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Percorrer longos caminhos à pé: Mala 360° Polo King é boa para isso?


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Eu estou com viagem marcada para Macaé (RJ) para o dia 14/01/2020. Na ida eu devo: Pegar um ônibus urbano (ônibus esse com uma boa altura em relação ao solo + uma escada (felizmente larga porque é embutida com o elevador de PNE)) de quase em frente à minha casa até o Centro do Rio de Janeiro + Caminhar uns 300 metros do ponto de ônibus até a estação Carioca do VLT + Pegar um VLT até a Estação Rodoviária (que não fica bem em frente à rodoviária Novo Rio como muitos devem pensar) + Caminhar uns 200 metros até dentro da rodoviária Novo Rio (inclui-se nessa caminhada uma travessia de 1 via de trilhos do VLT + uma travessia de uma avenida meio larga porém de um sentido só) + Pegar um ônibus DD (mas para eu ir da entrada da rodoviária até a plataforma de embarque desse ônibus (ao menos que eu queira subir para o mezanino para ir ao banheiro, fotografar ônibus através de um "mirante" de busólogos, comprar um lanche, comprar uma bolsa de viagem extra, entre outras coisas) eu não precisarei subir escadas rolantes nem pegar elevador) + CAMINHAR CERCA DE 750 METROS À PÉ DA RODOVIÁRIA DE MACAÉ ATÉ O HOTEL ONDE EU DEVO FICAR HOSPEDADO (COM VÁRIAS TRAVESSIAS DE RUAS PELO CAMINHO).

Eu devo levar uma mochila de notebook + uma frasqueira semi-flexível com câmeras e acessórios + uma bolsa de viagem pequena (os três volumes como bagagem de mão no ônibus) + uma mala Polo King Ipanema G que gira 360° (despachada) mas que não é de primeira linha e vai estar meio pesada.

A frasqueira dá pra ir de boa à tiracolo. A bolsa pode ir em cima da mala (eu passando uma das alças por trás do puxador, puxando essa alça no meio do puxador e prendendo essa alça na outra alça com um velcro). A mala obviamente vai ter que ser conduzida ao meu lado (apoiada nas 4 rodas) ou carregada com uma mão por mim (eu segurando a mala pela alça lateral como se fosse uma mala de viagem antiga).

Aí, bate aquelas dúvidas: Será que a mala vai andar de boa comigo andando a passos largos (principalmente em Macaé)? É melhor eu gastar 170 reais e comprar uma sacola com rodas grande? É melhor eu pegar um Uber em Macaé (apesar do Centro da cidade aparentemente ser engarrafado, o carro ter que andar quase 2 km para ir da rodoviária até o hotel e a diferença entre o tempo de caminhada e o tempo de chamar o Uber + fazer a viagem ser insignificante (ou até eu demorar mais tempo indo de Uber do que à pé))?

Lembrando que QUANTO MENOS TEMPO EU PERDER NO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA X HOTEL, MELHOR FICA, POIS EU AINDA PRECISAREI RECARREGAR A MINHA GOPRO (ENQUANTO PEÇO UM ALMOÇO POR APP OU POR TELEFONE E DEPOIS ALMOÇO NO QUARTO) E SAIR PARA FILMAR EM ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE À TARDE.

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Você citou alguma coisa referente a PNE mas não entendi se você mesmo é PNE... Se for o caso, quanto menos ônibus e trem puder pegar, melhor seria... Se der pra pegar Uber, seria bem mais conveniente... E, claro, quanto menos coisa puder levar, facilita o tamanho da bagagem e consequentemente na locomoção.

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5 horas atrás, Crom disse:

Você citou alguma coisa referente a PNE mas não entendi se você mesmo é PNE... Se for o caso, quanto menos ônibus e trem puder pegar, melhor seria... Se der pra pegar Uber, seria bem mais conveniente... E, claro, quanto menos coisa puder levar, facilita o tamanho da bagagem e consequentemente na locomoção.

Eu citei "PNE" falando que a porta do ônibus urbano que eu devo pegar é mais larga que uma porta comum de ônibus urbano por possuir elevador de cadeirantes embutido (o que até facilita entrar com uma mala G).

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Cara, Lá em Macaé, você vai estar numa cidade estranha, onde você não conhece nada, cheio de bagagem, com uma mala grande e pesada, cheia de equipamentos caros, provavelmente num calor infernal, se aceitar o meu conselho, pegue um uber ou táxi para ir da rodoviária até o seu hotel e depois do hotel até o aeroporto! 

Um uber lá em Macaé  da rodoviária até o hotel vai lhe custar uns 10 Reais e do hotel até o aeroporto vai lhe custar uns 15 ou 20 reais no máximo, e você não vai precisar ficar paranoico por causa dos equipamentos caros na mala, ônibus lotado, subir e descer escadas do ônibus, passar nas catracas dos ônibus com uma mala/mochila enorme, correndo o risco de quebrar algo nos solavancos das calçadas cheias de buracos e imperfeições, etc..

Você já parou para pensar que não faz sentido você evitar uber ou táxi por que acha caro, mas em compensação gastar o triplo, ou até mais, do que gastaria com uber/taxi comprando uma mochila ?

 

 

  • Gostei! 1
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Eu comprei um tênis multiuso (ao mesmo tempo formal e para aventura), decidi não levar coisas meio supérfulas (segunda toalha, roupão e segundo par de tênis), e o meu esquema de bagagens será o seguinte: Mochila Polo King preta + bolsa de câmera (na verdade, uma frasqueira semi-flexível) TravelCross verde + mala Polo King Ipanema P na ida (que deve ser de ônibus), e mochila Polo King preta + mala Polo King Ipanema P na volta (que deve ser de avião monomotor da Azul Conecta). Na ida eu não pretendo nem despachar bagagem para não perder tempo no desembarque. Já na volta, a mala vai ter que ser despachada (e a mochila vai ter que ir comigo à bordo).

Essa deverá ser "a viagem", pois depois disso, eu pretendo viver um dia após o outro por causa da segunda onda do covid e das incertezas que o mundo deverá passar daqui pra frente (mesmo com vacina).

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16 horas atrás, Diego_Alternative_Rio disse:

Na ida eu não pretendo nem despachar bagagem para não perder tempo no desembarque.

O pessoal da empresa de ônibus  provavelmente não vai deixar você levar toda esta tralha dentro da cabine do ônibus, eles muito provavelmente vão exigir que você coloque no porão do ônibus, pois os bagageiros acima dos assentos dos ônibus são pequenos e não cabem volumes grandes, e também não pode deixar as coisas no corredor e nem sobre o outro banco, que pode estar ocupados.

Mas o tempo que você "perde" para reaver as bagagens do porão do ônibus é mínimo, já devo ter feito mais de centenas de viagens de ônibus intermunicipal, e nunca levou mais do que 2 ou 3 minutos para reaver a minha bagagem do porão do ônibus.

Bem diferente de quando você viaja de avião, onde em aeroportos grandes como Galeão ou Guarulhos, pode levar até 30 ou 45 minutos até você receber a bagagem despachada de volta.

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3 horas atrás, ALB disse:

O pessoal da empresa de ônibus  provavelmente não vai deixar você levar toda esta tralha dentro da cabine do ônibus, eles muito provavelmente vão exigir que você coloque no porão do ônibus, pois os bagageiros acima dos assentos dos ônibus são pequenos e não cabem volumes grandes, e também não pode deixar as coisas no corredor e nem sobre o outro banco, que pode estar ocupados.

Mas o tempo que você "perde" para reaver as bagagens do porão do ônibus é mínimo, já devo ter feito mais de centenas de viagens de ônibus intermunicipal, e nunca levou mais do que 2 ou 3 minutos para reaver a minha bagagem do porão do ônibus.

Bem diferente de quando você viaja de avião, onde em aeroportos grandes como Galeão ou Guarulhos, pode levar até 30 ou 45 minutos até você receber a bagagem despachada de volta.

A mala cabe no bagageiro acima da minha poltrona. A mochila cabe junto aos meus pés (eu vou na primeira fileira), e a frasqueira cabe bem no meu colo. O ônibus é de dois andares (tem bagageiro pequeno). Imagine se os 50 passageiros resolvem despachar bagagem.

Quanto a exigir que eu despache tudo, isso provavelmente não irá acontecer, pois os meus 3 volumes são pequenos. Uma vez eu já viajei com 4 volumes à bordo e ninguém falou nada.

Quanto ao tempo de retirada, como o bagageiro só tem uma tampa, se a minha mala estiver lá no fundão mesmo, deve demorar coisa de uns 10 minutos para eu reavê-la. E mesmo coisa de 2/3 minutos contam, pois eu já devo chegar em Macaé com um tempo muito apertado para ir para o hotel, botar a minha a GoPro para carregar (e almoçar enquanto isso) e filmar aonde eu quero. Se o ônibus não atrasar, eu devo chegar às 12h26, e à tarde precisarei filmar em um trajeto de cerca de 4 km (ida e volta) com paradas (sendo uma mais longa na extremidade do caminho antes de iniciar a volta).

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Cara, na boa, você já está meio paranoico com esta viajem!

Basta um transito mais pesado na saída do Rio ou na chegada em Macaé, ou então ter um acidente ou alguns caminhões lentos na rodovia, que o seu ônibus tem um atraso de meia-hora!

Ou então quando você chegar no hotel, se tiver um recepcionista meio enrolado ou se houver 3 ou 4 de hospedes enrolados na sua frente para fazer check-in, que você leva um chá-de-cadeira de meia-hora até ser atendido e fazer check-in...

Planeje as coisas, mas relaxe um pouco, ficar planejando e pensando a viagem nos mínimos detalhes, até os minutos nunca dá certo! E se não for lhe "matar" de ansiedade, ainda vai lhe deixar doido da cabeça! rsss

Se o tempo está apertado demais para o que pretende fazer lá, pense em trocar a sua passagem de ida por um horário um pouco mais cedo, ou então já ir no dia anterior e pernoitar em Macaé.

A experiência de centenas de viagens a trabalho nos últimos 20 anos me ensinou que se o tempo parece apertado aquilo que você precisa fazer, costuma ser mais barato ir na noite anterior e pernoitar lá e começar o trabalho cedo, do que ir só no dia seguinte, e depois não conseguir fazer tudo o que precisava fazer por que o ônibus ou avião atrasou, e por causa disto, ter que voltar na semana seguinte para terminar o serviço.

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15 minutos atrás, ALB disse:

Cara, na boa, você já está meio paranoico com esta viajem!

Basta um transito mais pesado na saída do Rio ou na chegada em Macaé, ou então ter um acidente ou alguns caminhões lentos na rodovia, que o seu ônibus tem um atraso de meia-hora!

Ou então quando você chegar no hotel, se tiver um recepcionista meio enrolado ou se houver 3 ou 4 de hospedes enrolados na sua frente para fazer check-in, que você leva um chá-de-cadeira de meia-hora até ser atendido e fazer check-in...

Planeje as coisas, mas relaxe um pouco, ficar planejando e pensando a viagem nos mínimos detalhes, até os minutos nunca dá certo! E se não for lhe "matar" de ansiedade, ainda vai lhe deixar doido da cabeça! rsss

Se o tempo está apertado demais para o que pretende fazer lá, pense em trocar a sua passagem de ida por um horário um pouco mais cedo, ou então já ir no dia anterior e pernoitar em Macaé.

A experiência de centenas de viagens a trabalho nos últimos 20 anos me ensinou que se o tempo parece apertado para o que você precisa fazer, costuma ser mais barato ir na noite anterior e pernoitar lá e começar cedo, do que ir só no dia seguinte, e não conseguir fazer tudo o que precisava por que o ônibus ou avião atrasou, e depois ter que voltar na semana seguinte para terminar o serviço.

Eu estou acostumado com essa região de Macaé. Qualquer coisa, eu arrasto a filmagem para um pouco mais tarde (isso por um lado pode ser até bom pois eu posso pegar o pôr-do-sol). E o local do extremo da filmagem não é tão distante assim do hotel (é coisa de cerca de 1,5 km para ir, e mais 1,5 km para voltar), e eu tenho passo rápido (ontem quando eu fui me deslocar entre dois hipermercados para comprar ração e areia para as minhas gatas, o Google Maps me deu um tempo de caminhada de 13 minutos mas eu fiz só em 9 minutos).

Vou te contar um segredo: A mala P à bordo é na verdade para eu não ter que correr o risco de ter a minha mala com as minhas roupas extraviada ou danificada no bagageiro (e não ter que levar uma bolsa à bordo com a minha sunga e com uma muda de roupa). Quanto ao tempo, isso pode ser matado se eu pegar um táxi da rodoviária para o hotel.

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      Como você vai suar muito durante a expedição, é essencial levar lanches para manter o nível de açúcar no sangue ideal. O suor afeta mais os níveis de sal, portanto, para evitar pressão arterial baixa ou fadiga, coloque algumas barras de proteína ou outros lanches nutritivos dentro de sua mochila.
      Se você estiver caminhando com seu filho, traga alguns lanches para ele também ou coloque-os em sua própria mochila.
      Claro, não traga refeições completas, para que você não fique com sono ou preguiça durante a caminhada. Mas traga comida suficiente para ajudar a mantê-lo ativo e fornecer a energia necessária.
       
      Continue lendo em: 9 Dicas Essenciais para Caminhadas e Trilhas no Calor
    • Por Alexandre Curcino
      Foram oito dias (três dias para a subida, três dias no topo do Roraima e dois dias para retornar). O Monte Roraima é o palco da famosa aventura denominada 'O Mundo Perdido', de Sir Arthur Conan Doyle (o mesmo autor de Sherlock Holmes). O livro foi escrito em 1912. Obs.: Expedição realizada em janeiro de 2015.
       

      Na imagem, o Monte Kukenan à esquerda e o Monte Roraima à direita
       
      Saída de Boa Vista e preparativos para a subida ao monte
      Saímos de Boa Vista por volta das 8h. Boa Vista é a capital do estado de Roraima e a dista cerca de 215 km da fronteira com a Venezuela. Passando pela fronteira, percorremos mais 15 km até a primeira cidade no país vizinho, Santa Elena do Uiarén. Chegamos por volta das 10h e já fomos ter o primeiro contato com o dono agência que contratamos. Como ele acertamos o horário da ‘charla’, que consiste em uma espécie de briefing sobre os procedimentos, cuidados e recomendações aos que irão subir o Monte.
      Após este breve encontro, aproveitamos para trocar reais por bolívares na cidade. A cotação do dia estava em 50 bolívares para cada real (ano de 2015). O valor que pagamos por pessoa foi de R$ 650,00 para oito dias (sete pernoites), incluindo alimentação e a montagem das barracas. Precisamos levar somente nossos objetos pessoais, como saco de dormir, isolante térmico e roupas.
      Para entrar em Santa Elena não foi preciso nada além de nossos documentos pessoais mas para seguirmos adiante em nossa viagem precisaríamos do ‘Permiso’. Retornamos então de Santa Elena para a fronteira e chegamos à Aduana. Fomos antes até a PF brasileira para obter o carimbo do nosso passaporte. Todo o processo durou cerca de duas horas. Na Aduana a Venezuela exigia, além dos documentos pessoais, a carteira de vacinação para a Febre Amarela.
      Após a obtenção do permiso, procuramos um hotel na cidade e encontramos o ‘Garibaldi’, no centro. O hotel tinha água quente mas o quarto carecia de certa higiene. Pagamos 1500 bolívares e dormimos sobre nossos sleeping bags! A internet, apesar do sinal, era impossível de ser acessada.
      No dia seguinte nos encontramos com o dono da agência para a ‘charla’ sobre a expedição, que durou pouco mais de uma hora. Na primeira parte, trouxe uma série de informações sobre como encarar os dias de caminhada, os locais onde iriamos pernoitar e os cuidados que deveríamos tomar. Na segunda parte da charla, falou sobre aspectos geológicos do Monte Roraima e concluiu falando sobre alguns aspectos esotéricos da região. É importante ressaltar que a agência que contratamos era voltada para o turismo esotérico e o agente nos fez algumas recomendações. Por exemplo, ao chegar à montanha ou entrada de alguma cueva (caverna), os índios Pemon – que consideram o Roraima um monte Sagrado –, recomendam que os chegantes sempre peçam permissão aos espíritos que guardam o lugar, dizendo que vêm em paz e só querem harmonia. Disse também que, como em outros locais místicos, são também comuns avistamentos de OVNIS na região do Roraima. Há segundo ele centenas de testemunhos independentes de naves saindo de cachoeiras, do interior do monte, etc. Concluiu dizendo que o Monte Roraima está ligado energéticamente com os principais pontos esotéricos do mundo, como Stonehenge, Nasca, Ilhas de Pascoa, Machu Pichu, Monte Fuji, Yukatan e, no Brasil, um ponto em Minas Gerais. Disse por fim que em todos estes locais há centros energéticos subterrâneos.
       
      Primeiro dia
      Paraitepui ao acampamento do Rio Tek
      Chegamos na agência por volta das 9h, hora combinada para sairmos. Foi solicitado que não colocássemos nossos passaportes nas mochilas, pois poderiam ser requisitados nos dois postos de controle militar (os postos são denominados Alcabalas) que existem no trajeto. Dois veículos nos aguardavam. São preparados para estradas de difícil acesso, com espaço interno adaptado para abrigar nove pessoas além do motorista. Após a acomodação das bagagens nestes veículos, iniciamos a viagem de Santa Elena até o ponto conhecido como Paraitepui. Uma parte da estrada é asfaltada mas, em determinada altura, o veículo entra por uma estrada de terra que leva a este local, que marcou o início de nossa caminhada. O deslocamento dura cerca de 1 hora e 40 min.
      Na chegada a Paraitepui, o Sr. José (o nosso guia durante toda a viagem) foi cuidar dos detalhes de nossa liberação. O local é uma comunidade indígena com poucas habitações. Ficamos num abrigo simples, conferindo o equipamento para subida. A seguir, alongamos o corpo e tiramos algumas fotografias. A saída demorou um pouco pois o Sr. José aguardava a chegada dos chamados porteadores, indígenas contratados ali mesmo na vila para compor a expedição. Os porteadores fazem realmente um trabalho duro: carregam as barracas, a comida e demais utensílios necessários em cada parada. Um deles fica encarregado de levar o que eles chamam ‘chocolate’, ou seja, os dejetos gerados pelos membros da expedição durante a viagem! É proibido deixar estes dejetos no topo do Roraima, mesmo os orgânicos...
      Após algum tempo, Sr. José chegou com os porteadores e com a permissão para a nossa viagem. Eles começaram a organizar nosso almoço: dois sanduíches imensos com queijo, presunto, cebola e pepino, acompanhados de suco.
      Com regra, os alimentos frios eram servidos durante o dia e os alimentos quentes durante a noite.
      Após nos fartarmos, aguardamos mais alguns instantes e fomos orientados a colocar nossa mochila nas costas. Vale dizer que cada membro deve carregar seu próprio isolante térmico, seu sleeping bag, suas roupas e alimentos pessoais. Os organizadores sempre sugerem levar comida extra pessoal, sem faltar alguns doces, que diminuem o mau humor durante a viagem.

      Momentos antes do início da caminhada (Imagem: Grupo 'Caminhando por aí', nossos companheiros de expedição)
       
      Finalmente iniciamos a caminhada! Como todos estavam animados, iniciamos muito bem, vencendo facilmente as subidas e descidas iniciais. Cerca de uma hora depois, nos deparamos com uma subida íngreme, chamada pelos locais de ‘la prueba’. Dizem que é neste primeiro desafio que o chefe da expedição fica sabendo qual é o condicionamento físico dos membros da expedição. Quem é sedentário, por exemplo, sente bastante esta primeira subida!
      Neste primeiro dia de caminhada, a pessoa que não está acostumada com trilhas longas logo começa a sentir o peso da mochila nos ombros, que doem quase que insuportavelmente. Somando-se a isso o sol a pino e o terreno progressivamente pedregoso, temos um cenário singular que nos impõe uma dura prova de resistência. Este cenário prolongou-se por mais ou menos umas três horas e meia, quando a expedição alcançou o primeiro acampamento, na beira do Rio Tek.
      Os porteadores, acostumados a percorrer estas longas distâncias com muito peso, chagaram antes ao acampamento de modo que, ao chegarmos, quase todas as barracas já estavam montadas.
      Do acampamento do Rio Tek é possível vislumbrar o Monte Roraima e, mais próximo, o imponente Tepui Kukenan. Pessoas de vários países procuram o Roraima. Muitos Franceses, Russos, Espanhóis, Austríacos, Suecos, Venezuelanos, Japoneses, Americanos e, é claro, muitos brasileiros.
       

      Aspecto do acampamento do Rio Tek
       

       Monte Kukenan, fotografado no acampamento às margens do Rio Tek
       
      Todos que chegam ao acampamento procuram logo o Rio Tek para tomar banho (que no fim do dia é muito fria) e pegar água para beber e reservar. É importante dizer que toda a água utilizada durante a caminhada é retirada de rios, regatos e cascatas, etc. À noite, nos foi servido macarrão com carne moída, queijo e suco.
      Durante a noite, um céu espetacular pôde ser visto. O firmamento crivado de estrelas deixou a todos encantados. No meio da madrugada, ao levantar por um momento, pude presenciar uma das cenas que mais me emocionaram em toda a viagem: de um lado, entre o Roraima e o Kukenan, a estrela polar! No meio do céu, a lua minguante e, ao sul, o Cruzeiro ainda visível nas primeiras latitudes do hemisfério Norte.
       
      Segundo dia
      Acampamento do Rio Tek (1050m) ao Acampamento base (1500m).
      O Sr. José nos alertou ainda em Santa Elena que preferia iniciar a caminhada bem cedo. Por volta das 5h já era possível ouvir os passos dos porteadores. Eles acenderam o fogareiro e iniciaram a preparar nosso 'desayuno', que consistiu de um pão frito recheado com queijo, café e té (chá) quentes, servidos gentilmente por duas moças que também eram porteadoras da nossa expedição.
      Logo após o café iniciamos a caminhada do segundo dia. Trata-se de uma dura subida. Meia hora após o início da caminhada, chegamos ao Rio Kukenan, que cruzamos com facilidade.
       

      Rio Kukenan, com os montes Kukenan e Roraima ao fundo
       
      A partir daí, por volta das 8h, o sol deu o ar de sua graça... Cruzamos grandes campos de pteridófitas e o terreno pedregoso começou a ficar mais e mais constante. A subida requer algumas paradas para retomar o fôlego e beber um pouco d’água. A quantidade de cascalho solto na subida cada vez mais íngreme é um perigo para quem não tem botinas adequadas. O grupo ficou um pouco mais separado pois muitos já não podiam esconder mais o cansaço. A alegria inicial deu lugar a uma incrível determinação de vencer este segundo dia. Joelhos e ombros são muito exigidos. Um dos membros de nossa expedição teve problemas musculares e pensou em desistir. Soubemos mesmo de um senhor de Boa Vista (de outra equipe) que desistiu no meio do caminho, sendo acompanhado por um porteador que o levou de volta à Sta. Elena. Parei muitas vezes para retomar o fôlego! Os ombros, castigados no dia anterior, pareciam já estar acostumados ao sofrimento imposto pelo peso da mochila. A expedição como um todo sentiu mais este segundo dia e mesmo antes de chegarmos ao final, paramos próximo a um regato para reabastecer a nossa água e também para almoçarmos. A comida foi preparada num conjunto de rochas a céu aberto por volta das 13h30 e consistiu de sanduíches e suco.
      É importante dizer que o tipo de alimento que nos era servido variava de acordo com a hora do dia: nas horas quentes lanches frios e, nas horas mais frias, comida quente.
      Após recobrarmos as forças, retomamos a caminhada e, por volta das 15h30 chegamos ao acampamento que fica na base do Monte Roraima. Um imenso paredão nos deu a dimensão de nossa insignificância... Visão realmente espetacular vislumbrar o Roraima e o Kukenam, lado a lado.
       

      Imagem feita a partir do acampamento base
       
      Como no dia anterior, os porteadores rapidamente montaram nossas barracas e fomos tomar banho num córrego na base do monte. A água congelante desencorajava o mergulho mas, como a sujeira incomodava, respiramos fundo e entramos na água. O pouco tempo dos pés sob a água os deixava dormentes. Ao sair, a brisa fria terminava a angustiante sensação, amenizada pela toalha e pela camisa rapidamente colocada. 
      No jantar, comemos arroz com polo e legumes e bebemos um chá quente. Durante a madrugada fez um frio muito intenso.
      O segundo acampamento fica no meio da vegetação da base do Roraima. Pudemos ver muitas amoras que eram vorazmente disputadas por aves locais. Entre elas, a mais abundante é sem dúvida o tico-tico, visto sempre no solo buscando restos de comida. Sabias e andorinhas também puderam ser vistos em abundância.
       
      Terceiro dia
      Acampamento base (1500m) ao topo do Monte Roraima (2680m)
      Aos primeiros raios de sol, acordamos e tomamos o café da manhã. Sabíamos de antemão que o terceiro dia seria bem puxado, pois é nele que começou a subida propriamente dita pela rampa de acesso ao Monte Roraima. Logo no início, uma subida quase vertical nos deu a dimensão do desafio que nos aguardava. É uma subida perigosa para quem não tem familiaridade com ambiente natural. Mesmo para quem é acostumado, todo cuidado é pouco. Cada novo passo precisou ser bem calculado e, devido à chuva do dia anterior, o risco de escorregão aumentara.
      Algumas palavras passaram a constituir-se verdadeiros mantrans para os membros da expedição, ditas a nós pelo Sr. José repetida e pausadamente: ‘listo’, ‘paso a passo, sin carrera, sin apuro’.
      Diferente do dia anterior, não perdi o fôlego com facilidade pois os passos eram mais curtos e cuidadosos. Mãos e joelhos sentiram mais desta vez. O caminho torna-se facilitado à medida em que você percebe alguns macetes: sempre há um tronco, uma raiz ou algo próximo que auxilia o impulso e a segurança para o próximo passo. Diferentemente da trilha do dia anterior, toda percorrida em ambiente savânico (aberto), esta trilha íngreme está entre a vegetação da base do Roraima, de modo que o sol não castigou tanto. Pelo contrário, à medida que a subida ocorria, ficamos cada vez mais sujeitos ao clima próprio do Monte. Uma cerração constante, ventos e um clima mais ameno. Os ombros, já acostumados ao peso da mochila, já estava como que anestesiados ou antes, suplantados pelas dores nos joelhos e nos pés.
      No meio da caminhada, umas duas horas e meia após a saída, nos deparamos com uma descida imensa, seguida por nova subida. Ao final desta subida, vislumbramos o famoso ‘paso de las lagrimas’. Neste local, nós passamos literalmente por baixo da queda dágua. Minha esposa pensou que começara a chover... Subimos pelas rochas em forma de escada toda molhada. Somado ao cansaço, a força da água e o terreno escorregadio e perigoso minam a confiança de muitos viajantes. Alguns atribuem o termo ‘paso de lagrimas’ não somente a queda, mas também às lágrimas que escorrem pelo rosto daqueles que consideram ter chegado ao seu limite físico e psicológico.
      Passado o desafio do ‘paso’, continuamos a difícil subida, com algumas paradas para pegar água para descanso.  Foi nessa parte da subida que encontramos por vez primeira o famoso anuro endêmico do monte Roraima (Anomaloglossus roraima), por estre as rochas.
       

      Anuro endêmico dos Tepuis do Sul da Venezuela (Anomaloglossus roraima)
      Algum tempo depois, chegamos finalmente ao topo do Roraima! Um sol agradável nos recebeu e pudemos secar parcialmente as roupas. Fizemos nosso almoço ali mesmo entre as rochas. Enquanto comíamos, pudemos vislumbrar, logo na chegada, as estranhas formas esculpidas nas rochas pela água por milhões de anos, imagens estas retratadas em tantas imagens que viramos somente nas páginas da internet.
       

      Aspecto das rochas na chegada ao topo do Roraima
       
      Após o breve almoço – pão torrado com presunto e mussarela –, continuamos nossa caminhada, agora no topo, até nosso acampamento, o ‘hotel’. No Roraima, Hotel consiste em abrigos sob grandes formações rochosas. São abrigos que nos protegem parcialmente das chuvas intensas, sol e vento. As barracas são montadas onde é possível. Se um determinado grupo chega aos hotéis e não há ‘vaga’ para as barracas, é obrigado a ficar sob do ‘humor climático do Roraima’, que muda a todo momento. Há um hotel principal, mas ficamos num outro local chamado hotel sucre, com menor capacidade. Li certa vez num site uma afirmação que comprovei ser verdadeira: ‘durante a viagem ao Monte Roraima, vivenciamos diariamente as quatro estações!’.
      Quando chegamos ao nosso hotel, encontramos nossas barracas já instaladas pelos porteadores. Após nos instalarmos adequadamente, descansamos por uns quarenta minutos e tomamos uma sopa caliente. Um dos porteadores veio nos dizer que iríamos realizar já naquela tarde nossa primeira incursão ao Roraima.
      Fizemos uma caminhada de 40 minutos e visitamos um dos vales de cristais existentes no monte. Confesso que esperava um pouco mais desse vale, que na prática não passa de uma única subida cheia de pequenos cristais. Eles também ficam espalhados pelas proximidades, sobre um solo argiloso de coloração levemente rosácea.
      A seguir, conhecemos também o local denominado ‘jacuzzi’, uma espécie de piscina natural onde tomamos nosso banho. O fim de tarde, a garoa e o vento constante tornaram a entrada desconfortável, sensação somente suplantada pela necessidade de manter o corpo limpo! O caminho até estas localidades nos deu já uma boa noção da paisagem surreal existente no platô do Monte Roraima. O formato peculiar das rochas é um convite à imaginação humana. Viamos diferentes formas animais, construções que assemelhavam-se a catedrais, etc.
       

      Jaccuzi, no topo do Monte Roraima

      Formação natural encontrada no topo do Monte Roraima
       
      Foi nesta tarde que pudemos conhecer também o ponto mais alto do monte, denominado Maverick, com 2860 m. Tem esse nome por ter a aparência do veículo de mesmo nome.
      Retornamos rapidamente para nosso acampamento. O fato de não estarmos mais carregando nossas mochilas tornou a caminhada mais rápida e menos desgastante. Na chegada ao acampamento, fizemos nosso jantar, que foi ‘pasta’ com polo. Alguns beberam chá e outros chocolate quente. A chegada da noite convidava-nos invariavelmente ao recolhimento, seja pelo cansaço gerado pelo intenso dia de caminhada, seja pela necessidade de estarmos preparados para o esforço do dia seguinte.  
      Neste dia soubemos que seria difícil visitar o lado brasileiro do monte. O hotel 'Quati' estava lotado. Assim, o sr. José achou por bem nos levar a alguns outros locais no lado Venezuelano do Monte
       
      Quarto dia
      O dia seria de uma longa caminhada pois, como não iriamos mudar o acampamento (o lado brasileiro estava, como dissemos, lotado), deveríamos nos deslocar até os pontos planejados para visitação e depois retornar. Por essa razão, percorremos 18 km nesse dia. Logo pela manhã tomamos nosso costumeiro café da manhã. Vimos o Sr. José chegar apressado dizendo em voz alta, num tom de comando: ‘listo?’. Minutos depois, começamos a caminhada até o chamado ponto fronteiriço tríplice entre Brasil, Venezuela e Guiana.
      O dia amanhecera chuvoso. Uma intensa névoa encobria todo o vale e um vento forte com umidade desencorajava a incursão. O experiente guia continuou a marcha e o seguimos por entre as rochas. O caminho era sempre irregular. É preciso pular muitas rochas e escalar algumas delas. É preciso também andar por caminhos específicos (entre pequenas rochas estrategicamente colocadas pelos indígenas) para tentar manter os pés secos (uma tarefa que se mostra sempre inútil ao fim do dia). Mesmo botas aparentemente impermeáveis de alguns membros da expedição não foram capazes de conter a água. Visitamos catedrais de pedra e outras rochas que, como já dissemos, lembram formas humanas e animais.
       







       
      Andamos por toda a manhã e, ao final, avistamos ao longe o pequeno obelisco que marca a tríplice fronteira. Nosso almoço foi um lanche frio com pão, repolho, maionese e atum, além deu um copo de suco. Foi nesse dia que conhecemos os pontos denominados 'catedral' e 'elefante', além de um outro vale com muitos cristais. Estávamos já bem cansados e a escalada foi difícil, sempre por entre ou sobre as rochas. Finalmente chegamos ao topo da colina e ao obelisco. Por graça da natureza, o tempo abriu de repente e fomos brindados com o maravilhoso sol durante o tempo em que permanecemos no obelisco. Um sentimento de alegria envolveu-nos a todos, apesar do cansaço! Um imenso arco-íris pôde ser visto cruzando todo o vale. Entretanto, como já dissemos, o clima próprio do monte é muito instável, de modo que logo na sequência o tempo piorou novamente.
       

      Obelisco da tríplice fronteira (Brasil, Guiana e Venezuela) no topo do Monte Roraima
       
      Continuamos a caminhada rapidamente pois o Sr. José não queria que andássemos durante a noite por entre as rochas. Andamos por entre vales e elevações, sempre com um tremendo esforço físico. Ao perguntarmos aos porteadores quanto tempo restava, sempre nos diziam a mesma hora (não queriam nos desestimular). Após algum tempo, chegamos ao local denominado ‘El foso’. Trata-se de uma imensa abertura em cujo fundo há um belíssimo lago. Uma cascata formada pelas águas que descem das elevações rochosas próximas completa o cenário. A beleza do lugar nos fez esquecer do cansaço e ficamos durante um tempo tomando fotos e conversando. O tempo uma vez mais colaborou justamente quando chegamos.
      Após a visita ‘El foso’, começamos nosso retorno. A volta foi penosa! O tempo ficou fechado durante praticamente todo o dia e, ao cair da tarde, o frio aumentou drasticamente.
       

      Aspecto do local denominado 'El foso', no topo do Roraima
       
      Chegamos ao Hotel Sucre por volta das 19h (12 horas caminhando nesse dia), já com o uso de lanternas para nos guiar por entre as rochas. Quando cheguei, minha primeira reação foi deitar na barraca e ali permaneci por mais ou menos uma hora. O jantar foi composto de arroz, lentilha e carne moída. Como bebida quente, chocolate, chá ou café. Comida quente era quase tudo que precisávamos... Sim, quase tudo pois estávamos sujos e banho naquele frio noturno numa água congelante era impensável. A saída foi encontrar algumas poças próximas e limpar escrupulosamente as partes íntimas e axilas... Outro grande problema de um ambiente umido é que suas roupas simplesmente não secam! A botina então, pode esquecer. Um dos membros da expedição sugeriu o seguinte paliativo para o dia seguinte: calçar uma meia seca e limpa, um saco plástico e a meia suja e úmida. Colocar a botina dessa forma torna-se menos desconfortável.  
      Quinto dia
      Neste dia saímos um pouco mais tarde (depois das 8h), seja porque os pontos de visita eram mais próximos, seja pelo extremo cansaço. O tempo amanheceu mais uma vez bem fechado. Nosso café foram bolinhos recheados com ramon (presunto) e omelete. Fomos mais uma vez até o Maverick, ou seja, o topo do monte. Nesse dia conhecemos muitas formações estranhas, que foram nomeadas pelos locais de acordo com suas semelhanças com animais ou com formas humanas. Fomos a outro vale dos cristais, bem maior que o primeiro, onde podíamos pisar sobre os cristais que estavam espalhados por todo o caminho. Conhecemos o vale da esperança e o lago do mesmo nome. Na sequência, fomos até um dos pontos mais famosos do monte, denominado ‘La Ventana’, onde é possível ver todo o vale e as encostas do monte com suas várias cachoeiras. Para nossa infelicidade o tempo não melhorou a não pudemos ver nada, dada a espessa bruma que cobria todo o ambiente. Ao mesmo tempo, tal bruma dava ao lugar um aspecto misterioso e enigmático e surreal.
      No retorno ao acampamento, vimos uma cena inusitada: no meio de todas aquelas vimos a súbita chegada de um helicóptero. Ao longe, olhando para o local onde o helicóptero iria pousar, vimos um grupo de turistas estrangeiros, que embarcaram rapidamente e deixaram o monte na sequência. Ao mesmo tempo, alguns turistas japoneses desceram naquele lugar inóspito para conhecer o topo do monte. Notamos que, ao verem o helicóptero indo embora, ficaram sem reação, como se tivessem sido teletransportados subitamente para um local alienígena. É uma opção mais cômoda e também muito mais onerosa.
      Continuamos nossa caminhada até o acampamento, passando pela jacuzzi e chegando no acampamento por volta das 15h. Ainda estava chovendo e fomos recebidos com sopa, pão, chá, chocolate e café.
       

      Cristais encontrados no topo do Monte Roraima
       
      Sexto dia
      Último dia no topo do Monte Roraima. Logo que o dia raiou, por volta de 5h40, o Sr. José veio nos acordar. Estava muito animado, perguntando quem gostaria de fazer uma última tentativa de conhecer a vista de ‘La ventana’. Poucos se candidataram, pois o cansaço era grande, estava muito frio e muitos já estavam um pouco desanimados. Optei por fazer a tentativa!
      O vento estava forte e o dia bem mais claro. Quando chegamos, pudemos contemplar a beleza da vista que ‘la ventana proporciona’, o que nos deixou muito emocionados. O mirante é realmente espetacular. Retornamos por volta das 7h30, e encontramos os demais membros da expedição tomando café da manhã, composto de Arepa e café quente. Saímos todos e fomos conhecer um local chamado ‘La Cueva’. Após pedir a costumeira permissão, pudemos explorar o interior do local. A seguir, no caminho de retorno, o dia estava bem mais agradável e o senhor José aproveitou para nos contar algumas histórias que ele conhecia sobre o monte Roraima. A seguir, retornamos ao hotel pois precisávamos estar descansados para o dia seguinte, quando iriamos iniciar a descida do monte.
      O ambiente no topo do monte é realmente inóspito. A última noite foi úmida e muito fria. Comemos uma sopa com pão e fomos dormir.
       


      La Ventana. Monte Roraima 
       

       
      Sétimo dia
      Topo do Monte Roraima (2680 m) ao acampamento do Rio Tek (1050 m).
      Começamos o dia com um café reforçado de mingau com aveia e flocos e um pouco de chá. Dia de forte caminhada. Começamos a descer o monte logo pela manhã (6h). Foi certamente o dia mais difícil, exigindo muito de nossos joelhos. O planejamento era descer o monte, passar pelo acampamento base e chegar no acampamento do Rio Tek no fim do dia. Muitos visitantes que estão acostumados a trilhas montanhosas costumam descer pela trilha em alta velocidade, numa destreza admirável.
       

      Aspecto do paredão do Monte Roraima (descida)
       
      Descemos durante a manhã por toda a parte florestada da encosta do Roraima, com poucas paradas, almoçando no acampamento base. O almoço foi novamente pão de forma, repolho, atum e maionese. Ficamos cerca de meia hora nesse acampamento e continuamos a descida. No período da tarde, agora sob forte sol, caminhamos pela savana em direção ao rio Kukenan. Ao chegarmos ao rio, o calor e o cansaço eram tamanhos que instintivamente nos livrávamos das mochilas para nos refrescarmos no rio. Ficar com os ombros livres foi um verdadeiro alívio. Após essa breve pausa, nos encaminhamos para o acampamento do Rio Tek, onde tivemos nosso último pernoite.
      Tanto eu quanto minha esposa deixamos nossos calçados (praticamente imprestáveis) nesse local. Por sorte, tínhamos deixado um outro par quando de nossa ida. Fizemos isso para deixar nossa carga mais leve e ficamos muito felizes em saber que ainda estavam lá quando chegamos.  
      Jantamos macarrão com carne e um pouco de suco e fomos dormir.
       
      Oitavo dia
      Acampamento do Rio Tek ao Paraitepui
      Na manhã do último dia, acordamos bem cedo. Tomamos o nosso café, já bem animados por estarmos no fim da caminhada. Os membros da expedição haviam combinado de deixar um ‘regalo’ aos porteadores que foram sempre tão atenciosos e prestativos conosco. Nos despedimos dos imponentes kukenan e Roraima e começamos a caminhada até o Paratepui.
      Ao chegarmos, encontramos uma pequena venda aberta e bebemos refrigerante gelado. O carro estava nos aguardando e, após todos os membros da expedição chegarem, fomos de Paraitepui até uma Vila no meio do caminho até Santa Elena. Nesta vila, que é uma comunidade indígena, tivemos uma farta refeição, com uma grande porção de polo assado, arroz, salada, maionese de repolho e refrigerante.
      Após essa bela refeição, fomos até uma rua onde compramos artesanato local. Pouco depois, voltamos à Santa Elena, onde a expedição foi finalizada.

       
       
       
    • Por Caçadordeviagem
      No dia 14 de Junho de 2019 foi inaugurado o Caminho de Nhá Chica, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela e no Caminho da Fé, a rota se inicia na cidade de Inconfidentes/MG e vai até o Santuário de Nhá Chica em Baependi/MG, são cerca de 260 km cruzando as belíssimas paisagens montanhosas da Serra da Mantiqueira, é todo sinalizado com setas e placas, para mais informações há um grupo no Face com o nome "Caminho de Nhá Chica" ou visite o site: www.caminhodenhachica.com
      1° Dia: Inconfidentes/Borda da Mata (21 km).
      Eu percorri em Setembro de 2019, o 1° trecho, entre Inconfidentes e Borda da Mata, é o mesmo do Caminho da Fé, após Borda os caminhos se separam, o da Fé vai pra Tocos do Moji e o de Nhá Chica vai para Congonhal...
      2° Dia: Borda da Mata/Congonhal (25 km).
      Trecho muito bonito após uma fazenda com um haras, muito pitoresco, na metade do trecho há uma torneira ao lado da Igrejinha no bairro das Almas, o topo da Serra das Almas e Cachoeira das Almas são os destaques desse trecho...
      3° Dia: Congonhal/Espírito Santo do Dourado (26km).
      Trecho magnífico, logo de cara tem que superar a Serra de São Domingos, ainda na Serra, no km 07 tem fonte de água potável e mais uns 7 km depois tem o Santuário da Obediência, com estrutura de água e lanchonete, a paisagem é linda, com lindas araucárias e várias plantações de brócolis e morango, um dos trechos mais bonitos do caminho...
      4° Dia: Espírito Santo do Dourado/Silvianópolis (20 km).
      Trecho muito bonito e ermo até a rodovia MG-179, chegando nessa rodovia, a uns 100 mts tem uma barraca de frutas e doces mineiros onde adquiri bananas e doces, os últimos 3 quilômetros são em asfalto até Silvianópolis...
      5° Dia: Silvianópolis/Careaçu (20 km).
      Trecho plano e tranquilo perto dos anteriores, na saída de Silvianópolis há um belo lago chamado Lago dos Bandeirantes, próximo a Careaçu o caminho coincide com o Caminho de Aparecida até a cidade, paramos no bar da ponte para beber alguma coisa e seguimos para a belíssima Pousada Castelo...
      6° Dia: Careaçu/Heliodora (24km).
      Saindo de Careaçu por baixo da Fernão Dias, chegasse na Comunidade Rainha do Brasil, ali o monge Bernardo ofereceu café e batemos um papo, deixando o local passa-se por umas 3 porteiras e uma pequena trilha até pegar a estrada de terra novamente, a partir dali caminha-se por lugares muito ermos e bonitos até o km 16, ali há um comércio para abastecer e depois seguir pelos 8km finais pelo asfalto visualizando lindas montanhas...
      7° Dia: Heliodora/Natércia/Conceição das Pedras (24km).
      Entre Heliodora e Natércia há uma grande inclinação a ser vencida, ou seja; vai ter que subir muito e descer tudo até Natércia, lá de cima tem uma bela vista de ambas cidades, em Natércia me abasteci com víveres e segui rumo a Conceição das Pedras em meio a belíssimas paisagens, o destaque nesse trecho é a bela Cachoeira da Usina, eu aconselho a ficar em Natércia pois a pousada lá é muito boa e serve janta e a de Conceição das Pedras fica atrás de posto de gasolina, sem janta...
      8° Dia: C. das Pedras/Cristina (36km).
      Mais um dia com uma serra a ser vencida, talvez a maior inclinação do trecho, porém esse trecho é o mais belo do caminho, passa por mata nativa, pelo bairro Sertãozinho e Vargem Alegre onde há muitas plantações de banana e café, em Vargem Alegre (km18) há uma pousada, seguindo adiante, o caminho até Cristina revela-se magnífico com suas belas paisagens, Cristina é uma cidade turística e charmosa, a mais bela do caminho...
      9° Dia: Cristina/Carmo de Minas Carmo de Minas (20km)/ Soledade de Minas (16km).
      Pretendia fazer os 36km mas entre Cristina e Carmo de Minas é por uma rodovia movimentada e sem acostamento, portanto peguei uma carona até Carmo e de lá iniciei os 16 km até Soledade, o trecho é por terra e plano, não tem a beleza dos trechos anteriores mas é bonito, ali já estamos caminhando pela famosa Estrada Real, Soledade de Minas é uma cidade bem pequena, há um trem turístico que vem de São Lourenço até lá...
      10° Dia: Soledade de Minas/Caxambu/Baependi (30km).
      Pra sair de Soledade é necessário subir uns 4 km de asfalto (trecho movimentado) até a estrada de terra que leva a Caxambu, alguns km depois encontra a Estrada Real e segue até a cidade por trechos tranquilos, com matas preservadas, consegui ver alguns saguizinhos nas árvores, ao chegar em Caxambu segue pela rua de cima da rodoviária rumo a Baependi, terra de Nhá Chica, devido a proximidade das cidades, os 7 km finais não tem muita beleza, com alguns lixos no meio da estrada mas ali o importa é chegar ao Santuário de Nhá Chica e agradecer pela jornada perfeita, conhecer o local, comprar lembranças, carimbar e pegar o certificado, foi o que fiz depois segui para um hotel p/ descansar e voltar pra casa no dia seguinte...
      POUSADAS QUE PERNOITEI: Preços em 2019...
      Santa Varanda: Inconfidentes: $50 Tem janta 👍
      Nossa Senhora de Fátima: Borda da Mata: $60 Tem janta 👍
      Hotel Silva: Congonhal: $50🙁 sem janta (é melhor ficar no JS).
      Pousada do Adão: Espírito Santo do Dourado: $50🙁sem janta (Na verdade é ponto apoio onde vc pousa, não tem outra opção por enqto).
      Hotel Luciana: Silvianópolis: $50👍 Tem janta no comércio embaixo do hotel.
      Pousada Castelo: Careaçu: $50👍 Tem janta na praça da Matriz.
      Hotel Vilarejo: Heliodora: $50😒 (Única opção na cidade, tem o suficiente, conseguimos janta mas não sei se é sempre que consegue).
      Natércia: Pousada do Juliano: $?👍Tem janta, eu não fiquei lá mas vi que é bonita.
      Conceição das Pedras: Pousada da Dona Fininha ☹️ $50 sem janta, fica atrás de um posto de gas.
      Bairro rural Vargem Alegre: Zé Toco $?( Por ser casa de família, provavelmente serve janta, eu não fiquei lá).
      Cristina: Pousada Casarão: 👍🤑$100 (belíssima pousada mas é cara e não oferece janta, é melhor ficar na Pousada Real, do Célio, $50 + janta).
      Carmo de Minas: Hotel São Lucas:👍$? (Não fiquei mas vi que o hotel é muito bom).
      Soledade: Solar das Montanhas: 👍$60(boa mas não serve janta).
      Caxambu: Hotel São Francisco 👍$80 não oferece janta.
      Baependi: Pousada Instituto Nhá Chica: 👍$? (não fiquei, não sei se serve janta, a pousada é bonita).
       
      Se quiserem um relato bem detalhado visite o site abaixo:
      http://www.oswaldobuzzo.com.br/Home/caminho-de-nha-chica
       
       
       
       
       
       
       
       
    • Por Fora da Zona de Conforto
      Recentemente eu fui para Long Island (New York) passear e acabei testando um novo modelo de tênis que tinha acabado de receber. Queria testar se ele era tão confortável como muitos dos tênis hoje em dia, mas principalmente….se ele era à prova d’água! E sim, passou no teste. Além dele ser bem bacana e combinar com tudo, é super leve, confortável, e agarra super bem para trekkings de nível médio!
      Mas que tênis seria esse? Eu estou falando do Loom!
       

       
      A empresa tem sede em Hong Kong e é composta por designers, engenheiros, especialistas em ergonomia, cientistas e aventureiros (como nós ). Todos se juntaram para construir um sapato que tivesse todas as melhores características dos sapatos favoritos da equipe em um pacote todo-o-terreno para todo o ano, e pronto, assim o Loom “nasceu”. E segundo eles, o Loom é um calçado/tênis ecológico mais versátil do planeta. Isso porque o Loom é vegano! 
       
      Continue lendo: Conheça o Tênis Impermeável Loom: Ótimo p/ Dias Chuvosos e Trekking
    • Por Marco Trilho
      Os nossos conselhos de equipamento.
       
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