da igreja pilhado, correndo e gritando "ladron, ladron, ladron”, as pessoas em volta começaram a olhar para mim, e eu procurando alguém com a minha mochila. Ele não poderia estar longe, e logo um cara que vendia velas na porta da igreja apontou para um cara que estava andando rápido demais na rua, suspeito, e saímos correndo atrás dele! Corri pilhado talvez uns 40-50 metros com o vendedor, e, juntos, pegamos o outro senhorzinho que estava roubando minha mochila!!! Estava P☠️☠️☠️ de raiva, mas, na hora, só apertei forte o braço do cara e peguei minha mochila de volta. Logo vi que estava com tudo dentro, carteira, dinheiro, equipamentos, até a minha garrafinha d’água! Depois, o cara que vende velas me explicou que desconfiou daquele senhorzinho porque tinha saído andando rápido e usando minha mochila na frente do corpo, e não nas costas, como os turistas normalmente usam. Detalhe: essa Igreja El Sagrario divide parede com a Catedral de Quito, que fica na praça principal da cidade, onde ficam também palácio presidencial e a prefeitura. Lá é cheio de polícia, exército, olha onde eu quase fui roubado! Logo depois que eu peguei o cara, chegaram uns dois soldados (ou policiais, não lembro), que devem ter visto a correria no centro. Eu contei do roubo da minha mochila, mas eles “cagaram” para mim... Interesse zero. Perguntei o que fazer, disseram que eu poderia ir até uma delegacia e abrir alguma ocorrência (depois de tomar um chá de cadeira) e que provavelmente eles iriam fichar o senhorzinho e liberá-lo em seguida. Que raiva.... Acabei pegando as minhas coisas, o ladrão foi embora, e voltei para igreja para terminar de me limpar (sozinho, dessa vez...). E você pensa que esses ladrões eram mendigos, ou aqueles caras mal-vestidos? Nada, os dois estavam bem-vestidos, cinquenta e poucos anos, o primeiro com mochila e câmera no pescoço “tipo” turista equatoriano. Todo "simpático", perguntou se eu era americano, eu disse que era brasileiro, puxou papo, enquanto me arrumava um monte de lencinhos. Depois de tudo que aconteceu, pensando bem, lembrei que ele ficava na igreja com a máquina fotográfica, mas não tirava nenhuma foto... Olhando depois um vídeo que eu fiz do interior da igreja (salvei no canal, Cap V‑18), vi que o lazarento apareceu, era esse o FDP: Figura V‑61: Ladrão #1 (o que me “ajudou” com lencinhos) Na hora eu ainda fiquei pensando: que azar o meu, um pombo foi cagar bem na minha cabeça.... De fato, estava cheio de pombos na entrada da igreja. Inclusive quando passei novamente nessa igreja e tirei a foto da fachada a seguir, tinha um pombo bem em cima da porta de entrada. Será que o pombo estava mancomunado com os dois safados? 🤣🤣🤣. Brincadeiras à parte, provavelmente essa “cagada” foi algo planejado, só não descobri ao certo como eles fizeram para simular essa jateada... O golpe estava bem armado, eles não iam ficar esperando um pombo cagar em alguém para dar esse golpe. Alguns dias depois, eu li que em vários lugares o pessoal simula cagada de pombo para dar golpe em turista. A foto a seguir foi tirada umas 2h depois, quando voltei nessa igreja para tentar descobrir como eles faziam essa parte do golpe. Fiquei um tempo observando de longe, mas não descobri... Figura V‑62: Pombo em cima da entrada, e vendedor de velas Na foto, também indiquei com uma seta o cara que vendia velas, bem ao lado da porta da igreja. Não sei se ele tinha algo a ver com isso, ele estava muito perto da porta da igreja onde eu tomei a “jateada”. Esse cara, a princípio, me ajudou e correu atrás do ladrão, mas não sei se ele só fez aquilo porque viu que eu percebi logo o golpe... Não sei, desconfio de tudo, mas prefiro acreditar que o vendedor de velas não teve nada a ver com isso. Além disso, eu não sei se eu teria achado o senhorzinho ladrão #2 (que pegou a mochila) sem a ajuda dele. Ainda bem que recuperei a mochila, porque seria um baita prejuízo; câmeras, acessórios, carteira e, principalmente, as fotos da viagem. Foi um susto e tanto, mas no final, deu tudo certo. Depois de uns 20 minutos me acalmando e me limpando, era hora de seguir viagem. Comecei o relato do dia abrindo um parêntese com esse fatídico episódio da tentativa de assalto, agora vamos falar da parte boa. O centro de Quito é tombado pela Unesco e é bem bonitinho, colonial, tem algumas quadras bem conservadas e ruas só para pedestre. E tem algumas ruas mais interessantes, como a apelidada de Calle de Las 7 Cruces (sete cruzes, porque atravessa sete igrejas em umas 10 quadras), e a Calle De La Ronda, com um monte de restaurantes bacanas e lojinhas bem turísticas. O principal atrativo do centro de Quito são as igrejas. São muitas igrejas, algumas incríveis, e a maioria fica muito próxima, ótimo para conhecer a pé. Talvez seja o centro histórico mais ajeitado das capitais sul-americanas (achei Havana mais legal). Mas, só para alinhar as expectativas: embora o centro de Quito seja legal, na minha opinião, não se compara a cidade históricas da Europa em termos de construções, monumentos, praças, limpeza e conservação. E tem que ficar de olho nos golpes das pombinhas que cagam na sua cabeça 🤣🤣🤣. Conheci 13 igrejas no centro de Quito, mas nem todas são imperdíveis. Gostei mais de 7, que vou descrever na ordem que as conheci e, no final do relato, eu deixei meu ranking das melhores igrejas de Quito. 1 - Igreja São domingos (posição no ranking #6) A primeira que eu conheci foi a Igreja São Domingos. Só comecei por ela porque ficava em frente ao meu hotel, por isso também tirei foto noturna dela. Como não era uma das igrejas principais, só tirei uma foto na frente e segui para a próxima. Deixei para entrar nela depois, mas ficou fechada o dia todo, não consegui conhecer seu interior. Mesmo sendo a sexta igreja no meu ranking, tem uma bela fachada, uma linda torre e fica bem bonita iluminada à noite. Figura V‑63: Igreja São Domingos Figura V‑64: Igreja São Domingos à noite 2 – Igreja São Francisco (posição no ranking #3) A segunda igreja que visitei foi a São Francisco. Ela é bonita por fora, mas o destaque é o seu interior, muito bonito e cheio de ouro. Ela também tem uma iluminação bacana à noite. Por causa do lindo interior, ganhou a terceira posição no meu ranking. Pena que não pode fotografar por dentro dessa igreja. A foto do interior, a seguir, não ficou tão boa pois foi tirada da porta de entrada. Vale a pena conferir mais imagens do interior na internet, é muito bonito. Aliás, infelizmente, as igrejas com interior mais bonito de Quito não permitem fotografias em seu interior. Figura V‑65: Igreja São Francisco Figura V‑66: Interior Igreja São Francisco Figura V‑67: Vista noturna 3 - Igreja Companhia de Jesus (posição no ranking #1) A igreja que ocupa o primeiro lugar no meu ranking é a Companhia de Jesus, cujo interior é simplesmente espetacular. A fachada é bem simples, não dá nem para ter ideia do tamanho da igreja, mas o interior é deslumbrante. A entrada custava 5 $USD, mas não é permitido tirar fotos ou vídeos. Por isso, resolvi incluir uma foto da internet para ilustrar melhor. É realmente linda, com muito ouro mesmo! Figura V‑68: Interior Igreja Companhia de Jesus Figura V‑69: Fachada da Igreja companhia de Jesus Figura V‑70: Igreja Companhia de Jesus Fonte: De Diego Delso, delso.photo, via Wikimedia Commons 4 – Igreja El Sagrario (posição no ranking #5) A próxima igreja que eu conheci foi a El Sagrario, onde ocorreu a fatídica “cagada de pombo”.... A igreja também é bonita por dentro, não tanto quanto a Cia de Jesus ou São Francisco, mas pelo menos é permitido tirar foto e vídeo do interior e não paga entrada. Também gostei da iluminação noturna. A torre maior do lado da entrada é da Catedral Metropolitana de Quito, que divide parede com a Igreja El Sagrario. Figura V‑71: Igreja El Sagrario, ao lado da Catedral Metropolitana Figura V‑72: Igreja El Sagrario 5 – Catedral Metropolitana (posição no ranking #4), palácio presidencial e Plaza de La Independência Depois de recuperado do susto do “quase roubo”, cheguei na praça principal do centro de Quito, a Plaza de La independência, circundada pela Catedral Metropolitana de Quito, Palacio Presidencial, Arcadia municipal (prefeitura) e uns prédios bonitos que viraram centro comercial. A praça é até bonitinha, mas digamos que, por ser a principal praça da capital do país, eu esperava um pouco mais.... Lembrando que, como ocorreram grandes protestos contra o pacote de austeridade até poucos dias antes da minha visita, o palácio presidencial estava cheio de cercas e com muito policiamento. Eu já não tinha achado o palácio muito bonito, com as cercas então.... O prédio da prefeitura é tão comum que ninguém nem tira foto dele. O que eu achei mais legal foi a Catedral, principalmente por fora. Ela é bem grande, tem uma bela torre e, por isso, ficou em quarto lugar no meu ranking. Ela também tem uma bela iluminação noturna. A entrada custava 2 $USD. Seu interior, ao contrário da Cia de Jesus e São Francisco, não tinha aquele estilo todo ornamentado com ouro, mas era bonito e tinha mais obras de arte (também não era permitido tirar fotos). Se destaca também o túmulo do general Sucre, que, junto com Simon Bolívar, foi um dos grandes heróis da independência do Equador e dos outros países andinos. Figura V‑73: Plaza, Catedral e Palácio Presidencial Figura V‑74: Palácio presidencial Figura V‑75: Plaza de La independência e Arcadia Municipal Figura V‑76: Catedral Metropolitana de Quito Figura V‑77: Torre da Catedral 6 – Igreja Nuestra Señora de La Merced (posição no ranking #7) Duas quadras ao norte da Plaza, encontra-se a Igreja Nuestra Señora de Las Mercedes. Como eu estava com tempo, fui conhecê-la. É impressionante quantas igrejas bonitas existem em um raio de 2 kms em Quito. E essas que não são tão famosas pelo menos deixam tirar foto e não cobram entrada. As cúpulas e a torre da igreja são belas e, para variar, ela tem uma linda iluminação noturna. A seguir, uma foto noturna dela, tirada da praça em frente à Igreja São Francisco. Figura V‑78: Igreja Nuestra Señora de Las Mercedes 7 – Basílica do Voto Nacional (posição no ranking #2) Finalmente cheguei na Basílica do Voto Nacional, que é a única das igrejas principais que fica um pouquinho mais afastada do centro. Ainda assim, a apenas sete quadras da Praça da Independência. Se, até então, o destaque das minhas outras igrejas favoritas de Quito, como a Cia de Jesus, era a ornamentação interna, o destaque da basílica era sua grandiosidade e a ornamentação da parte externa, que lhe garantiu o segundo lugar no meu ranking. Figura V‑79: Basílica do Voto Nacional Figura V‑80: Muito bonita.... Um detalhe bem bacana: as gárgulas, que ficam nas fachadas laterais da igreja, foram inspiradas em animais típicos do Equador, olha que incrível: Figura V‑81: “Gárgulas-tartaruga” A entrada na basílica é paga. Eles vendem 2 “pacotes”: a entrada principal, que dá acesso ao interior, à área das missas e ao altar, custava 2 $USD. Eu gravei um vídeo do interior no canal, Cap V‑19. O acesso às torres também custava 2 $USD. Eu paguei primeiro para conhecer o interior, depois para ir nas torres, mas já fica a dica: recomendo fazer o contrário, ou ir só nas torres. A igreja é muito grande, o interior não é muito rebuscado, só chama atenção pelo tamanho e pelos arcos do teto. Já a subida na torre é muito legal, tem uma bela vista da cidade e, também, dá para subir no pináculo do meio que fica na cúpula da igreja. E ainda termina na parte atrás do mosaico principal, onde fica o órgão, um lugar que também oferece uma vista do interior da igreja (vide foto a seguir). Figura V‑82: Interior da basílica A subida nas torres é bem tranquila, começa de elevador e termina com algumas escadinhas meio apertadas. Já a subida até o pináculo da basílica (primeira foto a seguir), é mais divertida. Para chegar lá, você precisa atravessar por um telhado meio estreito (segunda foto), e, em seguida, passar por escadas mais inclinadas. Especialmente a da terceira foto, que ainda fica do lado de fora do prédio, exposta e protegida só por aqueles corrimãozinhos! Na primeira foto do pináculo, se der zoom, é possível ver pessoas em dois andares do pináculo e, à esquerda, dá para ver o corrimão do último lance da escadinha trevas que leva ao segundo andar. A escada dá um certo friozinho na barriga, mas não tem perigo e o pináculo rende belas vistas, principalmente das próprias torres da basílica. Figura V‑83: Pináculo da basílica Figura V‑84: Atravessando o telhado até o pináculo Figura V‑85: Escadinha para o segundo andar Figura V‑86: Torres (vista do pináculo) A vista das torres da basílica também é muito bonita, especialmente pela proximidade com o centro. Destacam-se a Virgem del Panecillo, no alto da montanha, e as igrejas do centro de Quito. Nessa foto, é possível ver as outras 12 igrejas que eu conheci (e mais algumas...), com o morro da Virgem del Panecillo ao fundo. Figura V‑87: Vista da torre da basílica Além das belas igrejas, Quito possui mirantes que oferecem lindas vistas da cidade. O mirante de La Virgem del Panecillo fica no morro ao lado do centro, e abriga uma estátua dessa virgem. Não fui até lá, mas da frente do meu hostel, já dava para vê-la. Figura V‑88: La virgem del Panecillo Outro local com lindas vistas é o teleférico, que sai do centro de Quito (2800 m) até uma montanha com 4200 m. Dizem que a vista do centro é meio distante, mas a vista dos vulcões ao redor, especialmente do Cotopaxi, é incrível. Do alto do teleférico, também é possível fazer um trekking no vulcão inativo Pichincha (4784 m). Eu planejava ir ao teleférico depois do almoço, dependendo do clima. Em Quito, os dias amanheciam com o céu bem aberto, mas, depois do meio-dia, as nuvens começavam a aparecer. Como estava ficando mais nublado depois do almoço, desencanei de ir ao teleférico. Com tempo sobrando, resolvi bater perna até o bairro Mariscal. A Plaza Foch, no coração do bairro, ficava a uns 50 minutos a pé. No caminho, passei pelo belo Teatro Sucre, monumentos, parques e praças. Me chamou a atenção um bonito monumento em homenagem a Simon Bolivar, na praça de mesmo nome. Figura V‑89: Teatro Sucre Finalmente cheguei à Plaza Foch, aonde havia um palco montado e várias bandas tocando. Achei o bairro Mariscal bem bacana, muitas opções de restaurantes, bares, fiquei com uma impressão muito boa de lá. Depois do jantar, voltei para o hostel a pé para talvez tirar umas fotos noturnas do centro, mas logo percebi que, à noite (~20h) já não era tão tranquilo “turistar” pelo centro de Quito. Não aconteceu nada, mas só quando cheguei na parte mais turística que voltei a ter uma sensação de segurança maior. Para quem planeja passar mais dias em Quito, recomendo ficar no bairro de Mariscal, que parece mais tranquilo para andar à noite e ainda é próximo do centro. Para quem tem pouco tempo e prefere o centro, não esqueça de se hospedar perto da Calle De La Ronda. Para finalizar, o prometido ranking as igrejas. Com certeza, as quatro primeiras são imperdíveis, não dá para ir para Quito e não conhecer! As próximas três não são imperdíveis, mas são bonitas e estão tão perto das outras, eu acho que vale a pena conhecer. As outras não vão fazer falta, é muita igreja bonita.... RANKING DAS IGREJAS DE QUITO: 1 – Igreja Companhia de Jesus 2 – Basílica do Voto Nacional 3 – Igreja São Francisco 4 – Catedral Metropolitana 5 – Igreja El Sagrario 6 – Igreja São Domingos 7 – Igreja Nuestra Señora de la Merced Segundo patamar: 8 – Igreja de San Agustin 9 – Igreja de La Inmaculada Concepcion 10 – Igreja Santa Barbara 11 – Igreja Carmen Bajo 12 – Igreja Carmen Alto 13 – Igreja San Blas Quito: #valeapena ---------------------------------------------------------------------------- Pessoal, esse relato é parte do capítulo V do livro/ebook. Os relatos das viagens de cada continente estão no livro Destino Vulcões, que consegui deixar o livro inteiramente grátis no amazon.com.br (não sei por quanto tempo...). É só entrar lá e baixar (link: https://a.co/d/agKaeNM)! Dá para ler direto no site, mas eu recomendo usar o aplicativo “Kindle”, disponível para celular (Android ou iPhone), laptop (Windows), ou no próprio Kindle, claro. Sinopse do livro: Nesta obra, compartilho minhas aventuras em busca dos vulcões mais espetaculares do planeta. É um relato pessoal de mais de 90 dias de viagens, ao longo de 10 anos, explorando 15 países em 6 continentes, ilustrado com fotos e vídeos do próprio autor. Expressões absolutas da força da natureza, os vulcões fascinam na mesma medida em que amedrontam. Quem já assistiu a uma erupção com lava pode confirmar que os vulcões oferecem uma das cenas mais impressionantes da natureza. E não é preciso ser um aventureiro radical para explorar esses destinos — basta estar disposto a viver experiências inesquecíveis. Além de paisagens vulcânicas impressionantes, descobri culturas vibrantes e outras belezas naturais que tornaram essa jornada ainda mais enriquecedora. Convido você a me acompanhar nessa aventura, repleta de histórias fascinantes e paisagens deslumbrantes ao redor do mundo. Capa:

Acho que a melhor maneira para conhecer o país é alugando um carro, em 12 horas vc atravessa o país, e se for fazer um ponto de partida acredito que o melhor seria começar por Santo Domingo que fica no centro do país, eu fui por Punta Cana, não gostei da cidade e as praias tinham sargazo também, impactando negativamente mais ainda a curta experiência na cidade, mas de fato a cidade não é do tipo de turismo que me atrai. Sendo assim, recomendo fortemente Bahia de Las Aguilas (quase no Haiti, por isso o mlehor é começar por Santo Domingo) e toda a península de Samana (Las Terrenas, Las Galeras e a Isla de Cayo Levantado), Samaná não tem o mar do caribe, então as praias não são daquele azul caribe, exceto Cayo Levantado, mas achei uma região muito mais autentica com um povo muito acolhedor e cheio de oralidade. Caso você goste de cachoeiras, achei bem legal tbm Rio Partido e no caminho para Rio Partido e Samana, paramos em duas cachoeiras que nem estavam nos planos mas vimos a placa na rodovia e entramos e foi bem aproveitador, uma se chamava Salto de Socoa e a outra nem me recordo o nome. Mas da impressão que ao rodar as estradas, sempre aparece uma placa de alguma cachoeira (lá eles chamam de Salto) para visitar. Um lugar que não fomos mas me recomendaram e faltou tempo, foi ir em Punta Rucia e Rio San Juan. Não fui na Isla Saona e fui em Boca Chica que também estava com sargazo, aí nem da para avaliar como bom ou ruim.

Aaah. Estava esquecendo de marcar e responder. Sim, a manutenção no carro eu mesmo faço. Algumas coisas talvez eu precisaria de um espaço mais equipado para facilitar mas a mão de obra mesmo tudo comigo. É um carro de mecânica simples e robusta. Com atenção e um pouco de experiência qualquer pessoa consegue resolver boa parte. Ah… O carro é equipado com inversor para 220v de até 4000w. Isolamento térmico em todos os cantos menos os vidros. Tv retrátil no teto, tem um PS4 pra distrair em dias mais parados. Consigo ligar tanto na energia do carro e em tomadas. Caixa d’água de 70L. Tenho um fogão elétrico de duas bocas, chaleira elétrica e uma torradeira que uso também de chapa pra coisas pequenas. Só eu e a Mochi mesmo já resolve tudo que precisamos.

Washington DC

Tentei resumir ao máximo para não ficar muito longo, mas é quase impossível hahaha! Foram muitos dias e experiências incríveis! Vou preparar um outro texto só com as principais informações e dicas da viagem. Neste aqui, preferi relatar todos os dias do nosso roteiro de forma bem completa. Achei legal compartilhar os detalhes porque, quando fomos planejar essa viagem, especialmente a parte da Namíbia, foi bem difícil encontrar informações. Cronograma Geral: Dia 1: São Paulo - Joanesburgo Dia 2: Joanesburgo (Ukutula Lion Lodge) Dia 3: Joanesburgo - Kruger National Park Dia 4: Kruger National Park Dia 5: Kruger National Park Dia 6: Kruger National Park - Joanesburgo Dia 7: Joanesburgo - Cape Town Dia 8: Cape Town - Stellenbosch (Rota Cabo da Boa Esperança) Dia 9: Stellenbosch Dia 10: Stellenbosch - Cape Town Dia 11: Cape Town Dia 12: Cape Town Dia 13: Cape Town Dia 14: Cape Town - Windhoek - Etosha National Park Dia 15: Etosha National Park Dia 16: Etosha National Park Dia 17: Etosha National Park - Spitzkoppe Dia 18: Spitzkoppe - Cape Cross - Swakopmund Dia 19: Swakopmund (Sandwich Harbour) Dia 20: Swakopmund - Sossusvlei Dia 21: Sossusvlei Dia 22: Sossusvlei - Luderitz Dia 23: Luderitz (Kolmanskop) - Solitaire - Windhoek Dia 24: Windhoek - Joanesburgo Dia 25: Joanesburgo - São Paulo Tem muitas coisas além disso para fazer nesses dois países, mas conseguimos encaixar somente isso nesses 25 dias pois as coisas são um pouco longe uma da outra, principalmente na Namíbia. Então vamos para o roteiro detalhado: Dia 1: São Paulo - Joanesburgo Foi praticamente só a ida pra lá! Pegamos o vôo da Latam em Guarulhos, São Paulo e viajamos direto para Joanesburgo. Dia 2: Joanesburgo (Ukutula Lion Lodge) Chegamos em Joanesburgo, trocamos dinheiro no aeroporto mesmo, compramos um chip na MTN Store e depois retiramos nosso carro alugado na Hertz. Então seguimos para o Ukutula Lion Lodge, uma reserva e centro de conservação de animais onde faríamos alguns passeios. Logo que chegamos, já fomos surpreendidos! Entre a entrada do Ukutula até os chalés tem uma estradinha e durante esse trajeto vimos o primeiro animal: uma girafa! Almoçamos por lá mesmo e depois fomos para os passeios: Predator Tour: Fizemos um tour pela reserva, onde vimos leões, leoas, hienas e tigres. Visitamos também o centro de conservação e interagimos com dois mini leões e um guepardo. Apesar de estarmos tensos, a interação foi bem tranquila, com os guias sempre por perto. Amamos o passeio!! Bush Walk with Lions: O segundo passeio foi uma caminhada com os leões. Fomos acompanhados por 4 guias até a área dos leões, então abriram o recinto e eles passaram na nossa frente. Nessa hora o coração até para kkkkkkkk Andamos atrás deles junto com o grupo e paramos duas vezes embaixo de uma árvore para tirar fotos e gravar vídeos. O passeio durou mais ou menos 1 hora e valeu super a pena. É um misto de sensações! Depois dos passeios, estávamos bem cansados. Fizemos a escolha certa de nos hospedar por lá. Alugamos um chalé para 4 pessoas e o jantar já estava incluso, então foi só comer e descansar. Algumas considerações: Os animais são extremamente bem cuidados e não são dopados, porém eles ficam dentro de recintos. Então se você é do tipo que não gosta de animais presos, esse passeio não é para você. Os passeios que fizemos não são permitidos para menores de 12 anos. Dia 3: Joanesburgo - Kruger National Park Acordamos bem cedo e pegamos a estrada rumo ao Kruger Park, um trajeto de cerca de 6 horas. As estradas eram ótimas e fomos admirando as paisagens. Por volta das 13h, paramos no The Crossing que é tipo um shopping aberto em Nelspruit. Exploramos algumas lojinhas e almoçamos no restaurante Turn 'n Tender Steakhouse. Muito bom! Não é dos mais baratos, mas tem outras opções para comer nesse shopping se quiser. Dirigimos por mais 1 hora e meia até o Hotel Crocodile Bridge. Esse hotel fica fora do Kruger, mas bem pertinho do portão do crocodilo e de frente para um rio onde os animais vão para beber água. Amamos o hotel! Você se sentia em casa! O quarto era bem bonito, espaçoso e limpo. A área externa era super aconchegante. Tinha um terraço com vários sofazinhos, de frente para o rio para observar os animais. Os proprietários do hotel foram super atenciosos e sempre estavam se preocupando se tudo estava correndo bem. Os jantares não tinham tanta variedade, mas a comida era deliciosa. Toda noite recebíamos uma caixa térmica com o café da manhã para levarmos para o safári, era tão bem servido que dava até para o almoço. Nesse dia nos acomodamos no hotel, jantamos e fomos descansar! Dia 4: Kruger National Park Acordamos muito cedo pois teríamos um safári full day com o hotel. Às 5h20 da manhã já estávamos prontos e indo nos encontrar com o nosso guia, Derek. Ele nos entregou capas para nos proteger do frio, já que o carro era aberto e a temperatura estava lá embaixo. No começo achamos que era um exagero, mas logo que o carro começou a andar agradecemos por ter aquela capa. Ficamos na fila para entrar no portão e fomos um dos primeiros a chegar, quando entramos no parque ainda estava escuro. O Derek nos explicou que veríamos alguns animais pelo caminho, mas não pararíamos, pois o foco inicial era procurar os “cats” já que o amanhecer é o melhor momento para isso. Nosso guia era ótimo e se empenhou muito para nos mostrar o melhor. Vimos impalas, zebras, girafas, elefantes, leões, macaquinhos, várias aves diferentes, hipopótamos. E fizemos algumas paradas durante o passeio todo: 1º - paramos no Park Shop Crocodile Bridge para comprar café. 2º - paramos em um waterhole para tomar café olhando os animais. Foi demais! 3º - paramos no Ntandanyathi Game Viewing Hide que é uma área de observação. 4º - paramos no Lower Sabie Rest Camp que é um camping bem estruturado com lojinha e restaurante. Ótima opção para comprar souvenir e comida. 5° - paramos no waterhole que fica ao lado do Lower Sabie para almoçar e observar os animais. Vimos vários hipopótamos nadando. Dica: nas lojinhas do Kruger tem várias opções de mapas para vender. Alguns tem um check-list dos animais para você ir marcando conforme vai encontrando. Além de ser útil na localização, é divertido ficar encontrando os animais e uma ótima lembrança do parque. Voltamos para o hotel mais ou menos 15h30 e foi uma experiência incrível e inesquecível! De tarde ficamos observando o rio, avistamos um búfalo (o único da viagem inteira) e depois comemos o famoso Braai (como se fosse um churrasco), uma delícia! Dia 5: Kruger National Park Nesse dia resolvemos fazer o safari sozinhos. Acordamos às 5h e fomos direto para o portão do Kruger, pois a fila é bem grande. Às 6h o portão abriu, pagamos o ingresso ali no portão mesmo e entramos. Já tivemos uma super experiência de manhã: assim que entramos o trânsito começou a parar e não estávamos entendendo o motivo. Olhamos no grupo do whatsapp do Kruger em que as pessoas compartilhavam as localizações dos animais que encontravam e descobrimos que tinha um leão ali!! Nesse momento, o Leo, que estava dirigindo, conseguiu cortar o caminho e chegar pertinho deles! Eram dois leões que estavam parados no meio da estrada e tinham acabado de caçar e se alimentar, pois tinha uma carcaça ali perto. Logo os leões se dispersaram e nós seguimos nosso caminho. Tínhamos montado um roteiro para nos guiar. A ideia era subir até a região do Skukuza, pois ouvimos falar que era boa pra ver animais e depois voltar passando pela região de Malalane pois a moça do hotel comentou que era a melhor região para ver cheetah. O início do nosso safári foi ótimo, subimos até a região do Skukuza e conseguimos ver vários animais. Paramos ali no camping, que é bem estruturado e bonito, e aproveitamos para fazer algumas comprinhas e tomar um milk shake. Fomos para o Mathekenyane Hill (Koppie) View Point, que é onde possui uma vista bem bonita e geral do Kruger. A grande desvantagem de fazer safari sozinho é porque não conhecemos a região e nem como funciona a natureza e o comportamento dos animais. Sentimos isso na pele quando estávamos voltando pela rota que passa por Malalane, foi uma péssima escolha. O inverno na África do Sul não tem muita chuva e essa região em especial estava muito seca, tão seca que não tinha nenhuma alma viva! Ficamos andando com o carro por horas sem ver nenhum animal! Foi uma experiência bem legal fazer o safári sozinho, mas se você quiser aproveitar o máximo sem se preocupar com nada, opte por fazer o safári com um guia. Mas é claro que tudo tem um lado positivo! Apesar de ficarmos horas sem ver animais, vimos paisagens muito bonitas e no finalzinho vimos um hipopótamo de pertinho e uma família de javalis! Algumas dicas: Sempre fique atento aos outros carros e aos guias de safári, se ver alguma aglomeração, vai atrás porque provavelmente tem algo interessante. Procure os waterholes. Os animais vão para beber água e acabam sendo os lugares mais fáceis de encontrá-los. Respeite os animais! Vimos uma cena linda de um elefante “tomando banho” e quando ele nos viu, levantou e foi se aproximando do carro, abanando as orelhas. Nosso guia nos explicou que isso era um sinal de que o elefante se sentia ameaçado e que, se não saíssemos, ele poderia atacar. Aproveite as paradas para ir ao banheiro! Parece uma dica boba, mas passamos aperto segurando xixi porque não tinha onde e nem como parar no meio do caminho kkkkk Entre no grupo do WhatsApp do Kruger: https://tr.ee/pnUpSN9Lpt e acesse o Instagram https://www.instagram.com/latestkruger para ter informações em tempo real. Dia 6: Kruger National Park - Joanesburgo Acordamos cedo e seguimos viagem de volta a Joanesburgo. Por ser considerada uma cidade grande e perigosa, optamos por nos hospedar no bairro Sandton, conhecido por ser um dos melhores e mais seguros. Ficamos no Hotel Sky, que nos surpreendeu positivamente! O hotel era bem sofisticado, espaçoso, bem decorado e tecnológico. Nos corredores, tinham máquinas de café à disposição, oferecendo algumas opções para aproveitar a qualquer hora. O hotel também contava com dois restaurantes muito interessantes, bem decorados e o café da manhã excelente e com muita variedade. À tarde, decidimos explorar a Nelson Mandela Square, que ficava pertinho do nosso hotel. No entanto, tivemos um pouco de dificuldade para encontrá-la. Entramos no shopping que fica ao lado e acabamos nos perdendo por lá, que era muito maior do que imaginávamos. Quando estava escurecendo, finalmente encontramos a praça com a estátua do Nelson Mandela e tiramos algumas fotos. A praça é linda, bem iluminada e repleta de opções de restaurantes. Acabamos escolhendo o La Parada para o nosso jantar e achamos OK! Foi nesse dia que descobrimos a Brutal Fruit, uma bebida deliciosa super frutada e levinha! Outra opção que tínhamos para esse dia era fazer um Tour no Soweto, que é um bairro super famoso na história do Apartheid e da segregação racial. Porém nosso tempo era muito curto e acabamos não fazendo. Dia 7: Joanesburgo - Cape Town Acordamos cedo e fomos direto para o aeroporto de Joanesburgo. Entregamos nosso carro na Hertz e depois pegamos o vôo que chegou em Cape Town às 12h30. ALERTA DE PERRENGUE: Depois do vôo estávamos tentando chamar um Uber para o hotel… o app mostrava R350 para ir de van. Naquele caos do desembarque, entre procurar o Uber e nos perder no aeroporto, passamos por uma área cheia de taxistas de colete neon, todos tentando nos abordar. Um deles se aproximou e logo ofereceu uma corrida por R1.000! Claro que achamos um absurdo e dissemos que não dava. Aí ele teve a “brilhante” ideia de passar o serviço para um amigo, que faria por R 400. O Leo confirmou duas vezes se esse preço era para as quatro pessoas e se cabiam as bagagens, e o cara garantiu que sim. Então, lá fomos nós! A viagem foi tranquila, mas, ao chegar no hotel, o taxista puxou a calculadora e começou a multiplicar R400 por 4, querendo cobrar R1.600! Ficamos em choque e o Leo que já estava bem irritado, argumentou que não era isso que tínhamos combinado. O taxista ficou bravo e tentou nos enrolar, mas no final só aceitou. Então, fica a dica: fuja dos taxistas de colete! Chegamos no hotel e já percebemos que a escolha não foi das melhores. Sorte que era para uma noite só! Era super bonitinho, limpo e arrumado. Porém, ficava em um lugar muito alto! Era impossível ir a pé para o centro! E já fica a outra dica: Cape Town é uma cidade enorme e com muitas montanhas, então, considere ter que usar muito uber. Antes de fechar um hotel, veja se ele não fica em uma montanha kkk Esse por exemplo era perto do centro, mas não nos atentamos que ficava no alto kkk Fomos para o V & A Waterfront, um dos pontos mais icônicos de Cape Town, repleto de lojas, restaurantes e atividades. Almoçamos no Santa Ana Spur Steak Ranch, que é uma franquia de fast food da África do Sul. Ficamos a tarde passeando por lá, mas estava com o tempo bem frio e chuvoso. Então quando chegou a noite fomos para o hotel descansar. Mas outras opções legais para fazer seriam passear nos mercadinhos: Green Market Square e Bay Harbour Market. Dia 8: Cape Town - Stellenbosch De manhãzinha, saímos para buscar nosso carro alugado e dirigimos rumo à Nederburg que levou cerca de 45 minutos. Não optamos por pegar o carro no dia anterior para economizarmos uma diária, mas se você prefere ter comodidade já pegue seu carro assim que chegar. Já tínhamos um piquenique reservado para às 10h. Mas como estava friozinho, iniciamos na parte de dentro com uma lareira e um ambiente super aconchegante e depois fomos lá pra fora. O dia estava lindo e o piquenique foi maravilhoso, parecia um almoço! Depois do piquenique, fizemos a degustação de vinhos, que também já está reservada. Maravilhoso! Aproveitamos para passear pela vinícola que tem paisagens lindas e depois seguimos para a vinícola Plaisir De Merle. Não tínhamos nada reservado, ainda bem! Estávamos super satisfeitos e não aguentaríamos fazer outra degustação kkkkk então passeamos por lá, conhecemos as lojinhas, as paisagens incríveis e depois fomos para o hotel. Ficamos no The Salene e acertamos em cheio! Que hotel incrível! Ambiente super chique, paisagem deslumbrante das montanhas, super reservado (tinha praticamente só a gente no hotel) e a vista do nosso quarto era de tirar o fôlego! Aproveitamos para descansar e depois fomos jantar no Bossa! Recomendamos bastante, super descontraído e comida ótima! Dia 9: Stellenbosch Começamos o dia tomando um café da manhã delicioso no hotel e depois seguimos para a Boschendal Farm Shop & Butchery. Que lugar! A Boschendal é uma vinícola enorme com vários ambientes: mercadinhos, lojinhas, degustação, exposição de arte, restaurante, sem contar as trilhas e passeios de bike. Começamos com a degustação de vinhos que já estava reservado (Cellar Door) e depois almoçamos no Restaurante Werf da Boschendal que também estava reservado. Achamos bem carinho, mas era divino! De tarde passeamos pela vinícola para explorar cada cantinho e todas as paisagens maravilhosas! Saindo de lá, passamos na Neethlingshof - 1692, mas infelizmente já estava fechada. Então fomos para o Root44 Market - é um mercado super bonito e diferenciado. É como se fosse um galpão enorme com várias barraquinhas expostas. Comidas de vários países, sobremesas, café, bebidas, artesanato, roupas, bijouterias, tem de tudo lá! Ele é todo cercado de gramado, onde as pessoas vão para se divertir em família e amigos olhando a paisagem maravilhosa das montanhas. Com certeza foi um lugar que nos surpreendeu muito! Depois de explorar o mercado, ficamos conversando no gramado por um tempinho e depois voltamos para o hotel. E para finalizar o dia saímos para jantar no Col'Cacchio, que é uma franquia de restaurantes italianos - achamos super delicioso e o preço é muito bom! Se você é amante de vinhos, vale super a pena investir mais um dia em Stellenbosch! Tem muitas vinícolas para conhecer, os vinhos são deliciosos e as paisagens surreais! Com certeza um dos nossos lugares preferidos da África do Sul!! Dia 10: Stellenbosch - Cape Town (Rota Cabo da Boa Esperança) Nesse dia voltamos para Cape Town fazendo a rota do cabo da boa esperança. Essa rota é muito conhecida e normalmente as agências de viagem começam pela Chapman 's Peak Drive e terminam na Muizenberg Beach. Nós optamos pelo caminho inverso porque ficaria mais fácil por estarmos em Stellenbosch e também para evitarmos muitos turistas. Foi a melhor escolha: os locais que visitamos estavam super tranquilos e o pôr-do-sol deixou a estrada da volta muito mais linda. Nosso Roteiro: Muizenberg Beach (Praia com casinhas coloridas) Boulders Beach (Praia dos pinguins) Cabo da Boa Esperança Cape Point (Farol) Chapman’s Peak Drive Praias Hout Bay até Camps Bay Observação: Prepare-se para pegar muito vento. Quando lemos sobre isso, achamos que era um pouco de exagero. Mas é surreal! Pegamos muito vento do início ao fim. É um vento que até te empurra kkkkkk Além de ser bem frio, o boné/chapéu voa e o cabelo fica todo embaraçado no final do dia. Mas é só se preparar que dá tudo certo! Saímos umas 8h40 em direção à Muizenberg Beach, que é uma praia que ficou famosa por ter umas casinhas coloridas - os vestiários dos surfistas. Paramos por uns 20 minutos para conhecer e tirar fotos. Depois seguimos para a Boulders Beach - a praia do pinguins! As pessoas têm muitas dúvidas de como faz pra acessar a praia e é muito difícil de encontrar essa informação, então vou contar o que fizemos: Logo depois do estacionamento vai ter como se fosse uma portaria. A moça vai indicar pra você seguir à esquerda e seguir o caminho. Seguindo esse caminho, você vai chegar no Boulders Visitor Centre que é onde você vai comprar o ingresso. Passando por essa entrada você vai conseguir acessar uma plataforma de madeira que é onde dá pra ver a praia e os pinguins de longe. Passeie por lá, explore as lojinhas… você pode encontrar também um bichinho fofinho chamado damão-do-cabo. Depois de passear nessa parte, você faz todo o caminho de volta até chegar naquela primeira portaria, perto do estacionamento. Vai ter uma portinha do lado direito. Entre por ela. Quando passamos a moça não estava lá, mas se ela tiver é só apresentar o ingresso. Andando um pouquinho você já vai estar na praia. Quando chegar na praia você vai precisar passar por algumas pedras para chegar nos pinguins. Mas fique tranquilo, porque é bem fácil de passar por elas. Depois disso você vai encontrar os pinguins. Dá pra chegar bem pertinho deles, mas não passe a mão porque eles podem morder e também para respeitar o espaço deles. Seguimos nossa rota para o Cabo da Boa Esperança e essa parte funciona assim: Você chega no portão do parque (Cape Point National Park Toll Gate), paga o ingresso para entrar e continua a rota de carro até chegar no cabo da boa esperança (Cape of Good Hope), que demora uns 20 minutos. Lá você pode tirar foto com a placa famosa e depois subir a montanha. É bem tranquilo e rápido de chegar no topo, mas dependendo do dia venta bastante. Depois disso, tem duas alternativas para ir ao Cape Point (Farol): Trilha: em cima da montanha vai ter uma placa indicando a direção de uma trilha que passa por vistas muito bonitas, pela Diaz Beach e depois chega no Cape Point. Carro: você pega o carro e faz o caminho de volta até encontrar a primeira oportunidade de virar à direita. Segue até o fim da estrada, em direção ao Cape Point (siga as placas de direção que não tem erro) Nós fomos de carro porque senão teríamos que ir e voltar pela trilha para buscar o carro. Na entrada do Cape Point, tem um estacionamento gratuito onde você pode deixar o carro. Lá tem banheiro, lojinha de souvenir e a bilheteria do funicular. Para comer, tem o restaurante Two Oceans que é super recomendado e com vista para o mar, porém não queríamos gastar muito então optamos por comer no food shop que tinha ao lado com opções mais em conta (porém achamos que não é tão bem serviço, os lanches são pequenos kkk). Para quem optar pelo food shop, tem algumas mesinhas do lado de fora para sentar, porém não temos muita paz por causa do vento que leva tudo embora e pelos animais (passarinhos e babuínos) que ficam tentando roubar a comida hahaha Para subir até o farol do Cape Point, você pode ir pela trilha ou pelo funicular. Para ir pelo funicular, você compra o ingresso na bilheteria e depois é só ir para a fila. Você pode subir e descer quando quiser. Fomos pelo funicular e chegando lá subimos mais uma escadaria para chegar ao farol. A vista é surreal de linda e venta bastante, então tomem cuidado para não deixar voar as coisas. Lá em cima também tem lojinha de souvenir e banheiro para quem precisar. Depois de finalizar nossa visita ao Cape Point fomos voltando em direção à Baía Hout pois queríamos passar pela Chapman's Peak Drive. É uma estrada lindíssima beirando o mar com várias paisagens de tirar o fôlego. Como estávamos no finalzinho da tarde, o pôr-do-sol deu um toque especial e as montanhas ficaram ainda mais lindas. Depois da Chapman's Peak Drive, fomos beirando as praias até chegar em nosso airbnb, foi uma paisagem mais deslumbrante que a outra e ficamos impressionados com as casas e carros de luxo que vimos no caminho. Esse foi o roteiro que fizemos e para nós foi excelente. Porém, se tiverem mais tempo e desejarem podem incluir alguns pontos: Kalk Bay, Fish Hoek, Simon’s Town, Mariner’s Wharf. Dia 11: Cape Town Devolvemos nosso carro de manhãzinha e como o tempo estava perfeito, já fomos garantir nossa ida à Table Mountain sem nuvens. Como já tínhamos comprado nossos ingressos pelo site, já fomos para lá e ficamos esperando na fila. Era mais ou menos 9h e já tinha bastante gente, mas não demorou muito. Logo entramos no teleférico, que é bem grande, e subimos. O teleférico vai girando e todo mundo fica em pé, a vista é incrível mas não é muito agradável para quem tem medo de altura kkkkk. É bem alto, mas logo ele chega e lá em cima é mais tranquilo. Ficamos bem impressionados, porque a montanha é bem grande e tem muitas coisas para explorar. Fomos seguindo o fluxo, olhando as paisagens, tirando fotos. É muito legal ir andando pela montanha e ir observando cada paisagem, uma diferente da outra. Lá também tem lojinha de souvenir, um pequeno café com algumas opções para comer e banheiro. Andamos por toda a Table Mountain, ficamos sentados observando um pouco e quando foi mais ou menos 11h50 descemos pelo teleférico. Foram mais ou menos 3 horas que passaram voando. Observação: Também tem a opção de subir e descer por trilha. Fomos para o The Old Biscuit Mill. Esse local possui algumas lojinhas e restaurantes, mas o mais forte é a feirinha que ocorre de sábado (09h - 17h) e domingo (10h - 17h), chamada Neighbourgoods Market. Era uma terça-feira e sabíamos que a feirinha estaria fechada, mas decidimos ir mesmo assim para conhecer. Achamos que não vale muito a pena sem a feirinha, porque o local é bem pequeno, com poucas lojas e fica mais afastado dos outros pontos turísticos. Almoçamos em um restaurante de pizza e depois já partimos para o próximo ponto - Jardim Botânico Kirstenbosch. Observação: Todos esses deslocamentos fizemos de Uber pois em Cape Town é tudo bem longe. Então é bom considerar isso no planejamento da viagem. Chegando no Kirstenbosch, compramos os ingressos, pegamos um café na Cafeteria Vida e Caffè que tem ali na entrada e fomos andando pelo parque. Junto com o ingresso você recebe um mapa que ajuda bastante a entender e andar por lá. O lugar é lindo e o passeio é super gostoso de fazer. Nós queríamos muito chegar naquela famosa ponte que aparece nas fotos, mas foi bem difícil kkkk só conseguimos depois de colocar esse nome no GPS -> Boomslang Canopy Trail (Kirstenbosch Tree Canopy Walkway) então fica a dica. Tem realmente bastante coisa para fazer lá, ficamos mais ou menos 2 horas. No final fomos na lojinha de souvenirs que tem muitas coisas lindas, bem floridas. Dica: Lá tem várias opções de lenços e é uma ótima opção para dar de presente porque não pesa na mala e não ocupa muito espaço. Saindo de lá, pegamos um uber para o Signal Hill pois tínhamos programado de ver o pôr-do-sol lá. Conforme subíamos a montanha, uma nuvem começou a subir junto kkkkk Quando chegamos no topo, o lugar estava todo coberto pela nuvem. Não dava para enxergar nada hahaha Esperamos um pouco, mas não tinha nem sinal de melhorar, então resolvemos voltar. Voltamos com o mesmo Uber, que só estava esperando a gente decidir ir embora kkkkk Um dos desafios de Cape Town é essa rápida formação de nuvens, que ocorre devido aos fatores geográficos, correntes oceânicas e umidade. Embora isso possa interferir nos passeios, não temos como controlar o clima. Então o melhor é ir preparado e sabendo que que isso pode acontecer e encarar o momento com leveza e tranquilidade. Aproveite a experiência, independentemente das condições! De noite, aproveitamos o tempo no Victória & Alfred. Que lugar gostoso, tudo muito bonito e iluminado! Encontramos um grupo cantando músicas africanas ali na parte central do V&A, era mais ou menos 19h30. Foi demais ver eles cantando e dançando! Depois fomos jantar no Gibsons – Gourmet Burgers & Ribs. Muito Bom! Dia 12: Cape Town Tem uma série no Netflix que se chama Somebody Feed Phil em que o Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de várias cidades. Eu e meu marido amamos essa série e sempre tentamos ir nos restaurantes que o Phil visita. Nesse dia tínhamos 3 lugares da série para visitar e começamos com o Truth Coffee, que é uma cafeteria super estilosa, diferentona e especialista em café. Chegamos lá às 8h30 e tomamos nosso café da manhã. O lugar é cheio de decorações, o cardápio era como se fosse um jornal e os garçons eram super atenciosos. Nos ajudaram com o pedido, porque você tem que pedir a bebida e o tipo do café. Cada café fica melhor com um certo tipo de bebida. Depois do café da manhã nós tínhamos uma degustação geek reservada: É uma sessão de 60 minutos que permite que você experimente e prepare até 4 cafés diferentes guiado por um barista da cafeteria. Além disso, ele mostra como preparar o café no gotejador Abid Clever e no V60. Essa degustação custa R300 por pessoa e pode ser feita em até 6 pessoas.Nós amamos a experiência! Degustamos vários sabores diferenciados e o Elson Ngulube, o barista que nos atendeu, era super gente boa e paciente, principalmente com nosso inglês péssimo kkkkk Aprendemos muito sobre café e super recomendamos a experiência! Depois disso fomos fazer um tour pelo centro de Cape Town a pé: Primeiro passamos na frente do Parlamento da República da África do Sul e depois fomos para o The Company's Garden. É um jardim muito bonito, mas a atração principal foram os esquilinhos. Quando chegamos lá, um esquilinho correu na nossa direção e chegou bem pertinho. Achamos aquilo engraçado porque normalmente eles fogem da pessoas, mas foi aí que descobrimos que eles estão acostumados a receber petiscos das pessoas. Tem um cafezinho em uma lojinha chamada Heritage Shop at The Company's Garden ali no jardim onde eles já vendem saquinhos prontos com castanhas, próprias para distribuir para os esquilinhos. Então fomos correndo comprar e depois saímos caçando os esquilinhos. Foi um dos momentos mais divertidos do dia, os esquilinhos vinham pegar na nossa mão e alguns chegaram até a subir na nossa perna. Depois de brincar muito com eles, fomos conhecer a St George 's Cathedral, uma igreja bem bonita. Entramos para ver como era por dentro, sem custo nenhum. Depois fomos para a Long Street em direção ao Bo-Kaap. Para quem não sabe, o Bo-Kaap é um bairro histórico conhecido por suas casas coloridas e uma rica herança cultural. Originalmente, era uma área habitada por muçulmanos, muitos dos quais eram escravizados trazidos de diversas partes do mundo, incluindo a Malásia e a Indonésia. Lá também tem um pequeno museu com mais informações sobre a história do local. Passeamos pelas ruas com as casinhas coloridas e depois fomos almoçar no Faeeza's Home Kitchen, outro lugar da série do netflix. Estávamos super ansiosos por esse lugar, porque além de termos assistido sobre ele, iríamos provar comidas típicas. Tem a opção de fazer reserva, mas nós não fizemos e fomos atendidos normalmente. Comemos: - Samoosas (como se fosse um pastelzinho) - Bobotie (Traditional Beef) servido com arroz, legumes e picles de beterraba. - Curry de frango servido com arroz, vinagrete e uma massa parecida com panqueca. - Para beber pedimos soda saborizada (ficou super parecido com uma Pink Lemonade) Que comida maravilhosa!! Nós amamos!! Para nós que não estamos acostumados, era tudo bem picante. Mas era muito saboroso e delicioso! Super recomendamos!! De lá fomos passeando pelo centro em direção ao próximo lugar que vimos na série, o Honest Chocolate Cafe. É uma cafeteria pequenininha e aconchegante com vários chocolates diferentes. Fizemos nosso pedido e sentamos em alguma mesinha para apreciar o chocolate e aproveitar para descansar um pouco. De lá, pegamos um uber e fomos para a Lion’s Head para fazer a trilha. O motorista nos deixou na base, onde começa a trilha e fomos subindo. A trilha vai contornando a montanha, porém ela não tem um fim. Chega uma hora que começa a ficar perigoso e meio que não tem mais para onde ir, então voltamos e decidimos seguir uma outra trilha que vai em direção ao signal hill e chega em uma mesquita. Veja o percurso que fizemos: Observação: O percurso é aberto e bem tranquilo, mas se você não curte trilha, talvez esse não seja um passeio legal. A primeira parte tem muita subida e a segunda é praticamente só descida com bastante pedra no caminho. Você pode optar por fazer só um pedacinho e ficar olhando a vista que é maravilhosa, ou pode ir para o signal hill assistir o pôr-do-sol. O segundo eu acho que vale mais a pena se não for para fazer trilha, porque pode ir de carro e é bem melhor para sentar. Nós gostamos muito da experiência de fazer a trilha, cansamos um pouco mas no final vimos um espetáculo de pôr-do-sol ali em frente a mesquita. De lá, pegamos um uber para o airbnb. Como estávamos bem cansados, de noite comemos um McDonalds que tinha ali perto e ficamos descansando. Uma opção seria conhecer o mercadinho Oranjezicht City Farm - só não esqueça de confirmar o horário de funcionamento. Dia 13: Cape Town Nesse dia fizemos um tour pelas praias de manhã: Clifton Beach - é dividida em 4 praias, separadas por pedras. Porém o que as pessoas não contam é que o acesso dessas praias é uma escadinha super íngreme entre algumas casas particulares (dá um medo de estar no lugar errado kkkk). Ou seja, para ir em todas as praias você tem que ficar subindo e descendo essas escadinhas. A nossa sorte é que o uber sem querer nos deixou já na segunda praia kkkk. Então nós descemos, conhecemos a praia e passamos para a terceira pelas pedras. Não foi super tranquilo, mas conseguimos passar kkkk. Da terceira em diante não dava pra passar, era bem mais perigoso, tivemos que subir. E como a praia não tinha nada demais, decidimos não ir na quarta, então fomos seguindo o caminho. Camps Bay Beach and Table Mountain View Point - esse é o lugar onde tem aquela famosa vista panorâmica dos 12 apóstolos. É perto da Glen Beach e se você colocar no google maps ele te guia certinho até lá. Fomos a pé mesmo, pela estradinha. Tiramos bastante foto e ficamos um tempo observando. Camps Bay Beach - continuamos seguindo pela estradinha até a camps bay. Achamos essa a praia mais bonita, ela é bem extensa e tem uma calçada para andar. Chegamos até a Camps Bay Tidal Pool, que é como se fosse uma piscina natural. Ficamos um tempinho ali observando. Fomos também em um pequeno mall que tem ali na frente com algumas lojinhas para conhecer. Obs.: nessa praia costuma ter bastante gente abordando os turistas para vender artesanatos. Mas, é só agradecer e ir andando. De lá pegamos um uber até o V&A e aproveitamos para conhecer melhor de dia. Vimos a roda gigante, passeamos pela passarela que tem ali em frente e depois fomos almoçar no Col'Cacchio. Passeamos mais por lá e depois fomos para o Aquário Two Oceans. Do lado do aquário encontramos um lugar super legal chamado The Watershed, é um galpão enorme onde vários artesãos vendem seus trabalhos. As coisas não são baratas, mas são peças diferenciadas. Encontramos por acaso e gostamos muito! Compramos nosso ingresso do aquário na hora mesmo e fizemos a visita. O aquário não é tão grande, bem menor que o de São Paulo por exemplo, mas gostamos da experiência. Deu para conhecer e ver vários animais marinhos. No final tem uma lojinha com vários souvenirs. Para nós valeu a pena ter essa experiência. Tínhamos planejado conhecer o Green Point Stadium, porém o único jeito de entrar seria para assistir algum jogo. Então nem fomos para lá, conseguimos olhar de dentro do Uber que por acaso passou na frente. Nesse dia, estávamos bem cansados e precisávamos arrumar nossas coisas para ir para a Namíbia no dia seguinte. Então comemos McDonald 's de novo e ficamos de noite no Airbnb. Dia 14: Cape Town - Windhoek - Etosha National Park Acordamos cedo e fomos direto para o aeroporto de Cape Town. Pegamos nosso voo às 7:00 que chegou em Windhoek às 09:10. Assim que chegamos, o transfer da Namibia2Go (empresa que aluga carros) já estava nos esperando, ele nos esperou trocar o dinheiro no câmbio e depois já partimos. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: tivemos uma grande dificuldade com a internet na Namíbia. Não levamos nenhum chip pois é muito difícil de encontrar na internet para comprar e quando chegamos lá também não conseguimos comprar. Tanto na loja do aeroporto quanto na loja do centro estavam com os chips esgotados. Sorte a nossa que tínhamos reservado internet com a Namíbia 2go, pois foi o único ponto de internet que tivemos durante toda a viagem na Namíbia. Fomos para a Namibia2go buscar nosso carro - alugamos uma Hilux 4x4 com 2 barracas em cima pois iríamos acampar por vários dias! Eles explicaram direitinho como funcionava cada coisa do carro e é super tranquilo de entender. De lá, fomos em um mercado que fica ali do lado, chamado Checkers para comprar comida e abastecer o carro. Então seguimos viagem pois precisaríamos ir para o Etosha National Park (+/- 5 horas). A estrada parecia que nunca iria acabar, é uma reta eterna. Bem fácil de dar sono, então tem que ter bastante cuidado. Apesar de difícil, você encontra posto de gasolina durante o caminho, mas nós decidimos seguir viagem direto. Chegamos no Onguma Tamboti Campsite mais ou menos 18h da tarde, fizemos o check-in e depois já fomos para o nosso espaço montar a barraca. Esse camping fica fora do parque e é bem estruturado, as áreas de camping ficam bem reservadas e isso foi bom por ter sido a nossa primeira experiência. Obs: Todos os campings nós planejamos e reservamos antes. Nenhum de nós 4 tinha experiência com camping, então ao mesmo tempo que estávamos ansiosos e animados, também estávamos um pouco apreensivos. Nesse primeiro dia ainda estávamos nos adaptando com tudo, mas foi bem tranquilo. Assim que terminamos de montar a barraca, escureceu. Então tivemos que cozinhar no escuro, mas deu super certo. O jantar foi macarrão à bolonhesa. Esse camping era bem legal, porque tinha banheiro e área privativa para lavar louça - não esqueçam de comprar detergente, bucha e um pano kkkk primeiro erro de quem nunca acampou!! Depois do jantar fomos observar um pequeno waterhole que tinha no camping. Infelizmente não vimos nada, então fomos dormir. A primeira experiência dormindo na barraca foi ótima, dormimos super bem. A barraca é enorme - só para ter uma ideia, o Leo mede 1,92m e ainda sobrava espaço para ele. Dia 15: Etosha National Park (Onguma para Okaukuejo) Acordamos bem cedo, 5h30 da manhã, fizemos o café da manhã (Café e ovo) e saímos para o safári no etosha. Passamos pelo portão às 7h30, pagamos e seguimos viagem. Primeira dica: compre um mapa do etosha e um mapa da Namíbia. Com certeza você vai usar, principalmente quando estiver sem internet kkkkk. Como no Etosha não tem app e nem grupo de whatsapp para ajudar na localização, nós pesquisamos os principais waterholes e fomos seguindo em direção ao Okaukuejo, que seria o nosso próximo camping: Fizemos todo esse trajeto e chegamos no Okaukuejo às 15h da tarde. Já vou adiantar nossas impressões sobre o Etosha. Não é que o safári de lá foi ruim, mas como nós fomos com a visão de que seria igual ao Kruger, foi meio que uma expectativa quebrada. O Etosha é totalmente diferente do Kruger em vários aspectos: - O solo é bem mais seco; - Vimos os animais mais em bando - enquanto no Kruger nós vimos eles mais sozinhos; - Os waterholes estavam quase todos secos; - Muito mais difícil de encontrar os animais; - A estrada é horrível, muito muito horrível kkkk mesmo com 4x4. A experiência foi incrível e valeu a pena porque foram safáris bem diferentes. Vimos vários animais diferentes e a experiência do camping é bem legal. Porém nós não imaginávamos que seria tão difícil de encontrar os animais, às vezes ficávamos horas sem ver nada, na estrada infinita, sem internet, sem música kkkkkkk Se eu fosse novamente, acho que faria os dois safáris do Etosha com guias. Até tentamos pegar um passeio para o dia seguinte, mas já estava lotado, então é bom reservar antes. O Okaukuejo é diferente do outro camping, ele fica dentro do parque e é enorme. Tem várias áreas de camping, chalé, piscina, restaurante, mercadinho. Mas o mais incrível de lá (e por isso bem concorrido - Fica esperto porque quase não conseguimos ficar lá) é que ele fica do lado de um waterhole que lota de animais a noite. Logo que chegamos, já fomos direto para o posto de gasolina pois estávamos com pouquíssimo combustível. Quando chegamos lá, o frentista nos disse que o diesel tinha acabado. Ficamos desesperados, porque estávamos contando com esse posto para abastecer o carro. Tentamos conversar, mas ele não colocou. Nos acomodamos, montamos nossa barraca e fomos lá observar o waterhole. É bem legal, porque tem vários lugares para sentar e as pessoas ficam todas quietinhas observando hahaha. Assistimos ao pôr-do-sol junto com um elefante bebendo água. Coisa mais linda! Depois fizemos nosso jantar: Arroz, feijão (era enlatado, mas estava bom), ovo frito, batata e milho. E voltamos no waterhole - Foi outro espetáculo de noite, ficamos até +/- 22h30 olhando os elefantes e as girafas e quando estávamos quase indo embora apareceram 3 rinocerontes!!! Na nossa opinião, essa experiência no Okaukuejo foi uma das melhores do Etosha, os animais vão se aproximando, a gente fica naquela expectativa tentando descobrir o que é, naquele silêncio ouvindo só o som da natureza. É literalmente como se estivéssemos assistindo um pouquinho da vida noturna dos animais! Dia 16: Etosha National Park (Okaukuejo) Acordamos cedinho, preparamos nosso café da manhã e fomos novamente tentar colocar combustível no carro. O Leo ficou conversando e insistindo com o frentista, falando que tínhamos viajado até aqui e que precisávamos de diesel. Então ele colocou só um pouquinho e disse que dava para chegar no posto de Halali. Ficamos bem tensos, mas não tinha muito o que fazer, então partimos para nosso segundo safári e fizemos essa rota: Chegamos em Halali e adivinhem kkkkk sem diesel também e pra ajudar também estava sem água. Aproveitando o contexto, essa é uma dica que gostaríamos de ter recebido antes: Levar muito hidratante de corpo, de rosto e de lábios. Além disso, sempre ter um estoque de água no carro. A Namíbia é absurdamente seca! Nós que não temos o hábito de passar muito creme no corpo, usamos meio pote de creme logo nos primeiros dias. E no rosto nós passávamos bepantol de neném que era a única coisa que hidratava (detalhe: nossa pele é mista a oleosa). Compramos um sorvete, fomos ao banheiro e voltamos para o Okaukuejo. Graças a Deus a gasolina foi suficiente! Chegando no camping um gringo veio conversar com a gente para trocar informações sobre o safári, pois ele também estava com dificuldade de encontrar os animais. Comentamos sobre a dificuldade de encontrar combustível e então ele nos informou sobre o posto Petrosol - Taleni Etosha Outpost. É um posto que fica fora do parque, a uns 25km do Okaukuejo, mas ele nos garantiu que lá tinha diesel. Então resolvemos arriscar pois era a nossa única opção. Fomos até lá e finalmente conseguimos abastecer, completamos o tanque! Além disso, o frentista nos ofereceu o conserto da placa do carro que tinha soltado durante o safári. Foi bem rápido e ele nos deixou livres para decidir o quanto pagar. Neste posto tem também um restaurante e um mercadinho bem legal, então fomos conhecer e aproveitamos para almoçar. É um lugar bem gostosinho para comer! Voltamos para o parque e fizemos mais um safári de tarde. Seguimos essa rota: Conseguimos ver: girafa, zebra, orix, impala e uns esquilinhos muito fofos. Chegamos no camping de tardezinha, montamos a barraca e fomos para o waterhole assistir o pôr do sol. Foi um espetáculo! Tinham vários animais bebendo água, ficamos observando eles por um tempo. De repente os animais começaram a sair e ir embora.. Descobrimos o motivo depois de um tempo: Era uma família de leões que chegou para beber água!! Foi incrível!! Ficamos lá até 19h30 e depois fomos cozinhar. Nesse dia jantamos macarrão ao molho sugo e ovo cozido. Depois voltamos para o waterhole para ver os animais. Logo que chegamos, tinha uma manada de elefantes!! Ficamos admirados!! Depois começou a chegar alguns rinocerontes e até presenciamos um pequena briga entre eles kkkkk Ficamos lá até umas 22h30 e depois fomos descansar para o próximo dia! Dia 17: Etosha National Park - Spitzkoppe Saímos mais ou menos 7h20 do Okaukuejo em direção ao Twyfelfontein, que é um sítio arqueológico com várias pinturas rupestres. O caminho até lá é longo, mais ou menos 3h40, mas parece ser mais longo ainda por 3 motivos: Vários pedaços da estrada são péssimos Estávamos sem internet Não tinha música no carro Se você for fazer essa roadtrip pela Namíbia, não esqueça de pensar em algum entretenimento. Algum livro, algum jogo que dê para jogar no carro, pen-drive com música, comidinhas… Seja criativo, mas lembre-se que o negócio na Namíbia é roots - Nosso carro era ótimo, mas só tinha uma entrada USB que usávamos para conectar o roteador da internet, que mal funcionava kkkkk Não podíamos usar muito o celular, pois ficávamos com medo da bateria acabar. Levamos 2 power banks muito bons, mas nos campings tinham poucas tomadas para carregar tanta coisa. Eu não levei livro para não ocupar espaço na mala, mas confesso que eu (Nati) me arrependi muito. Apesar das paisagens serem lindas e muito diferentes, a estrada acaba cansando bastante porque é uma reta infinita. Complicado também para quem está dirigindo, pode dar bastante sono. Chegamos no Twyfelfontein por volta das 11h40. Para quem tem dúvidas de como chegar até lá, é só colocar no GPS: Twyfelfontein or /Ui-//aes. Chegando lá, paramos no estacionamento e seguimos um caminho a pé até a bilheteria. Estava um calor insuportável! Pagamos o ingresso e seguimos o guia que estava esperando para nos atender. O caminho é curto com algumas paradas, mas naquele calor acabamos cansando e desidratando rapidinho. Nosso guia nos falou que fazia 2 anos que não chovia naquela região e dava para perceber pelo clima totalmente seco. Nosso guia era muito simpático e foi nos explicando todos os detalhes. É uma sensação inexplicável ver as pinturas pessoalmente, lembramos muito das fotos das apostilas da escola. O tour durou mais ou menos 1 hora. O final foi sofrido porque não estávamos aguentando de calor e sede. Chegamos no carro e bebemos muita água! Saindo de lá, fomos abastecer o carro em um posto que ficava no meio do nada kkkkkkk chama Petrosol - Twyfelfontein Country Lodge - Fuel station. Depois seguimos para Spitzkoppe Community Rest Camp, mais 3 horas e meia de estrada. Que estrada linda, parecia que estávamos em outro mundo! Quanto mais perto de spitzkoppe, mais montanhas de pedra apareciam no caminho. Uma mais linda que a outra! Esse camping era um desafio para nós kkkk não tinha energia elétrica e acamparíamos bem no pé da montanha. Estávamos ansiosos para ter essa experiência! Chegamos, fizemos nosso check-in e a moça nos entregou um mapa do camping (que era gigante). Nos explicou rapidamente sobre cada lugar e disse que era só escolhermos o local que queríamos e nos instalar. Logo na entrada, tem 2 banheiros com portas. Um pouco para frente tem a área dos chuveiros (Alguns são aquecidos) e pia para lavar louça. Andando um pouco mais tem um estacionamento, seguido de um pequeno restaurante (aberto das 9h às 19h) e mais dois banheiros. Esse banheiros não possuem portas, somente paredes fechadas por correntes para sinalizar que está ocupado kkkkkk As áreas de camping são bem longe umas das outras e cada uma tem um lugar para fazer xixi, mas é bem nojento - é simplesmente um buraco com uma cerquinha de bambu. Como já era tarde, paramos ali do lado dos chuveiros para garantir o banho no claro e depois fomos até o restaurante para comer um lanche. Enquanto esperávamos, andamos um pouquinho por lá para ver a paisagem. Tem uma balança ali do lado bem de frente para a montanha. Jantamos e depois fomos montar nossa barraca, decidimos ficar em uma das primeiras áreas de camping, bem no pé da montanha. Apesar de não ter energia, o ambiente não estava tão escuro porque estava com uma super lua cheia brilhante iluminando o camping. Sentamos ali e ficamos um tempão conversando e jogando aqueles famosos joguinhos que não precisam nem de cartas e nem de tabuleiro. Terminamos nossa noite ali e depois fomos descansar. Foi uma delícia ter esse tempo, sem distrações de internet e em um dos ambientes mais diferentes que já fomos!! Dia 18: Spitzkoppe - Cape Cross - Swakopmund Acordamos cedinho, fizemos nosso café e fomos conhecer o Natural Arch ou The Bridge, não sei exatamente o nome correto. A localização é bem confusa, mas fomos nos encontrando. Seguimos de carro o GPS até o Natural Arch, paramos ali e depois fomos tentando encontrar um caminho a pé kkkk tem que ir andando pelas pedras e subindo até chegar na pedra que parece que tem um buraco no meio. É lindo demais! Tiramos várias fotos e depois, seguindo um pouco mais, tem a vista panorâmica da montanha de pedra!! É uma disputa de qual paisagem é mais bonita! Saindo de lá, pegamos o carro e paramos em uma área para fazermos o almoço. O legal deste camping é que é enorme, então tem muitas áreas disponíveis e não tem ninguém. Então você fica super livre e a vontade para parar onde quiser e em qualquer hora do dia. Comemos nosso almoço: arroz, ovo mexido, batata e feijão (enlatado). Foi uma delícia cozinhar e comer ali, no meio das árvores e da paisagem linda. De lá, fomos até a pia (perto da recepção) para lavar a louça, usarmos o banheiro e depois seguimos viagem em direção ao Cape Cross. Vamos expor aqui os principais pontos negativos e positivos que achamos sobre o camping: Positivos: Paisagens lindíssimas Você consegue se desligar totalmente da tecnologia e se conectar com a natureza. Silêncio e paz Você vai viver uma experiência totalmente única e inexplicável Apesar de não ter energia, tem chuveiro quente e restaurante (9h às 19h) Parece que tem só você no camping, então você fica muito livre por lá. Negativos: Banheiro: os únicos banheiros “usáveis” são da recepção, longe das áreas de camping. Então se precisar ir ao banheiro durante terá que ir atrás de alguma pedra, que é melhor do que usar aquele buraco. Banheiros sem porta. A pia e os chuveiros também ficam perto da recepção, então precisa ir de carro até lá. Para mulheres: não tem espelho e não tem como usar secador/chapinha. Não tem como carregar o celular e outros equipamentos. As coisas ficam bem longe uma da outra, tem que ir de carro (consequentemente tem que desmontar a barraca também) Apesar dos pontos negativos, nós amamos a experiência no camping e com certeza voltaríamos! Pode ter alguns perrengues, sim! Mas se posso te dar um conselho, não se apegue às coisas supérfluas (energia, celular, internet, secador de cabelo), aproveite o momento! A energia não fez falta nenhuma para nós enquanto estávamos lá e por outro lado, tivemos uma das experiências mais diferentes e incríveis das nossas vidas. Saímos mais ou menos às 13h de Spitzkoppe e chegamos às 15h em Cape Cross Gate, onde tem a colônia de focas. Você para nesse portão e faz o pagamento das entradas na bilheteria. Feito isso, você pega o carro novamente, entra pelo portão, vira à esquerda até chegar na colônia de focas (Cape Cross Seal Reserve). Chegamos na reserva de focas, paramos no estacionamento que tem ali e já ficamos impressionados com a quantidade de focas. Muitas!!! Na frente do estacionamento tem uma passarela de madeira fechada que contorna a praia, onde os turistas podem ir andando para observar as focas. Quando chegamos, as focas tinham invadido uma parte do estacionamento e uma delas estava deitada na frente do portão da passarela kkkkk fomos com cuidado entre elas (elas são bem bravas) e pulamos a passarela. Fomos andando pela passarela, observando as focas! Algumas partes da passarela estavam destruídas e as focas conseguiam entrar nela, não achamos isso tão seguro, mas era só começar a bater o pé que elas saíam do caminho. Muitas pessoas falam um pouco mal de lá, então aqui vão nossas considerações e opiniões: O cheiro é horrível sim!! Muito forte e insuportável! Levamos máscaras e usamos o tempo todo. Depois do passeio, ficamos fedendo foca kkkk o corpo, o cabelo, a roupa. Tudo hahaha! Achamos a parte da passarela descuidada, porque tem vários buracos. Vimos somente uma foca morta, logo no comecinho. Mas há relatos de pessoas que viram bastante focas mortas, acho que depende da época. Apesar de todos os pontos negativos, para nós foi uma parada que valeu a pena. Gostamos bastante de ver as focas, conhecer o som delas e ver um pouquinho como elas vivem em comunidade. Saindo de lá, fomos direto para Swakopmund. Obs: Na estrada perto de Cape Cross, vimos várias pedras rosas expostas para venda sem nenhum vendedor. Ficamos super animados achando que era alguma pedra preciosa e paramos para comprar kkkkk estávamos escolhendo a mais bonita quando caiu nossa ficha, eram pedras de sal! Eram muito bonitas e legais, mas acabamos desistindo de comprar porque não teria muita utilidade para nós. Chegamos em Swakopmund por volta de 18h, uma cidade de praia bem bonitinha, mas quando saímos do carro, assustamos com o cheiro. Não era tão ruim igual o das focas, mas era bem forte. Um cheiro de maresia misturado com peixe kkkkk! Ficamos hospedados em um ótimo airbnb, um apartamento bem grande e super bonito. Nos acomodamos, tomamos um banho pra tirar o cheiro de foca kkkk e depois fomos jantar no Kücki's Pub, um lugar bem legal e com uma comida excelente. Aproveitamos para experimentar as carnes de game e de orix! Estavam incríveis!! Depois do jantar, estávamos cansados e já estava tarde, então fomos descansar. Dia 19: Swakopmund (Sandwich Harbour) Acordamos cedo e fomos tomar café da manhã no Slowtown Coffee Roasters, que é uma cafeteria que amamos. Ambiente super gostoso e a comida estava uma delícia. De lá fomos para o Super Spar fazer mais uma compra de comida, pois passaríamos os próximos dias em camping. Deixamos as compras no airbnb e fomos fazer um tour pela cidade. Lá é bem pequeno e não tem tantas coisas para fazer, mas é super bonitinho e gostoso de passear. As construções da cidade tem um estilo alemão! Fizemos esse tour todo a pé: Saímos do nosso airbnb e fomos andando pela praia. Passamos pela praça super arborizada e bonita chamada Arnold Schad Promenade até chegar no Swakopmund Mole e no Aussichtpunkt Swakopmund Meerblick. Essa parte é como se fosse uma pequena península com vista para o mar. Fomos em direção ao farol (Swakopmund Lighthouse), que passamos só na frente, mas tem como entrar e subir nele. Passamos na frente do Woermannhaus, que é um edifício histórico bem bonito e depois fomos voltando para o apartamento por dentro da cidade, passeando pelas lojinhas, pois infelizmente nosso tempo era curto. Alerta de perrengue: passamos um super sufoco para conseguir trocar dinheiro. Nesse dia tínhamos um tour para o Sandwich Harbour reservado e a agência nos informou que aceitaria apenas dinheiro como pagamento. O Leo já tinha separado esse dinheiro desde o primeiro dia na Namíbia, mas quando chegamos no apartamento e fomos contar, percebemos que estava faltando. Não tínhamos mais dinheiro e nossos amigos também não. Estávamos em cima da hora, então saímos desesperados para tentar trocar em algum lugar. Depois de muitos perrengues kkkkk conseguimos finalmente trocar (sorte que tínhamos uma nota de dólar, porque o câmbio não aceitava cartão). Fomos voando para a agência do tour, que ficava em Walvis Bay, e chegando lá não conseguíamos encontrar o lugar. Era tudo muito confuso e tivemos que pedir ajuda para uma moça, que viu nosso desespero e nos ajudou kkkkkk depois de todo esse desespero, chegamos lá e adivinhem: a agência aceitava cartão!!!!! Que sufocooo!! Após todo esse perrengue, nos encontramos com nosso guia, Dino (Bernardino), e começamos o tour. Fizemos uma breve parada na Lagoa Walvis Bay para observar os grupos de flamingos e outras aves que habitam a região. Normalmente, o tour segue pela praia, mas como a maré não estava favorável, tivemos que seguir por um caminho alternativo por dentro. Passamos por um lago rosa, onde há uma fábrica de sal, algo realmente impressionante. Curiosidade: os flamingos nascem com penas cinzas e, conforme se alimentam das algas pigmentadas nos lagos, suas penas vão adquirindo a cor rosa. Seguimos para a duna principal do Sandwich Harbour. A viagem até lá demora um pouco, mas a diversão de atravessar dunas, cada vez mais altas, torna a experiência ainda mais emocionante. Como estávamos sozinhos no carro, o tour foi bem exclusivo, e o guia, percebendo que gostávamos de uma adrenalina, desceu por dunas enormes que davam um friozinho na barriga hahaha. Chegamos ao local onde a vista do deserto se encontra com o mar, e a paisagem é simplesmente deslumbrante! O guia fez uma pausa ali, e tivemos a oportunidade de descer e caminhar um pouco. Uma mesa de almoço foi montada com várias opções de comidas e bebidas, e ficamos um bom tempo ali, aproveitando a vista, antes de retornar. A volta foi ainda mais cheia de adrenalina, principalmente porque o guia acelerou em algumas dunas, o que foi super divertido kkkkk. Seguimos o caminho de volta até a agência, e no percurso, avistamos alguns orix e uma raposinha. Chegamos na agência ao final da tarde e, em seguida, fomos para o Airbnb. Sobre o tour: adoramos e achamos que valeu cada centavo! É essencial contratar um guia especializado para esse tipo de tour, pois dirigir na areia, especialmente nas dunas, é bem difícil e é fácil ficar atolado. Além disso, os guias sabem exatamente o momento certo para seguir pela praia ou mudar a rota, dependendo da maré. Quando é necessário seguir por dentro, não há caminho definido, então é preciso conhecer muito bem o local. https://www.sandwich-harbour.com/activities/half-day-sandwich-harbour-4x4-excursion/ De noite fomos jantar no Jetty 1905 Restaurant, onde tínhamos uma reserva. Esse restaurante é mais chiquezinho e fica em cima de um píer. O preço é caro, mas não é absurdo. Gostamos de lá, porém acho que é mais interessante ir de dia por ser no pier. Dia 20: Swakopmund - Sossusvlei Acordamos cedo e, por volta das 7h00, já estávamos a caminho de Sossusvlei, a principal atração do deserto do Namibe. Inicialmente, planejamos parar na Duna 7, mas o caminho estava fechado, então seguimos viagem. Por volta das 9h30, fizemos uma breve parada no famoso Trópico de Capricórnio, onde ficamos cerca de 20 minutos tirando algumas fotos. Seguimos para Solitaire, uma mini-cidade que é parada obrigatória para quem viaja pela região. Além de ser um lugar super charmoso e interessante para explorar, é o único posto de gasolina até Sossusvlei. Solitaire tem um mercadinho, restaurante e uma padaria famosa pela "apple pie". O lugar tem um clima único, com cenários de deserto e vários carros abandonados. De acordo com o nosso roteiro, chegaríamos mais tarde, já que a ideia era parar na Duna 7, então tivemos que fazer hora até o restaurante abrir. Aproveitamos para passear um pouco por lá antes de almoçarmos no restaurante local. Depois, decidimos tomar um café e experimentar a famosa torta de maçã. Achamos muito boa, porém nada demais kkk acho que as pessoas fizeram tanta propaganda que nossas expectativas estavam altas demais hahaha. Após abastecer o carro, por volta das 13h, seguimos para o Sesriem Campsite. Fizemos o check-in, entendemos como o local funcionava e logo partimos para explorar o Sesriem Canyon, onde passamos cerca de uma hora apreciando as formações rochosas e a vista incrível. Antes disso, fomos ao escritório do parque para garantir as autorizações de entrada para aquele dia e o seguinte. Isso é importante, pois se quiser sair cedinho, já é bom ter a autorização. Às 16h, decidimos dar uma passada na Duna 45, para conhecer o caminho e ver o cenário, já que no dia seguinte planejávamos ir bem cedinho para assistir ao pôr do sol. O trajeto é tranquilo, é só seguir a rota. Quando chegamos, a paisagem era tão surreal que ficamos empolgados e subimos um pedaço da duna, mas sem chegar até o topo, já que a ideia era deixar isso para o dia seguinte. Voltamos para o camping antes do pôr do sol para montar nossas coisas. Depois foi hora de descansar, cozinhar o jantar, bater um papo e nos preparar para o dia seguinte. Dia 21: Sossusvlei Acordamos bem cedinho e saímos por volta das 6h20, chegamos na base da Duna 45 às 7h e começamos a subir. Esse horário não tinha muita gente e estava bem frio, mas conforme fomos subindo o corpo foi esquentando. Demoramos 30 minutos para subir e achamos tranquilo. Cansa sim, mas o segredo é ir parando e seguir o seu ritmo. O horário ajudou bastante também por não ter sol. Assim que chegamos lá em cima, sentamos na duna e ficamos esperando o nascer do sol. E logo, vimos o sol aparecendo e colorindo o deserto com tons dourados e alaranjados – um espetáculo indescritível. Só vendo pessoalmente para entender a emoção de assistir! Depois de apreciar o amanhecer, seguimos para a temida Big Daddy. Algumas informações importantes: Para chegar até a base dessa duna você pode ir de carro em rota asfaltada, porém os últimos 5km são de areia bem fofa, ou seja facinho de atolar. Você pode arriscar ir com um 4x4? Sim, mas não recomendamos. Só se você tiver muita experiência em dirigir nesses locais. Então para passar por essa parte, nossa recomendação é pegar um caminhãozinho que vai saindo a cada 15 minutos para levar o pessoal. É bem fácil de encontrar e é só pagar ali na hora mesmo. Chegando na base da Big Daddy tem duas opções: Quer escalar a duna? Siga pela esquerda. Nesse caminho você vai subir toda a duna e de lá de cima vai descer escorregando até chegar no Deadvlei. Não quer escalar a duna? Siga pela direita. Nesse caminho você vai cortar a subida e ir direto para o Deadvlei. O que nós fizemos? Pegamos o caminhãozinho, chegamos na base da duna e seguimos pela esquerda para escalar a duna. É realmente um caminho bem longo. Começa bem plano até começar a subir, aí você vai subindo, subindo, subindo… O sol estava matando kkkk então isso deu mais sofrimento ainda para subir. Íamos subindo, parando um pouco, bebendo água, subindo de novo, parando… e depois de muito esforço chegamos no topo. Pensamos em desistir? Sim kkkkk mas a mente positiva estava tão forte que conseguimos chegar até lá. Que sensação incrível! Chegar no topo e olhar aquela vista surreal! Valeu cada esforço. Descansamos um pouco e depois fomos para a parte mais divertida - descer escorregando pela areia até o Deadvlei. Parece que é rapidinho para descer, mas é muito longe e ficamos um tempinho descendo hahaha mas é a melhor parte! Chegamos ao DeadVlei por volta das 10h30 e ficamos impressionados com a paisagem surreal: o solo branco petrificado, as árvores secas contrastando com as dunas alaranjadas e o céu azul intenso!! Ficamos andando e tirando fotos por ali, o sol estava muito forte e não aguentamos ficar muito tempo. Não esqueça que depois de tudo isso, ainda tem que atravessar o DeadVlei inteiro para pegar o caminhãozinho de volta hahahah E foi o que fizemos. Chegamos no camping, comemos hambúrguer no restaurante de lá mesmo e no resto do dia, como estávamos muito exaustos, aproveitamos para descansar, tomar banho com calma e organizar as coisas. Até tentamos entrar na piscina, mas estava muito gelada hahaha Obs: Nesse dia a noite eu e o Leo começamos a passar mal kkkk outro perrengue! Temos quase certeza que foi tipo uma insolação que pegamos no passeio das dunas porque nossos amigos ficaram bem e não subiram junto com a gente. Passamos muito mal e eu tive que ir no banheiro no meio da noite no escuro kkkk Dia 22: Sossusvlei - Luderitz Nesse dia tivemos um grande dilema. O plano inicial era seguir para Luderitz e, no dia seguinte, visitar Kolmanskop, mas o parque só abre pela manhã, e no dia seguinte precisávamos sair cedo para devolver o carro em Windhoek até as 17h (informação que só descobrimos depois, o que complicou um pouco o roteiro). Então o problema era: não conseguiríamos chegar a tempo para o tour no mesmo dia, e no dia seguinte não haveria tempo para nada. Porém, como já tínhamos incluído Kolmanskop na programação, decidimos arriscar e ver o que aconteceria. Então, nós voamos com o carro até Kolmanskop - não recomendamos fazer isso kkkkkk. Chegamos lá cinco minutos antes do horário de fechamento, e por sorte, o segurança nos deixou entrar. O lugar estava completamente vazio – só estávamos nós! Kolmanskop é uma cidade fantasma, marcada pela história das minas de diamantes e do tempo em que a cidade prosperava. Hoje ela está totalmente abandonada e coberta pela areia do deserto. É incrível caminhar pelas ruas desertas e imaginar a história desse lugar que um dia foi vibrante e cheio de atividade. Infelizmente, eu não estava nada bem. Eu andei um pouco por lá, mas não conseguia ficar em pé, então voltei para o carro enquanto ele exploravam mais um pouco. Fiquei muito triste de não conseguir ver muita coisa, mas mesmo assim, já foi incrível. O lugar é gigantesco, com muitas construções e detalhes históricos para descobrir. Após a visita, seguimos para o hotel em Luderitz, onde pudemos descansar um pouco e beber bastante isotônico que tínhamos comprado nos postos de gasolina no meio do caminho. Depois aproveitamos para dar um passeio na beira do mar, perto da Shark Island, apreciar a paisagem e assistir ao pôr do sol. À noite, jantamos no Penguin Restaurant, um restaurante charmoso dentro de um hotel. A comida era excelente e o ambiente muito agradável – super recomendamos! Dia 23: Luderitz (Kolmanskop) - Solitaire - Windhoek Eu acordei bem melhor nesse dia, então tomamos café e saímos de Luderitz às 7h40 e seguimos viagem para Windhoek, uma jornada bem longa de cerca de 7 horas e meia. Durante o percurso, fizemos algumas paradas nos postos de gasolina para descansar as pernas, usar o banheiro, abastecer o carro e revezar o volante quando necessário. Chegamos na Namibia 2go por volta das 16h, devolvemos o carro e, em seguida, fomos para o hotel. À noite, tínhamos uma reserva no Joe’s Beer House, que é imperdível em Windhoek. Tem uma variedade de carnes exóticas para quem quiser experimentar algo diferente. Optamos pelo Bushman’s Sosatie, que é um espetinho com carne de zebra, kudu, oryx, springbok e crocodilo. Foi uma experiência sensacional! O que achamos das carnes: Quanto ao sabor das carnes, não achamos que nenhuma delas tinha um gosto muito forte tipo de cordeiro. A mais forte foi o kudu, seguida do oryx. O crocodilo lembra muito o sabor do frango, e as demais carnes são bem parecidas com carne de vaca. Em termos de maciez, todas estavam boas, e a zebra foi a mais dura. O ambiente do restaurante é super agradável e aconchegante. Escolhemos um lugar no garden e adoramos! Vale muito a pena, especialmente para quem quer experimentar carnes exóticas. Porém, mesmo se você não for tão aventureiro com a comida, o local também é ótimo. Nossa dica é fazer a reserva antecipada, pois o restaurante costuma ficar bem cheio! De lá voltamos para o hotel para descansar - como estávamos sem carro, na ida nós pedimos para o recepcionista do hotel pedir um táxi. Então pegamos o contato desse taxista e na volta pedimos para ele nos buscar. Deu super certo. Obs: Nosso roteiro estava bem apertado, então não conseguimos conhecer Windhoek, mas tem alguns lugares que você pode conhecer, se tiver tempo: Christ Church Museu Memorial da Independência Centro de Artesanato da Namíbia Dia 24: Windhoek - Joanesburgo Saímos cedinho, fomos até o aeroporto para pegar o avião até Joanesburgo. O voo saiu às 9h15 e chegou ao destino às 11h15. Fomos para o Hotel Sky, chegamos lá por volta de 14h e fomos almoçar no restaurante de lá mesmo (Eclipse Restaurant). A tarde, fomos passear na Nelson Mandela Square e depois descansamos um pouco no hotel (acho que foi um dos únicos períodos de descanso da viagem kkkkk) À noite, fomos jantar no The Big Mouth e pedimos comida japonesa. Foi incrível e fechamos a viagem com chave de ouro! Dia 25: Joanesburgo - São Paulo Acordamos, tomamos café e saímos umas 9h para o aeroporto (fomos com uma Van que o próprio hotel pediu para nós). Na hora de fazer o check-in passamos um super perrengue com as malas, e o problema foi que no aeroporto de Joanesburgo, existe uma regra rígida: nenhuma mala pode ultrapassar 30kg, mesmo que você esteja disposto a pagar o excedente. A nossa tinha passado só um pouquinho disso, mas foi o suficiente para barrar nossa mala e causar uma correria. Tivemos que comprar uma mala, distribuir as coisas no meio do aeroporto. E depois disso, a moça do check-in ainda nos enganou dizendo que não aceitava o pagamento do excedente no cartão, só dinheiro. Depois, quando conversamos com nossos amigos (que já tinham passado há um tempão), descobrimos que eles pagaram o excesso no cartão tranquilamente. Ou seja, muito provavelmente a funcionária ficou com o dinheiro para ela. Foi um dos maiores perrengues da viagem, ficamos muito tensos, principalmente depois de saber desse detalhe. Mas no final deu tudo certo, tivemos um ótimo voo e chegamos no Brasil por volta das 18h15 e nossas malas estavam lá kkkkk. Mas fica a dica para tomarem cuidado com isso! Essa foi nossa viagem de 25 dias e aqui vão nossas considerações sobre tudo isso: Foi simplesmente incrível!! Uma viagem que vai ficar marcada para sempre na alma. Mas é importante dizer: não é uma viagem para qualquer um. Não pelo destino em si, mas pela intensidade. Foram quase 25 dias sem parar, vivendo cada segundo ao máximo. O cansaço físico existe, sim, mas ele é pequeno perto da imensidão do que se vive e se sente. É uma viagem para quem gosta de movimento, de experiências intensas, de sair cedo e voltar tarde com o coração cheio de memórias. Se você prefere tranquilidade, roteiros leves e tempo para descansar, talvez esse estilo não seja o ideal. Mas, sinceramente? Acredito que, de vez em quando, a gente precisa sair da zona de conforto, se permitir o novo, o inesperado. Nós vivemos momentos que jamais imaginaríamos, superamos desafios que pareciam impossíveis, acampamos por vários dias sem nunca ter acampado antes e, no fim, amamos cada segundo. Quando começamos a pesquisar sobre essa viagem, principalmente a Namíbia, nos causava um certo medo... por não ter muita informação, não ter tanta estrutura. E foi justamente por isso que quis escrever este relato, para encorajar outras pessoas a descobrirem esse país incrível! A Namíbia realmente não tem estrutura igual a África do Sul por exemplo, mas não é um bicho de sete cabeças. É um país fascinante, repleto de belezas naturais que impressionam a cada curva da estrada. Fazer uma roadtrip por lá é algo que não dá para explicar, só quem vive entende. E hoje, olhando para trás, sentimos um orgulho imenso de tudo o que experimentamos. E essa sensação... é simplesmente uma das melhores do mundo.

Escrevo-lhes meu relato da viagem a Patagônia que fiz em Dezembro de 2023, ali antes de começar o verão. A minha viagem mesmo começou em Santiago e terminou em Porto Alegre, mas vou relatar apenas a parte interessante que foi visitar a região da Patagônia, nas cidades de Puerto Natales, El Calafate, El Chalten e Ushuaia Observações: Colocarei informações de preços na Argentina apenas em euros por dois motivos, uma que moro na Alemanha, então é a moeda que uso, outro que Argentina possui uma moeda muito volátil, os preços em pesos mudam a cada semana, logo ficaria com informações demasiadamente defasadas. O roteiro que segui foi esse: Dia 08/12 Puerto Natales Peguei o voo no meio da tarde em Santiago, o dia estava limpo com poucas nuvens que foi uma sorte muito grande, porque os Andes fica constantemente nublado. Eu que não sou bobo, já tinha reservado um assento no lado esquerdo na janela, pois como o avião não sairia do território do Chile, logo passaria ao oeste das montanhas, então a visão leste seria dos Andes. O avião decolou e em poucos minutos já podia ver os Andes na sua plenitude, é aquele mar de montanhas que não se acaba, como era quase verão, tinha bem pouca neve. A paisagem era a mesma por umas 2 horas de viagem, cheguei a dar uns cochilos, mas então a paisagem começou a mudar pouco a pouco, o que se via da montanha nua, agora era uma roupagem branca. Era hipnotisante ver aquele mar de neve eterna, se via picos e vales por muito tempo e ainda sim não tinha chegado na melhor parte. Parece um tapete de neve Na parte final do voo, começa a ver a própria Patagônia com seus lagos azuis, vales largos e também a parte da Argentina. O sol brilhava e praticamente não tinha nenhuma nuvem no céu, era como viajar pelo Google Maps mas ao vivo, na verdade muito melhor que isso, pois nenhuma foto se compara com o ao vivo. Nisso comecei a reconhecer alguns pontos famosos, como o lago San Martin de azul turquesa e alguns glaciares, logo em seguida apareceu uma das montanhas mais famosas da Argentina, o Fitz Roy. Fitz Roy Isso foi quando todo mundo do avião começou a vir pro lado esquerdo para dar pelo menos uma bisbilhotada e tirar uma foto da montanha, e eu estava ali com a janela toda para mim (ainda passei um alcool e um lenço para deixar bem limpo), pois a minha fileira estava vazia. Assim depois apareceu o lago Viedma, mas não dava para ver a cidade de El Chalten por ser muito longe e ela é bem pequena. Mais um pouco apareceu o lago Argentino e pude observar o famoso glaciar Perito Moreno do alto, mas também não era possível ver El Calafate, por estar muito longe. Algum glaciar por aí Perito Moreno Seguindo o voo, os Andes começa a se afunilar, então a paisagem fica mais diversificada podendo ver as terras largas da Patagônia e outros lagos. Nos minutos finais, quando o avião sai da altitute cruzeiro e começa a descer lentamente, o avião passa mais perto do Parque Nacional Torres del Paine, e claro, ali estava a sua própria montanha homonima no seu explendor, pois não tinha nenhuma nuvem por perto, e assim o avião desce e começa a se preparar para o pouso. Como o aerporto é perto de Puerto Natales, ainda dá para dar uma boa olhada na cidade por cima, até que o avião pisa no chão. IMG_8678.MP4 Torres del Paine O lago do Parque Nacional Assim que sai do avião, se sente a paisagem incrível que é o lugar, um grande lago com montanhas ao fundo com seus topos salpicados por neve. Não chega nem dar vontade de tirar muitas fotos, pois não tem câmera que mostre a grandiosidade de estar em pé naquele lugar, sentir a brisa e o sol, e por onde olha tem a natureza no seu estilo patagônico de ser. O Aeroporto de Puerto Natales nada mais é que uma pista de pouso com uma construção de uma salinha com poucas cadeiras. Assim que peguei a mochila que tinha despachado, segui para a saída na qual tinha uma mulher já na porta vendendo tickets pro transfer pra cidade. Ali não tem erro, não tem como não a vê-la, porque todo mundo vai estar indo comprar seus tickets com ela. Logo que passa da porta, você está do lado de fora e tem as vans e vários taxistas, basta seguir pra fila das vans, entregar o ticket pro outro funcionário, que ele pega sua mochila e joga no bagageiro e você se joga no banco. Em menos de 20 minutos você vai estar na cidade. O motorista vai te perguntar qual hostel, hotel ou pousada em que está, e ele vai te deixar na entrada dele. A cidade é pequena, então ele conhece já todos os endereços. Desci onde ficava meu hostel, Corner Hostel, de esquina para a praça Bernado O'Higgins. A localização é boa, cerca de 10min a pé da estação de ônibus e outro tanto para o lago. Fiz o check-in, deixei minhas coisas e saí pra conhecer a vila e comer alguma coisa. Na beira do lago que não é lago, é um depaço do mar A cidade, se é que se pode chamar de cidade, é um povoado sem nenhum atrativo, exceto claro pela localização e pela paisagem em volta. Mas não tem muito o que fazer, tem alguns mercadinhos tipo biboca e um mercadão sempre cheio, pois é o único grande do lugar, e alguns restaurantes por ali e por aqui. Caminhei até a praia do lago, dei quase uma volta inteira no povoado e voltei pro hostel, comprei umas coisinhas pro dia seguinte num mercadinho perto, pois eu iria subir até o Torres del Paine, e no final da noite, depois de um banho tomado, dei uma outra saída para comer alguma coisa. Eu não vi tanta opções de restaurante, é uma vila na verdade, sexta a noite e não tinha muito movimento, tinha um ou outro restaurante fechado, entui em um perto do hostel, comi umas carnes, total 24CLP (24€) e então voltei pro hostel para me preparar pra deitar, pois tinha que acordar cedo no dia seguinte. IMG_8690.MP4 Descida do avião, se pode avistar o aerporto e o povoado logo em seguida. Gastos do dia: Passagem de avião Santiago - Puerto Natales - 180€. Transfer para centro Puerto natales - 4000 CLP (cerca de 4€) Gasto mercado (biscoito, agua, e umas outras coisinhas) - 10000 CLP (cerca 10€) Janta - 24CLP (cerca de 24€) Hostel 2 noites - 32€

15 DE MAIO – QUINTA (o dia de ir pra MPP) Dia de ir pra MPP... fizemos o primeiro trecho de ônibus (estação Wanchaq), até Ollanta, e de lá pegamos nosso Vistadome até MPP (Peru Rail). O Vistadome e o Expedition são vagões diferentes no mesmo trem, no entanto, de classes diferentes. O Vistadome tem janelas mais amplas e teto solar, além de snacks inclusos, que o Expedition não tem... mas assim, super parecidos, não vale o dinheiro extra não. Eu acabei comprando ida e volta no Vistadome pq peguei uma promoção e a família da Elo tava bem empolgada pra essa viagem de trem. Mas é bem caro, e nossa volta foi horrível, conto depois! Mas enfim, bem empolgados nessa ida chegamos em MPP pouco depois do almoço. Fomos comprar nosso ticket de ônibus para o dia seguinte, almoçar e bater perna pela cidade. O proprietário da nossa hospedagem nos buscou a pé na estação, a localização do hotel era bem conveniente e os quartos confortáveis... mas ele avisou que estava sem água na cidade... o que nos desanimou demais, pq na noite anterior tínhamos tido um problema com gás na nossa casa de Cusco e eu e Gui tomamos um banho de gato gelado kkkk eu queria muito tomar banho. Fomos passear. O ticket de ônibus para MP custa 12usd por pessoa (outro assalto) só ida, e vc só consegue comprar se provar que já tem entradas pra MP, inclusive no horário específico da sua entrada. Ok, compramos. Os restaurantes de MPP são mais “internacionais”, com opções de pizzas, massas, hambúrgueres e tb a tradicional cozinha chifa, que mistura Peru e China! Foi nossa escolha, tb tomei Pisco Souer, hahauaha! Gostei bastante do povoadinho, mas ele é super pequeno, em poucas horas vc anda tudo. Os preços dos artesanatos são mais altos que em Cusco e não tem nada de diferente... O trem da ida e MPP No fim da tarde a água tinha finalmente voltado e pude tomar um longo banho quente hahauaha, comemos umas coisas de padaria pq ainda estávamos cheios do almojanta, rs. 16 DE MAIO – SEXTA (o dia de Machu Picchu) Compramos com a maior antecedência possível os tickets para o circuito 2a – ruta classica, no site oficial do governo. Na baixa temporada (16 de outubro a 31 de maio) são disponibilizadas 4500 entradas por dia, sendo que destas, 1000 são reservadas para venda no local... mas gente, eu não recomendo. É uma confusão e complicação conseguir comprar ingresso in loco, vc acaba gastando vários dias a mais! Eu vi as filas, rs. Nossa entrada era as 8h da manhã, então cerca de 7h fomos pra fila do bus. Bem organizada, eles fazem filas por horários de entrada em MP e conferem várias vezes os tickets... achei bem tranquilo. Umas 7h30 partimos e logo chegamos e entramos em MP. Logo ali na portaria os portadores dos diferentes tipos de circuitos se dividem e vai cada um pro seu lado. Optamos por não contratar guia e andamos no nosso ritmo por tudo que estava disponível no nosso circuito, ficamos no total cerca de 3h ou pouco mais por lá! O dia amanheceu claro e friozinho, depois desceu uma neblina rápida que encobriu a vista famosa, mas logo se dissipou. E tb ficou bem quente. Eu não vou ficar aqui me alongando na história do local e etc pq né, acho que todos sabem. Mas foi bem legal visitar tudo aquilo que a gente tanto vê em livros e histórias! MP dispensa apresentações, mas dá-lhe escadas, kk Antes de ir embora paramos na lanchonete que fica na entrada/saída do complexo e compramos umas bebidas e snacks, e resolvemos descer a escadaria infinita hahauaha pra voltar ao Pueblo ao invés de pagar 12 usd de novo, kk! São quase 2km de escada... demoramos mais de 1h pra descer kkkk, e tinha muita gente subindo por este caminho tb. Jovens e/ou atletas, hahahaha! Descer de escada, pq não? hahauaha Nosso trem de volta era depois das 16h, então fomos num restaurante onde comemos beeeeem (não lembro mais o nome, mas os pratos eram super gigantes, rs) e ficamos matando hora até o horário do trem. Estávamos bem cansados, só pra variar subimos (e depois descemos) muita escada e já estávamos com dores musculares kkk! A volta de trem foi uma tortura! Primeiro pq ele anda devagar e essa nossa passagem era até Cusco de trem, não tinha parte de bus. A previsão era de chegarmos pouco depois das 21h, mas chegamos depois da meia noite! O caray do trem quebrou, paramos muitas vezes, trocou a locomotiva... enchia o trem de fumaça, ficava muito quente, depois gelava muito, uma bosta. Deu fome né, eles não serviram nada extra pelo atraso... nem tinha, até a água era escassa. Foi muito ruim. Quando enfim chegamos na estação em Cusco (ficava a uns 25 min a pé da nossa casa) a Sara estava se sentindo mal, então ela e os pais foram de taxi pra casa. Eu, Gui, JG e Elo fomos a pé e paramos pra comprar uns mequis (único lugar aberto), que levamos pra casa dividir com os demais. No cansaço dessa nossa chegada acabei esquecendo uma sacola dessas ecobag super lindona e prática que comprei na Suiça, hahauaha, dentro do trem. Tava cheia de comidas e bebidas. Fomos os últimos a descer do nosso vagão, então certamente ela foi recolhida por um funcionário. No dia seguinte eu fui cedinho até a estação e disseram que não foi encontrada. Me senti roubada, de novo... pelo conjunto da obra eu considerei o trem uma grande BOSTA e recomendo fortemente que vc vá de outra forma se tiver físico pra isso! 17 DE MAIO – SÁBADO (o dia da despedida do filho e da outra família) Acordamos cedinho (ah vá) e fomos com o pessoal pro aeroporto, pois era o dia deles retornarem ao Brasil. O JG ia viajar como menor desacompanhado pela primeira vez na vida, haha, e eu queria me certificar que ele embarcaria sem problemas, rs! Legal viver essa única experiência já que ano que vem ele faz 18 e não precisará mais de cartinha, rs! Eles se foram. Tchau more! Nós voltamos pra cidade, fomos em vários mercados caóticos que não tínhamos ido (eu amei aqueles milhos e batatas todas, mas que caos) e achamos coisinhas bem mais baratas pq andamos fora da zona turística. Comemos comida podrona, hahauaha, salchipapa, pollipapas, em restaurantes baratíssimos e locais! A tarde eu queria ir visitar uma relativamente nova atração de Cusco, chama Apukunaq Tianan... tem umas esculturas e etc... mas arreguei. Fomos pra casa e dormimos a tarde toda, kk! Inclusive, neste dia trocamos de hospedagem. Depois do almoço voltamos na nossa antiga casa, pegamos as mochilas que tínhamos deixado lá e fomos pra ValPer Boutique... que de boutique não teve nada. Foi bem ruinzinha! O banho era uma catástrofe, a cama era péssima... lugar barulhento, enfim. Não recomendo, embora seja bonitinho e a localização ok. Mas pra ir de uma hospedagem pra outra a gente teve que descer uma pirambeira e subir outra, deos! Eu acho que não estou dando a ênfase que o sofrimento físico dessa viagem já tinha nos proporcionado até então, hahauaha, eu já estava bem cansada. Todo dia eram muitos km andando e SUBINDO coisas, como esses incas piravam em escada, deos! Acordamos no fim da tarde. Eu ainda queria fechar o rolê do dia seguinte e então fomos na outra agência que eu tinha na lista, a World Explorer Peru, mas estava fechada. Escrevi pra eles no zap e combinei tudo por ali mesmo, eu pagaria diretamente ao guia no dia seguinte, sucesso. Aproveitei tb pra levar roupas na lavanderia (custava em média 5 soles o kilo) e fizemos mais um saque de 400 soles da wise. Eu não troquei dólares em Cusco, mas tinha pago os primeiros passeios em dólar. Deixei pra Bolivia. O Fábio trocou, pegamos uma cotação parecida com a da Wise. Nesta noite encontramos dois amigos aqui do fórum, foi super legal! Conheci pessoalmente o Davi e a Grasi! Valeu demais esse encontrinho! @Davi Leichsenring e Grasi (não consegui puxar seu @ menina) O Davi já estava no fim da trip, tinha feito Bolívia e Atacama no Chile. A Grasi tava vindo da Bolívia tb e ainda foi pra Huaraz depois, trip iradíssima! 18 DE MAIO – DOMINGO (o dia da trilha mais difícil da vida) Nevado Ausangate e 7 Lagunas! Tinha chegado o grande dia, essa era uma trilha que eu queria muito fazer, me preparei pra ela durante uns 3 meses. Mas nada te prepara quando vc sente bem a maldita da altitude né! Buscaram a gente 4h15 da manhã kkkcrying e fomos. Trilha de 14km, entre 4200 e 4800msnm. Pagamos 90 soles por pessoa mais 20 soles de entrada no local. O guia nos deu instruções gerais, falou como era o percurso, trechos mais difíceis e etc, marcou pontos de encontro e ficou um tempo acompanhando o fim da fila, mas depois passou a frente. Não deu uma super assistência, mas tb não achei ruim. Só pra variar chegam lá umas belezura que foram só pra foto... logo de cara já alugaram os cavalos que tb sofrem horrores pra subir, eu vi uns bichin passando perrengue. Teve um casal (de chilenos, nutelinhas) que queria ir os dois no mesmo cavalo pra economizar, pqp! Eu sou absurdamente contra o uso de animais pra esse tipo de atividade. Vá com suas pernas ou nem vá. Enfim. Não é uma necessidade, é laser sabe! ... Os primeiros 3km são mais suaves, com trechos pouco inclinados e outros planos... mas depois é cada subida que pqp. Paisagens sempre lindas, nevadas, muitas alpacas, aquele campo verdejante cheio de corpos d’água... eu me sentia andando pelas terras das ninfas das águas do senhor dos anéis, haha! Era muito lindo e mágico. Mas não tinha ar. Ausangate! Lindo! O tempo todo o Nevado Ausangate, sagrado pros Incas, nos acompanhava, as vezes mais imponente, as vezes escondido! Minha cabeça explodiu de pensamentos... e de dor tb, kk! É uma caminhada silenciosa... não tem ar pra conversar, vc sobe vc com vc mesma! Aí começam a aparecer as lagunas... uma a uma. Esplêndidas, de infinita beleza. Umas maiores, outras menores... os olhos questionavam se aquilo não era IA, rs, de tão perfeitas. O sol pleno fazendo brilhar cada folha verde e cada gota de água azul intenso de cada laguna. Lagunas de beleza infinita! A primeira Laguna fica a 4756msnm... tem o nome de cada uma e suas placas de altitude... é bonito demais. A segunda e a terceira... 4620msnm. A quarta pitica e ultra transparente, a quinta secando... a sexta incrivelmente profunda e azul e a última... não parecia de verdade. As fotos falam por si. Foram 5h de caminhada. A volta tão extenuante quando a ida pq ainda haviam trechos de subida. Valeu cada pingo de suor! Valeu demais! Estava bem frio, eu comecei essa caminhada com uma térmica, uma fleece e uma jaqueta. Logo tirei a jaqueta. Depois a fleece. E com 1h30 de caminhada eu tirei a térmica e coloquei uma camiseta de manga curta! Eu estava de boné, tinha passado protetor solar no rosto... estava bem frio mas muito ensolarado... mas eu não levei protetor solar. Eu nem achei que tiraria a blusa neste dia. Uma burrice sem tamanho pq queimei os braços de fazer bolhas. Eles já descascaram duas vezes e sigo com um bronze belíssimo de montanha. Chegamos em Cusco super tarde (transito dos infernos sempre), compramos miojo e tomamos nosso vinho sagrado no hotel, rs! 19 DE MAIO – SEGUNDA (o dia de seguir em frente) A gente cogitou tentar fazer a Humantay neste dia, pois nosso bus pra Arequipa era só 21h... eu ia avisar a agência na noite anterior caso fosse mas não tinha a menor condição, haha! Estávamos quebrados e tivemos até uma febrinha de insolação durante essa madrugada. Acordei na hora do almoço. Não tinha tanta dor muscular, não era de condicionamento físico em si, era a falta de ar que quebrava a gente. Fomos almoçar em um restaurante vegano que eu tinha paquerado, o Chia Vegan (gostei), demos mais uma andadinha na cidade e voltamos descansar e arrumar mochilas. Chia Vegan! A noite nos dirigimos ao terminal privado da Cruz del Sur, comemos um lanche por lá mesmo e subimos no busão. Bem confortável e moderno. Mas foi uma noite horrível, rs... eu conto pq na sequencia! CONTINUA.

Pessoal, eu esqueci de comentar neste começo sobre a ACLIMATAÇÃO A ALTITUDE. A cidade de Cusco, nossa primeira, fica a 3400msnm, e a gente sentiu logo de cara, como comentei, o cansaço de subir a ladeira onde ficava nossa casa, rs. A gente não seguiu o que se deve fazer, que é evitar beber álcool e não comer carne... não fizemos refeições pesadas, mas bebemos absolutamente todos os dias da viagem, rs! Mas fomos incrementando passeios de altitude aos poucos como viram. Nos primeiros dias a outra Ju e o Gui sentiram mais, tiveram dores de cabeça e enjoo! Depois melhoraram. Mas o cansaço era compartilhado por todos. No fim da trip, já na Bolívia, eu e Gui tivemos noites muito ruins, com falta de ar... o tempo estava extremamente seco, senti muito mais do que o Atacama por exemplo. Aí o nariz trancava, sangrava... eu tomava muita água pq me sentia desidratada o tempo todo, aí acordava 3x pra fazer xixi a noite, numa friaca do caray... e não respirava... então eu tomei diamox a partir destas noites péssimas e achei que me ajudou. Fizemos uso ininterrupto de chás de coca e munha, MUITO... usamos bastante água florida nos dias de trilha mais pesadas ou mais altitude, e tomei muita dipirona, rs. Inclusive a minha acabou e tive que comprar lá... tem outro nome (metamizol), mas é a mesma coisa. Com exceção de Machu Picchu Pueblo e Arequipa que ficam abaixo dos 3000msnm, toda a nossa viagem ficou acima dos 3500msnm, chegamos a 5400 no ponto mais alto... algum grau de mal estar nos acompanhou por toooda a viagem. Mas não tivemos nenhum problema mais sério. Agora continua com a estrelinha de Cusco... Machu Picchu!

CUSCO E MP Eu gostaria muito de ser aquela pessoa equilibrada que deixa pelo menos um dia “livre” das férias pra arrumar as coisas com calma antes de partir e que volta um dia antes pra descansar e organizar as coisas sabe, mas eu sou daquelas que sai do trabalho e pega o avião no mesmo dia, antes mesmo de sair de férias de fato... e que volta poucas horas antes de começar a trabalhar de novo pra pagar as próximas! Pareço muito aqueles cachorro miserento que sai correndo quando abre o portão! É meu jeitinho. E o mais legal é que quem viaja comigo acaba topando essas maluquices, HAHAUAH (até pq eles não têm opções). 9 DE MAIO – SEXTA (o dia de ir) Trabalhamos todos os adultos até a metade da tarde, os adolescentes fizeram provas a tarde tb, mas deu tempo de tomar um banho antes de correr pro aeroporto! Saímos de LDB com destino a GRU perto das 20h. Chegamos lá cerca de 21h30 os adolescentes queriam muito curtir um tempinho no DUTTY FREE... tb demos uma morgada e nosso voo partiu pra Lima às 3h40 da manhã! 10 DE MAIO – SÁBADO (o dia de chegar) Chegamos em Lima as 7h00 da manhã (2h a menos em relação ao horário de Brasília) e finalmente partimos pra Cusco às 9h50, chegando lá as 11h15. No aeroporto de Lima já fizemos uma boquinha no La Lucha Sangucheria, que é uma rede de sandubas peruanos muito bons! Quando encontrar um, coma, rs! Todos os voos saíram no horário e não tivemos nenhuma intercorrência. Todos estavam com mala de mão e mochilas, exceto eu, pai da Elo e Gui só com mochilas... quem tava com mala de mão teve que despachar sem custo em um ou outro voo, nem lembro mais. Demoramos menos de 1h entre pegar bagagem e passar na imigração, super tranquila, não carimbam passaporte! Fomos de uber pra “casa”, cada corrida (pq tivemos que chamar dois carros) custou cerca de 25 soles. A gente tava bem cansados pela noite virada, mas ainda não era hora de descansar! Deixamos as coisas e partimos desbravar Cusco. A cidade de Cusco é encantadora e caótica, amei muito! Sobre a casa que alugamos no airbnb: ela era bem legalzinha, super funcionou pra gente, mas tem dois pontos negativos – os banhos frios e/ou ruins pra quem ficou na casa de cima e (algo que eu já sabia) ela fica próximo a plaza de armas mas no topo de uma ladeira. Era sempre um sofrimento subir 10 minutos sem ar, rs! Mas ficaria lá de novo, no verão, rs. ... A meta do dia era ir nas agências ver os rolês que queríamos fazer e sacar dinheiro! Eu e Gui tb já queríamos garantir nossa passagem de bus pra Arequipa dali uns dias! Batemos perna pelo centro da cidade, plaza de armas e arredores, e logo fomos almoçar num restaurante famosinho e caro, mas que vale cada centavo, pelo sabor, beleza e combinação dos pratos: o KusyKay. O custo desse almoço por família ficou cerca de 250 soles (puxado). KUSYKAY: Pratos lindos, deliciosos e caros na mesma medida... e super desobedecemos as regras de aclimatação de não beber, rs! Mas vamos para as metas do dia: Sacar dinheiro em Cusco: sacamos 400 soles de cada conta da wise – que consumiu 111,61 USD de cada, numa cotação de 1usd = 3,58 soles. Uma boa cotação... o novo sol peruano tem um comportamento bastante estável frente ao dólar, e pra trocar pela cidade, o dólar in cash, eu encontrei cotações não superiores a 3,62. Levando em consideração que o dólar da wise é mais barato (mesmo com as mudanças de IOF) que o físico, achei bom negócio! Isso falando do Peru, e neste momento em que estive... usar a wise, tanto para saque quanto para pagamentos foi bom. MAS ATENÇÃO: vc tem que sacar num lugar específico... os caixas eletrônicos de Cusco têm fama de “engolir” os cartões da WISE, rs, especialmente os antigos como o meu. Vc tem que ir no “Cajero Banco de la Nación” (este é o único banco que não cobra taxa pra uso do caixa eletrônico) situado na Avenida del Sol com Calle Almagro. Neste lugar não engole cartão, rs! Comprar passagens para Arequipa: esse nosso deslocamento ainda estava longe, mas eu já quis deixar resolvido! Tinha marcado no mapa uma agência autorizada que vende passagens da empresa “Cruz del Sur”, que era a que eu queria pra fazer esse trajeto. Eu me lembro de ter visto o preço das passagens pelo site da empresa mas quis comprar in loco. Ocorre que as agências cobram taxa pra emitir a passagem pra vc, claro. Desta única vez acho que talvez tivesse sido mais econômico comprar pelo site! Pagamos 115 soles em cada passagem (acho que no site era 90 ou 100, mas enfim), e depois conto como foi esse deslocamento. Contratar tours: como eu disse antes, eu tinha feito um filtro de algumas agências... mas por conveniência fui em uma meio perto, super bem recomendada e com ótimas avaliações no google (olhando bem depois, eram poucas e parecem falsas). A Inca Trail Machu Picchu 360. Diziam que o tal do Christian, suposto proprietário da agência, era excelente. O endereço da agência está incorreto no google, mas pelo whatsapp ele me passou o endereço correto. No local da agência dele na verdade funcionam várias, esse lance de agência é bem zuado em Cusco pq os vendedores quase nunca são de fato os operadores. Vc vai fazer o rolê com pessoas que contrataram os tours com outras agências e com outros preços... mas em tese existem “categorias”. O tour em si vai ser o mesmo... vai mudar a qualidade do transporte, do guia e das refeições. Conseguimos negociar pouco com o Christian, mesmo estando em sete pessoas e contratando 4 rolês. Contratamos os seguintes rolês: > Salineras de Mara e Moray + Chinchero – 12 usd pp > Vale Sagrado (Pisaq, Ollanta e Chinchero) – 20 usd pp > Rainbow Montain de quadriciclo – 55usd pp em quad duplo > Laguna Humantay – 30 usd pp Vcs vão ver durante o relato que nosso tour pra Humantay foi cancelado e nosso dinheiro devolvido, e tb que os outros 3 tours foram bons, com guias ok ou muito bons. No entanto, eu não indico a agência pq o Chris MENTE. Pra justificar o preço ligeiramente mais alto ele diz que as vans dele saem com no máximo 14 pessoas (todas saíram com 19, a capacidade máxima), que ele nos buscaria primeiro (fomos os últimos em todos os rolês e nossos lugares na van eram sempre os piores), que nos acompanharia em pelo menos 1 ou 2 tours (não foi em nenhum) e que os tours que envolviam refeições tinha ótimas opções (todas foram muito razoáveis, uma meio ruinzinha). Portanto, não achei que valeu fechar com essa agência. Eu não tive maiores problemas, mas acho que poderia ter pago mais barato em outras. E como o cara é mentiroso, eu não indico real. Vou contar logo mais como foram os rolês e como foi o outro que contratamos com outra agência (Trekking nevado Ausangate e 7 Lagunas). Mas enfim, batidas todas as metas do dia, rs, não me lembro mais o que jantamos, e fomos pra casa descansar pro rolê do próximo dia! 11 DE MAIO – DOMINGO (o dia das mães) Este foi o dia do tour Salineras de Mara e Moray + Chinchero. Nos encontramos com nosso grupo e partimos, o rolê de hoje era de meio dia (parte da manhã). Primeiro passamos no povoado de Chinchero, ponto de maior altitude da rota do dia, onde visitamos um local onde as artesãs teciam com lã de alpaca (muitos produtos) e seus muitos corantes naturais. Foi interessante, mas só vimos isso em Chinchero. Seguimos então pra Moray. O guia que nos acompanhou era bem didático e explicou muitas coisas interessantes sobre as terraças de plantio e como funcionava aquele imenso “laboratório” agrícola do tempo dos inkas! Paisagens lindíssimas! Por fim, visitamos as salineras de mara, que tb foi bem interessante. Todo o processo é bem diferente de outras salineras e salares que já visitei, então curti bastante. Eu to tentando ser mais resumida gente... nunca consigo, mas desta vez vai, rs! Salineras de Maras, Moray e Chinchero Voltamos pra Cusco no início da tarde, demos uma descansada em casa, e depois batemos mais perninhas pela cidade (vários mercados, bairro San Blas e etc) e escolhemos jantar no Pachapapa, famoso pelo CUY CHACTADO, rs, o pobi do porquinho da índia prensado. Somente Gui e Fábio pediram pratos com o porquinho... eu achei gordurento, mas com gosto de frango (experimentei apenas). Meu prato foi de trucha com o melhor purê de batata da minha vida. Restaurante caro (ficou 335 soles por família, dividimos em 2), não achei que super vale apesar de ter comido bem. Vista noturna de Cusco e comidinhas do Pachapappa 12 DE MAIO – SEGUNDA (o dia do vale sagrado clássico) O rolê do dia foi beeeem legal... pegamos um guia super performático hhauaha, que contava a história de seu povo de forma bastante entusiasmada, quase que interpretando um roteiro de teatro, bem legal mesmo. A primeira comunidade do dia foi Pisaq... muita história, sobre os povos pré-incas, inca e depois sobre a invasão europeia e saque da prata local, que segundo o guia é a mais fodona do mundo... andamos muito, subimos montanhas e colinas, o dia de hoje é puxado fisicamente se vc for andar e subir em tudo! Pisaq! Seguimos pra Urubamba onde almoçamos (incluso no tour) e descansamos um pouco, e partimos pra Ollantaytambo. De novo andamos muito, subimos até o fim a escadaria infinita, as explicações foram super interessantes! Ollanta é uma cidade legal demais que pede ao menos um pernoite! Bastante gente inclusive abandona o tour aqui, seja pra já pegar o trem pra MPP, que é bem mais barato partindo daqui, ou pra ficar uma noite na cidade e ir pra MPP no dia seguinte. Ollanta! Não foi nossa opção pq quisemos privilegiar MPP, mas recomendo fortemente ficar em Ollanta... senti falta de poder explorar outros morros que não pude subir, hahauaha! Com o restante do grupo que não permaneceu em Ollanta seguimos então novamente para Chinchero, mas desta vez fizemos um rolezinho histórico tb, com explicações sobre o começo da era colonial e tudo, bem legal. Visitamos um outro centro de artesanato com lã de alpaca, o Patapampa, que é famoso e carésimo, mas é legal aprender a diferenciar as verdadeiras peças de baby alpaca e as falsas, rs! Chinchero. Esta primeira foto ficou tão linda, esse sol, que eu disse que era o morro do "Pacha" do filme a Nova Onda do Imperador, rs! Chegamos já de noitinha de volta em Cusco, acho que comemos petiscos em casa, estávamos exaustos, rs! 13 DE MAIO – TERÇA (o dia da montanha colorida) Fazer uma das montanhas coloridas era uma dúvida pra mim... especialmente essa, a Vinicunca! E pq? Pq as fotos da internet são ultra fotoshopadas, eu tinha receio de chegar lá e achar sem graça. Ainda mais já tendo visitado montanhas coloridas espetaculares no norte da Argentina. Tb tem o lance dos perrengues que tantos colocam nas redes sociais... super lotação, frustração e o mal da altitude pegando forte... afinal passamos dos 5 mil metros no topo dela... enfim. Ainda bem que eu quis ter minhas próprias impressões e não fui na onda dozotro pq EU AMEI ESSE ROLÊ. Entrou pro top 3 dessa viagem! Foi perfeito! Os rolês tradicionais da vinicunca saem bem cedo, tipo 3h30 – 4h da manhã, toma café, sobe o morro todo a pé (ou a cavalo, o que abomino) e frequentemente tem esse lance aí de passar mal e a muvuca. O rolê de quadriciclo custa mais caro, claro (pagamos 55 usd por pessoa pra subir com quad duplo), mas é bem mais confortável... saímos as 6h30 da manhã... tb tomamos café, e a subida de quad foi muito legal. O caminho é super seguro e LINDO... e é separado de quem sobe a pé ou a cavalo, neste caminho sobem apenas quad e motos (acho que tb tem que contratar as motos antes, não é como os cavalos que vc aluga na hora, vc sobe na garupa da moto). A gente chegou lá já a 4400msnm, fez um mini treinamento nos quad, aí sobe um guia na frente e um no fim do comboio. Fomos eu e Gui, JG e Elo, Fabio e Sara e a Ju sozinha. Na volta a Ju desceu com o Fábio e a Sarinha pilotou sozinha seu quad! Paisagens incríveis nesse rolezinho que foi épico! Chegamos num horário magnífico, estava sol e a montanha estava realmente incrível e colorida... e não tinha quase ninguém pq a galera a pé já tinha ido embora... sério, foi 1000 de 10. Vc chega em cima a 5030msnm, aí vc pode ir ver a montanha já da parte baixa ou subir um trecho de uns 10 min pra ver ela de cima, o que recomendo fortemente apesar do esforço pq é uma vista impressionante! Subimos, ficamos um tempo lá em cima, depois descemos. Rainbow Montain sem filtro, apenas com a luz do sol! A Ju, a outra mãe, rs, teve um perrenguinho de falta de ar... foi algo mais de claustrofobia pela falta de ar na verdade, e aí ela precisou de suporte de oxigênio. Mas foi tranquilo, um dos guias colocou 3 min de O2 pra ela acalmar e depois ela desceu numa boa. Saímos de lá e almoçamos no mesmo lugar que tomamos café da manhã... refeições ultra simples mas ok, e voltamos pra Cusco no fim da tarde! Nem lembro de novo onde comemos, rs! 14 DE MAIO – QUARTA (o dia do páro) Neste dia estava programado fazermos a trilha da Humantay, mas já no dia anterior o pessoal da agência informou que haveria um “paro” nacional e que nenhuma agência ia operar. Inclusive passamos na agência e pegamos nosso dinheiro desse rolê de volta pq não ia rolar fazermos outro dia e eu tb tava chateada com a agência como contei antes. Pessoal de casa ficou dormindo, mas eu e Gui fomos bater pernas pela cidade! Andamos muito, tinha bastante coisa fechada, mas fomos ver os protestos de perto! Conversamos com policiais e pessoas na rua, muito simpáticas... um senhor me explicou toda a treta que tá rolando com a atual presidente, pq estavam protestando e etc, foi bem legal. Presenciamos um carro furando um dos bloqueios e a população indo atrás, fiquei tensa achando que ia ter violência, mas não teve... foi bem pacífico, embora tenham dado uma amassadinha no carro e feito o cara voltar kk. Voltamos encontrar com a galerinha de casa de novo e fomos novamente no Kusikay, o restaurante caro e chique, mas ele era de fato bem maravilhoso. Tivemos mais um almoço surreal de bom. Paisagens da cidade e mais um almoço no Kusykay! Aí ficamos mais uma vez andando até de noitão pq no dia seguinte íamos a MPP e o pessoal precisava garantir comprinhas hoje já que não teriam mais dias livres em Cusco. As ladeiras e escadas de Cusco lembram um pouco as de Ouro Preto, só que sem ar, hahauaha! Comemos tranqueirinhas na rua e voltamos pra casa arrumar mochilas de ataque pra MPP. CONTINUA.

Dia 09-12 Puerto Natales - Torres del Paine Acordei as 6 da manhã, tomei um café meia boca e um pedaço de pão, pois eu não sou de comer cedo, e parti para a rodoviária. Eu já tinha comprado o bilhete do ônibus e a entrada do parque com um mês de antecedência , pois não se tem muitas opções e é um tanto concorrido o ônibus, melhor não deixar para última hora. Em uma pequena caminhada de 10min cheguei na rodoviária e fiquei esperando meu ônibus, que sairia as 6:45, junto com outros tantos mochileiros que iriam para o parque Torres del Paine. O ônibus atrasou uns 15 minutos, mas nada que afetasse o itinerário. O meu plano era fazer a trilha do Torres de Paine no dia e voltar ainda no fim da tarde, nada de circuitos O ou W, pois sou um pouco sedentário para essas aventuras, e não tinha tanto tempo assim. Chegando na entrada do parque, cerca de 2h de viagem depois, você precisa descer do ônibus, passar no escritório para confirmar o seu ticket (ou comprar na hora), para assim entrar de fato no Parque. Para quem vai seguir viagem para a estância Pudeto, volta pro ônibus, mas para quem vai para a trilha do Torres del Paine, seja qual for, deve pegar uma outra van ali na entrada. Se quiser economizar 4000CLP (cerca de 4€), você pode seguir a pé até o Centro de Boas-Vindas, onde tem uma estrutura de restaurante e loja e é onde se começa a trilha por Torres, mas isso são umas 2h de caminhada, e se quiser evitar a fadiga, basta pagar ali na hora na van para fazer esse trajeto, que dura cerca de 15min. (Lembre-se de levar dinheiro em espécie, pois quase fiquei para trás na volta por causa disso). IMG_8716.MP4 Ainda no ônibus quando entra no Parque Cheguei no centro de Boas-Vindas umas 9:15, tirei meus bastões da minha pequena mochila e segui para a trilha. Aqui começa o caminho de dor e sofrimento, se eu fosse uma pessoa esportiva, com anos de trilhas e sempre ativo, não seria tão difícil, mas a realidade de quase todo mundo que vai pro Torres, e provavelmente a sua, que está planejando subir também, é de pessoas normais, que são levemente sedentárias mas ainda sim tem um pouco de energia para fazer essas aventuras mirabolantes. Digo que não é impossível, vi gente quase idosa e outras bastantes pesadas subindo também, a maior diferença é que você vai chegar lá em 3h ou 6h, o corpo dá um jeito, todos conseguem subir, e também descer. Mas é uma trilha nada fácil. A primeira parte parece tranquila, você caminha numa região plana com chão de terra por umas meia hora. Então você se depara com o primeiro desafio, subir uma ladeira por uns 40 minutos, o que complica é que o chão é cheio de pedregulho, é como se fosse (ou é) um leito de riacho, com a terra levemente escavada, sendo difícil ter um apoio de pé firme, e toda hora pisando em pedra solta e fazendo zigue-zague. Assim que chegar na parte alta (da trilha, não do morro) tem a segunda parte que é seguir pela encosta do morro, sendo ela de subida e decida. O chão ruim de andar O que complica é que o chão é de uns pedregulhos pequenos e soltos, e você está toda hora deslizando pela estrada. Em certas partes seus pés ficam levemente patinando, igual carro tentando subir um morro íngrime, o que acaba gastando mais energia que gostaria. E nisso você vai subindo e descendo, infelizmente mais descendo que subindo (porque vai ter que subir tudo de novo), e chega até o nível do rio, onde se encontra o refúgio Chileno. A trilha descendo novamente pro rio O rio Ali tem uma estrutura para você dar uma parada, descansar um pouco e comer algo, mas ainda é metade do caminho. Seguindo a trilha, ao menos o terreno de caminhada é mais firme, mas nem tanto, e você continua patinando pelas pedras soltas, e segue levemente subida por um bom tempo até chegar em uma parte íngrime onde a trilha vira a esquerda para dentro da montanha, pois é ali atrás que está o seu destino final. Isso já se foi umas 3h de caminhada e você já está morto de cansado. Você olha aquela subida toda e pensa, estou quase chegando (spoiler, não está). Ao menos seu corpo está aquecido, a temperatura, mesmo no verão, é amena, então não passa muito calor. Virada íngrime a esquerda Após quase uma hora de subida você percebe que ainda tem uma última pernada, mais íngrime e mais cheia de pedra. Mas, você não chegou tão longe pra desistir na parte mais difícil, o jeito é seguir adiante. Com o resto de força que lhe sobrou (quase literalmente), você vai subindo lentamente, as vezes apoiando a mão nas pedras por perto, fazendo cada esforço para subir um passo por vez. Ao menos não é longa essa última parte, cerca de meia hora, e então você finalmente chega ao mirador do Torres del Paine, mas certamente a primeira coisa que vai olhar é onde se sentar, porque seu corpo já pediu arrego. Mas uma coisa eu digo sem sombra de dúvida, valeu cada metro que andei naquele Parque, é algo que mesmo com dificuldade vale a pena fazer. Está vendo aquela pedra ali no meio da foto, quase no topo? Ela tem uns 8 metros de altura, você passa por de trás dela. Se olhar atentamente, á esquerda se vê um ponto preto, que é uma pessoa. Consegui subir em 4h de caminhada, pude então finalmente descansar satisfeito, olhando aquela paisagem de cartão postal e comendo meu almoço, no caso um pacote de biscoitos, pois não gosto de comer muito quando faço trilha. Fiquei cerca de uma hora ali em cima, tirando fotos e apreciando a paisagem, então já me senti com energia suficiente para voltar, o que não seria nada fácil também. O troféu do mochileiro Pode não parecer, mas a descida é quase tão complicada como a subida, devido ao terreno acidentado e íngrime, você gasta muito o músculo dos joelhos, esse que a gente usa pouco no dia a dia, e dá uma canseira, porque você fica toda hora amortecendo as passadas para baixo. Chegando de volta no rio, você precisa subir toda aquela parte que eu comentei, que se desce mais que sobe, na encosta do morro, mas agora com muito mais cansaço que anteriormente, eu chegava a parar a cada 10 metros em certas partes para pegar energia. A parte final parece que nunca chega, quando você está de volta ao terreno plano, pensa logo que já está chegando, mas são pelo menos umas meia hora de caminhada até chegar no Centro de Boas-Vindas, parece uma trilha infinita, porque não se tem mais nenhuma energia para continuar. Agora fazer o caminho de volta, trilha de subida a direita Depois de um total de quase 9h (4h para ir, 4h pra voltar e 1h lá em cima), 25km andados, dor por todo lado, cheguei um pouco antes das 18:00 no Centro de Boas-Vindas, onde tinha começado a trilha. Ali me desabei num banco, de alívio, fiquei ali uns 20minutos me recompondo sentado, até que começou a chuviscar (grande sorte, porque não peguei 1 pingo de chuva na caminhada), então resolvi entrar no estabelecimento. A infra estrutura do lugar é boa e moderna, tem banheiros grandes e limpos, uma lojinha e uma lanchonete. Ainda morto de cansado, pude finalmente descansar e comer de verdade, comprei ali mesmo um sanduíche, um gatorade e um refri (ninguém é de ferro), e foi menos caro que pensei, mas ainda sim um tanto caro, cerca de 13.000 CLP (13 euros) pelo sanduíche e 5.000CLP (5 euros) por cada bebida. O Chile é um país caro e ainda mais numa parque isolado em uma região isolada do mundo, não foi um preçõ exagerado. Última parte que parece infinita Era cerca de 18:30 quando fui ver como voltar pra entrada do parque, descobri então que as vans saiam apenas a partir das 19:30, pois os ônibus para a cidade saem a partir das 20:00. O funcionário que vende os bilhetes estava por lá, então pedi para comprar um bilhete no cartão, pois eu não tinha mais dinheiro em espécie, e ele simplesmente disse que não aceitava. Daí bateu aquele mini desespero, como fazer pra voltar? pois não dava tempo de ir a pé, o jeito seria então mendingar por 4.000 CLP por aí "Eu poderia estar matando ou roubando mas só quero voltar pra casa". Mas antes de tudo, fui no caixa da loja perguntar se eles trocavam dinheiro ou se eu pudesse comprar no cartão e me devolveriam em espécie uns trocados, a guria disse que não podia fazer isso, então expliquei a minha situação para ela. A moça então disse, "espere um minuto", e foi atrás do cara que vende as passagens. Daqui a pouco ela volta junto com o rapaz segurando a maquininha de passar cartão na mão. Agradeci algumas vezes a atendente e comprei o bilhete da van com meu cartão de crédito. Ao que me parece, a empresa é obrigada a oferecer pagamento com cartão dentro do Parque. Passados uma hora, chegou o ônibus para levar a entrada do Parque, porém eram apenas dois, então quando ele lotava, ele partia e esperavamos o próximo que partiria em 15 minutos, esperei ali na fila e entrei assim que o ônibus retornou. Já de volta ma entrada do parque,tinha que esperar umas meia hora ainda para a partida do ônibus (que eu tinha comprado com antecedencia ida/volta uns meses antes) com saída as 20:20, então sentei nos bancos ali enquanto enquanto aguardava. Quando deu 20:05, o ônibus marcado para sair esse horário não estava cheio, então o motorista começou a chamar qualquer um que tinha passagem pela Bus-sur, não importando o horário, para que pudesse entrar, pulei rapidamente para dentro do ônibus, e em 5minutos ele partiu para sua viagem de volta. Dua horas depois chegamos na cidade, como eu já tinha 'jantado' e era umas 22:00 horas, voltei me arrastando para o hostel, tomei um banho e fui dormir. Gastos do dia: Passagem de ônibus ida/volta pela Bus-sur - 30€ (comprei online um mês antes) Transfer ida / volta dentro do Parque - 8000 CLP (cerca de 8€) Gasto no estabelecimento - 23000 CLP (cerca 23€) Entrada do Parque: 32€ (Preço fixo de 35 dólares)

Tb vou sugerir a Bolívia, país barato e surreal de lindo.

Depende de quanto tempo, mas a Bolivia é o mais mais barato pra viajar e vale muito a pena, apesar da pobreza

Parabéns pela viagem, Márcio! Sempre bom ler relatos da Patagônia para matar as saudades desse lugar incrível. Agora tem guarita de cobrança na entrada da trilha da Laguna Torre? Em janeiro, era a única que ainda estava sem esquema de cobrança...

Não, manda o link Mas quero as fotos dessa trip toda do @Marcelo Manente, que vai ser muito massa

Como já foi dito, se tiverem sido compradas junto (mesmo localizador) a companhia coloca juntos, nem que seja na última fila, mas juntos 😅

Do dia 26/12/25 a 01/01/26 nossa rota será pelo norte da Argentina.

Quem deseja conhecer um pouco mais – e provar um café direto na origem – precisa se dirigir aos locais onde ele é plantado. E opções não faltam: espalhadas pelos estados do Sudeste, que respondem por cerca de 85% da produção nacional, cada vez mais fazendas têm se aberto a visitantes, dando a oportunidade de vivenciar de perto os processos até o líquido ser despejado na xícara, em uma nova experiência de turismo rural. Leia mais em: https://viagemeturismo.abril.com.br/brasil/cidades-do-cafe-5-destinos-no-sudeste-para-conhecer-cafezais-de-perto/

O nome correto é WeChat. Ambos são aceitos em qualquer estabelecimento, eles usam o mesmo sistema de QR Code, então quando escanear pode abrir um ou outro. Porém Alipay é mais completo, ele tem uma aba de transporte público, e dependendo da sua posição geográfica (só funciona literalmente dentro da cidade), você faz um scan inverso, esse inverso é porque ele gera uma barra de código no seu app o sistema de metrô lê isso, igual aeroporto. o WeChat é quase um Whatsapp, não tem muita fucionalidades a não ser conversa e pagamento, mas é bom ter ambos pois as vezes o Alipay não processa corretamente o seu cartão, então você tem uma segunda opção.

Xará como cê tá de tempo, não pode ser na semana do dia 14/12? Teria que estar em casa no dia 23 porque tenho viagem marcada pro dia 26/12. Tenho um Jimny HR pra encarar as areias do Viana, levo dois dias pra chegar lá ✌🏻

@Alan Rafael Kinder Já morei 6 meses em Bs As e anos em Santiago, infelizmente não pude ficar graças aos problemas de saúde.Gastronomia nesses países é bem pobre,sem criatividade. O argentino é louco por milanesa e o chileno por coisas de mar.Sao pratos com uma guanición, como dizem,é o menu . Não muito diferente daquilo que você conhece de onde não gosto mesmo que é o tal de Chalten.A grande diferença do sul do Brasil está nos churrasco de Chile.É um bife no Brasil, na brasa não existe.

De fato Fabiano, indicar Mendoza foi minha última alteração no roteiro, quando eu já havia percebido que na prática seria basicamente impossível fazer tudo isso de uma forma satisfatória no período indicado. Mendoza e Pucón são dois pontos que dificultam significativamente elaborar um roteiro eficiente, considerando os demais lugares que ela deseja conhecer. Ainda assim, produzi essa sugestão de roteiro no intuito de exemplificar minha conclusão, qual deixei ao final da resposta.

O pobre não tem mesmo um dia de paz, EUA está na lista das minhas próximas possíveis viagens, mas cada dia que passa vai perdendo a posição kkkk

Continuando finalmente… Aqui vou focar nos meus dias em San Pedro do Atacama. 🙂 Assim como sobre o Uyuni, não vou entrar nos detalhes do que fazemos em cada passeio, e sim nas questões práticas de tempos, valores e outras dicas. Ah! Uma coisa que esqueci de comentar é que a câmera do meu celular está quebrada, então as fotos estão toscas (às vezes em 0.6x, às vezes eu tentava tirar foto da paisagem com a câmera frontal e dava só meio certo hahaha). Eu ia esperar editar as fotos da minha câmera que levei, mas preferi parar de adiar o envio do relato só por isso hahaha. O lado bom é que tudo que vocês forem ver lá vai ser muito mais bonito do que eu tentei mostrar aqui! Algumas informações iniciais importantes: Recapitulando, eu fiz câmbio para pesos chilenos (CLP) a 176. R$ 1 = 176 CLP Eu fiz o câmbio no Brasil, troquei com uma amiga chilena algumas semanas antes de viajar porque fiquei com medo do câmbio em San Pedro ser muito ruim. Aconteceu que o câmbio mudou com as semanas e quando eu cheguei lá foi mais ou menos esse mesmo valor que eu vi nas casas de câmbio. Em Santiago eu vi a 180, não achei uma diferença tão grande quanto imaginei. De toda forma, tem muitos lugares que aceitam Wise - não achei sinceramente muita diferença, mas foi a primeira vez que usei - e, para a minha surpresa, há algumas agências que aceitam pix! Até em La Paz na Bolívia na rua da minha pousada tinha uma lojinha de souvenirs que aceitava pix kkkkkk. Já adianto que conhecer o Atacama era um grande sonho, fazia muito tempo que eu não viajava tanto tempo e mais tempo ainda que não fazia uma viagem internacional. Então eu me permiti bastante! Ou seja, se quiser, dá pra fazer uma viagem mais barata, mas tudo depende do que você quer e do quanto está podendo gastar. Vou falar mais disso durante o relato. 🙂 Só tive um porém: eu não estava na melhor forma, tinha ficado doente no Brasil e na última noite no Uyuni voltei a me sentir mal. Importante dizer que não acredito que tenha sido nada relacionado à comida ou à altitude, porque muita gente tem esse receio! Todos estávamos comendo as mesmas coisas e só eu fiquei ruim, e também eu já estava em altitude há quase uma semana. Acho que foi apenas azar mesmo rs. Isso é importante porque eu praticamente NÃO comi fora em San Pedro! Por isso não tenho muita referência de valores, só posso dizer que é muito caro MESMO, e passar a dica que acho que muita gente já deve ter visto: a Picada Del Indio é o restaurante mais barato - pelo menos dos conhecidos entre turistas. Um menú del día com entrada, prato principal e sobremesa é 8.000 CLP (cerca de R$45). Conheci algumas pessoas que, procurando bem, encontraram lugares para comer a 6.500 CLP, é mais onde o pessoal que mora mesmo em San Pedro vai. Nesses lugares acho que era só o prato principal, mas não posso dar certeza. Já falei no trecho anterior mas não custa lembrar: filtro solar, creme hidratante, protetor labial (hipogloss rainha o resto nadinha), soro, óculos de sol e boné/chapéu são itens indispensáveis. Eu acho que chapéu é mais eficiente que boné porque o sol pega bem na nuca viu rs (eu fui de boné e desejei um chapéu em vários momentos). Além de, claro, bota/tênis de trilha, corta-vento, luva, gorro, cachecol/protetor de pescoço, abrigos e roupas térmicas. Eu levei colírio também, mas não senti a necessidade de usar em nenhum dia, nem abri (nem na Bolívia nem no Chile). Eu levei camisetas dryfit que foram uma boa! Eu estava tão preocupada com o frio que eu nem pensei em levar short para um DESERTO. Leve short! Especialmente se for viajar nesse período de primavera (ou de verão, claro!!!). Achei que não usaria short, mas no hostel teria sido ótimo. Acabei usando muito uma legging curta que eu levei. Nos passeios para mim a legging servia bem também, ou então a calça de trekking, dependia do horário do passeio (se era um horário de sol quente, ou se era de manhã, mais friozinho…). Também achei que pelo frio e horários do passeio eu não iria lavar tanto o cabelo, porque tenho o cabelo beeeeem comprido. Me enganei, lavei tranquilamente em horários com sol e depois de vários passeios voltei com o cabelo cheirando a enxofre (isso a Globo não mostra!!! kkkkkkk), então lavar o cabelinho foi quase todo dia sim! Outra dica também é: em San Pedro, comprar os garrafões de água (vende no mercado, normal) e ir enchendo uma garrafa de 2L para levar nos passeios. É uma opção mais econômica do que sempre comprar garrafas menores (de 2L ou menos). É muito importante levar PELO MENOS 1,5L de água para cada passeio. Hidrate-se, é um deserto!!!!!!! - 15/10 (dia 6): travessia da fronteira, chegada a San Pedro de Atacama, Chile! Quando chegamos na fronteira da Bolívia com o Chile, a agência boliviana nos auxiliou e nos deixou com o motorista que faz o transfer. Eu achei que seria algo rápido, mas é bem demorado. Ficamos umas 3h para atravessar e o motorista falou que no período de chuva, quando vai mais turista, demora ainda mais! Achei tudo bem tranquilo, só é demorado mesmo. O motorista ofereceu serviço de táxi para quem quisesse ser deixado no hostel. Meio doente e bem carregada, eu aceitei o serviço e ele fazia por grupos de pessoas que iam ficar na mesma hospedagem. Como tinha um rapaz no transfer que ia pro mesmo hostel que eu, nós dividimos. Ele cobrou 70bs (+/- R$35) por grupo, então ficou uns R$18 para cada um. Não sei se os motoristas sempre oferecem isso, mas de toda forma é um valor que dá pra economizar tranquilamente se você estiver perto do centro e sem problemas para caminhar Eu fiquei no Hostel Casa Voyage, que recomendo de olhos fechados: https://casavoyagehostel.com/ Eu reservei dois meses antes e recomendo fazer reserva, porque o tempo todo que estive lá estava sempre lotado. Para reservar é necessário pagar 50% na reserva (para mim só deu certo no cartão de crédito do Banco do Brasil, na Nubank não dava certo e eles não aceitam Wise ou transferência) e 50% na chegada em espécie - tem desconto em dólar, mas não sei quanto. Fiquei 6 noites em quarto feminino compartilhado (8 camas) e foi $108.400 CLP. Ou seja, $18.000 CLP por noite (+/- R$100). Dá pra notar a diferença de valores para La Paz, né?! Para San Pedro foi um valor bem razoável (há opções mais baratas e outras muito mais caras) e, na minha opinião, muito bom para o que o hostel oferecia. É um hostel lindo e muito confortável, limpo, organizado. A cozinha é muito limpa, bem equipada, organizada, tem um espaço grande para comer, socializar… Tem redes, mesinhas externas e até piscina! Os banheiros estão sempre limpos e são suficientes para a quantidade de hóspedes - nunca precisei ficar esperando alguém liberar, fosse chuveiro ou privada. A única desvantagem é que os banheiros ficam do lado de fora do quarto, o que de madrugada no frio mais extremo deve ser chato, rs. Mas para as temperaturas que peguei, foi tranquilo. Deixo aqui o contato do hostel, porque reservar direto costuma ser mais barato e tranquilo do que através de plataformas: +56 9 5763 6043 Nesse dia eu simplesmente descansei, já que não estava muito bem. Fui apenas ao mercado para comprar algumas coisas para comer no hostel mais tarde e não procurei passeios, deixei para o dia seguinte. Para quem chega bem disposto, é legal já procurar os passeios no mesmo dia. Assim pode dar uma adiantada e aproveitar o dia seguinte desde cedo. “El que viaja solo nunca está solo”... Staff maravilhosa do hostel! 😁 16/10 (dia 7): San Pedro de Atacama - em busca de agência e Laguna Cejar Nesse dia fui finalmente procurar alguma agência pelo centro. Realmente tem MUITAS, os preços podem variar bastante e pode ser um pouco cansativo procurar. Eu recomendo pesquisar bastante antes o que gostaria de fazer, mas deixar para agendar os passeios lá mesmo em San Pedro porque sai bem mais barato. Só aconselho reservar com antecedência se você tiver pouquíssimos dias + quiser uma boa agência + tiver passeios bem específicos que queira fazer. Se não for tudo isso junto, vale a pena deixar para agendar lá e ainda ter um atendimento que, pessoalmente, eu acho mais atencioso do que à distância. Eu tinha dado uma boa pesquisada e tinha uma noção do que queria muito fazer, mas ainda não sabia o que toparia abrir mão. Conversando lá com os atendentes, isso acaba ficando mais fácil de escolher. Mas claro, para você fechar todos os passeios com uma agência, como foi meu caso, você também depende deles terem grupos - e vagas - nos dias que você vai estar lá. De toda forma, é comum as agências mais simples (que não são “operadoras”) te jogam para outras agências, então você sempre consegue dar um jeito de fazer todos os passeios que quiser. Só talvez não seja com uma agência específica Eu tinha 5 dias inteiros para fazer passeios e eles são bem suficientes para fazer os clássicos do Atacama. Só teve um passeio que queria muito e não consegui fazer, mas explico mais para frente o que aconteceu. Eu entrei em uma agência aleatória, a moça que me atendeu foi bem simpática e ela me sugeriu um roteiro para os dias de viagem. Não foi nenhum grande atendimento, mas não posso negar a simpatia. Resolvi ir até a agência que uma brasileira que conheci no hostel me indicou: Horizonte Atacama. Fui tratada super bem, achei os preços bem legais - mais elevados que em outros lugares, mas ainda achei justos e o serviço parecia bem superior que na maioria das agências. Foi o dono dessa agência que me explicou que eles são uma das poucas agências “operadoras” de San Pedro, ou seja, eles não te jogam para outras agências fazerem os passeios (pelo menos não de maneira geral…), mas cuidam de todo o seu passeio. Outro atrativo é que justamente é uma agência que aceita pagamento em pix - o câmbio fizeram a 160. Ainda que fosse um câmbio menor do que o praticado nas casas de câmbio, eu achei uma boa opção porque estava com medo de ficar sem dinheiro em Santiago. Eu recomendo totalmente a Horizonte Atacama, é uma agência de brasileiros mas não é voltada PARA brasileiros. Se fosse uma agência voltada para brasileiros eu provavelmente acharia menos legal, porque gosto de conhecer as pessoas locais e também de outros lugares, amo falar espanhol, etc. De fato, meus grupos eram majoritariamente de brasileiros, mas tinha também chilenos e norte-americanos. Achei os preços muito justos para o serviço oferecido, absolutamente TODOS os guias eram muito bons, muito competentes e conheciam muito bem as informações que repassaram para a gente. Este é o site deles: https://www.horizonteatacama.com/pt Como disse, recomendo ir até lá fechar em San Pedro mesmo. Há agências em que os passeios são mais baratos - acho que nem tão mais baratos -, mas a experiência com certeza será menos qualificada. Aí, como disse várias vezes, depende da sua disponibilidade financeira e das prioridades na viagem também. Vou deixar aqui os valores totais em reais que paguei em todos os passeios (os valores já incluem as entradas). Considerem que há um desconto progressivo conforme mais passeios se faz: Laguna Cejar - R$350 Valle de la Luna - R$286 Piedras Rojas - R$554 Geysers del Tatio - R$375 Valle del Arcoiris - R$281 Total: R$1846, com o desconto os CINCO passeios ficaram a R$1300 (contando entradas). No final das contas, por um errinho da agência sobre o horário, eu acabei não fazendo o Valle del Arcoiris, então fiz 4 passeios por R$1050 (entradas inclusas) e eles foram muito gentis e tranquilos na devolução do dinheiro. Os passeios oferecem café da manhã e/ou almoço e/ou lanche da tarde, a depender do horário. Na Horizonte posso garantir que todas as refeições são MARAVILHOSAS. Apesar de quase todos os dias não conseguir comer quase nada, eu salivava com as mesas e tudo que eu comi estava sempre muito gostoso mesmo rs. Eu estava em muita dúvida se fazia os geysers ou não, porque já tinha visto do lado boliviano e, sinceramente, não tinha achado tão legal. Mas todo mundo com quem conversei me recomendou demais, disseram que era um dos melhores passeios e que no Chile era muito mais impressionante que os da Bolívia. Spoiler: eles tinham razão 😉 Por conta da agenda disponível da Horizonte, meu primeiro passeio, naquele mesmo dia à tarde, foi até a Laguna Cejar. Nesse passeio vemos paisagens incríveis e entramos em uma lagoa com muito sal, toda a brisa de entrar na água e boiar, rs. De todos os passeios, se eu tivesse que abrir mão de um, seria esse. É lindo, mas os outros achei ainda mais deslumbrantes. Importante levar roupa de banho - claro! - e também a toalha e a troca de roupa. Tentando mostrar um pouquinho da lagoa e da paisagem com a câmera frontal kkkkk 17/10 (dia 8): San Pedro de Atacama - Valle de la Luna Nesse dia tive a manhã livre e aproveitei para lavar roupas no hostel com tranquilidade. Eu costumo ocupar todo meu tempo em viagens com atividades turísticas, e ter uma manhã tranquila para botar ordem na mala (rs) foi muito bom também! À tarde fomos para o Valle de la Luna, um passeio que muita gente considera meio básico, todo mundo diz que é a porta de entrada do deserto. Para mim foi o passeio mais emocionante de todos. Isso é sempre muito pessoal, mas se eu puder dar um conselho é: não deixe de fazer! Honestamente foi o único tour em que eu realmente me senti em um DESERTO e foram essas paisagens que eu vi no documentário A Nostalgia da Luz, que foi o que plantou em mim a semente desse sonho de conhecer o Atacama. Quem não conhece o filme, por favor, procure assistir! Para mim foi mesmo muito impressionante. O incrível do Atacama é que a cada dia você vai para lugares completamente diferentes uns dos outros, é muito extraordinário estar em tantas paisagens diferentes sendo que tudo faz parte de um mesmo deserto. Mas em quase todas elas você não se sente no deserto. No Valle de la Luna é totalmente desértico mesmo, não tem nenhum tipo de vida, nem bactéria, nada. As formações e os mirantes são tão incríveis que parece que você está em outro planeta. Para não me perder nas minhas impressões e voltar a focar no mais prático para ajudar viajeiros, vou parar por aqui a minha declaração de amor ao Valle de la Luna, hahaha. O que acho bem importante dizer - e que eu não sabia até uns turistas comentarem despretensiosamente comigo! - é que o Valle de la Luna tem um bom tantinho de caminhada. Não é nada de outro mundo, mas para alguém com mobilidade reduzida, por exemplo, eu não indicaria. O tempo todo na viagem pensei muito nos meus pais e no quanto gostaria que eles estivessem comigo conhecendo tudo aquilo. Vi muitos idosos no Atacama, e meus pais têm mais de 60 anos também! Mas minha mãe tem bastante dor na bacia, então ela não conseguiria fazer o Valle de la Luna. Já meu pai, faria tirando onda. Vai mesmo da condição de cada um. Algumas pessoas vão de bicicleta para lá - mais uma forma de economizar! Não sei dizer o valor de aluguel de bike, mas é muito mais barato do que fazer um passeio com agência, claro. Eu gosto de ir com guia para lugares assim para aprender o máximo possível, mas esse é meu estilo de viagem - e que nesse caso eu também não precisava fazer economia em tudo. Uma foto muito estourada que não passa nem um pouco a magnificência do Valle de la Luna, vocês vão precisar ir para entender! 🤭 18/10 (dia 9): San Pedro de Atacama - Laguna Lejía e Tour Astronômico Esse foi o único dia que fiz um passeio com outra agência, a Atacama Connection. Como tenho uma colega que é guia lá, ela me encaixou em um grupo com um belo desconto. O serviço do pessoal também é muito bom! Mas os preços são bem mais salgados que a Horizonte. Fiz esse passeio porque dei a sorte de ter um grupo e uma vaga, é um passeio que sai poucas vezes e o roteiro foi criado pela própria Atacama Connection - não faz parte dos passeios clássicos do Atacama. Entendi que quem sobe o vulcão Lascar passa por alguns lugares que nós passamos, mas de resto os turistas não costumam conhecer esses lados. Nele vamos até a Laguna Lejía e vemos essa paisagem que é, assim, absurda… Se essa é minha foto mal enquadrada com a lente de selfie, imaginem como é lá mesmo… De lá seguimos para um salar de águas termais, onde não se pode entrar, apenas observar. Eu preferi não me aproximar muito da lagoa porque a orientação do parque é na verdade nem pisar nessa vegetação que vemos na foto… O pessoal acaba indo, mas preferi respeitar a morada da fauna e da flora do que ter as melhores fotos da lagoa 🙂 E terminamos o passeio em cima de um vulcão inativo - subimos de van mesmo, sem perrengue e sem esforço rs. Vista para a cratera do vulcão inativo E a vista de costas para a cratera - Tour Astronômico O tour astronômico era uma das coisas que eu mais queria fazer no Atacama. Sou totalmente leiga, mas fascinada pelos astros e escolhi especificamente este período para ir para lá justamente por ser favorável para ver o céu noturno. Ou seja, escolhi outubro por ser uma época de seca em que dificilmente o céu fica encoberto. Além disso, escolhi exatamente a semana da lua nova para estar em San Pedro, o que também permite ter a melhor visão possível do céu. Na verdade, como eu precisei dar uma ajustada nas minhas datas por causa de uma prova, eu peguei os últimos dias da lua minguante, que já é quase lua nova. 😄 Antes de ir para lá, nas minhas pesquisas, vi várias pessoas decepcionadas com os tours que escolheram e eu queria ter certeza de ir em um bom de verdade. O hostel que eu estava agenciava tours astronômicos, mas como o dono me viu com essa preocupação de que realmente queria fazer um ótimo passeio, ele me sugeriu fazer com a Space. Quem faz o tour é um francês, o Alain, que tem telescópios enormes no próprio jardim e ele se dedica apenas à astronomia - diferente de várias agências que fazem todos os tours turísticos, inclusive o astronômico. O tour dele é um pouco mais caro do que os comuns - custa $40.000CLP, enquanto outros custam $30.000CLP ou até $25.000CLP - e ele é muito menos turístico. Ele oferece tours em francês, espanhol e inglês, poucas vezes na semana e é recomendável reservar com antecedência. Eu dei sorte de conseguir uma vaga de um dia para o outro. O tour dele é com poucas pessoas - até 15 -, o que torna a experiência muito legal, mais próxima e também a gente não precisa fazer filas enormes para observar os telescópios - no meu hostel algumas moças fizeram tours astronômicos que tinha umas 50 pessoas… Aí fica muita fila! O Alain é um grande conhecedor dos astros, um apaixonado pelo céu, e bem divertido. Ele passa o conhecimento dele de um jeito técnico e ao mesmo tempo leve, engraçado, mostra muitas constelações, explica muito sobre os astros e as mitologias que nomeiam as constelações. O passeio vai de 22h à 1h, e termina com um chocolate quente na sala da casa dele. Sinceramente, eu achei uma experiência INCRÍVEL, e eu recomendo pra quem tem esse espírito cdf que eu tenho, rs. O contato para informações e reservas é: info@spaceobs.com Pra quem quer uma coisa mais leve e menos aprofundada, é melhor fazer os turísticos mais clássicos mesmo! A guia do Atacama Connection também indicou a Space mas me sugeriu também conhecer algum tour astronômico mais turístico. Segui o conselho dela e fiz outro tour na minha última noite. Sim, eu sou a louca do céu 😆. Fiz com a Hoyri (que foi sugestão da mesma brasileira que indicou a Horizonte) e custava $30.000CLP. Vou deixar para fazer o relato desse segundo tour na noite correspondente, mas já adianto que são pegadas bem diferentes. Na Space eles só oferecem uma foto e é com um dos telescópios 🫣 19/10 (dia 10): San Pedro de Atacama - Piedras Rojas Piedras Rojas é um dos passeios que faz mais sucesso entre os turistas. Como conversei com um pessoal no hostel, como tudo vai muito de gosto, para mim não foi o melhor não! As paisagens são muito lindas, mas talvez eu estivesse mal acostumada com as lagoas do Uyuni, rs. Vi muita gente falando que quando você vai primeiro para o Uyuni e depois para o Atacama, o Atacama perde a graça. Eu discordo com-ple-ta-men-te! O Atacama continua MUITO incrível, achei os dois mais diferentes do que imaginava depois de tantos comentários assim. Só acho que neste passeio específico eu não fiquei tão impressionada. Realmente na Bolívia vimos lagoas que achei mais bonitas, e muito mais flamingos e vicuñas do que do lado do Chile, e parte da atração de Piedras Rojas são os flamingos. De toda forma, considero um dos passeios imperdíveis. 🙂 É nesse passeio que fazem a parada na clássica placa do Trópico de Capricórnio Uma das primeiras lagoas do dia 😍 Essa é a lagoa onde o pessoal tira aquela foto clássica na ponta de uma pedra em cima da lagoa. Mas eu sou de São Paulo e me recusei a pegar fila durante as férias! A fila é enorme pra tirar foto. Preferi curtir a paisagem. O guia ficou chocado que eu nunca pedia pra tirar foto minha: “Certeza que você é brasileira?!”. Então ele resolveu tirar essa minha, para mostrar pros meus pais que eu realmente estava viajando hahahahah 20/10 (dia 11): San Pedro de Atacama - Geysers del Tatio O dia mais frio de todos 🥶 Antes de viajar eu estava MUITO preocupada com as roupas de frio e esse foi o único dia que realmente precisei de todas elas. Nos Geysers faz frio de verdade! Eu peguei -8ºC, e não tenho ideia da sensação térmica. Mas 8 graus negativos já é muito frio! Usei todos os recursos que eu tinha: uma calça térmica, uma legging de pelinhos (uma boa de verdade, não da Shein 🤣), minha calça de trekking, uma blusa térmica, fleece, outro casaco fofinho e o corta vento. Além de luva, touca, cachecol e meia térmica também! Com tudo isso, deu pra passar muito bem pelo frio, mas se eu disser que não senti frio nenhum, eu estaria mentindo! O lado bom é que esse frio dura pouco, uns 40min, “só” o tempo do sol começar a sair. 🙂 Para quem talvez esteja assustado como eu estava com como se abrigar, a dica de ouro eu acho que é mesmo a técnica das 3 camadas: roupa térmica + fleece + corta vento. Se você tiver um corta vento que seja também um casaco desses bem grossos, ou esses tipo bombojaco, vai dar super certo. E, claro, manter as extremidades bem quentinhas! Esse foi um dos momentos também que eu preferia ter aqueles protetores de pescoço/rosto do que um cachecol. Menos volume e talvez até fosse mais abrigado. De toda forma, se comigo deu tudo certo, com você vai dar também rs! Se eu posso dar uma dica preciosa além da vestimenta, realmente é: FAÇA ESSE PASSEIO. Eu fiquei muito deslumbrada, impressionada e não esperava tanto… É mesmo incomparável com os geysers da Bolívia, é outra coisa. É uma coisa assim… de se apaixonar (mais uma vez) pela natureza mesmo. Só vai! (Se abriga, e vai!) Apaixonada pelos geysers 💖 – TOUR ASTRONÔMICO 2.0 🤪 Nessa noite eu fiz o meu segundo passeio astronômico. Fazer dois passeios astronômicos é muito incomum 😅. Eu avisei que me permiti bastante…😂 Também consegui me permitir assim porque praticamente não gastei de alimentação, só fiz uma refeição fora (na Picada Del Indio) ao longo de todos os dias, e passei a semana inteira, literalmente, comendo pão com ovo e maçã (fora dos passeios), o que me rendeu gastar ao todo menos de R$150 reais em alimentação em 7 dias… Dias de luta, dias de glória, né? O tour astronômico com a Hoyri, como falei, tem uma pegada muito diferente da Space. É muito mais turístico. Senti que o foco principal - e acho que em grande parte por demanda dos turistas - eram mesmo as fotos. Há uma explicação breve inicial sobre as constelações, e o que me chamou a atenção nela especificamente é que são mencionadas algumas constelações andinas. Isso eu achei bem especial! Depois o grupo - que também não é muito grande, umas 15 pessoas ou 20 no máximo - é dispersado. Alguns são fotografados, enquanto outros aprendem a tirar foto do céu com o próprio celular, e outros vão observando os astros nos telescópios. Vai rolando um rodízio enquanto a Margarita, que conduz o grupo, posiciona e reposiciona os telescópios. Eu acho que para qualquer pessoa é muito incrível ver Saturno pelo telescópio por exemplo, então pra mim a melhor parte era essa! No final nos reunimos ao redor de uma fogueira para o lanche. Senti que o grupo estava mais focado nesses momentos do que na observação mesmo, por isso disse que é bem mais turístico - bem mais curto que o passeio com a Space também - e a escolha entre o tipo de tour vai mesmo da sua preferência e pegada. As fotos com a Hoyri são muito mais cuidadosas e bonitas do que a (única) foto que fazemos com a Space. Se o seu foco é ter bons registros do (e com) o céu do Atacama, recomendo a Hoyri! Se o seu foco é mais aprender sobre os astros e observar com calma e de um jeito mais nerd, vai de Space! Contato da Hoyri: +56 9 9465 3989 Diferente da Space, a Hoyri oferece 3 fotos e são uma pegada bem mais turística. Deixei as duas fotos para poderem comparar a vibe de cada uma (eu em compensação fico na mesma vibe de pé & séria 🫠) 21/10 (dia 12): San Pedro de Atacama e ida para Santiago Nesse dia eu faria o passeio do Valle del Arcoiris, que eu queria muito fazer porque é o único em que vemos pinturas rupestres (em Yerbas Buenas), mas infelizmente, por conta do horário do meu transfer para o aeroporto e um errinho no horário que a agência tinha me passado de término do passeio, não deu para fazer. Fiquei bem chateada no dia, afinal, cdf, rs. Mas depois passou! Aproveitei a manhã para passear no centro de San Pedro e comprar umas lembrancinhas, que era algo que eu não tinha feito ainda. Eu não ia comprar lembrancinhas em San Pedro porque achei que seria caro. Mas souvenir em San Pedro tem preços tranquilos - tipo R$5 um ímã, R$10 um copinho talvez? não lembro exatamente. Importante sobre o transfer: reserve o quanto antes, de preferência no dia que chegar na sua hospedagem! Eu reservei no meu segundo dia lá porque me avisaram que se deixasse para em cima da hora, poderia não conseguir vaga. Reservei diretamente com o hostel, custou $15.000CLP e eles agendam a saída do transfer para umas 3h antes do seu vôo, já que a estrada para Calama (onde fica o aeroporto) é longa. —------------------------------ Essas são as informações mais práticas que eu me lembro sobre o Atacama, mas se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar! Se alguém quiser mais dicas sobre as roupas mais de frio, posso trazer os links do que comprei, foi praticamente tudo na Decathlon. Para mim, foi a realização de um sonho mesmo, gestado por muito tempo, planejado com muito carinho - e um pouco de medo também, mas deu tudo mais do que certo, mesmo fisicamente meio mal, mesmo com um passeio cancelado, deu para aproveitar tudo muito bem e foi tudo maravilhoso! Ao longo do relato eu não falei dos vulcões, porque tentei não falar tanto das minhas emoções - que foram muitas hahahahaha - mas eu voltei apaixonada por eles! É algo que só estando rodeada por eles para entender. Minha dica é: aproveite tudo o que dar para aproveitar no Atacama, e foque no que você acha importante. Há muitas opções de passeios e talvez em algumas agências tentem te empurrar de tudo ou o que estiver mais fácil na agenda da agência sem te explicar muita coisa. Há passeios que eu não fiz, como a Garganta del Diablo e as Termas de Puritama. Tem gente que vai pra lá fazer coisas mais radicais, como subir o vulcão Lascar ou fazer sandboard. A Garganta del Diablo muita gente vai de bike também. Eu adoraria ter ido, mas justamente por não estar muito bem fisicamente eu preferi não arriscar a bike no deserto. O pessoal que vai costuma ir acompanhado - sempre mais seguro - e dizem que é tranquilo, mesmo para quem não está tão acostumado a andar de bicicleta. Eu sou uma nerdzinha que curte umas trilhas tranquilas, ama a natureza, o céu, conhecer novas culturas e aprender sobre as histórias locais; então fui montando meu roteiro considerando tudo isso. Também como eu já disse, realmente recomendo fechar os passeios lá. Mas se você tiver muito pouco tempo (2 dias, 3 dias), talvez você não consiga escolher muito se quiser alguma agência específica. Tem passeios saindo para todos esses lugares todos os dias em agências diferentes. A questão é mais se você estiver super a fim de garantir um ótimo atendimento e bons guias - como eu queria. Se você topar ir com qualquer agência, também dá para fechar tudo por lá, mesmo com pouco tempo disponível. Logo que eu cheguei em San Pedro fiquei pensando que tinha deixado muito tempo para lá, que eu poderia ter tirado um dia de San Pedro para acrescentar um dia em La Paz. No final das contas, achei meu tempo em San Pedro ótimo! Pude fazer um passeio por dia ao longo de 5 dias, e mais 2 tours astronômicos em noites diferentes, o que é um super luxo. A única coisa que eu mudaria, se pudesse, seria pegar um vôo para Santiago um pouco mais tarde para poder aproveitar a última manhã em San Pedro e fazer o passeio que ficou faltando. Acabou que meu último dia foi um dia perdido, em que não deu pra passear nem em San Pedro, nem em Santiago. Mas faz parte! De resto, acho que foi um tempo ideal para curtir bastante os passeios, sem precisar fazer vários passeios por dia e sem precisar abrir mão de nada que eu fazia questão. Com certeza há muito mais por conhecer lá, mas pensando nos tempos possíveis do trabalhador brasileiro (afinal, a gente não é europeu em ano sabático 🤣), achei 6 noites um tempo ótimo em San Pedro. Deu pra descansar, lavar roupa, conhecer muita gente incrível no hostel e nos passeios e ainda ver muito, muito lugar maravilhoso. – No próximo trecho eu trago meu relato sobre meus dias em Santiago. 🙂

Boa tarde, pessoal! Estou voltando do Peru e apesar de não participar muito por aqui, sempre leio as dicas do fórum, então queria contribuir de alguma forma com algumas coisas que podem ajudar outras pessoas. Não vou falar muito de roteiro, queria mais contar algumas coisas práticas que demorei a descobrir, ou que só descobri lá mesmo e foram muito úteis. Dinheiro: Praticamente só usei Wise. O cartão passou na maioria das vezes, mas tem algumas máquinas que parece que não reconhecem. Algumas precisei inserir o cartão, em uma ocasião não passou Wise mas passou o cartão do banco, e umas 2 ou 3 vezes não passou nenhum e paguei com dinheiro. Para sacar, a dica é procurar o cajero MultiRed, que é o ATM do Banco de la Nación, o principal banco peruano, que é o único, até onde sei, que não cobra taxa. Os outros tem taxas absurdas, tipo 30 soles por cada saque. Passagem aérea: Fui de SP pra Lima com a Sky e fiz dois trechos internos, um com a JetSmart e outro com a Latam. Estava com medo das low cost por ter visto muita gente reclamando no trip advisor. Mas pelo menos na minha experiência foi bem tranquilo. Tudo estava dentro dos limites de tamanho no nosso caso, mas eu vi umas mochilas bem grandes que aparentemente estavam sendo aceitas como item pessoal. Nos trechos internacionais, tinha muita fila pra despachar a bagagem no balcão da Sky. Aliás, uma dica bem importante, as filas no aeroporto de Lima (segurança e imigração) estavam gigantes. A gente realmente ficou com medo de perder o voo de volta pra SP, sendo que chegamos 3h antes e não enrolamos nada. Comida: Não tem nem o que dizer, simplesmente maravilhosa, e ainda por cima saudável. Incrivelmente pra mim a truta normalmente era o item mais barato! Clima: Pegamos um clima de frio à noite e que chegava a ser calor de dia, pois era um sol bem forte. Recomendo protetor solar e chapéu! Comprei um lá bem estilo gringa e fiquei bem feliz. Se reparar, vai ver que tem muita gente local de chapéu, e que a estética não é a prioridade! Rsrs. Quanto à altitude, nos adaptamos bem, pois fomos primeiro para Arequipa (2mil e poucos metros) antes de ir para as cidades mais altas. Então nos aclimatamos aos poucos. Mas a dica é não pegar pesado no início, ir com calma pra não passar mal. E se hidratar muito. Ano passado, fomos para a Bolívia nesse período e de todas as questões climáticas a que mais me afetou foi a falta de umidade. Então dessa vez eu fui preparada. Fiquei muito feliz de ter levado o Bepantol Derma e o Maxidrate, para secura nasal. Recomendo demais e acho que essa pequena precaução pode evitar transtornos, pois na Bolívia meu nariz sangrou muito e minha boca ficou tão seca que dificultava dormir. Passeios contratados: Eu costumo viajar de forma bem independente, e normalmente evito qualquer tour organizado, mas dessa vez devido ao tempo achamos melhor contratar alguns tours. Aqui eu vou indicar os que fizemos, o que eu faria diferente e se daria pra fazer por conta própria. Vale/Cânion do Colca: A gente queria sair de Arequipa, dormir um dia no vale e depois seguir pra Puno. Pesquisamos demais. Os tours de 1 dia nós descartamos pois tinha que sair às 3h da manhã. Avaliamos seguir por conta própria mas não senti segurança e fiquei com medo de perder o horário e depois não conseguirmos ir pra Puno. Então fechamos com a empresa Giardino o tour de 2 dias e 1 noite. A gente fechou o hotel por conta própria achando que valeria mais a pena financeiramente mas depois percebi que poderíamos ter simplesmente pego o hotel mais barato incluído no tour padrão deles, que era bem bonitinho (fomos lá no almoço). O tour em si foi ótimo. Guia muito bom, boas paradas, boa comida. Tudo muito bem organizado. Quanto a ir por conta própria, percebemos que teríamos aproveitado bem menos, pois seria um simples transporte até Chivay, sem paradas, e também não sei se existem empresas que você contrata em Chivay pra ir até o mirador e ver os condores. Chivay - Puno: Contratamos esse trecho pela empresa Nativa Express, pois tinha boas recomendações e fazia o trecho com um ônibus, e não uma van. Custou 50 dólares e foi uma viagem bem próxima de um simples transporte. Apesar de ter 3 paradas, são curtas, só para banheiro e esticar a perna. Achei que foi bem tranquila. Recomendo ter algo à mão que possa ser colocado no encosto da poltrona (um casaco ou algo assim), pois apesar de ser bem cuidada e até de couro, tinha uma ergonomia bem estranha! Puno - Uros e Taquile: Esse foi o dia que menos planejamos. Vimos muito pouca informação sobre ir por conta própria conhecer essas ilhas, sempre de pessoas que tinham ido ficar uma noite na ilha Taquile, o que não faríamos. Falava que a saída era às 7h30 e volta da ilha Taquile às 14h, que precisaríamos esperar o barco encher e que tinha uma parada obrigatória nas Uros, de 1h. No fim, decidimos contratar um passeio no hotel pois já estava tarde e achamos que podia não dar tempo de fazer por conta própria nessa janela O passeio foi bem naquele estilo de turismo de massa. Chegamos no porto e tinha inúmeros barcos esperando turistas pra fazer a mesma coisa que a gente (alguns só até Uros). Ficamos com a impressão de que os barqueiros são meio que independentes e que são subcontratados das agências, e que todo mundo faz exatamente a mesma coisa, pois todos faziam tudo no mesmo horário. Ou seja, todos os turistas que querem visitar as ilhas vão exatamente na mesma hora ao invés de espalhar ao longo do dia. Achei muito mal pensado isso. A impressão que tive é que se a gente fosse de forma independente o passeio seria igualzinho, mas que poderia ser difícil achar lugar no barco. Só vimos um casal fazendo de forma independente, e isso porque eles dormiram nas ilhas Uros. Nas ilhas Uros, é aquela coisa super turística que já imaginávamos, com muita venda de artesanatos e um certo constrangimento, pois cada grupo vai em uma pequena ilha (são centenas) e só tem uma família por ilha. O guia que peguei ainda era meio desrespeitoso, falando no celular o tempo todo. Apesar disso, não dá pra negar que é algo único e fiquei feliz de ter ido, mesmo sabendo que já não é algo tão autêntico. Vi comentários online falando que era tudo uma farsa, que ninguém morava lá e etc. Mas acho que não é bem por aí, tanto que tem escolas e até uma igreja evangélica. Mas acho que realmente tem ilhas pequenas que não são habitadas e que as famílias vão apenas para receber os turistas. Talvez eles morem em ilhas maiores, não sei. Quando chegamos nas ilhas Taquile, estava tendo uma festa local e decidimos que não íamos querer participar do almoço que era parte do passeio. Preferimos ficar vendo a festa, o que foi uma ótima decisão, pois todos os turistas sumiram por 1h e ficamos lá vendo a festa local, cheia de danças e claramente algo de grande importância pra ilha. Puno - Cusco: Reservamos esse trecho 2 meses antes, com a empresa Inka Express. Custou 50 dólares. É uma viagem turística, que dura umas 10h, pois para umas 4 vezes. Algumas paradas são para visitar locais com entrada paga. Pra ver tudo, é preciso gastar 53 soles. Mas recomendo muito, foi uma surpresa muito positiva. Inclusive tem uma parada numa igreja a qual o guia se referiu como "capela sistina das américas" e eu não estava esperando grandes coisas, mas é realmente incrível, com uma mistura de arquiteturas, e super antiga. A poltrona era a mesma do outro ônibus que pegamos, então talvez seja um padrão peruano! Colocando um casaco nas costas melhorou muito. Passeios independentes: Catedral de Cusco: se você for na missa, não precisa pagar entrada, que é caríssima, 40 soles. Não esqueça de comprar o boleto turístico para os sítios arqueológicos. Fomos em diversos sítios arqueológicos por conta própria e inclusive sem guia, do que me orgulho bastante! rs. Claro que se você não curte ficar pesquisando muito, recomendo contratar guia, caso contrário você não vai entender nada. Os sítios não tem quase placa nenhuma e quando tem é só com um nome inca, sem explicação. Mas se você gosta de pesquisar e tem paciência, dá pra economizar muito dessa forma. Queria deixar aqui, pra ajudar quem for como eu, algum sites e fontes que foram excelentes pra mim: Sacsayhuaman: Esse sítio é acessível a pé a partir do centro de cusco. https://www.ticketmachupicchu.com/fortress-sacsayhuaman/ Pisac: Fomos e voltamos de van, pegando na Calle Puputi, acessível do centro histórico. 6 soles por pessoa o trecho. Cerca de 1h de viagem. https://www.nickkembel.com/pisac-ruins/ Esse guia é bem legal. Ele tomou o cuidado de indicar as mudanças de caminho ao longo dos anos, mas pra mim teria bastado a indicação do post original dele. Observe que ele fez um percurso que não segue a direção mais comumente utilizada, então você pode optar por seguir o caminho mais intuitivo e indicado pelas setas do parque. Não esqueça de tirar foto do mapa na entrada, que parece ser sempre atualizado. https://misapuntesvadillo.blogspot.com/p/feliz-navidad-2010.html?m=1 Esse post traz muitas informações que o guia do Nick não indica. Importante: o caminho até a Intihuatana não é moleza! Do ponto de vista técnico pode até ser fácil, mas é muito cansativo, ainda mais considerando a altitude. No meio do caminho, tem um túnel curto, mas muito estreito. É bem pitoresco, mas pra algumas pessoas pode ser complicado de atravessar ou até impossível. (Coloquei uma foto que tirei pra dar uma ideia) Ollantaytambo: Fomos de van, pegando na Calle Pavitos, acessível do centro histórico. Acho que foi 10 soles por pessoa. Cerca de 1h30 de viagem. Se for diretamente pra Ollantaytambo, prefira essa van pois parece que o caminho é menor (via Chinchero). Acredito que seja o sítio arqueológico do Valle sagrado mais fácil de visitar. Seguimos outro guia do Nick, que tinha informações básicas, não tão aprofundadas. Mas deu uma ótima noção de orientação sobre os caminhos e permitiu um passeio muito agradável. https://www.nickkembel.com/ollantaytambo-ruins/ Machu Picchu: Primeira coisa, compre seu ingresso com muita antecedência. Eu comprei 2 meses antes e mesmo assim não achei ingresso para o circuito que eu queria. Explico um pouco sobre os circuitos (válido em julho de 2025, mas pode mudar): O 2 é o mais balanceado deles. Permite uma vista de um ponto alto da cidade, bem como percorre os pontos mais tradicionais. Esse é o que eu queria, mas não achei. Porém, observando melhor o mapa, acredito que esse circuito não entra no Templo do sol nem no setor do Rei, apenas vê de fora. Então penso que é algo bem relevante que deve ser considerado. O circuito 3 é um percurso pela cidade, mas que vai apenas na parte de baixo. Permite entrar no templo do sol e setor do Rei, mas não passa pela praça dos 3 templos e nem pela Intihuatana (se bem que hoje ninguém pode entrar na pirâmide da Intihuatana, pelo que entendi). Para ver a rocha sagrada/pedra réplica, oficialmente é preciso ter um ticket que vá para algum dos percursos extras (ex: montanha Huayna Picchu). Mas quando pedi, me deixaram ver! Porém não é garantido. O circuito 1 é apenas panorâmico e não entra na cidade! Ele oferece alguns percursos extras (Puente Inka e montanha Machu Picchu, por exemplo), e permite ver muito bem, de cima, a cidade. O que eu fiz: como eu queria muito entrar na cidade e o circuito 2 estava esgotado, peguei o 3. Porém, percebi que ele não permitia uma vista bem do alto, o que impediria de fazer a tal "foto clássica". Com medo de me arrepender, comprei também o circuito 1 com puente inka, só pra tirar a foto. Mas chegando lá percebi que essa compra dupla foi muito propícia! O circuito 1 permite vistas maravilhosas, e como eu tinha estudado muito, fui identificando os setores do alto, inclusive os que eu não visitaria no circuito 3, então me ajudou a ter uma noção do todo da cidade. O acréscimo da puente inka foi super legal, uma caminhada nos caminhos incas, em meio à natureza, e bem tranquilo do ponto de vista do esforço físico. A ponte em si é bem simples visualmente, mas é legal pensar no contexto dela. Já o circuito 3, realmente não permite ver bem a parte superior da cidade. Se eu não tivesse visto do alto, não entenderia alguns pontos importantes. Mas em relação à "foto clássica" confesso que não achei tanta diferença. O ângulo pode até mudar um pouco, mas dá pra tirar uma linda foto, digna de porta retrato, com a cidade ao fundo e a pessoa super bem enquadrada em primeiro plano. Outra coisa legal foi que a gente ficou muito tempo em Machu Picchu por ter 2 circuitos, o que foi uma experiência bem mágica e excedeu as minhas expectativas. Outra dica importante: chegue na fila do ônibus cedo! Estava gigante e chegamos depois da hora do ingresso no parque mesmo chegando na fila 1h antes. Dá pra comprar pela internet, e não esgota. Os links que usei: https://pt.scribd.com/document/588400391/Guia-de-Machu-Picchu-ANTONIO-ZAPATA-VELASCO Esse guia é maravilhoso. É um livro já antigo, mas que fala dos mesmo pontos que vemos hoje em dia. A diferença é que agora os circuitos estão todos divididos, então não é tão simples se localizar. O ideal é usar dois mapas - um do circuito escolhido e outro do parque todo - e ir procurando os locais no guia. Dê uma olhada nesse site: https://andyroscoe.com/peru/composite/MachuPicchu.html Na Wikipédia de Machu Picchu também tem algumas coisas que ajudam. Alguns pontos importantes que me recordo: a Casa do Guardião, o Templo do Sol, o Setor do Rei/Casa do Imperador, o Setor das Três Portadas, a Rocha sagrada/Pedra Réplica,o Acllahuasi, o Templo do Condor, a Praça dos Três Templos, a Intihuatana, o caos granítico e os andenes. Leia antes sobre eles que isso vai ajudar muito! Também adorei ler sobre o imperador Pachacutec e a construção de Machu Picchu. Saber essas coisas deixa a visita muito mais rica. Maras, Moray e Chinchero: Após conhecer Machu Picchu, pegamos o trem de volta a Ollantaytambo, onde chegamos umas 11h. Para voltar a Cusco, passamos por esses três sitios bem legais. Maras: https://pt.wikipedia.org/wiki/Salinas_de_Maras#:~:text=As salinas de Maras são,na encosta da montanha Qaqawiñay. Moray: https://www.peru.travel/pt/masperu/descubra-moray-um-antigo-centro-de-pesquisa-agricola Chinchero: https://www.ingressomachupicchu.com/chinchero-guia-viagem/ Chinchero é uma cidade que possui um sítio arqueológico bem interessante, pois tem os restos de um palácio inca, numa praça que é usada normalmente pela população, e junto dessas ruínas foi construída uma igreja no século xiv. Essa igreja é belíssima por dentro, mas está em mau estado de conservação. É isso! Espero que essas informações sejam úteis!

CANYON E VALLE DEL COLCA e PUNO 22 DE MAIO – QUINTA (Canyon/Vale del Colca – dia 1) Acordamos bem cedo (acho que vcs já enjoaram dessa fala não, haha) e nos preparamos pra sair, nosso guia passou no horário combinado e nos dirigimos a van que estava estacionada a duas quadras do nosso hotel. Daí aconteceu um acidente intestinal com meu marido HAHAUAHAUAHA... na altura que passávamos pela plaza de armas, bem na frente do restaurante que tínhamos jantado no dia anterior, ele simplesmente correu pra dentro, kkkkkk... no whatsapp uns minutos depois me disse “vai pra van, já te encontro” hahauaha... Eu falei pro guia esperar uns minutos já lá na van onde só faltava o Gui, informando que ele estava com indisposição estomacal... ele concordou. Dali mais uns minutos o Gui apareceu com outra roupa HAHAUAHAUAHA (sorte que estava com a mochila completa, com todas as nossas coisas) e seguimos, kkkkkkkk... vou poupar vcs (e ele) de detalhes maiores. Portanto, a diarreia do Gui veio ainda no Peru, falo mais sobre isso quando chegar a minha hahauaha! A van do dia anterior tinha sido desconfortável... eu sei lá se é pq eles (peruanos) são pequenos, mas eu e Gui simplesmente não cabíamos direito nos assentos, e olha que não somos imensos. A de hoje era igual, eu disse pro guia que tb estava enjoada, que não queria ir lá no fundão (como fomos os últimos, os lugares eram os piores again) e acabei indo na frente com o motora, o Gui sozinho lá no fundo ficou mais confortável. No caminho, o guia, excelente, nos deu muitas informações sobre muitas coisas. Fauna, flora, geologia, cultura, história... foi um dia de muito aprendizado. Ele falou bastante dos vulcões, contou histórias, falou dos guanacos e vicunhas – espécies de camelideos selvagens – e tb de lhamas e alpacas (as espécies domesticadas), e pudemos ver todos eles... enfim, eu gostei demais! Eu não vou discursar aqui sobre estas espécies pq não sei se interessa a alguém. Se vc estiver lendo e te interessar comenta aqui que eu falo, haha! Guanacos, lhamas, alpacas! Nossa primeira parada além das pra ver bichos foi em Patawasi, que é um povoado onde vc vê umas formações rochosas interessantes e tb pode comprar coisinhas e chás de munha/coca entre outros. Paradinha em Patawasi Depois seguimos pra uma parada que era muito esperada por mim, o Mirador de Los Andes, de onde se avista uma porrada de vulcões, inclusive um em erupção (o Sabancaya). Esse mirante fica a quase 5000msnm, é o ponto mais alto do rolê. Eu amei muito, a gente ficou uns 20 minutos por lá! Olha o Sabancaya com fumarola! Depois de subir a quase 5000msnm a gente começa a descer o Vale do Colca até Chivay, que é a maior cidade da região (8 mil pessoas), situando-se em 3800msnm. Fizemos mais paradas em pequenos miradores para contemplar os terraços de cultivo pré-incas e o fabuloso vale, bonito demais! Valle del Colca e Chivay Almoçamos no restaurante que estava incluso no tour, bem gostoso... e demos um tempinho brincando com um cachorro fofíssimo que veio pular em mim, rs. A tarde estava prevista uma visita opcional a uma termas, e os que optaram por ir, escolheram ir direto após o almoço. Quem resolveu não ir foi levado ao hotel de escolha. Nós, obviamente, fomos pras termas! Visitamos os banhos termais de Chacapi, que fica no povoado ao lado, de Yanque. Ainda tinha coisa sendo construída ou reformada, mas foi delícia! Dava pra ver os locais de onde a água brotava do chão, fervendo, e eram direcionadas a diferentes piscinas com diferentes temperaturas. Dava até um pouco de medo, rs. E tudo isso emoldurado pelo Rio Colca. Ficamos bastante tempo numa piscina beeeem quentinha, haha, pq estava sem ninguém. Um tempo mais dentro d’água, um tempo mais fora... mas ficamos lá até as 16h, quando já estava realmente frio de doer fora da água! Mas valeu demais. Termas! Voltamos de lá e fomos deixados no hotel Pandora, incluso no rolê tb, que era uma graça e foi uma grata surpresa. As proprietárias muito queridas, cama super confortável e banho quente, oh glória! A noite fomos jantar na cidadezinha e andar por suas ruas centrais... bem pequena mas fofinha, gostei de Chivay. Chivay! 23 DE MAIO – SEXTA (Canyon/Vale del Colca – dia 2 >> PUNO) Nosso guia buscou a gente as 6h da manhã rs, tomamos café rapidinho e partimos! A primeira parada foi no mesmo povoado do dia anterior, Yanque. Uma parada “artificial" haha, pra comprar bugiganga. Era muito cedo, tava um frio da porra, e tinha umas moças com roupas típicas fazendo apresentações de dança na pracinha, deu um pouco de dó. Povoado de Yanque! Na sequencia paramos no povoado de Maca, mesmo esquema do anterior, mas com mais coisas... e aí já era mais de 8h da manhã, me senti a vontade pra provar o Colca Souer, hahahauaha, um drink (sim, com alcool) feito com Pisco, clara de ovo e uma fruta de cactos típica da região (que parece uma pitaia, só que muito azeda, gosto de kiwi). Povoado de Maca e Colca Souer Mas vamos ao que interessa, o Canyon del Colca de fato e os fabulosos condores. O guia deu mais um show de informações, falando muito sobre os condores (que não são as maiores aves voadoras do mundo inclusive) e o Canyon... que sim, é o mais profundo do mundo (4160m, o Grand Canyon é cerca de um terço disso), mas não o maior, claro. Falou dos vários tipos de métricas usadas pra classificar os diferentes cânions, foi muito legal. Novamente, não sou capaz nem acho interessante reproduzir tudo que aprendi neste dia... o canyon é maravilhoso, andamos mais de 1h por seus caminhos e avistamos muito condores em voos magníficos! Poupar vcs de mil fotos e vídeos, mas foi legal demais! Canyon del Colca! Tiramos fotos bem turistões com pessoas fantasiadas de condor e as galera do meu insta acharam que era de verdade... eu nem me esforcei deos, kk Voltamos então pra Chivay e fomos almoçar num outro restaurante buffet no mesmo esquema do dia anterior, mas menos bom na minha opinião. Não tava ruim, mas não tinha trucha, kk. De lá, nosso grupo ia voltar pra Arequipa, mas nós fomos transferidos pra um ônibus pra seguir a Puno. O ônibus era super confortável mas mais uma vez a viagem foi sofridinha devido à qualidade do asfalto. Como era um rolê turístico, não uma simples transferência, tivemos novamente 3 paradas. Uma em Patawasi, uma no Mirador de los Andes (ambas já tínhamos “conhecido” no dia anterior) e uma nova: Mirador Lagunillas. O guia explicou que era uma laguna como o Titicaca, mas bem menor... embora muito mais alta. Enquanto o Titicaca ficava a 3800msnm, estas ficavam a 4444msnm. A parada tb foi muito interessante. Elas eram bem maiores do que eu esperava, tava um frio absurdo... e enquanto contemplávamos a beleza do lugar começou a nevar! Foi MUITO INCRÍVEL. Lagunillas e neve! Chegamos em Puno já era de noitinha, fomos direto ao hotel, que foi 1000 de 10 tb. Deixamos as mochilas e saímos pra fazer 3 coisas, rs! Conhecer o que fosse possível da cidade, comprar passagens pra Copacabana, na Bolívia, e comer! Fomos a pé ao terminal rodoviário (levou quase 30 min) e compramos as passagens (custou 30 soles cada, Trans Titicaca) para as 7h da manhã do dia seguinte (só tinha horário as 6h e as 7h, rs). Aí a gente tava exausto, paramos um tuktuk (sim, tinha!) e ele nos levou de volta ao centro por 4 soles. GLÓRIA. Puno. Andamos por pracinhas e um boulevard onde só tem pedestres, gostei da vibe da cidade... talvez ficaria um dia se fosse possível... mas não mais que isso. Lá tem os passeios às ilhas flutuantes, mas não consegui encaixar e vi/li umas coisas que não me fizeram me esforçar pra ficar, rs. Então comemos umas empanadas e voltamos pro hotel descansar, o dia seguinte tinha fronteira terrestre! CONTINUA.

Dia 15-12 El Calafate Tinhamos um dia sobrando em El Calafate, a ideia desse dia extra era para deixar para decidir ali mesmo o que fazer, então resolvemos alugar um carro e fomos passar o dia em El Chaltén. Apesar de eu ter ido uns dias antes, eu comentei que a estrada era muito bonita e valhia a pena só pela viagem em si, já que eles não tinham plano de fazer trilha no parque. A locadora mandou o carro e o rapaz pra assinar o contrato, cidade pequena tem suas vantagems. Ao descermos para tomar o café da manhã, o rapaz estava lá aproveitando e tomando também o café. Assinamos o contrato ali mesmo, terminamos o nosso desjejum e partimos para El Chaltén. Certamente a estrada ali é uma coisa de outro mundo, a paisagem é simplesmente sensacional, o céu azul sem núvens (semi-deserto, raramente fica nublado) e o lago Argentino de um lado e o deserto patagônico do outro, existe alguns miradouros no meio do caminho, parávamos em todos eles para apreciar a paisagem, e assim fomos seguindo até El Chaltén. Chegamos por volta das uma da tarde, demos uma volta na av. principal, paramos para almoçar um hamburger meia boca e, como ainda era início da tarde, fomos de carro pela estrada de chão que passa pelo vale até o lago del Desierto, bom essa era a ideia, porém como não tinhamos achado posto de gasolina em El Chaltén, e o tanque já estava na metade, não chegamos à lagoa, mas demos uma boa andada por cerca de 40min adentro. O dia estava bem nublado, então não vimos nenhuma montanha, infelizmente o Fitz Roy estava escondido, por mais que dois dias atrás eu o tinha visto, ir a El Chaltén e não poder apreciar as montanhas é como comer bolo sem recheio e cobertura. Então assim voltamos então a El Calafate, ma sem antes fazer algumas paradas para tirar foto, porque a estrada ali é muito bonita, as 2h de distância nem se sente por causa disso. Quando chegamos de volta a El Calafate ainda era 18h, o sol ainda alto. Aproveitamos para descansar um pouco e de noite saímos para comer e relaxar, foi um dia para não fazer muita coisa. Jantamos, claro, parrilla, em um restaurante um pouco mais afastado do centro. Ali também pudemos esbanjar junto com vinho sem ser caro (para o que estavamos jantando), pois sabia que em Ushuaia os preços não seriam o mesmo. Ainda depois da janta, cheios que não conseguíamos andar, voltamos para o hotel para a última noite ali. Lago argentino Lago Viedma Ruta 40, tem bem pouco movimento mas o asfalto é bom Entrada de El Chaltén e o Fitz Roy escondido Gastos do dia: Aluguel carro 1 dia: 45€ Gasolina: esse realmente não lembro Almoço - 11€ Janta - 25€

DIA 1: SANTA CRUZ DE LA SIERRA Acordei às 3h da manhã para conseguir pegar o voo para São Paulo às 6h40. Despachei as malas com calma (calma essa que estava até estranho, pq geralmente atraso e chego na correria) e fui aguardar meu voo. Tudo na maior tranquilidade. Cheguei em SP e desembarquei no terminal 2, que era o mesmo em que eu iria despachar as malas pela BoA. Andei o terminal todo e não achava o balcão de check-in da cia aérea. Ao perguntar descobri que os funcionários só abriam o balcão às 10h30. Lá fui eu gastar um bom dinheiro para tomar café da manhã no aeroporto. Fiquei sentada fazendo hora e morrendo de sono e 10h30 fui para o local que haviam me informado que era a BoA. Cheguei lá e já tinha uma fila enorme, mas nenhum funcionário. Eu achava que eu estava levando muita bagagem até eu chegar na fila, pessoal estava levando carrinhos lotados de malas. Lá identifiquei um pequeno grupo de mochileiros. Quando os funcionários iniciaram o atendimento, a fila foi andando. E em um certo ponto fica um funcionário verificando se fizemos o check-in e pedindo para apontarmos para um Qr-code para preencher o formulário da Aduana. Como uma pessoa 80% do tempo organizada, eu já havia feito check-in há 2 dias e isso me permitiu "furar a fila". Acho que não levei nem 20min para ser atendida e a funcionária ainda deixou eu despachar a mochila de ataque, que sinceramente, tem tanta coisa que nem sei mais se a chamo de ataque. Depois disso fui para a sala de embarque... ao passar pelo raio x foi aquela humilhaçãozinha básica de ter que tirar a bota e sair catando as coisas enquanto eu andava de meias pelo aeroporto. Eu fiz o seguro com a Hero e no momento da contratação eles me informaram que eu teria direito a utilizar a sala vip. Eu como uma mochileira de baixa renda fechei o seguro com eles justamente por isso. Lá fui eu procurar a tal sala vip, que ninguém sabia onde ficava, depois de muito perguntar desisti e desembolsei mais uma grana na Starbucks mesmo. Horas e horas esperando e começa aquela sacanagem de mudar o portão e o povo todo correndo. Depois de um pequeno atraso, liberaram o embarque e logo consegui entrar. Sobre a BoA, achei o avião bem espaçoso até. Se comparar com a GOL, achei o espaço entre as poltronas bem bom. As poltronas não são confortáveis, mas nada que cause incômodo. Aí começa a chuva de azar... trânsito pra decolar... sim, tinha uma fila de aviões aguardando autorização para decolar e nisso perdemos quase 1h. O avião me parecia um pouco instável, mas não entendo disso para falar com propriedade. De comida eu entendo e posso falar kkk. Serviram um sanduiche de queijo e presunto bem gostosinho e um bolinho com gotas de chocolate. Veio um sachê de maionese também. Para beber tinha refrigerante, café, suco e água. Tem a opção de café com leite também. Optei pelo refri, que pro meu azar veio quente e sem gelo... eta porra meu estômago agradece e logo mandou sinais de que isso não deu certo. Na metade do voo eu já estava sofrendo com fortes dores no estômago, que já não tinha acordado muito bem e foi só piorando. E adivinhem quem despachou o remédio de estômago? Sim, eu mesma. Catei um Buscopam que estava na minha bolsa há alguns anos e tomei, mas eh claro que não adiantou nada. Quando o avião começa a descer eles distribuem os formulários para serem preenchidos por quem vai desembarcar na Bolívia, para o meu desespero eu não tinha nenhuma caneta na bolsa. Lá fui eu fazer a Imigração com o medo estampado na testa de me pedirem o certificado da covid, que não consegui emitir previamente, pois a mocinha que me aplicou a 2a dose não lançou no SUS e eh como se eu não tivesse tomado e um pouco antes da viagem me informaram que como isso foi em 2021 eles não conseguem mais retificar. Para meu total alívio, não me pediram nem comprovante da covid e nem mesmo o da febre amarela. Só fizeram algumas perguntas e carimbaram minha entrada. Aproveitei para me informar sobre o preenchimento do formulário e a atendente me explicou que não tinha problema, pois eu já tinha preenchido previamente de forma virtual e que era só mostrar o Qr-code na Aduana. Cheguei na retirada de bagagem e minhas mochilas já estavam no chão. Catei tudo e foi bem tranquilo passar pela Aduana. Mermão... quando saí tive a sensação de ter voltado para o Rio de Janeiro. Santa Cruz tava pique Errejota de tão calor que tava e eu de casaco. Achei uma casa de câmbio e troquei 200 reais. Tava 1 real para 1.60bs. Não eh das melhores, mas precisava pagar o uber e o hostel. Chamei o uber e uns 3min depois o carro chegou. Do aeroporto para o Centro deu uns 35...40min de carro. O uber aqui aceita cartão, mas estou evitando usa-lo, me organizei para utilizar cartão de crédito somente se houver emergência. Me hospedei no Nomad Hostel, a diária custou 82bs. A hospedagem é super bem localizada, em frente a Catedral e a pouquíssimos passou da plaza principal. Na recepção conheci outra brasileira que estava no meu voo e no mesmo quarto que eu. Logo fizemos amizade e decidimos sair para dar uma volta, já que teríamos pouquíssimas horas nessa cidade. Ao lado do hostel tem uma casa de câmbio e a cotação estava melhor... 1.80bs. Andamos pela praça e nos encantamos. Estava bem cheia e com várias manifestações culturais. Entramos na Catedral, mas devido ao horário avançado, não conseguimos subir a torre. Demos uma volta pela cidade, visitamos umas exposições de arte e decidimos ir até o Ventura Mall jantar. Lá gastamos 68bs para comer bem... optei pelo bife de chorizo que estava muito bom. Voltamos para o hostel e minha nova colega tinha que dormir, pois ia sair de madrugada para pegar um voo para outra cidade. Fiquei no bar do hostel aproveitando para atualizar minhas redes. Depois tomei um banho e fui dormir. De madrugada escutei quando minha colega acordou para se arrumar e ir embora. Pensei em acordar para me despedir, mas o cansaço era tanto que optei por continuar dormindo. Mal sabia eu que deveria ter acordado, assim evitaria o PRIMEIRO PERRENGUE da viagem! CONTINUA...

África: o safari na Tanzânia de meus amigos Kenneth e Alexandre Os leões são as grandes estrelas da savana africana. Um safari na Tanzânia deixa você cara a cara com eles Como vocês já sabem pelo post anterior, meus amigos Kenneth Flemming e Alexandre Pinheiro tiveram a generosidade de compartilhar conosco sua maravilhosa viagem à África. Além de Ruanda e Uganda, países por onde passaram para realizar uma expedição a uma reserva de gorilas, eles fizeram um roteiro muito bacana pela Tanzânia, com safaris nos parques nacionais de Manyara, Serengeti e Tarangire a Cratera Ngorongoro — abundantes de vida selvagem e moradas dos chamados big five (leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos). Kenneth e Alexandre também visitaram uma aldeia Masai, povo nômade que vive em território que abarca parte da Tanzânia e do Quênia. Eles produzem uma arte refinada, como os adornos de pescoço (acima) e essas belas máscaras usadas em rituais religiosos Em 5 dias (quatro noites), Kenneth e Alexandre se esbaldaram nessas famosíssimas áreas de preservação da fauna das savanas africanas e contam pra nós tudinho que viram por lá, com muitos detalhes úteis para quem estiver programando um safari na Tanzânia. O relato dos meus amigos é tão bem feito e detalhado que o dividimos em duas postagens. Aqui, você vai ter uma ótima ideia de como é um safari na Tanzânia, o que você vai ver e curtir por lá. No próximo post, eles nos dão as dicas práticas desta viagem, com todas as minúcias pra a gente se planejar sem medo de errar. Hipopótamos no Parque Nacional do Serengeti Bora para a Tanzânia com Kenneth e Alexandre? As dicas práticas do safari na Tanzânia, com preços detalhados e muitas informações, estão aqui > Tanzânia: como organizar uma viagem ao Serengeti SAFARI NA TANZÂNIA: MANYARA, SERENGETI E A CRATERA NGORONGORO Texto: Kenneth Flemming Fotos: Alexandre Pinheiro Zebras, impalas e búfalos pastam tranquilos na Cratera Ngorongoro. A vasta depressão (8,292 km2) é considerada uma "arca de Noé" pela quantidade de vida selvagem que abriga Elefantes no Serengeti O que você vai ver em um safari na Tanzânia As grandes estrelas dos parques de vida selvagem na Tanzânia são, sem dúvida, os Big Five. Anote aí: eles são os leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos. E a dona girafa? E o Sr. Hipopótamo? Apesar de grandes, as girafas não estão no "clube" dos big five Os búfalos africanos são muito agressivos — bem diferentes de seus primos da Ilha do Marajó O termo em inglês big pode levar a confusões. Os bichos não entram na lista dos Big Five da África devido ao tamanho, mas pelo valor de caça que lhes era atribuído pelos exploradores, desde os meados do Século 19. Essas cinco espécies eram as que acarretavam mais riscos e dificuldades aos caçadores daquela época. Eis porque animais do porte da girafa e do hipopótamo não entram na lista dos cinco grandes. Mas tem muito mais para ver nos famosos parques da Tanzânia. O parque Nacional do Tarangire é o melhor lugar para ver a majestade dos baobás Os búfalos africanos, diferente dos nossos conhecidos búfalos marajoaras, são muito agressivos. Os elefantes comem em torno de 300 kg de vegetais por dia, cada um. A estimativa é da existência de aproximadamente 7 mil deles nas reservas do Serengeti e de Masai Mara. A população de gnus é estimada em torno de 1,2 milhão e a das zebras em 700 mil indivíduos. Os leões são entre 3 e 4 mil, as cheetas (guepardos), entre 500 e 600, leopardos são 1 mil e os rinocerontes negros são cerca de 6 mil. As gazelas/impalas são cerca de 2 milhões. Cada elefante chega a comer 300 kg de vegetais por dia Asseguro que, com toda essa quantidade de animais, você certamente os verá com certa facilidade indo ao Serengeti e mais alguns parques próximos E, claro, guarde memória na câmera fotográfica para algumas surpresas, como o pequeno e atrevido jaboti que flagramos a andar, faceiro, no meio da savana. Como definimos nosso roteiro na África: Masai Mara ou Serengeti? Esta foi a primeira dúvida a ser esclarecida, antes de iniciarmos o planejamento da nossa viagem. Esse foi um roteiro decidido de última hora. Tivemos apenas 14 dias para organizar tudo — o que se inflacionou algumas despesas. Em geral, somos muito adeptos da antecedência no planejamento de viagens (60 dias, no mínimo). Desta vez, porém, a vontade foi maior do que a disciplina. Começamos a pesquisa fazendo contato (por e-mail), com agências de viagens especializadas em África e safaris. Pedimos recomendações sobre Serengeti e Masai Mara (e sugestão de qual escolher), indagando sobre preços, parques a serem visitados e estrutura de cada área, por exemplo. Alexandre (esq) e Kenneth dedicaram dois dias do roteiro ao Parque Nacional do Serengeti As respostas quase unânimes apontavam que não há muita diferença entre Masai Mara (no Quênia) e Serengeti (na Tanzânia). Apesar de de estarem em países diferentes, são áreas contíguas — os bichos, que não ligam a mínima para geopolítica, linhas de fronteira e políticas migratórias, transitam entre os dois parques. Felizmente, os animais criaram, para eles, um Espaço Schengen entre os dois países, o que nos facilita muito a vida, apesar de não haver livre passagem entre os dois países para os humanos. Passaporte em mãos, se for o caso. A Reserva Masai Mara tem 1.510 km quadrados e está a cerca de 300 km da capital do Quênia, Nairobi. A cidade de Arusha, na Tanzânia, tem o aeroporto mais próximo às reservas do Serengeti Já o Parque Nacional do Serengeti, com 14.750 km², fica a cerca de 900 km do principal aeroporto da Tanzânia, em Dar es Salaam — mas calma, que o Aeroporto de Arusha está a 235 km do parque e tem até voo para as imediações da reserva. Serengeti vem de uma palavra masai (siringet), e significa “o lugar onde a terra corre infinita”. A decisão entre visitar Masai Mara ou Serengeti acabou sendo tomada com base no que (no papel), parecia ser mais prático, do ponto de vista logístico, considerando que também iríamos para Ruanda, a caminho das reservas de gorilas de Uganda. Na chegada a Arusha, ver o Monte Kilimanjaro no horizonte é um grande bônus dessa viagem Optamos pelo Serengeti (o que acabou sendo um pouco mais complicado do que parecia, em tese). Nossa porta de entrada foi Arusha, aos pés do Monte Kilimanjaro, onde um ótimo aeroporto internacional recebe voos para vários pontos da Europa. Nosso roteiro pelos parques da Tanzânia Chegamos à Tanzânia por Ruanda, após a observação de gorilas em Uganda. O aeroporto de Kigali, em Ruanda, foi o ponto de partida para o safari na Tanzânia No pacote contratado por nós para o safari na Tanzânia já estavam incluídos os transfers na chegada e na saída de Arusha. O funcionário da agência de viagens estava nos esperando no Aeroporto de Arusha para nos conduzir ao Hotel, também incluído no pacote. Após instalados no hotel, o proprietário da agência veio ter conosco para dar detalhes de como seria o safári. Como havíamos contratado um tour privado, seríamos só nós no Jeep, o que se revelou uma boa escolha, pois tivemos total liberdade em parar ou demorar o quanto quiséssemos durante os passeios. O Lake Manyara Wildlife Lodge fica dentro do parque e tem excelentes acomodações Visitamos primeiramente o Lake Manyara National Park, a 250 km de Arusha. Nossa hospedagem (uma noite) foi dentro do parque, no excelente Lake Manyara Wildlife Lodge. No dia seguinte, cedo, seguimos em direção ao Parque Nacional do Serengeti, onde ficamos outras noites noites em um acampamento, o Serengeti Heritage Luxury Tented Lodge, cujo luxo do nome deve ter sido comido por algum elefante ou girafa em algum dia de fome aguda. Mas, ainda que sem luxo, era um acampamento confortável e nos mergulhou naquele clima de safári, de aventura, inclusive com algumas hienas nos visitando na madrugada. Não conseguimos rir com elas e nem delas. Ficamos quietinhos na tenda. Após dois dias inteiros no Serengeti, partimos pela manhã bem cedo em direção à Ngorongoro Crater, que, como o nome diz, é uma cratera de vulcão , enorme, com muita água, e onde há grande concentração de animais, já que a formação geográfica do terreno , com as altas paredes da cratera, dificulta que os animais saiam dali, facilitando o seu agrupamento e avistamento. Acomodações do hotel Farm of Dream Lodge, próximo à Cratera de Ngorongoro Passamos o dia na cratera e pernoitamos em um ótimo hotel, o Farm of Dream Lodge, na cidade de Karatu. Na manhã seguinte, último dia da viagem, nos deslocamos para o Parque Nacional de Tarangire, abrigo de muitos elefantes, girafas e baobás enormes, alguns com mais de mil anos. Não há leões e guepardos por ali. Depois da visita, na parte da tarde, retornamos à Arusha, cidade-base dos safaris e aos pés do Kilimanjaro, onde chegamos ao anoitecer. Como é a tenda de acampamento dos safaris No acampamento que ficamos, dentro do Serengeti, havia em torno de 20 tendas, dispostas em fileiras, com o restaurante e um hall de convivência na parte do meio. No Serengeti, a hospedagem foi em um acampamento, com direito a hienas na vizinhança Na tenda havia um quarto com duas camas, com mosquiteiros (não havia mosquitos na ocasião), tudo em lona, com zíperes nas portas e janelas. Já o banheiro era de madeira, com cobertura de teto em lona dupla, para ajudar na ventilação. A água quente para o banho era um pouco escassa, já que o aquecedor era solar, e não há abundância de água por ali. Mas deu para tomar banho tranquilo. Chinelos e roupões eram os agrados. Na parte de fora das barracas há uma gostosa varanda com cadeiras, que permitem avistar o belo pôr do sol do Serengeti. À noite, para ir da barraca ao restaurante, é necessário chamar um “vigia” pelo rádio disponível na tenda, por questões de segurança. O alojamento fica no meio da savana e por ali circulam todos os animais que vemos durante o dia. Radinho de cabeceira: antes de sair das tendas para circular pelo acampamento, é obrigatório chamar a segurança Durante a noite ouvimos barulhos de hienas, que rondavam o acampamento. O café da manhã e o jantar ofereciam boa variedades, tanto de comidas locais como daquelas “continentais ou internacionais”, como dizem. Cervejas? Tem, mas confira sempre a temperatura antes, pois não costumam servi-las muito geladas. A Internet é muito precária e só funciona no restaurante. Mas não fez falta alguma, já que as emoções e conversas suplantavam – e muito – o que a internet poderia oferecer naquele momento. À frente do restaurante, no período do jantar, havia uma apresentação musical de nativos, basicamente com cantos e percussão. E uma agradável fogueira. Para uma ideia do acampamento, você pode acessar o site deles. A Grande Migração Nossa viagem foi no mês de julho. Uma das joias de um safari na Tanzânia nesse período é a Grande Migração dos animais. Mas para ver a migração em massa dos gnus e zebras, seria preciso um deslocamento para o Norte, uma viagem de cerca de 9 horas. Quer dizer, teria exigido uma logística bem diferente da que organizamos. Além das 9 horas de viagem, ver a migração dos bichos exige paciência para “ficar no aguardo por horas”, como nos explicaram — ou tentar achar onde os rebanhos estão a atravessar os rios. Encontrei um site que tem boas informações sobre o assunto, que divulgo aqui para ajudar aqueles que têm as Grandes Migrações no Serengeti como objetivo principal. A bordo dos veículos 4x4, os visitantes chegam pertinho dos animais Os veículos usados nos safaris na Tanzânia A quase totalidade dos veículos utilizados nos safáris na Tanzânia são Jeep da marca Toyota, modelo Land Cruiser. Eles são adquiridos pelas agências na forma original da fábrica e depois alterados, ganhando o teto que levanta, mais lugares, com a extensão da cabine, e outras adaptações. O preço final, depois das alterações, gira em torno de U$ 85 mil para as agências. Achei os Jeep muito confortáveis. Têm ar condicionado, uma geladeira de bom tamanho, rádio comunicador, dois pneus socorro e lugar para sete passageiros e o motorista. Como éramos só dois passageiros, ficou uma tranquilidade só. Uma boa parte dos demais carros ia com seis a sete passageiros, mais bagagens. Acredito que o desconforto ali era grande. Portanto, considere isso, se for possível. Dar-te-á muito mais conforto. E creio que o que pagamos foi quase que o mesmo que se tivéssemos ido em um tour de grupo. Oh, humano, por que perturbais o meu soninho? Como são os passeios aos parques na Tanzânia De maneira geral, todos os passeios são diurnos. Vi algumas agencias ofertando passeios noturnos, mas não experimentamos. Os hotéis e acampamentos estão incluídos nos pacotes, inclusive as refeições. Toma-se o café da manhã bem cedo e parte-se para os game drives, como são chamadas as tentativas de avistamento de animais. Não se pode descer dos carros, salvo para aquele xixizinho rápido e a 2 metros do carro no máximo e com a porta aberta (do carro). Cocôzinho? Complica um pouco mais, e nada de ficar contemplando a paisagem ou pensando na vida. Lembre-se que a rapidez pode salvar a tua vida. Pausa para o almoço durante o safari Os carros são proibidos de sair da estrada (as vezes saem sim), entrando na área de savana. À hora do almoço, os jipes se encaminham para algumas das poucas ou únicas áreas definidas para almoço ou lanche. São tendas armadas na savana, com mesas e bancos e banheiros limpos disponíveis. Em alguns desses pontos há um pequeno trailer de venda de bebidas e alguns petiscos. (Fazendo um parêntese, fiquei surpreso com o grau de limpeza dos banheiros públicos em Ruanda, Uganda e Tanzânia). Cada guia leva a comida de seus clientes. A maioria leva lanches, acondicionados em caixinhas de papelão. Já a nossa refeição era comida preparada, como salada, arroz, frango ou alguma outra coisa. Havia sucos, cervejas e água. O guia trazia a comida numa caixa térmica, com pratos, talheres, copos, café e sobremesa. Após a refeição, novamente se sai à procura dos animais, e a volta ao alojamento é em torno das 17 horas. Um bom banho e jantar incluído, com uma boa cama a seguir. Internet foi muito precária nos 3 hotéis/alojamentos que ficamos, e em geral disponível somente no hall do hotel ou no restaurante. A mim não fez falta, confesso. Ir a um safári e ficar lendo o que se passa mundo afora? Não. Melhor é desligar e curtir os animais e paisagens da África. No Serengeti há algumas empresas que fazem passeios de balão, a um valor que gira em torno de U$ 600 por pessoa, em passeios de 1 a 2 horas. Vi alguns passando sobre nós, e imagino que deve ser muito interessante. O guepardo e sua presa: lei da natureza A caçada: eu vi Acho que o desejo da maioria das pessoas que faz um safári é ver uma caçada, seja de um leão pegando uma zebra, de um guepardo (cheeta) pegando uma gazela ou outros animais quaisquer. No meu ponto de vista, não há que se ter “pena” dos animais. Não, não sou insensível, mas são as leis da natureza, a cadeia alimentar. Se os leões não caçassem, morreriam de fome, e não estariam ali. Não caçassem as cheetas, morreriam de fome e não estariam ali. A natureza se encarrega de equilibrar o convívio entre as espécies. Somente o homem, sempre predador, consegue interferir negativamente no natural desenrolar da vida selvagem. Ver um canalha de um caçador matando um elefante ou um leão, isso sim me revolta. Entre os animais, faz parte da sobrevivência, da cadeia alimentar. E foi num dos game drive que, primeiramente, avistamos uma cheeta. Sozinha, sobre uma pedra, dando um look na paisagem. Pelo jeito, não se interessou por nós, pois nem bola nos deu. Aguardamos próximos a ela por uns cinco minutos, sem nenhuma movimentação. Então partimos e paramos uns 500 metros adiante, onde havia uma gazela novinha e sozinha. Dava para avistar a cheeta com o binóculo. E então a cheeta captou em seu radar a presença da gazela. Ainda comentamos: “sai rápido daí, gazelinha, senão você vira comida”. E não deu outra. O guepardo veio se aproximando, devagar, rastejando, até que, a uns 300 metros da gazela, começou a correr para pegá-la. Os guepardos/cheetas são os animais mais rápidos do mundo. Conseguem chegar aos 120 km/h e vão de 0 a 100km em apenas 3 ou 4 segundos. Dão piques de 300 a 500 metros, mas com isso esgotam sua capacidade física por, no mínimo, 1 hora. Ou seja, dão um pique e depois ficam prostradas. E lá vem a hiena tentar roubar a caça do guepardo A nossa cheeta em questão, célere, conseguiu pegar a pequena gazela, matando-a instantaneamente, ao abocanhá-la no pescoço, quebrando-o. E então deitou-se ao lado da caça e iniciou o seu descanso. E quem apareceu quase que na mesma hora? Claro, uma risonha hiena, doidinha para surrupiar a gazela já caçada. Segundo o guia, isso é bastante frequente. Como o guepardo está muito cansado após o ataque, e como, em geral, as hienas vêm em grupo e são muito agressivas. O felino não confronta, as hienas, abandonando a caça e partindo. Tive a felicidade de poder acompanhar toda a caçada do guepardo pelo possante binóculo que tínhamos (acho que em cada carro de safári tem ao menos um, mas é bom checar, pois acho fundamental ter um disponível). No decorrer dos game drive, vimos diversos guepardos, leões e também leopardos no alto das árvores, descansando, e também lá , penduradas, animais mortos que foram caçados e aguardavam a hora de serem devorados. Lá as hienas não conseguem subir. O povo Masai recebe os visitantes para mostrar um pouco de sua cultura Visita a um acampamento Masai Essa visita não estava dentro do nosso pacote, mas como tínhamos algumas liberdades, já que éramos só nós no carro, conversamos com o guia e ele nos levou a um dos diversos acampamentos da etnia Masai que existem à beira das estradas daquela região, próxima à Cratera Ngorongoro. Paga-se U$ 50 por veículo para acessar os acampamentos Massai, independentemente do número de passageiros/visitantes. Apesar de ser aquela coisa “meio turistão” (mas não é um engana-turista), acho que valeu muito visitar a comunidade masai pelo conhecimento que adquirimos. Eles praticam números de danças diversas, mostram como acendem fogo e nos levam para visitar suas cabanas, que são dispostas em um grande círculo. No centro das cabanas, lógico, as diversas mesinhas com artesanatos, todos muito bonitos. A visita demora em torno de 1 hora. Para nós, valeu. E fica no caminho entre os parques, o que poupa tempo e facilita bastante. E sabe por que vemos muitos dos africanos daquela região a usar roupas de cor vermelha? É porque a cor vermelha espanta os felinos, que têm medo dela. Assim, ao menos durante o dia, eles não se aproximam dos humanos. Já à noite, como eles não distinguem as cores, acho que é melhor ficar bem recolhidinho.

5º Dia: Isla Del Sol - 30/12/2018 - La Paz x Copacabana x Isla Del Sol - Empresa Diana Tour Bs$40,00 - Travessia Bs$2,00 - Barco Bs$25,00 - Entrada Isla del Sol Bs$10,00 - Hostel Bs$630,00 Acordamos por volta das 7:00am, fizemos nosso check-out e não tomamos café no hostel porque o café é servido somente após as 8:00am e não dava tempo. Fomos do hostel até o Terminal de Buses em 20 minutos caminhando em uma temperatura de 8º graus, era a temperatura mais baixa até agora. Chegamos no terminal, tomamos um belo café da manhã e embarcamos às 8:00am pela empresa Diana Tour para Copacabana. A viagem é tranquila e levou aproximadamente quatro horas, seguimos pela Ruta Nacional 2 passando por belas paisagens ao lado do majestoso Lago Titicaca até que chegamos na travessia do Estreito de Tiquina onde todos os ônibus entram vazios em balsas, e os passageiros seguem até uma bilheteria e compram o bilhete da travessia por Bs$2,00 bolivianos e vão em barcos menores para fazerem a travessia de San Pablo de Tiquina à San Pedro de Tiquina que são pequenos povoados que antecedem a cidade de Copacabana. Como o barco com os passageiros chega primeiro no pier de São Pedro de Tiquina, aproveitamos e fomos ao banheiro, compramos alguns petiscos e comemos algumas belas empanadas de legumes que algumas Cholitas estavam vendendo na rua. Tudo isso demorou uns 30 minutos, até que o ônibus chega no pier, desembarca e os passageiros embarcam novamente para seguir mais alguns bons minutos até Copacabana. Chegamos em Copacabana por volta de 11:40am e fomos logo procurar passagens de barco para Isla del Sol. Não foi muito difícil encontrar pois em Copacabana existem diversas agências e pessoas que vendem o trecho Copacabana à Isla del Sol. Conseguimos um barco para às 13:30pm por Bs$25,00 bolivianos pra cada. Aproveitamos e fizemos um lanche e logo embarcamos com mais 15 pessoas e partimos depois de alguns minutos de atraso rumo ao nosso destino final, a Isla del Sol. Depois de duas horas navegando o Lago Titicaca chegamos finalmente na parte sul da Isla del Sol. Assim que desembarcamos pagamos a taxa de entrada cobrada no pier mesmo de Bs$10,00 bolivianos e fomos orientados a guardar os canhotos pois em alguns locais da ilha eles pedem o comprovante de pagamento. Chegamos na comunidade dos Yumani e logo nos ofereceram o serviço para carregar as mochilas por mulas. Negamos o serviço e seguimos a pé até o nosso hostel que ficava um pouco mais acima subindo a grande escadaria pré-colombiana de quase 500 degraus passando pela famosa Fonte da Juventude que tem três jorros e cada um deles se refere a uma das três máximas Incas. Ama K’ella: não seja preguiçoso. AmaLlulla: não seja mentiroso. Ama Sua: não seja ladrão. O povoado do lado norte, os Challapampa e o lado sul onde existe o povoado dos Yumani não estão com uma relação muito amigável e somente a parte sul, os Yumani estavam aceitando a presença de turistas. Li alguns relatos na internet quando pesquisei sobre este desentendimento dos povos norte e sul porém alguns escritos a muito tempo. Então quando chegamos na ilha tratamos logo de nos informar sobre o fato. Os locais nos informaram que realmente era verdade a "treta" e que uma turista asiática não acreditou ou não entendeu a gravidade da situação e ao fazer a trilha que se chama Ruta Sagrada de la Eternidad del Sol que liga os dois lados da ilha, foi assassinada pelos locais do lado norte. Sabendo deste fato infelizmente ficamos somente na parte sul da ilha. Infelizmente, pois as praias mais bonitas da ilha estavam do lado norte. Seguimos subimos ainda após ter subido todos aqueles degraus e após mais alguns minutos chegamos no hostel que reservamos pelo aplicativo Booking.com. Ficamos hospedados no Hostal Tawri por 3 noites em um quarto para duas pessoas, com café da manhã incluso e banheiro compartilhado e pagamos Bs$630,00 bolivianos. O hostel é bem simples mas muito aconchegante, tem uma ótima localidade com uma bela vista do Lago Titicaca e as Cordilheiras dos Andes. Fizemos o check-in, nos acomodamos, colocamos uma roupa mais quente e fomos para o Mirador Cerro Queñuani ver a vista quase 360º graus da ilha. O dia não estava muito aberto mas o visual é espetacular! Depois de ver a beleza da ilha vista do Mirador Cerro Queñuani, seguimos para a vila Yumani onde existem vários restaurantes e artesanatos comercializados pelos locais. Jantamos no Restaurante Andino localizado no começo da rua da vila. Lugar super aconchegante, luz de velas, artesatos e histórias do local, preços bons pra mochileiros e ótima comida. comemos a deliciosa Truta ou trucha, famoso prato da ilha. Recomendo! Tomamos a cerveja boliviana Paceña, muito boa por sinal e pedimos uma deliciosa sopa de quinoa. Pronto! A larica estava morta rs! Fomos paparicados o tempo todo por um dos filhos do casal dono do restaurante. O bolivianinho era só sorrisos quando olha pra gente. Corria pra la, corria pra cá. E quando fui perguntar seu nome, sua mãe respondeu: Neymar Junior. Auauahuahauha q fofura... Conhecemos um Neymarzinho boliviano ahuahauhaua... foi só alegria depois dessa descoberta hauhauhauauh Capotamos no hostel após essa fartura de comida e bebidas bolivianas e o dia fantástico que foi! O cansaço chegou rápido e o descanso foi merecido. ZZZZzzZZzzzZZzzz 6º Dia: Isla Del Sol - 31/12/2018 - Isla Del Sol "Réveillon 2018-2019" (((((Continua no próximo post)))) Facebook: https://www.facebook.com/tadeuasp Instagram: https://www.instagram.com/tadeuasp/ (...)