Boa tarde, pessoal!

Segue adiante o meu relato de uma viagem de carro para o Deserto do Atacama, que durou 17 dias. Na minha programação, contei com muita ajuda aqui do pessoal do Mochileiros.com. Sendo assim, agora é hora de retribuir! Se você está planejando uma viagem parecida, ou se a mesma já está marcada, e quer contar com algum tipo de ajuda, pergunte por aqui.

Um abração!!!

Editado Abril 3, 2017 8 anos por Visitante

Dia 7 – sexta-feira, 17 de março de 2017.

Passeios em Tilcara e Purmamarca.

 

O dia amanheceu ensolarado. Sendo assim, por volta das 9h00, partimos de Tilcara e seguimos para Purmamarca para conhecer o Cerro 7 Colores. Chegamos à pequena cidade e, ainda na rodovia, já é possível vislumbrar o belo cenário do cerro. Procurei algum bom mirante para tirar algumas fotografias, mas não achei por ali. Então entramos na cidade e fomos em direção ao cerro.

Chegamos em determinado ponto da pequena cidade, estacionamos o carro e continuamos o nosso passeio a pé. Chegando perto do cerro, tem um pequeno morro em frente a ele. Ali é um bom mirante, mas havia placas avisando que é proibido subir o mesmo. Decidimos obedecer ao aviso e continuamos seguindo o nosso caminho.

Enfim, chegamos ao Cerro 7 Colores e batemos diversas fotos – só havia nós e mais três argentinos. Bem em frente ao cerro havia um amontoado de pedras, em forma de pirâmide: não sei o que era aquilo, mas certamente deve ter algum cunho religioso local. Esses amontoados de pedras – em tamanhos menores – se tornaria algo facilmente encontrado daqui para frente em nossa viagem.

Cerro 7 Colores, Purmamarca.

 

Saindo dali, encontramos um nativo vendendo artesanato em uma pequena mesa. Foi aí que descobrimos que ali era a entrada do “morro mirante” que tinha as placas de “proibido subir” – estávamos agora do outro lado do morro. O nativo cobrava parcos 5,00 pesos (R$ 1,05) por pessoa para subir o morro. Lá em cima tiramos mais fotos.

 

Retornamos ao carro e seguimos em direção ao Paseo Colorado. Chegamos perto do local e fomos informados por um policial que não era possível entrar de carro em conseqüência das fortes chuvas já citadas. Para ir a pé, levaria cerca de uma hora, ida e volta: o pessoal não quis encarar a “empreitada”.

Saindo da cidade, paramos no acostamento, onde havia alguns cidadãos locais vendendo artesanato. Uma mulher estava com um “bebê” lhama enfeitado, muito bonitinho. Aproveitamos para alimentar e tirar muitas fotos desse animalzinho tão dócil. A mulher não quis cobrar nada, mas mesmo assim eu dei a ela 60,00 pesos (R$ 12,60). Foi então que percebi que ali era, da rodovia, o melhor local para tirar fotos do Cerro 7 Colores.

 

 

Voltamos para Tilcara e demos uma parada no El Molle, uma pequena loja situada na calle Belgrano que vende alfajores artesanais. Comprei alguns alfajores e um pote de doce de leite.

Em seguida, fomos para o Pucará de Tilcara, um dos sítios arqueológicos pré-hispânicos que se distribuem ao longo da Quebrada de Humahuaca. “Pucará” é uma palavra quéchua que significa “fortaleza”. Chegando perto desse sítio já é possível avistar alguns mochileiros. A entrada custou 100,00 pesos (R$ 21,00) por pessoa; argentinos pagam meia entrada. Fomos conhecer o local sozinhos, sem guia (também não foi nos dada essa opção, mas acredito que tenha); recebemos apenas um guia impresso em espanhol.

 

 

Eu, ao lado das bandeira da Argentina e da bandeira Whipalla, um dos símbolos dos povos andinos.

 

 

Tiramos algumas fotos dos cactus de tamanho considerável e, obviamente, das construções antigas dos índios. Subimos até ao polêmico monumento do Pucará: uma pirâmide construída em 1935 em homenagem aos primeiros arqueólogos que trabalharam no sítio. “Lamentavelmente, para sua edificação, destruíram-se numerosas habitações, oficinas e uma praça principal, esta última ocupada durante o momento incaico.” – informa o guia impresso. Por fim, ficamos lá em cima do Pucará vislumbrando o belo cenário do local, além de tirar mais fotos.

 

Da esquerda para a direita: Carol, Dionízia e Lidiane; ao fundo, a polêmica pirâmida do Pucará de Tilcara.

 

Decidimos almoçar novamente no restaurante Los Puestos. Dessa vez pedimos uma napolitana, uma costela, uma salada, duas empanadas de queijo e, para beber, água. Destaque para a costela, que estava ótima, muito boa mesmo! O total da conta ficou em 775,00 pesos, ou R$ 54,25 por casal. Fiquei impressionado do tanto que esse restaurante é bom e barato! Recomendadíssimo!

Dali, seguimos para uma praça da cidade, central, onde fica uma feira artesanal. Em comparação com Salta e San Pedro de Atacama, achei o artesanato de Tilcara muito fraco, sem muitas opções.

 

Rua típica de Tilcara.

 

Deixei o pessoal na feira e segui – com a ajuda de um mapa que recebemos no hotel – para a igreja central da cidade, a Iglesia Virgen del Rosario y San Francisco de Asis. Já que gosto muito de futebol, queria conhecer a tal “santa maldita”. A história é engraçada. A seleção de futebol da Argentina fez a preparação para a Copa do Mundo de 1986 em Tilcara, pois ali eles encontrariam uma região parecida com a qual encontrariam no México, o então país sede. Como não poderia ser diferente, a seleção argentina foi muito bem tratada pelo povo de Tilcara. Diz que foi uma festa só! Mas, antes de deixarem a cidade, o falastrão técnico argentino ficou sabendo de uma “santa milagreira” e, por isso, levou junto todos os seus comandados – incluindo o craque Maradona – até a tal santa para pedir a "bença" e prometeu que, se eles ganhassem a Copa, voltariam para Tilcara com o objetivo de agradecê-la. O resultado? A Argentina ganhou a Copa, mas a pacata Tilcara nunca mais viu nem a sombra da seleção argentina. E, desde então, a Argentina nunca mais ganhou uma Copa do Mundo! Essa curiosa história é conhecida como “A Maldição de Tilcara”, e foi relembrada pelo jornalista Ariel Palacios às vésperas da final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina. http://sportv.globo.com/site/SporTV-na-Copa/noticia/2014/07/maldicao-por-promessa-nao-cumprida-assombra-argentina-lembra-escritor.html

Não acredito em santos, mas gostei desse “causo” e queria tirar uma foto com essa santa para mostrar para alguns amigos que também gostam de futebol. O problema é que provavelmente a santa da igreja em que eu fui não era a santa maldita de Tilcara . Ao sair da igreja, perguntei para um rapaz nativo que estava trajado com um uniforme do Real Madrid sobre essa maldição, e ele não soube me responder. Eu acho que o povo local de cidades que possuem esses tipos de causos ficam com vergonha dessas histórias. Em 2012, em Bariloche, eu perguntei em um centro de informação ao turista, que fica no centro da cidade, onde era a suposta casa de Adolf Hitler, pois eu tinha visto um documentário no canal National Geographic sobre uma teoria maluca de que o líder nazista não havia suicidado no final da Segunda Guerra Mundial, e sim havia fugido de submarino para a Patagônia argentina e teria morado, até a sua velhice e respectiva morte, em San Carlos de Bariloche (rsrsrs). A mulher fechou a cara pra mim e disse não saber de nada. Ah, e pra constar, eu também não acredito que Hitler morou em Bariloche; mas que o causo é engraçado, isso é (rsrsrsrs).

Do meu “turismo religioso”, segui para o hotel. O pessoal chegou logo em seguida. Eram umas 15h00. As outras opções de turismo que tínhamos era a Garganta del Diablo, porém, só poderia ser feito a pé, pois, mais uma vez, a chuva deteriorou o caminho em que os carros passavam. Como era uma caminhada muito longa, ninguém animou de ir. E, a outra opção, era ir até Humahuaca, a uns 40 quilômetros de Tilcara. O pessoal não mostrou muito ânimo e, como eu sabia que no Atacama a “pegada” seria mais forte, não quis forçar muito. Tem também o pequeno vilarejo de Iruya, mas esse passeio é muito mais longo e acredito que teria que separar um dia só para ele.

Então, descansamos e, a noite, acabamos apenas lanchando um prato de frios no hotel. O dia seguinte prometia ser intenso: cruzar a Cordilheira dos Andes, Salinas Grandes, fronteira Argentina-Chile pelo Paso Jama e Deserto do Atacama. A Carol ficou assustadíssima com uma informação de um suposto fechamento do Paso Jama em vista das condições climáticas. Ela me perguntou se haveria outro caminho e eu respondi que só haveria o Paso Sico, caminho que exigiria voltar para Salta e pegar muita estrada de chão (ou rípio), o que certamente atrasaria em um dia a nossa viagem. Ela pediu para a recepcionista do hotel ligar para a Polícia Caminera, que não souberam responder sobre essa possível interdição. Mais tarde, os ânimos se acalmaram quando a Carol viu no Facebook relatos de pessoas que chegaram no final da tarde daquele mesmo dia em San Pedro do Atacama, passando pelo Paso Jama. Enfim, não sei se o Paso Jama é fechado ou não em condições climática adversas.

Muito bom, aguardando a continuação.

Aguardando o restante do relato.

Pretendo ir em Julho até San Pedro de Atacama de carro.

E se até o Atacama as condições climáticas forem favoráveis vamos (eu e meu namorado) subir até Cusco-Peru.

Desculpem aí pela demora na continuação do relato. Vou ver se consigo terminá-lo logo

Dia 8 – sábado, 18 de março de 2017.

De Tilcara a San Pedro de Atacama, passando por Salinas Grandes.

 

Acordamos cedo, por volta de umas 7h00, tomamos café e partimos rumo a San Pedro de Atacama, uma viagem curta de 436 quilômetros. Segundo o Google Maps, a viagem, sem paradas, duraria cerca de cinco horas. Mas, como pararíamos nas Salinas Grandes e no Paso Jama, esse tempo aumentaria. A intenção era chegar em San Pedro não muito tarde, pois a nossa agenda de turismo ficou cheia – tínhamos que chegar na cidade e, no mesmo dia, fazer o câmbio e quitar os passeios que havíamos agendado. Nossa programação ficou assim: 1º dia – visitar o Observatório Alma (passeio gratuito) na parte da manhã e, a tarde, conhecer o Valle de La Luna; 2° dia – conhecer Piedras Rojas, laguna Tuiajito e Lagunas Miscanti e Miñiques (todos por nossa conta) e, a noite, tour astronômico (com a agência Space); 3° dia – de manhã conhecer o Geyser del Tatio e, a tarde, Lagunas Escondidas (ambos com agências).

O tempo estava ótimo, ensolarado. Adentramos na Ruta 52, passamos por Purmamarca e, alguns quilômetros depois, começamos a subir os Andes em zigue-zague. O motor-home do Alcivar sentiu mais a subida, não conseguindo passar dos 40 km/h; o Corolla não sentiu nada. Após muitas curvas e depois de subir muito, avistamos uma pedra que marcava a altitude em que estávamos: 4.000 e poucos.

 

Quando passamos a descer, a Lidiane disse que havia avistado um lago lá embaixo. Eu não vi, pois estava com um olho nas curvas e outro no retrovisor, acompanhando o motor-home. Mais adiante, avistei uma grande área branca na nossa frente. “Eu acho que ali é o salar.” – mencionei. E a Lidiane retrucou: “Ah, foi esse o ‘lago’ que eu vi!”

A rodovia passa por entre as Salinas Grandes. Logo no começo tem um ponto de parada a esquerda, com duas esculturas grandes feitas de sal e uma bandeira da Argentina e outra da Wiphalla hasteadas. Decidimos parar ali. Quando descemos e chegamos bem perto do salar, tivemos uma grata surpresa: o sal tinha derretido o suficiente para formar um lindo espelho da água, que refletia toda a paisagem! Como não poderia ser diferente, ficamos fascinados com aquela paisagem espetacular; um privilégio estar ali.

Salinas Grandes, Argentina.

 

Depois de ficarmos um bom tempo no salar e de tirarmos muitas fotos, voltamos à estrada rumo ao desconhecido. O cenário agora passa a ficar desértico. Rodamos alguns quilômetros, cruzamos Susques e, uns 120 quilômetros depois chegamos ao Paso Jama.

Antes de passar pela aduana, paramos num posto YPF que tem por ali – conforme explicou um dos nossos amigos aqui do Mochileiros.com. Aqui foi, realmente, o litro da gasolina mais cara que eu já paguei na vida: R$ 4,89! Pedimos para encher o tanque de ambos os veículos. Enquanto esperávamos pelo serviço – o que demorou um certo tempo, visto que havia somente um frentista de pouca prática – eu fui consultar com alguns motoqueiros brasileiros, que também esperavam pelo abastecimento, sobre o seguro Soapex: eles nem sabiam o que era isso. Deu tempo ainda de consultar uns caminhoneiros, também brasileiros, sobre o tal seguro: eles também de nada sabiam. Lembro a vocês que tentei fazer ainda no Brasil esse suposto seguro obrigatório para transitar no Chile, mas o site dava erro na hora de pagar. Como ninguém tinha conhecimento do Soapex – nem mesmo o frentista solitário de pouca prática – decidimos seguir rumo a aduana. Antes, porém, tive que emprestar alguns pesos para o Alcivar, já que o sistema do posto não passava cartão de crédito/débito com chip.

Ao chegar na aduana, somos abordados por um policial argentino, que nos entrega um pequeno papel retangular e nos informa que devemos estacionar no prédio oficial, a esquerda, para então efetuar os trâmites burocráticos. Dentro do prédio encontramos uma sala com 6 guichês. Devemos passar em todos eles – a cada guichê, um carimbo é dado no papel retangular que recebemos do policial argentino na entrada da aduana. Pelo que eu lembre, um guichê é para carimbar no passaporte a saída da Argentina, o outro carimba a entrada no Chile e tem um que solicita o documento do veículo. Nesse, eu aproveitei para perguntar do Soapex e, surpreendentemente, ele não soube informar nada de concreto. Continuando com os guichês...: um deles entrega um formulário que solicita que você anote o que está levando para o Chile. Para andar mais rápido, eu pedi ajuda para o oficial, que me atendeu prontamente (esse documento fica conosco e deve ser devolvido quando sairmos do país). Lembro também que temos que informar para que local do país que estamos indo. E foi isso.

Passados todos os guichês, é hora da vistoria nas bagagens e no carro. Um oficial muito solícito e educado foi responsável pela nossa vistoria. Primeiro ele pede que abra o porta malas e, então, ele solicita que abramos cada mala para ele poder verificar, superficialmente, o que há dentro delas. É um processo um pouco cansativo (rsrs). Depois, ele dá uma pequena verificada dentro do carro. Nesse processo, algumas frutas foram confiscadas. No motorhome do Alcivar foi confiscada um pote de mel. Aliás, eu pensei que a vistoria no motorhome iria demorar um bocado, visto que ele tem inúmeros compartimentos. Mas o vistoriador não fez muita questão – só verificou o básico e os liberou. Finalizadas as vistorias, hora de continuar com a viagem. Ao sair da aduana, um policial pede aquele papel retangular, que agora está com todos os carimbos dos seis guichês.

Poucos metros após a aduana chega-se a linha da fronteira, com a clássica placa rodoviária. Eu queria bater uma foto ali, mas ela estava quebrada bem na parte onde ficava a bandeira do Chile. Seguimos viagem. Ali já estávamos no Deserto do Atacama. Para mim, era a realização de um sonho. Muito gratificante. Podíamos observar algumas pequenas lagunas que contrastavam com o deserto, formando belos cenários. Também podíamos ver vários vulcões e montes com os seus picos nevados.

Corolla e o motor-home do Alcivar, já no Deserto do Atacama.

 

Da esquerda para a direita, no vislumbrante Deserto do Atacama: Maria, Alcivar, eu, Lidiane e Dionísia.

 

A alguns poucos quilômetros de San Pedro, há um mirante (ou mais), na beira da rodovia, que fica em frente ao vulcão Licancabur, vulcão este bem visível da cidade. Deve ser ótimo para tirar fotos daquele mirante, mas acabei passando despercebidamente por ele – só o notei na viagem de volta.

Do Paso Jama até San Pedro, rodamos pouco mais do que 150 quilômetros. E, enfim, chegávamos na movimentada, porém pequena, cidade de San Pedro de Atacama. Eram umas duas ou três horas da tarde – agora não lembro. Logo na entrada da cidade há uma aduana. Perguntei para uma oficial dali se havia necessidade de parar para apresentar algum documento, mas ela respondeu que aquela aduana serve apenas para quem chega do Paso Sico. Fomos então encontrar o nosso hotel. Não demorou muito e já deu para perceber que os chilenos são intensamente irritados quando estão ao volante: uma leve parada já é o suficiente para você tomar um buzinaço. Considerando isso, mais com o fato de que não é fácil manobrar um motor-home em qualquer cidade que seja, resolvemos deixar o motor-home estacionado (juntamente com os seus proprietários) em uma rua larga e fomos atrás do nosso hotel.

Meu mapa impresso do Google Maps pouco ajudou na nossa procura do hotel. Também não era muito fácil pedir informações, visto que a maioria das pessoas que estão ali são turistas. Por sorte, entrei em uma rua que deu em uma praça, aonde havia um ponto de informações ao turista. O atendente gentilmente nos forneceu um mapa da cidade e desenhou o trajeto que devíamos fazer para chegar ao nosso destino.

Em poucos minutos chegávamos ao Hotel e Camping Takha Takha, estabelecimento que havia reservado pelo Booking.com. O hotel fica situado na extremidade sentido Oeste da calle Caracoles. No check-in é informado que devemos pagar as diárias adiantado. Como havíamos levado dólares, pagamos sem o imposto chileno de 19%. Pagamos, cada dupla, o total de 328,00 dólares por 4 diárias em 1 quarto de casal.

Como não havia vaga no camping para o motor-home do Alcivar, as meninas foram procurar outro local para eles ficarem. Enquanto isso, eu fui até a calle Toconao para trocar os nossos dólares por pesos chilenos. Quando nós estávamos em Salta, 1 dólar valia 666,00 pesos chilenos. Cotei as moedas em pelo menos cinco casas, e os preços realmente variam bastante – o que é engraçado, já que uma casa fica literalmente no lado da concorrente. A título de exemplo, na primeira casa em que entrei, o dólar estava 650,00 pesos e o real 185,00, na outra 655,00/165,00, na penúltima em que entrei 652,00/188,00 e, por último, entrei na casa de câmbio Gambarte: 1 dólar = 658,00 pesos chilenos (1 real = 190,00 pesos), sem dúvida a melhor cotação! Dois dias depois, quando fui trocar mais dinheiro nessa mesma casa, um brasileiro na fila me disse que poucos dias antes eles estavam pagando o dólar em uma cotação um pouco melhor.

Voltei ao Takha Takha e encontrei as meninas, que tinham achado um ótimo camping para que o Alcivar e a Maria pernoitassem com o seu motor-home: Camping Casa Campestre, situado a alguns poucos metros do Takha Takha, sentido Oeste, ao fim da calle Caracoles. O Alcivar e a Maria pagariam 22,00 dólares por dia nessa estadia, mais alguns dólares a cada abastecimento de água e energia elétrica (não lembro dos valores exatos). A área do camping, em si, é visualmente melhor do que a área do camping do Takha Takha – mais organizado. Todos estavam felizes por encontrarem um local tão aconchegante para o casal Alcivar e Maria.

Enquanto a turma conversava, eu acabei observando uma placa de um determinado motor-home, que tinha o logo da Euro. Cheguei mais perto e constatei: a placa realmente era da Europa. Não acreditei no que tinha visto! Coincidentemente os donos de tal motor-home, um casal, haviam acabado de chegar ao camping, vindo de um mercadinho, e a Carol começou a conversar com eles em inglês. Ela era turca e o senhor era alemão. Ficamos sabendo que eles viajam pelo mundo com o seu veículo. Obviamente, eles vieram da Europa via navio. Fiquei pasmado, pois não sabia que esse tipo de transporte era possível – rodar com um carro europeu em países sulamericanos. Depois, acabaríamos encontrando vários motor-homes com placas da Europa pelo Atacama. Ainda nesse camping, conhecemos um outro cara que também veio com o seu motor-home: ele era brasileiro, veio de Uberlândia-MG e, segundo o que nos contou, já era a oitava vez que ele vinha para o Atacama.

Nós, no Camping Campestre, onde o Alcivar e Maria ficaram hospedados em seu motor-home. O casal que está conosco são europeus: ele alemão e ela turca - viajam o mundo também de motor-home.

 

Eu e a Lidiane deixamos o pessoal conversando e voltamos para a Caracolles para procurar as agências 123Andes e Turismo Mitampi, a fim de acertar os passeios do Geyser del Tatio e Lagunas Escondidas, respectivamente. O sol ainda raiava no final da tarde em San Pedro de Atacama. A agência 123Andes fica ali perto do Takha Takha, mas encontrava-se fechada. Seguimos então Caracolles adentro à procura da agência Turismo Mitampi. A calle Caracoles, principal rua de San Pedro, é bem rústica e, naquele horário, já havia bastante turistas andando por ela. O que chamou a atenção também era a presença de inofensivos cachorros de grande porte, que andam soltos pela rua. As pessoas lhe oferecem passeios e também fazem convites para entrarem em seus restaurantes. Concluí comigo mesmo que foi a melhor coisa eu ter agendado esses dois passeios com antecedência, pois não haveria tempo hábil para cotar passeio por passeio naquele curto espaço de tempo.

Já na outra ponta da calle Caracoles, encontramos a agência Turismo Mitampi. O Luis Frias nos atendeu – parece que ele é o dono da agência. Eu havia agendado o passeio das Lagunas Escondidas no mês passado, e havia pago 25% do valor total do passeio como entrada, via Pay Pal, por cartão de crédito. Ao pagar o restante do passeio em seu escritório, o Luis ofereceu se nós não queríamos trocar o passeio das Lagunas Escondidas pelo passeio da Laguna Cejar. Mantive a minha escolha e paguei a quantia de 90.000 pesos chilenos referente a 75% do passeio para 6 pessoas. Trocando em miúdos, o valor total do passeio ficou em um pouco mais do que R$ 100,00 por pessoa.

Voltando para o nosso hotel, encontramos a agência 123Andes aberta. Essa é uma agência de brasileiros feita para atender brasileiros. Quem nos atendeu foi a Bianca, uma simpática jovem que tem, como um dos seus objetivos, ir morar em Hong Kong (ela trabalharia temporariamente em San Pedro para depois ir morar em Cusco, no Peru). Ela nos deu muitas dicas enquanto eu fazia o acerto do passeio Geyser del Tatio. Eu também já havia acertado uma quantia correspondente a 20% do valor total com antecedência, dessa vez, por transferência bancária. Agora eu acertava o restante, pagando a quantia de 120.000 pesos chilenos referente ao passeio para a nossa turma: 6 pessoas. Para cada pessoa, o passeio custou um pouco mais do que R$ 125,00.

Agora farei um breve relato sobre a Laguna Cejar e Lagunas Escondidas. Eu queria muito fechar o passeio da Laguna Cejar com a 123Andes, laguna essa que tem como maior atrativo entrar nela e ficar boiando naturalmente, fenômeno causado pelo alto índice de sal encontrado nela. Entretanto, em meados de novembro de 2016, vi aqui no Mochileiros.com a informação de que essa laguna estava fechada por conta de contaminação de arsênio, informação essa confirmada, via e-mail, pela Camilla Duarte da agência 123Andes. Fiquei triste, mas não desisti, até que descobri que as Lagunas Escondidas, um passeio relativamente novo, oferecia o mesmo atrativo. Perguntei desse passeio para a Camilla, mas ela me respondeu que a 123Andes não oferecia esse passeio visto que as Lagunas Escondidas estariam também contaminadas por arsênio. Daí eu fiquei magoado mesmo! Entretanto, algumas semanas depois, uma moça fez um relato aqui no Mochileiros.com de uma viagem que fez ao Atacama e, surpreendentemente, ela não só conheceu as Lagunas Escondidas, como também entrou em uma delas. Mas não estaria ela contaminada? Perguntei para ela, e a resposta foi de que algumas lagunas estariam contaminadas, já outras não. Pesquisei no Tripadvisor as agências que faziam o passeio das Lagunas Escondidas e, depois de alguns e-mails enviados fazendo as cotações, fechei com a agência Turismo Mitampi. Agora, na agência 123Andes, a Lidiane aproveitou a simpatia da Bianca e perguntou: “As Lagunas Escondidas não estão contaminadas?” (ela estava com medo e não queria deixar eu entrar). E a resposta da Bianca foi de que , nem as Lagunas Escondidas e nem a Laguna Cejar estavam contaminadas. O problema todo foi causado, ela explicou, por uma briga política envolvendo os nativos que administram os parques e a prefeitura (ou as agências de turismo, não recordo exatamente). Os nativos fecharam a Laguna Cejar e, então, inventou-se essa história da contaminação. Mas agora já estava aberta novamente. Quanto ao arsênio, a Bianca concluiu: - “As duas lagunas possuem arsênio na água, mas você só vai morrer contaminado por ela se nadar na laguna todos os dias durante 10 anos.”

San Pedro de Atacama.

 

A noite, saímos todos para jantar, e escolhemos o tradicional restaurante Adobe. Pedi o típico prato chorillama, que consiste em carnes picadas acompanhado de ovo frito e batatas fritas – muito gostoso. A conta ficou aproximadamente R$ 70,00 por casal. Acabamos indo embora bem na hora que um animado grupo andino começou a tocar umas animadas músicas tradicionais – estávamos bem cansados.

Quanto à conversão, adotei o seguinte método. Ainda no Brasil, comprei o dólar a R$ 3,38. Em San Pedro do Atacama, o dólar estava sendo comprado na casa de câmbio Gambarte por 658 pesos chilenos. A janta no Adobe, por exemplo, ficou em 13.433,33 pesos chilenos por casal. Então eu divido 13.433,33 por 658 = 20,41 dólares. 20,41 dólares x R$ 3,38 = R$ 68,98. Confuso? hehehe... Pra facilitar, cada 1.000 pesos chilenos (cédulas verdes) equivalem a praticamente R$ 5,00; cada 10.000 pesos chilenos (cédulas azuis) equivalem a praticamente R$ 50,00. Importante fixar bem a diferença entre essas duas cédulas para não fazer confusão – a Dionísia, por exemplo, em um dado momento estava pensando que as suas cédulas de 10.000 eram 1.000 pesos. Ainda bem que o pior não ocorreu. Também há as cédulas de 2.000 pesos (roxas), 5.000 pesos (rosa) e 20.000 (laranja).

 

Dia 9 – domingo, 19 de março de 2017.

Dia "1 do 3" em San Pedro de Atacama - Observatório ALMA e Vale de la Luna.

 

            Após uma gostosa noite de descanso na confortável cama do hotel Takha Takha, acordamos e tomamos um também gostoso café da manhã nas dependências do hotel. Havíamos combinado de nos encontrar na frente do hotel por volta de umas 8h00, para então cruzar de uma ponta a outra a calle Caracoles para, por fim, procurar o ponto de encontro de onde partiria, pontualmente às 9h00, o ônibus do Observatório Alma. E foi isso o que fizemos. Fazia um bonito dia de sol.

            O endereço do ponto de encontro – calle Tumisa, esquina com Av. Pedro de Valdivia, em frente ao “Pueblo de los Artesanatos” – é bem detalhado no documento (tipo um “voucher”) que o Observatório Alma lhe envia por e-mail assim que você finaliza o seu cadastro no site da instituição. Eu havia reservado tranquilamente para as 6 pessoas da nossa turma, isso no final do mês de dezembro de 2016. O passeio é gratuito, e só pode ser feito aos sábados e domingos.

            Chegamos ao tal local, mas não soubemos identificá-lo de imediato. Perambulamos pelas redondezas do local, perguntando para um grupo e outro de pessoas sobre a visita ao Alma, até que achamos uma família de chilenos que também estavam procurando o mesmo ponto que o nosso. Não demorou muito e eu achei um rapaz francês trajado com uma jaqueta do Observatório Alma – ele era um dos guias. Perto do horário combinado começou a chegar vários turistas e, as 9h00, chega o ônibus que nos levaria ao Alma. O guia coordena, de maneira muito gentil e educada, a entrada dos passageiros: entram primeiro aqueles que tinham em mãos a confirmação da visita, depois entram os que estariam numa “fila de espera” e, por ultimo, se sobrar vagas, entram quem não fez nenhuma reserva. Felizmente, todos que estavam ali, algo em torno de 40 pessoas, conseguiram entrar. O ônibus era novo e muito limpo, o que me impressionou por ser uma visita gratuita (eu até estava imaginando que o nosso meio de transporte seria uma van).

            O ônibus pega a ruta 23, a mesma que leva ao Paso Sico, Piedras Rojas e Lagunas Miscanti e Miñiques. Uns 40 quilômetros depois, chega-se ao pórtico de entrada do Observatório Alma. Reforço o lembrete de que não pode-se fazer qualquer tipo de visita a esse local que não seja por esse meio oficial (de ônibus), ou seja, não pode-se pegar um carro ou moto, por exemplo, e aparecer por lá – mesmo que você tenha agendado a visita pela internet. Após passar pelo pórtico, rodamos mais alguns quilômetros e enfim chegamos ao nosso destino.

            Ao desembarcamos no pátio do observatório, somos divididos em dois grupos: um para a língua inglesa e outro para a língua espanhola. Ambos os grupos são guiados por um guia específico. Ali no pátio mesmo, o guia leva uns 30 minutos para se apresentar e explicar um pouco sobre a instituição, da rotina dos funcionários, dos países envolvidos no projeto (Chile, EUA, Japão e alguns países da Europa) e dos critérios (alta altitude e baixa umidade) para a escolha do local onde seriam instaladas as gigantescas 66 antenas. De antemão, ele já avisa – sempre de modo amigável – que o Alma, por motivos de segurança, não libera a visitação dessas antenas, que estão localizadas a alguns quilômetros dali, a mais de 5.000 metros de altitude; o máximo que podemos conhecer é uma antena ou outra que de vez em quando descem para manutenção.

Pátio externo do Alma, com vulcão ao fundo.

            Em seguida, entramos em um dos prédios e, em um corredor do andar de cima, o guia “Marquinho” (apelido que eu coloquei nele por ser um tanto parecido com um amigo meu) nos dá uma pequena aula de física sobre como as antenas ali instaladas conseguem visualizar ondas de luz a fim de captar imagens do espaço sideral (como não sou bom em física, não sei se usei os termos corretos, mas foi isso que eu entendi). Nesse corredor há duas maquetes de Lego, montadas por universitários, sendo uma maquete da antena padrão usada pelo Alma e a outra maquete de um veículo que foi projetado exclusivamente para transportar essas antenas.

            Descemos então para outro corredor, onde ali conhecemos separados por uma vidraça, alguma parte de todo o maquinário científico ali usado. Em um certo momento, um cientista deixou o que estava fazendo, veio até ao nosso grupo e deu um broche do Observatório Alma para a única criança entre nós – confesso que queria um também (rsrs).

            Na sequência, assistimos a um pequeno vídeo institucional e então fomos para uma sala de computadores, onde trabalhavam três cientistas. Numa lousa branca, estava escrito, em espanhol, a célebre frase do Chaves: “A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.”

 

            Por fim, saímos do prédio e seguimos para onde fica estacionado o gigantesco veículo que transporta as antenas e, onde ficam também, as antenas que necessitam de manutenção. Nesse dia, estava ali presente um dos técnicos responsável pela manutenção das antenas que, por meio do seu “modesto” notebook, movimentava a engenhosa antena. Qual não foi a nossa alegria quando ele deixou, para quem quisesse, movimentar a antena. Ele perguntava para qual lado queria direcionar a antena e, então, ele explicava as latitudes e longitudes. Adicionávamos então as tais coordenadas no notebook e, após um simples toque no botão Enter, a gigantesca antena se movimentava para a posição escolhida. Muito legal! Da nossa turma, somente eu e a Carol tivemos a curiosidade de manusear aquele caríssimo aparelho.

Ao fundo, uma das antenas em manutenção.

 

Eu e Alcivar com o nosso simpático guia "Marquinho".         

 

   Fim do passeio, voltamos a San Pedro com o mesmo ônibus e, no horário previsto – 13h00 – fomos deixados no mesmo lugar que havíamos embarcado. Passando pela Caracoles, aproveitamos para comprar alguns souvenires: imãs de geladeira (1.500 pesos cada), patches bordados (1.500,00 pesos cada), um colar para a Lidiane (2.000 pesos) e um chapéu para mim (3.000,00 pesos).

            Seguindo as sugestões do nosso amigo Filipe Rocha, aqui do site Mochileiros.com (https://www.mochileiros.com/topic/52300-atacama-7-dias-out-2016-passeios-dicas-e-toda-informa%C3%A7%C3%A3o-que-voce-precisa-saber-fotos/), escolhemos sem demora o restaurante Picada del Índio, situado na calle Tocopilla, para o nosso almoço. Pedi o prato lomo a lo pobre (que é praticamente a mesma coisa que o chorrillama – não recordo se a diferença fica por conta do tipo da carne ou do modo como ela é servida), que acaba servindo duas pessoas. Juntamente com os outros pratos servidos, a conta ficou, por casal, a quantia de R$ 46,40 (9.033,33 pesos). Após o almoço, na calle Caracoles, tomamos um gostoso sorvete na Heladeria Babalu, que contém sorvetes com sabores de frutas típicas atacamenhas. A casca com uma bola custa algo em torno de R$ 10,00.

Restaurante Picada del Índio.

 

            Descansamos um pouco nas nossas hospedagens e, mais tarde, seguimos, todos juntos no Corolla, para o Valle de La Luna. Logo que sai de San Pedro, pela Ruta 23, pega-se a entrada a esquerda, também pavimentada de asfalto. Só que o mané aqui não viu a placa indicativa e achou que era mais pra frente – embora eu tenha pesquisado exaustivamente o trajeto pelo Google Street View. Fomos parar na entrada para o Vale da Muerte; lá, as nativas nos explicaram o caminho do Valle de La Luna.

            Superando o pequeno percalço, chegamos tranquilamente no Valle de La Luna. Ali já ficou claro para nós que quem manda em todos os parques nas redondezas de San Pedro de Atacama são os índios. São sempre eles que recebem o dinheiro das entradas. Segundo o tíquete que recebemos após o pagamento, o nome oficial do parque é “Asociación Indígena Valle de La Luna”. A propósito, a entrada custou 6.000,00 pesos chilenos por casal (R$ 30,00).

            Seguimos parque adentro e a nossa primeira parada foi na Caverna do Sal. Entramos nela, andamos um pouco, mas quando a coisa começou a ficar escura e necessitou ter que se agachar demais, as meninas acharam perigoso e decidiram voltar – e assim o fizemos. Pelo que entendemos, a saída do caminho fica ali perto da entrada do mesmo.

            Continuamos o nosso passeio pelo parque e paramos um pouco para algumas fotos. Nisso, o chapéu da Carolina voou e eu fiz questão de ir atrás dele. O chapéu foi rolando duna abaixo, e o vento não o deixava parar. Finalmente consegui pegar o chapéu e, para subir de volta, foi aquele sofrimento.

            Nossa penúltima parada foi nas formações rochosas Três Marias, onde batemos algumas fotos. Aqui, como em todo o parque, várias pedras são enfileiradas no chão para delimitarem até aonde nós podemos chegar, sendo proibido ultrapassar aquele limite.

Formação rochosa Três Marias, no Valle de la Luna.

 

Valle de la Luna.           

 

Por fim, subimos a pé um dos dois morros que servem como mirantes para apreciar o famoso por do sol do Valle de La Luna. Subimos tranquilamente e, uma vez lá em cima, contemplamos aquele lindo cenário. Alguns turistas europeus tiveram a boa idéia de levarem lá para cima um suposto bom vinho que eles degustavam enquanto apreciaram o famoso por do sol do Valle de La Luna. Fica a dica. Após o acontecido, alguns nativos funcionários do parque já ficavam por perto a fim de mandar o pessoal embora – talvez eles não deixam o pessoal ficar por lá a noite para evitar algazarras.

            Voltamos para San Pedro, já a noite, chegamos no hotel, tomamos um banho e saímos para jantar. Só fomos eu mais a Lidiane, a Dionízia e a Carolina – o Alcivar e a Maria optaram em descansar no motorhome. A Lidiane viu num aplicativo, não sei qual, um food truck chamado Burger Garden, situado na calle Tocopilla, que serve sanduíches. Bem carinho ele, mas foi muito bom. Achamos engraçado que dentro do food truck havia um chileno branco e um chileno índio. O chileno índio era o único que trabalhava, enquanto o chileno branco – um rapaz novo, que já havia morado na Austrália – apenas dançava ao ritmo da música do estabelecimento. Quando o chileno índio, que era o cozinheiro, acabava de preparar o sanduíche, ele passava o mesmo para o chileno branco que, então, para não dizer que não fazia nada, espetava o sanduíche ao meio com um palito grande de madeira. Esse foi o cômico ritual que nós presenciamos no preparo dos quatro sanduíches que pedimos – o meu demorou mais a chegar, pois o chileno dançante esqueceu de anotar o pedido. Quanto ao lanche, ele é muito gostoso e muito bem servido. Como acompanhante, vem uma batata rústica ou uma porção de cebolas fritas, ambas de muito bom gosto. O preço para dois sanduíches (o meu e o da Lidiane) e três refrigerantes ficou em torno de R$ 83,00, ou exatos 16.150,00 pesos chilenos.

Dia 10 – segunda-feira, 20 de março de 2017.

 Dia "2 do 3" em San Pedro de Atacama - Piedras Rojas, Lagunas Miscanti e Miñiques e tour astronômico.

 

            Quando eu fiz o acerto do passeio do Geyser del Tatio na agência 123 Andes com a Bianca, ela nos disse que, para visitar as Piedras Rojas, era bom chegar mais cedo, a fim de evitar a aglomeração de outros turistas. Seguimos o conselho dela e saímos das nossas respectivas hospedagens às 6h40. Ainda estava escuro.

            Com os meus mapas impressos do Google Maps, contendo todas as respectivas distâncias e alguns pontos de referência (tudo isso por medo de se perder no deserto e ter que aturar as consequentes reclamações), adentramos na Ruta 23 e fomos rumo a Paso Sico. Dessa vez, cada um foi no seu veículo: nós com o Corolla e o Alcivar com o seu motorhome. Após 30 quilômetros rodados, cruzamos o pequeno vilarejo de Toconao. Um pouco mais de 50 quilômetros depois, chegamos ao vilarejo Socaire. Não paramos em nenhum deles. Após mais 21 quilômetros, chegamos na entrada que dá acesso para as Lagunas Miscanti e Miñiques – passamos reto, visto que a intenção era visita-los na volta. Todo o percurso até aqui é pavimentado com asfalto. Roda-se mais alguns quilômetros e, então, o asfalto acaba. Rodamos, então, uns 30 quilômetros em estrada de rípio que, aliás, estava bem ruim, contendo muitas “costelas de vaca” – mas dá pra ir tranquilo (lembre-se que estávamos com um Corolla e um motorhome).

            Se eu não em engano, o relógio marcava umas 9h00 quando avistamos de longe as Piedras Rojas. Eu vi a cena e, acreditem, fiquei um pouco decepcionado (mas foi uma decepção momentânea) – afinal, as águas não estavam azuis claras como nas diversas fotos que eu havia visto. Seguimos reto, pois o objetivo era conhecer primeiro a menos conhecida Laguna Tuyajito, que fica a uns 10 quilômetros das Piedras Rojas.

            Chegamos enfim, à Laguna Tuyajito e, infelizmente, as águas da laguna não estavam azuis claras como nas fotos. As meninas falaram-me que o pessoal adicionavam filtros nas fotos. Recusei-me a acreditar nisso. Imaginei que a coloração das águas poderia alterar de acordo com o horário, considerando a incidência dos raios solares. Ficamos ali um pouco, batemos algumas fotos, desci até perto da laguna, avistei uma van de turistas chegando de longe e, por fim, retornamos para os nossos veículos rumo às Piedras Rojas.

Alcivar apresentando a Laguna Tuyajito.

            No nosso retorno, quando avistamos novamente as Piedras Rojas, fiquei muito empolgado! A minha teoria da alteração das cores das águas estava certa: dessa vez, ao contrário de uma coloração sem graça, as águas das Piedra Rojas encontravam-se numa cor azul clara, que contrastava com as belas pedras vermelhas do local. O Alcivar, que dessa vez estava na frente, seguiu uma van turística, o que fez com que a gente chegasse no ponto exato para apreciarmos o local – se bem que, na verdade, acredito que qualquer lugar ali é ideal para isso. O relógio marcava umas 9h30 ou 10h00. Se as cores das águas visualmente mudaram de cor por causa do horário, conforme penso eu, o ideal é não chegar muito cedo nas Piedras Rojas. Foi muito gratificante estar ali. Tiramos muitas fotos e, como recordação adicional, levei duas pedras vermelhas.

Piedras Rojas.           

 

Depois de um tempo naquele lugar espetacular, tomamos o caminho de volta, com destino às Lagunas Miscanti e Miñiques. Quando chegamos ao acesso que dá para o parque, o Alcivar e a Maria decidiram voltar sozinhos para San Pedro. Nós continuamos o nosso passeio. O acesso às Lagunas Miscanti e Miñiques também é de estrada de chão. Na nossa frente tinha um motorhome com placa da Europa que estava “descendo o cacete” naquela estrada ruim, fazendo um forte contraste com todo o cuidado que o Alcivar tem com o seu veículo. Quando chegamos na portaria do parque, descobrimos que dentro daquele motorhome europeu estava uma família de franceses com duas crianças; dentro do veículo encontrava-se uma bagunça enorme – viagem animada o daquela família (rsrs).

A entrada do parque custou 3.000,00 pesos por pessoa (R$ 15,00). Mais uma vez, percebe-se que a administração do mesmo é feita pelos nativos. O cenário daquelas lagunas é espetacular! Vale muito a pena o passeio. Todos os caminhos do parque são “protegidos” por pedras enfileiradas no chão, não sendo permitido passar por aquelas pedras.

Eu, junto com um dos nativos atacamenhos que realizam a segurança do parque das Lagunas Miscanti e Miñiques.

 

Lagunas Miscanti e Miñiques.

 

Satisfeitíssimos pelos passeios realizados, tomamos o nosso rumo de volta para San Pedro de Atacama. Decidimos parar em Toconao para comprar damascos, mas não havia, pois não era a época.

Chegamos a San Pedro por volta de umas 15h00. Almoçamos novamente no restaurante Picada del Índio. Destaco a boa comida e o bom preço desse restaurante: eu mais a Lidiane pagamos em torno de R$ 40,00 pelo nosso almoço. Depois eu fui trocar mais alguns dólares por pesos.

Fomos então até ao camping aonde o Alcivar estava hospedado e, para o nosso espanto, não achamos ele lá. Perguntamos sobre ele para a recepcionista, que nos respondeu que não havia visto eles durante o dia. “Será que ele se perdeu?” – indagaram as meninas. “Mas não tinha como ele se perder” – respondi. E não tinha mesmo, visto que o caminho é muito fácil – é só “seguir reto toda a vida.” Depois de um tempo preocupados, enfim encontramos o Alcivar e a Maria em seu motorhome. Ele foi procurar um posto de combustível para abastecer e, como já era sabido por mim, foi muito difícil de achar o estabelecimento, que parece ser o único da cidade.

Eu e a Carol havíamos ido até a agência Space, responsável pelo tour astronômico e recomendadíssima por todos, e fechamos o tal passeio, que sempre tem que ser feito no dia que será realizado o tour. Pagamos a bagatela de 20.000,00 pesos chilenos por pessoa, algo em torno de R$ 100,00.

Quando chegou a noite, fomos até ao ponto de espera da van que nos levaria até ao tour astronômico. Pegamos a van numa esquina da Caracoles, ali perto do nosso hotel, às 21h50. Eu havia comprado umas empadas por ali mesmo, que serviriam como nossa janta, visto que o passeio acabaria tarde. O Alcivar e a Maria optaram em não ir. O veículo da agência, que já estava com um bom número de turistas, pegou outros pela cidade e, depois, saiu da cidade, rodou alguns poucos quilômetros e entrou numa área perto da rodovia, que estava bem escura, não havendo nenhuma luz.

Fomos recepcionados por um alegre cachorrinho que tinha usava uma coleira de led. Daí, fomos guiados até um local aonde estava a nossa guia, que deu então início aos trabalhos do tour, ao explicar sobre as estrelas e as constelações usando uma daquelas lanternas de luz verde que alguns torcedores usam em estádios para atrapalhar a visão dos jogadores de futebol. Ficamos ali, em pé, ouvindo em espanhol a nossa guia. Não demorou muito e nós quatro acabamos ficando cansados, mesmo a visão do céu noturno sendo espetacular. Esperamos para usar os binóculos, mas, quando o usamos, acabamos nos decepcionando. Como o passeio iria demorar mais e, além do mais, teríamos que acordar muito cedo no outro dia para fazer o passeio dos Geyseres del Tatio, decidimos unanimemente em abandonar o tour astronômico. Por sorte, achamos quatro vagas em uma van que levaria um grupo de franceses de volta para San Pedro.

Dia 11 – terça-feira, 21 de março de 2017.

Dia "3 do 3" em San Pedro do Atacama - Geyseres del Tatio e Lagunas Escondidas.

 

            Acordamos por volta das 4h00 da manhã. Estava bem escuro e frio. Não estava aquele frio insuportável, mas estava frio. No horário combinado, 4h30, a van da agência 123 Andes passa em frente ao nosso hotel. O motorista, um chileno casado com uma brasileira, e muito cheio da graça, nos recepcionou muito bem. Ele já havia pegado previamente o Alcivar e a Maria. Como eu ainda estava com muito sono, voltei a dormir.

            Quando chegamos aos Geyser del Tatio, o dia ainda estava escuro, mas passou a clarear bem logo em seguida. A van parou na entrada no parque e, sem seguida, o motorista foi recebendo 10.000,00 pesos chilenos (cerca de R$ 50,00) de cada passageiro, que era o pagamento para a entrada no parque.

Antes de sairmos da van, o nosso motorista frisou muito bem de que não deveríamos ultrapassar as famosas pedras sinalizadoras do Atacama ali naquele ambiente, para não corrermos o risco de sermos fortemente queimados pelas águas dos geyseres. Daí ele contou uma daquelas histórias de um turista teimoso, que não obedeceu a orientação e que quase morreu pela sua desobediência.

            Saindo da van, deu para sentir que o frio estava bem mais rigoroso. Sempre caminhando pelos perímetros estabelecidos pelas pedras ao chão, fomos conhecendo os geyseres de perto, o que foi muito gratificante.

Geyser del Tatio.

 

            Castigados pelo frio, voltamos para dentro da van, onde então conversamos um pouco com os nossos pares: um jovem casal do Rio Grande do Sul e uma jovem da Alemanha, muito bonita por sinal. O rapaz, diabético, iria subir no outro dia um dos vulcões das redondezas. A Lidiane, que tem um primo diabético, perguntou preocupadamente ao gaúcho se ele havia avisado ao pessoal da agência que ele contratou para subir o vulcão de que ele tinha diabete. Ele não avisou, preferindo correr o risco. O Alcivar riu da situação, dizendo que os nativos do Atacama gostam demais de um dinheirinho para se preocupar com a diabete do rapaz. Quanto a alemã bonita, conversa vai e conversa vem, descobrimos que ela não viaja para o Brasil por medo da falta de segurança. Mal sabia ela que praticamente um mês após a nossa viagem, já em terras tupiniquins, a Dionísia seria assaltada a mão armada e teria o seu Toyota Corolla roubado.

            Depois, ainda nos geyseres, tomamos um gostoso café da manhã. O nosso motorista estava cheio da graça pra cima da moça da Alemanha. Enquanto isso, alguns turistas corajosos entravam na pequena laguna de águas termais que tem por ali.

Em seguida, seguimos o nosso rumo até o Pueblo de Machuca. Durante o trajeto, quando avistava algum animal nativo por perto, o motorista parava a van e nos dava uma breve explicação do animal e dos seus respectivos costumes.

            Pueblo Machuca é um pequeno vilarejo visivelmente parado no tempo. Ficamos ali por um tempo. Conhecemos uma velha igrejinha do vilarejo, que foi construída em 1930. Lá dentro estava muito feio, nem cheguei a entrar. A propósito, quem abriu a igreja para nós foi uma velha índia trajada com vestes típicas – ela cobrava alguns mil pesos para quem quisesse tirar uma foto com ela. Enquanto isso, o Alcivar e a Carol degustavam, respectivamente, um espetinho de carne de lhama e uma empanada de queijo.

            De volta a San Pedro, almoçamos novamente no famigerado restaurante Picada del Indio (14.300,00 pesos por casal, ou R$ 73,45). Em seguida, cada um foi para o seu canto e eu aproveitei para voltar em uma casa de cambio da calle Toconao a fim de comprar algumas garrafas de 2 litros do – no mínimo curioso – refrigerante Inka Cola. Eu já havia ouvido falar desse singular refrigerante peruano de cor amarela; não pensei duas vezes em levar essa raridade para o Brasil. Paguei 1.450,00 pesos (R$ 7,44) por cada garrafa. E a bebida é gostosinha, hein! É docinho; parece que você está bebendo uma goma de mascar. Lembrei na hora do também peculiar guaraná Jesus, do Maranhão – mas esse é rosa. A propósito, ambos os refrigerantes, de tanto sucesso local que promoveram, foram comprados pela Coca-Cola.

            Enfim... Agora iríamos para o nosso último passeio no Atacama: as Lagunas Escondidas. No horário combinado pela agência Mitampi, 14h55, estávamos todos lá – eu, Lidiane, Carol, Dionízia, Alcivar e Maria. Para a minha surpresa, a agência estava fechada. Mas logo encontramos uns maloqueiros que pareciam trabalhar para a agência, que informaram que a van chegaria as 15h30. Nesse meio tempo o Luis, suposto dono da agência, chegou e eu fiquei mais tranquilo. Enquanto isso, as meninas tomavam um sorvete ali ao lado, na Heladeria Babalu. Encontramos também um jovem casal de brasileiros que fariam o mesmo passeio.

            Um pouco depois das 15h30, a nossa van chega. Era um veículo maior que o usual, e ele estava cheio. O coordenador da “barca” era um suposto jamaicano (pra mim ele era um haitiano que inventou que era da Jamaica) alto, bombado mesmo, que parecia ter saído do filme O Predador, estrelado por Arnold Scwarzenegger. Estava na cara que ele não era chileno. Aliás, dentro daquela van tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo.

Os únicos lugares da van que sobraram para nós foram os de trás. E, então, seguimos viagem, via Ruta 23, sentido Oeste. Percorremos por um bom tempo naquela rodovia, até que, enfim, a van entrou numa estrada não pavimentada.

Pensei, então, que já estávamos perto das Lagunas Escondidas, mas me enganei redondamente. A viagem por aquela estrada não pavimentada realmente demorou. E, aí, vieram as complicações: 1° - havia uma outra van na frente da nossa, que consequentemente formava uma forte poeira sobre nós; 2° - como a nossa van não tinha ar-condicionado, o coordenador da van (o jamaicano-haitiano bombado do filme O Predador) solicitou que ninguém abrisse as janelas para que a poeira não entrasse na van; 3° - o clima estava quente, tão quente que o motorista, um nativo do Atacama, pegava garrafas de água e a derramava sobre a sua cabeça (eu pensei que tal atitude era decorrente pelo calor que o motorista sentia, mas a Maria viu a cena e nos confirmou que na verdade o motorista estava era com sono. “Que cilada, Bino!”). Esses três fatores fizeram com que o Alcivar perdesse a paciência e pedisse para que um dos passageiros abrisse a janela. Um senhor – que depois descobriríamos que era de Brusque-SC – abriu a sua janela, mas acabou se arrependendo, visto que os raios solares passaram a refletir mais fortemente em seu seu rosto (os vidros da van eram protegidos por insulfim). O motorista da van também abriu a sua janela, mas o resultado também foi desalentador: a poeira entrava diretamente na van, castigando os passageiros. O Alcivar ficou brabo e queria tirar satisfação com o jamaicano-haitiano, mas ninguém animou em topar aquela empreitada com ele – nem um argentino, também “grandão”, que estava sentado na nossa frente. Nós só ríamos. Mesmo sozinho, o Alcivar chamou o jamaicano-haitiano que, após ouvir o Alcivar, acabou se mostrando pacífico, mas mesmo assim, nada fez para melhorar a situação dos passageiros (até porque não tinha o que fazer mesmo).

Após mais ou menos uma hora, finalmente chegamos nas Lagunas Escondidas. A entrada no ambiente, por pessoa, custou 5.000,00 pesos chilenos (cerca de R$ 25,00).

Perto da primeira laguna, e só naquela, há uma barraca com mesas e bancos, onde o pessoal deixa as suas mochilas para poderem entrar nas águas do atrativo. Enquanto alguns iam em direção às outras lagunas, eu já fui tirando a roupa de cima (já estava vestido com a roupa de banho) e entrando na laguna salgada. Eu estava tão empolgado quanto àquela pessoa que viveu anos sem nunca ter visto e entrado no mar e agora tem a oportunidade de fazê-lo. A laguna tem uma parte que é rasa e, depois, a parte que é funda. A água estava fria, mas não gelada a ponto de desencorajar o vivente. Eu já sabia que tinha que ter cuidado para não molhar os olhos, para que o sal da água não o ardesse fortemente. Mas, mesmo assim, eu pulei tão empolgado na laguna que um pouco de água acabou respingando no meu olho – e posso afirmar que ardeu mesmo. Fiquei rindo e batendo as pernas e braços aleatoriamente, até acostumar e perceber que a única preocupação ali é ficar flutuando e tomar cuidado para a água não entrar no olho. A Lidiane demorou um bocado para entrar pelo fato de água estar fria; se eu não tivesse insistido muito, ela não teria entrado.

Depois nós saímos um pouco para visitar as outras lagunas, mas acabamos encontrando um pessoal que estava voltando e dizendo que não valia a pena ir até lá, visto que as lagunas do início do trajeto estavam mais bonitas. Voltei, então, imediatamente para a primeira laguna em que estava, para boiar novamente e satisfatoriamente. Estava feliz igual pinto no lixo!

Eu e Lidiane boiando na Laguna Escondida.

Fazendo graça.

 

Nós, após sair da laguna; sal grudado no corpo.

 

 

O Alcivar, assim como alguns “tiozões”, não havia trago roupa de banho. Por isso, ficaram lá na barraca, sentados, jogando conversa fora. Descobrimos então que aqueles senhores eram de Brusque-SC, e que sempre viajavam juntos em uma van personalizada por um dos integrantes da trupe. 

Infelizmente, a hora de ir embora havia chegado. Tomamos um banho para tirar o sal que fica grudado no nosso corpo. Achei as duchas muito boas. Enquanto isso, o nosso motorista dormia (se lembram da afirmação da Maria ao ver o motorista jogando água sobre a cabeça?) em cima das mochilas daquele casal de brasileiros que pegou a van junto conosco. Todos a bordo, seguimos o trajeto de retorno a San Pedro de Atacama – dessa vez, mais tranquila, já que não havia mais o calor e nem a poeira. O Alcivar teve boas conversas com os “tiozões” de Brusque que, inclusive, insistiram para que nós fôssemos para Iquique, aproveitar a zona franca que tem por lá, ao invés de irmos para Antofagasta.

Após cerca de mais uma hora de viagem, paramos em um local na beira da Ruta 23, antes de San Pedro. Ali, o jamaicano-haitiano armou uma mesinha do lanche: bolachinhas, pisco e um suco artificial de morango, docíssimo. Aliás, deu para perceber que os chilenos gostam de sucos artificiais bem doces. A ideia de parar ali era para admirarmos o por do sol atacamenho – várias outras vans faziam a mesma parada.

Como recordação, o Alcivar decidiu tirar uma foto com os “tiozões” de Brusque. Daí ele teve a ideia de pedir para o nosso motorista fazer a gentileza. O nativo se posicionou, pediu para o grupo ir para um lado, para o outro, deu aquela enrolada e, finalmente, deu o clique fotográfico. Quando o Alcivar viu o resultado, ele riu demais e veio me mostrar a foto.

A foto que o nosso motorista demorou a bater: Alcivar, de vermelho, juntamente com os "tiozões" de Brusque-SC.

 

E assim havia terminado o nosso último dia de passeios em San Pedro de Atacama. Todos nós nos demos por satisfeitíssimos pelo roteiro escolhido. Eu, da minha parte, pretendo voltar, com a intenção de aproveitar mais a pequena cidade em si – vivenciar mais o dia a dia, assim como a vida noturna (sentar num restaurante e beber uma cerveja chilena, por exemplo – algo que não fiz). A ideia de levar uma barraca e acampar num camping, como o local onde o Alcivar ficou (Camping Casa Campestre), por exemplo, me agrada muito.

Eu e a Lidiane em San Pedro de Atacama: vai deixar saudades!

Dia 12 – quarta-feira, 22 de março de 2017.

De San Pedro do Atacama a Antofagasta.

 

Tomamos um gostoso café da manhã no Takha Takha, na companhia do cachorro do hotel. A funcionária do estabelecimento foi super atenciosa com a gente. Fizemos um pouco de contas para ver o quanto de pesos chilenos ainda usaríamos, visto que passaríamos mais três dias no Chile. A Dionízia me passou alguns dólares e eu saí rumo a calle Toconao para efetuar o câmbio. Ao sair da recepção do hotel, me deparei com duas jovens, visivelmente turistas, andando a cavalo. San Pedro, realmente, tem passeios para todos os gostos.

Na calle Toconao, não achei a casa de câmbio Gambarte aberta. Decidi então dar uma pequena volta na Caracoles. Nesse meio tempo, acabei encontrando o Alcivar. E, não muito tempo depois, encontramos a Carolina correndo na calle Caracoles juntamente com outra turista. Perguntei para ela o que tinha acontecido, e ela explicou que aquela turista que estava com ela juntamente com sua amiga, ambas dos Estados Unidos, estavam andando a cavalo, até que uma delas veio a cair e ficou visivelmente ferida e em estado de choque. Nenhuma das duas falava espanhol, e parece que o guia também não falava inglês. Como o acidente foi em frente ao Takha Takha, a Carol presenciou o pós-acidente e, então, acabou por ajudar a outra americana. Nesse instante em que nos encontramos a ambulância já havia chego e levado a americana acidentada para o hospital local. Coitadas, ficamos com muita pena delas.

A casa de câmbio Gambarte não abria e, como tínhamos que ir embora, decidi trocar os dólares da Dionízia em outra casa de câmbio mesmo. Tínhamos combustível suficiente para chegar até Antofagasta, assim como o motor-home do Alcivar. Quando a Carol voltou do hospital, nos despedimos da bela San Pedro de Atacama, rumo a Antofagasta, seguindo Ruta 23 adentro. No percurso fizemos uma breve reflexão de como um turismo em San Pedro pode ser perigoso: altas altitudes, subir um vulcão sem um mínimo de preparo (isso pode incluir o guia), águas ardentes dos geyseres que podem ocasionar queimaduras de terceiro grau, placas de sal nas lagunas que podem cortar profundamente os nossos pés, quedas de cavalos...

No caminho, passamos no meio de uma área extensa onde haviam instaladas aquelas hélices gigantescas geradoras de energia eólica. Chegando em Calama, pegamos a Ruta 25 sentido Antofagasta; não houve necessidade de entrar na cidade. Passamos por um posto policial rodoviário que, assim como é costume no Brasil, não havia policiais. Cruzamos a cidade de Sierra Gorda. Encontramos ainda nesse percurso, na beira da rodovia, algumas ruínas do que parecia ser uma vila; mesmo não sabendo do que se tratava, paramos brevemente ali e a Carol tirou algumas fotos. E, antes de chegar a Antofagasta, passa-se por um pedágio, onde paga-se algo em torno de 2.000,00 pesos chilenos. Durante todo esse trajeto, reparei em uns modelos diferentes – e muito bonitos – de caminhões que cruzavam por nós, modelos esses que não existem no Brasil.

Chegamos enfim no nosso destino do dia. Entramos na cidade de Antofagasta pela Avenida Salvador Allende, onde já podíamos ver o mar do Oceano Pacífico; é algo surreal essa paisagem deserto-mar. Já na avenida, encontramos um posto Copec, e o Alcivar aproveitou para estacionar o seu motor-home por ali e verificar se poderia deixar o veículo para pernoite. Enquanto isso, nós fomos procurar o nosso hotel. Antofagasta, geograficamente falando é – tal como o Chile – estreita e comprida. O município tem o mar de um lado, a cidade no meio e montes desérticos do outro lado.

Sem muitas dificuldades, chegamos na nossa estadia: o Victoria Hotel. Tivemos duas ingratas surpresas: primeiro, que o Corolla não passava pela rampa da garagem do hotel e, segundo, que nós tínhamos que pagar o IVA, imposto esse que turistas estrangeiros não pagam se efetuarem a transação em dólares. E, realmente, quando fiz a reserva pelo Booking, não constava nada que eles isentariam esse valor. Saliento que não foi fácil achar hotéis baratos em Antofagasta, pelo menos procurando pelo Booking, como nós fizemos. Pagamos, por um quarto de casal, a quantia de aproximadamente R$ 466,00, já com o IVA incluso (que foi de aproximadamente R$ 74,00) Fora esses detalhes, a nossa estadia nesse estabelecimento, que aparenta ser novo, foi muito boa, incluindo o atendimento dos funcionários, que sempre foram muito solícitos.

Retornamos para o centro da cidade pela avenida beira-mar da cidade. Percebemos também que a locomoção em Antofagasta é muito simples. Aproveitei para parar em um outro posto para encher o tanque do carro. Pagamos pelo litro da gasolina a quantia de 736 pesos chilenos, o que equivale, segundo as transações cambiais que realizei (compramos o dólar a R$ 3,38 e, a cada 1 dólar adquirimos 658 pesos chilenos), a quantia de R$ 3,78 o litro – praticamente o mesmo valor praticado no Brasil. Enquanto isso, a Dionísia e a Carol haviam visto um condomínio horizontal ali perto, local propício para o Alcivar pernoitar com o seu motor-home, e então elas foram para lá. Passaram-se mais de 15 minutos e elas não voltaram. Eu e a Lidiane ficamos seriamente aflitos, visto que elas estavam sem celular. A cidade parecia ser muito calma, mas queira ou não, não a conhecíamos. Finalmente, depois de quase uns 10 minutos de preocupação, elas voltaram. Combinamos, então, de não nos separarmos novamente em tais circunstâncias: cidade do qual não conhecemos, fora do nosso país, sem celular e duas mulheres sozinhas. O motivo da demora foi que elas procuraram outros locais por ali perto para o Alcivar deixar o motor-home, mas sem sucesso.

O Alcivar não pôde ficar no posto Copec. Fomos então até ao Shopping da cidade, o Mall Plaza, que fica na avenida beira-mar. O Alcivar deixou o motor-home estacionado ali por perto (não cabia no estacionamento do shopping). Almoçamos, por volta das 16h00, na praça de alimentação do shopping: frangos fritos da rede KFC e pizza da rede Pizza Hut (a pizza estava bem gordurosa). Converti rapidamente o preço do Big Mac chileno, e acabei constatando que está o mesmo valor praticado no Brasil. Não raro encontrávamos colombianos trabalhando no comércio chileno (restaurantes, postos de gasolina, hotel).

Já no final da tarde, estacionamos os nossos veículos na avenida beira-mar. Aqui, sentimos o cheiro bem característico do mar. Sentamos na mureta do calçadão e, então, voltados para o mar, contemplamos o  belo pôr do sol da região.

O Alcivar conversou com um flanelinha e conseguiu deixar o seu veículo no estacionamento do Mc´Donalds, que também fica ali na avenida beira-mar, ao lado de um balneário artificial. Cansados, decidimos não sair a noite. Sendo assim, cada um de nós ficou na sua estadia – eu, Lidiane, Carol e Dionísia no hotel e o Alcivar e Maria no motor-home.

 

Dia 13 – quinta-feira, 23 de março de 2017.

 Passeios em Antofagasta - Plaza Colón e La Portada.

 

Tomamos um café da manhã assim que acordamos. Em seguida, pegamos o carro (que ficou estacionado em cima da calçada na frente do hotel) e fomos encontrar o Alcivar e a Maria no Mc´Donalds. Para a locomoção ficar mais fácil, fomos todos dentro do Corolla para fazer os pequenos passeios em Antofagasta. Seguimos pela avenida beira-mar (que, segundo o Google Maps, é a própria Ruta 1, ou Av. Grécia) até a calle Arturo Prat, onde fica a Plaza Colón.

Chegamos na praça, mas não havia lugar para estacionar. Achamos melhor, então, estacionar o carro no estacionamento do shopping Mall Plaza, que fica bem perto da Plaza Colón. A praça, assim como muitas praças sul-americanas, é um charme. É bem cuidada e bem florida. A pequena torre com um relógio talvez seja a sua principal atração. Também tem um coreto e alguns pequenos comércios. Dali, tem um calçadão de comércio, que é bem movimentada, tendo também os típicos músicos locais. Achamos não só o ambiente, mas como toda a cidade, muito segura.

Plaza Colón.

 

Em uma banquinha de livros, cheguei a pegar um livro que falava sobre a Guerra do Pacífico, conflito esse ocorrido entre Chile e Bolívia (e o Peru também) no século XIX. Antofagasta, até então, pertencia a Bolívia. Os bolivianos perderam a guerra e, consequentemente, o seu único acesso ao mar. Arrependi um pouco de não ter adquirido o livro, mas a verdade é que eu não ia dar conta de ler um livro todo em espanhol.

Voltamos então para a avenida beira-mar, mas dessa vez fomos até a um mercadão de peixes. Não entendi o motivo de termos ido até lá (rsrs); serviu apenas para adquirirmos um imã de geladeira. Entre a Plaza Colón e esse mercadão de peixes tem, no meio da avenida beira-mar, uma bandeira do Chile gigantesca hasteada no meio da avenida.

O frango frito gorduroso e a pizza gordurosa que eu havia comido no dia anterior passaram a fazer-me um efeito indigesto; eu já havia passado por efeitos colaterais durante a noite. Voltamos então para o hotel, onde eu descansei um pouco. A Dionísia, Carol e Lidiane almoçaram num agradável restaurante chinês perto do hotel. Elas gostaram muito da comida, e também do atendimento dos proprietários, que eram realmente chineses.

Na parte da tarde, nos reunimos de novo para visitar a atração mais bonita de Antofagasta: La Portada, uma pedra furada que fica situada na beira-mar. A Lidiane queria que eu ficasse descansando no hotel, visto que amanhã iríamos embora em viagem de retorno para casa. Mas, não era uma simples dor de barriga que ia me impedir de conhecer a La Portada. Seguimos, então, pela Ruta 1 até a atração, que fica um pouco mais de 20 quilômetros distante do centro da cidade.

Com muita facilidade – até por ser bem sinalizado – achamos a última das nossas atrações. O ambiente estava vazio. Todos se maravilharam quando avistaram a bela paisagem: o mar de um azul marinho lindo, contrastando com as belas falésias brancas e, um pouco dentro do mar, o La Portada em si. Tiramos boas e belas fotografias daquela paisagem espetacular. O acesso para a parte de baixo, a beira-mar, é proibido; mas também não há necessidade – o local permitido vale a experiência!

La Portada.

 

Retornamos para a cidade, todos muito felizes, até ao balneário municipal, o mesmo que fica ao lado do Mc´Donalds onde estava estacionado o motor-home do Alcivar. A Carol fez questão de tomar um banho de mar do Pacífico. Enquanto isso, no Mc´Donalds, eu tomava um sundae com calda de kiwi. Também conversei um pouco com um chileno que por ali estava – falamos sobre futebol e sobre o trágico acidente aéreo da Chapecoense. Depois, eu e o Alcivar fomos até a um estádio de futebol que tem ali por perto, mas o mesmo estava fechado.

Balneário artificial de Antofagasta.

 

Por fim, fomos até ao hipermercado que fica anexo ao shopping Mall Plaza, onde compramos suprimentos para a viagem do dia seguinte de retorno para casa. O Alcivar e Maria compraram bastante garrafas de vinhos chilenos.

A noite, organizamos as malas e eu acertei as nossas contas no hotel. A intenção seria sair bem cedo na manhã seguinte.

 

Pôr do Sol no Pacífico.